Bonjour TiSyl,

Citation :
Le disjoncteur différentiel est un 40A

Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Si le radiateur comporte des éléments chauffants du style four à raclette, donc tubulaires, l'une des résistances présente un défaut d'isolement suite à la chauffe.

Citation :
pas de soucis de masse

Justement, les effets y ressemblent. Comment faites vous le test ?
Déconnectez complètement les résistances une par une et vous verrez quelle est celle en défaut.
Cordialement.

Bonjour MMC,

Citation :
Si vous avez une solution, je suis preneuse.

Il n'y a pas de solution à distance en quelques lignes sans être devant la machine.
Normalement votre installation se décompose ainsi :
Compteur - disjoncteur différentiel 500 mA de branchement général - Interrupteur différentiel 30 mA (au moins un) sur le tableau de répartition - Disjoncteurs ou fusibles en cascade en sortie d'au moins un ID - Ligne qui alimente le combiné - Autres lignes.

En cas de défaut, le DJ général ne doit pas déclencher si la configuration est celle précédemment décrite.
Des précisions sont attendues.
Cordialement.

Bonjour Bm31,

Citation :
Je suppose qu'il faut les brancher après chaque fusible ciblé.

Il y a mieux à faire que d'installer des gadgets.
D'autant plus que vous n'en n'avez pas la maîtrise : "Dois je les installer en parallèle des fusibles ?"

Changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires aurait davantage d'intérêt, et s'il n'y en n'a pas, des protections différentielles 30 mA.

Citation :
Je souhaite installer des interrupteurs wifi

Dans quel but exactement ? Ce sont juste des interrupteurs tout ou rien. Les radiateurs modernes à commande électronique doivent être alimentés en permanence. La plupart sont désormais connectés soit directement soit avec un accessoire en option.

Citation :
ils supportent 3600W.

Il ne faut pas croire tout ce que les as du marketing diffusent.

Cordialement.

Bonjour Pat1318.

Alimenter un éclairage, soit. Mais dès l'ouverture ? La fermeture ? Temporisé ?
Mais si vous n'avez aucune connaissance, ce qui pourrait être le cas, il vaut mieux sous-traiter.
Néanmoins, pour éviter d'utiliser, éventuellement, une sortie de la carte actuellement indéfinie (la photo n'est d'aucun secours), il est préférable de monter un éclairage temporisé avec détecteur de présence.
Le portail dispose déjà d'un avertisseur lumineux lors de sa mise en service.
Cordialement.

Bonjour pifounet.

Malheureusement nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour vous conseiller, juste à partir d'une question d'une ligne.
Toujours est-il que si vous êtes éloigné du métier vous ne prenez aucune initiative.
Votre description est de toute façon imprécise, le terme "installation" étant bien vague.
On se réfère toujours à un schéma de branchement et aux caractéristiques des matériels.

Votre problème ne peut se traiter en quelques liges sur un forum. Et ce n'est pas du bricolage.

Il faut un dossier technique, d'autant plus qu'il y a plusieurs façons d'envisager la production d'énergie photovoltaïque et de la consommer, soit en la renvoyant sur le réseau en la comptabilisant, soit en la consommant directement.

Si vous n'avez que quelques mètres carrés de panneaux, la puissance instantanée et l'énergie disponible sont réduits. Avec quelques dizaines de mètres carrés il y a d'autres possibilités.

Il est nécessaire que vous fassiez intervenir un ou des électriciens expérimentés, pas le premier monteur venu et encore moins "un ami qui s'y connait", et qui n'est pas professionnel formé.

Cordialement.

Bonjour Byannoux.

Citation :
La liseuse en G9 avec son interrupteur ne marche que lorsque l'ampoule halogène R7s est enlevée.

Cela ne s'explique pas. Il y a deux circuits indépendants :
- Neutre direct à chaque lampe, phase directe sur l'interrupteur de la liseuse, phase coupée par l'interrupteur vers la lampe de la liseuse.
- Phase directe à l'entrée du gradateur, phase graduée vers la lampe principale.

Généralement le gradateur est hors de cause ; on peut le court-circuiter pour voir si la lampe principale s'allume.
Souvent les picots de raccordement du tube halogène sont oxydés. Quand on peut, on les change.
Vous savez l'essentiel, à vous d'effectuer les vérifications.
Cordialement.

Bonjour Select.

Juste une remarque en passant.
Il aurait été souhaitable que vous répondiez à la question.

Revoyez le schéma du montage et câblez en conséquence. Il se peut que vous ayez improvisé.
Le câblage est mauvais, ce qui est évident.

Vous mentionnez un bouton-poussoir, puis des boutons-poussoirs. Que doit-on comprendre ?

Citation :
ça le fait même sans les poussoirs

Doit-on comprendre que les BP sont alors déconnectés ?

Nouveau montage ou montage existant et en panne ? Dans ce dernier cas, il faut préciser les conditions d'apparition de la panne (subite ou après une intervention ?)
Il est difficile que les contributeurs vous aident si votre description est imprécise.

Cordialement.

Un tour sur le net montre un simple ralentisseur à courants de Foucaut dont la bobine ne doit pas consommer grand chose.
On voit juste un petit convertisseur de la taille d'un chargeur de Nokia d'il y a 20 ans.
On estime à la louche peut-être 20 W.
Ce n'est pas cela qui cause une chute de tension aux effets visibles et rédhibitoires lors de l'usage de la machine.
Un retour de toto84 précisant la puissance absorbée sur le réseau serait bienvenu.
Pour l'instant la chute de tension n'est ni justifiée ni quantifiée.

Oui, et une prise avec la terre. 1 000 W est suffisant, s'agissant d'un appoint.
Certes, vous pouvez consommer plus au besoin.

Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez mesurer la tension à l'origine et en bout de ligne quand le vélo fonctionne.

Citation :
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?

Oui.
Une ligne en 1,5 mm² convient généralement pour les circuits lumière, et le 2,5 mm² pour les prises de courant.
On comprend qu'il n'y a qu'une seule ligne en 1,5 mm².
Le vélo consomme suffisamment pour diminuer la tension en bout de ligne.
Pour diminuer la chute de tension, si elle est vraiment gênante, il faut repasser une ligne en 2,5 mm².
Cordialement.

Bonjour toto84.
Mots clés : loi d'Ohm, chute de tension en ligne.
La ligne de section 1,5 mm², pouvant être longue, et parcourue par un courant important, est le siège d'une chute de tension proportionnelle à l'intensité du courant et de la résistance de la ligne. L'appareil connecté en bout de ligne semble consommer un courant important ; quel est-il ?
Remède : augmenter la section de la ligne.
Cordialement.

Bonjour Eddy62.

Un chauffage d'appoint, donc mobile, se branche sur une prise de courant non dédiée munie d'une broche de terre.
S'il s'agit d'un radiateur fixe à double isolation fixé au mur, il est d'usage de le brancher sur une sortie de câble dédiée. Mais ce n'est plus considéré comme un chauffage d'appoint, puisque fixe.
Cordialement.

Bonjour Phase.

Citation :
Et cela revient à la normal tout seul ….

Cela est du domaine paranormal que les contributeurs ne savent pas traiter.
Un interrupteur est comme une porte, soit ouvert soit fermé, sans position intermédiaire.
Si un interrupteur grésille, on s'inquiète.
Dans le cas d'un va et vient, ce fonctionnement est normal.
Il faut affiner vos observations.
Cordialement.

Bonjour trx3n,
Si vous montriez l'appareillage ce serait plus simple.
Il faut utiliser la fonction joindre un fichier.
Cordialement.

Bonjour Mike.
Il faut que votre fils positionne le maneton du contacteur en position forcé, ou I, bref, en haut si le maneton est vertical.
Ainsi les contacts de puissance seront établis.
Cordialement.

Bonjour YLM et merci pour votre retour.
Vous comprenez qu'il est très difficile d'apporter une aide aux invités quand les données sont erronées dès le départ. Ce qui n'a pas empêché d'élaborer des hypothèses afin de vous aider au mieux.

Citation :
...fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.

Le déclenchement d'une protection surintensité, si c'est bien de cela qu'il s'agit, ne s'explique pas à ce stade. Dans un interrupteur il y a juste une phase directe et une phase coupée. Il ne peut y avoir de court-circuit.
Si le conducteur de phase directe est bleu*, il ne faudra pas s'étonner que des accidents puissent se produire si, par mégarde, quelqu'un touche le bleu en toute confiance.

On peut juste vous conseiller, avant de clore ce sujet et de rappeler l'existence de la cagnotte, de repérer le conducteur bleu à ses deux extrémités, celle qu'on voit et l'autre qui est raccordée quelque part, avec un gros adhésif rouge*.

Vous pouvez aussi apprendre à repérer phase directe (exceptionnellement en utilisant un testeur à lampe néon en interprétant l'intensité de la lueur - pas facile) et phase coupée vers le luminaire, et de faire un schéma afin que ce bricolage soit sans conséquence sur une éventuelle intervention future de vous même ou une autre personne.

Les règles imposées par la norme NF C15-100 sont à appliquer par n'importe qui intervient dans le métier, qu'il soit professionnel ou bricoleur occasionnel.
D'où l'adhésif rouge qui serait un minimum*.

*Mais on n'est pas certain que le bleu soit vraiment la phase directe, ce qui serait à vérifier.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Avant de réfléchir cette nuit pour trouver une solution, pouvez vous confirmer que le bleu n'est pas le neutre, mais directement relié à la lampe (= phase coupée) ?

De même, cette même lampe est normalement connecté à un neutre bleu direct, et à une phase coupée issue de A et qui serait de couleur bleu. Ce serait à vérifier.

Les règles de câblage semblent plus que mises à mal si notre hypothèse est bonne.
Et si c'est bien cela, un bricoleur incompétent (ils ne le sont pas tous bien heureusement) est passé par là, à moins que ce soit un "ami qui s'y connait".

Pour nous, le conducteur bleu qui serait une phase coupée est une hérésie technologique.
Merci de confirmer ou corriger les hypothèses.
A suivre.

Citation :
Les ampoules que je prends ne sont pas les bonnes ?

Si, mais on sait que les embases finissent par faire mauvais contact, les parties femelles s'oxydent, elles peuvent perdre leur élasticité.
Ici il y a une hotte qui a perdu 50 % de son éclairage à cause de cela. Et l'embase est introuvable car obsolète.
Chez un proche, c'était son éclairage au dessus d'un miroir de salle de bain.
Vous remettez un convertisseur (rond ou rectangulaire, du moment qu'il fait la puissance un peu supérieure aux x lampes) et vous serez tranquille pour un certain temps.
Cordialement.

En électrotechnique de maintenance, l'essentiel est la mesure des grandeurs classiques et l'isolement :

Pince ampèremétrique classique, pince ampèremétrique pour courants de fuite, testeur d'isolement, telluromètre pour la terre ou mesureur de boucle, contrôleur de sensibilité des DDR, et multimètre robuste.
Et pourquoi pas un multimètre analogique si l'on sait bien l'utiliser.

Pas d'oscilloscope, ou alors il faut un analyseur de réseau très cher, à condition d'en avoir l'utilité, donc dans l'industriel et pas dans le domestique.

Pour le four de boulanger, dès l'instant où l'électronique est en défaut, on appelle le SAV du fabricant.

Si le fusible a déclenché, il y a une raison ; le changer peut ne pas résoudre le problème.

Citation :
considérer la bête de 50K € décédé

Jamais, on répare. Et la facture passe en frais généraux.

Cordialement.

Bonjour Lisbeth.

Du moment que le DJ différentiel de branchement est de type S, c'est l'essentiel.

Peut-être qu'il faudra plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA afin de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.

S'il y a plusieurs ID dans un tableau, il faut être certain que chaque circuit phase + neutre soit bien repéré. Si une phase est indirectement sur un ID (par l'intermédiaire du disjoncteur qui alimente le circuit), et le neutre sur un autre ID, chaque ID va "voir" un défaut d'isolement et il y en aura au moins un qui déclenchera, sinon les deux en même temps. C'est un grand classique sur le forum quand des invités installent plusieurs ID 30 mA.

Les ID 30 mA ne doivent jamais être en cascade, le premier alimentant le deuxième.

Citation :
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.

L'essentiel est d'arriver à résoudre un problème. Et chez vous, après quelques échanges constructifs et culturels c'est bien parti.

Pour l'ensemble avec les réglettes fluo, peut être faudrait-il un ID de type super immunisé (vis à vis des déclenchements intempestifs - HPI ou SI ou F suivant les marques). Vous verrez bien si le dysfonctionnement a disparu suite à la pose d'un disjoncteur différentiel de branchement de type S, et choisirez ensuite.

On a approfondi nos connaissances sur l'échange des tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique par des tubes leds avec les mots clés qui conviennent : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
Cordialement.

Bonjour Gregory.

Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus

Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.

Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ce serait plus simple de trouver une formation, car acquérir du matériel qui ne vous sera pas utile pour la pratique sera de pure perte d'euros.
RLC, on en a vite fait le tour en première approximation et refaire l'étude chez soi ne présente pas d'intérêt.
Pour moins de 1 000 € on trouve de petits oscilloscopes qui permettent de se familiariser, en Tektronix ou autres marques.
L'oscilloscope sans générateur, sans sondes, et sans composants sur lesquelles faire des mesures ne sert à rien.
Approfondir l'électrotechnique de base vous serait davantage utile, comme la plupart des domaines abordés sur le forum, et à différents niveaux. Sur le forum, on constate que bien des "invités" professionnels formés sur le tas ont des connaissances superficielles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41

Citation :
Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.

Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.

Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.

Citation :
encore une fois la lampe ne s'allumait pas.

Est-elle en état ?
A distance il est difficile d'en faire plus.
Cordialement.

Bonjour leocobar.

Citation :
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5

On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
Cordialement.

Bonjour CD,
Les différences sont assez simples.
Le Voltcraft est un multimètre avec une fonction affichage des grandeurs instantanées et c'est pratiquement tout. La fonction générateur n'a pas d'intérêt particulier.

Le Fluke est totalement différent, c'est de base un oscilloscope de type Scopemeter. Un appareil de terrain que le technicien de maintenance très qualifié peut utiliser avec des fonctions multiples détaillées ici, entre autre, communication, enregistrements, analyse de signal, etc. : Oscilloscopes portables industriels Fluke
Pour utiliser le Fluke il faut avoir plus que des notions basiques en électrotechnique comme on peut voir dans le document joint. Ce n'est donc pas un outil à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir manipulé l'appareil en laboratoire durant sa formation initiale bac + 2 minimum.

On rappelle aussi que la visualisation des courants instantanés nécessite une sonde à effet Hall type E27 Chauvin Arnoux, et pour la mesure des tensions réseau, il faut une sonde différentielle. L'ensemble pour 1 000 euros minimum.

Dans votre pratique de tous les jours il semble que ces deux appareils ne vous seront pas utiles.
Par contre, un bon multimètre aux fonctions étendues pourrait être utile dans votre boîte à outils.
Il y a le choix chez Chauvin Arnoux, Metrix, Fluke pour les marques principales. Voltcraft n'en fait pas partie.

Le mesurage nécessite de savoir ce qu'on mesure et comment, savoir faire la différence entre valeurs instantanées, efficaces vraies, moyennes etc.
On rappelle que le résultat d'un mesurage doit être interprété. On ne croit pas systématiquement le résultat de l'affichage.
Et si l'on a un peu d’ancienneté, l'usage d'appareils analogiques magnétoélectriques a ses avantages par rapport aux numériques.

Pour votre formation il vaudrait mieux être guidé dans le cadre d'un organisme spécialisé, on pense aux Greta mais il y en a d'autres dont il faut s'assurer des compétences. L'usage d'un oscilloscope ne peut se faire que si l'on a des connaissances en signaux divers, leurs caractéristiques, et leur intérêt.

L'électricien de base n'a pas l'utilité d'un oscilloscope, le mesurage avec appareils numériques et analogiques, oui.
Cordialement.

Assurez vous de la référence. On a trouvé ce produit :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00537FR-09.pdf
Il faudrait savoir si un voyant témoin n'était pas présent. Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Voir ici : Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin

Citation :
Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?

Pour l'instant on ne sait pas.
Il faudrait retrouver exactement le même appareillage.
Cordialement.

Bonjour YLM,
Cet interrupteur ne serait-il pas avec la fonction témoin ? Voyant allumé en même temps que le luminaire.
On s'interroge sur le conducteur bleu, normalement le neutre.
Il faudrait déterminer la référence de l'interrupteur, en espérant que ce soit du Legrand.
Si c'est une photo de téléphone, elle est pas mal.
Si c'est un APN, il semble muni d'un flash.
Il peut aussi y avoir un lampadaire halogène pas loin.
Cordialement.

Bonjour YLM,

Citation :
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?

Non.
Si vous êtes propriétaire il y aurait une rénovation à effectuer.
Ce qu'on voit reste du bricolage.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Mon message n'est pas passé ?

On ne dispose que de celui de 08:21
De toute façon, "seuls peuvent être installés des matériels de classe II protégés par DDR 30 mA".
Si vous êtes dans cette configuration, il n'y a pas de problème.
Cordialement.

Bonjour GasFip,

Citation :
Je ne sais pas si j'ai réussi à être assez clair

Ben...*

Citation :
A chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur

De quel interrupteur s'agit-il ? S'il est intégré au luminaire, il n'y a rien à faire. Il faut considérer que c'est un gadget.

Citation :
J'avais pensé connecter le câble blanc avec le jaune.

On ne sait à quoi vous faites référence. De toute façon, on ne pense jamais, on se réfère à une notice précise. Réunir deux fils dont on ne sait à quoi ils servent peut être catastrophique, bien qu'une protection surintensité déclenchera au besoin.

Citation :
Mais quid du blanc-naturel

*Pas trop finalement.
Utilisez plutôt des luminaires faits pour éclairer à 3 000 K.

Citation :
si vous avez des avis ou déjà fait ce genre de manipulation

Non, car on choisit l'éclairage en fonction de sa simplicité à être mis en œuvre et son efficacité. Moins il y a d'électronique, sauf le convertisseur d'alimentation, plus on est tranquille.
Cordialement.

Bonjour Nico,
De préférence, prenez ce module qui semble consommer moins : Smart compensateur pour ampoules
économiques et LED - Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules.
SMARTCHR – 5454089
Faites d'abord cette dépense. Après, il sera temps de voir.
Cordialement.

Il vous faut un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC pour lampes halogène, 10 à 60 W. Il en existe de plus petits.
Choisissez le plus plat possible.
S'il faut couper les fils, faites le, tout en soignant les raccordements. On travaille hors tension.
Cordialement.

Re.
Ce sont bien des lampes à filament de type GU4 ; 4 est l'écartement en mm.
Les embases finissent par ne plus faire contact.
Si les trois ne s'allument pas, on met en cause le convertisseur.
Puis un jour, vous mettrez des leds prévues pour.
Cordialement.

Bonjour Rollingpod,
En attendant que vous transmettiez des photos, il faudrait que vous confirmiez que les lampes utilisées sont bien à filament.
Pour ce qui concerne le convertisseur, vous recopiez l'étiquette qui précise la tension d'entrée 230 V AC (comme alternatif) et surtout les grandeurs de sortie, 11,5 V AC dans votre cas.
Il est possible que le convertisseur soit HS.
Pour l'alimentation de lampes à filament, c'est donc un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC, mais pour qu'il fonctionne il faut une puissance minimum à débiter, donc des lampes halogène en bon état.
Il se peut que les lampes soit des GU 4 dont on sait que les embases femelles finissent par faire des mauvais contact.
A suivre, en précisant ce qu'est le deuxième appareil, le premier étant supposé être le convertisseur.

Citation :
je ne suis pas du tout bricoleur.

On va essayer de vous aider, mais il serait bien que dans votre environnement il y en ait un, ne serait-ce qu'avec un peu d'outillage.
Cordialement.

Vous serez le premier à faire cette opération. Il faudra nous raconter pour transmettre vos connaissances.
Nous n'avons jamais fait cette manip.

Citation :
Le choix du côté non plus?

Il doit y avoir un côté où les picots alimentent l'électronique interne. C'est celui là qu'il faut utiliser. Ce doit être du côté où il y a un plastique de 4 ou 5 cm de long.
On attend votre retour avec impatience.
Si le branchement est concluant, vous deviendrez le spécialiste, sur le forum, du branchement des tubes led.
Cordialement.

Bonjour Renald.

De quel minuteur s'agit-il ?
Il faudra vérifier la compatibilité des tubes leds pour ballast ferromagnétique avec starter avec le ballast électronique.
Sauf erreur, il y a incompatibilité, le ballast électronique n'est plus utile.
Voir les solutions sur le net avec les mots clés tube led pour remplacement sur ballast électronique
Cordialement.

Oui, 4 radiateurs ce n'est pas beaucoup. Il faudra rajouter la MO.
Quand on n'utilise pas la programmation par fil pilote, on se contente de les raccorder nulle part et on isole.
La présentation technique sur Soowee.fr est succincte.
La commande par fil pilote autorise 4 ordres principalement.
On se demande lesquels vont être mis en œuvre par le système.
Pas certain que vous gagniez en confort. Vous verrez bien.
Cordialement.

Re.

Chiffrer le projet concerne à évaluer la fourniture et la pose des boîtiers additionnels, un par radiateur.
Le site Sowee envisage un gain jusqu'à 15 % ; on aimerait savoir par rapport à quoi.

On n'est pas obligés de croire les arguments marketing.
Le Fip'clic comporte juste une zone. Les 3 voies permettent le délestage.
On déduit aussi que l'habitat n'est pas tout électrique, la cuisine notamment.
Nous connaissons des cas ou l'habitat est tout électrique, et le délesteur permet d'utiliser les 9 kVA de contrat sans déclenchement du Linky les jours de grande cuisine, plaque et four, l'hiver.
Cordialement.

Bonjour CamilleCh.

Vous pouvez déconnecter les fils pilotes, mais vous perdrez la fonction délestage cascado-cyclique.
Il serait intéressant que vous chiffriez le projet.
Il n'est pas certain que vous l'amortissiez dans les cinq ans qui viennent.
Cordialement

Bonjour Ssam.

Une photo ne sert pas à grand chose (la preuve, elle ne vous est d'aucune aide).
Ceci est répété inlassablement sur le forum.
Par contre, le repérage des connexions sur le double interrupteur vous aiderait davantage.
Matériel : papier et crayon + étiquettes au besoin.

On peut remarquer que l'usage de câbles 3 conducteurs met à mal le repérage avec notamment un conducteur vert/jaune qui pourrait être une phase coupée.
Bref, un matériel Chambord ancien certes, mais aussi des liaisons sans respect des conventions, à savoir le neutre bleu, la phase directe noir ou rouge ou autre couleur, le vert/jaune réservé à la terre ; et si ce n'est pas le cas, un étiquetage précisant son usage.
On vous laisse faire le repérage sur la matériel Chambord. Pas bien compliqué.
C'est par là qu'il aurait fallu commencer.
Cordialement.

Le Consuel vérifie la section des conducteurs et toutes les protections, surintensités et différentielles, et contrôle la distribution de la terre.
Le spot est dans la lignée de ceux proposés, sauf qu'il n'est pas orientable.
Vous pouvez en acquérir en supplément pour la rechange.
3 000 K est la bonne température de couleur, voisine de l'halogène. 2 700 K trop orangé, et 4 000 K trop blanc agressif.
R.A.S.
Cordialement.

Bonjour GaeIP.
Il faut des spots recouvrables par de l'isolant.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/leds-faux-plafond-ne-fonctionnent-plus.html
où des liens sont proposés vers deux types de spots.
Voyez quels spots ont été posés en espérant que l'intervenant ne s'approvisionne pas chez Bricotruc.

Ici, le choix de spots a été la conséquence de bien des recherches et comparaisons de produits.

Le Consuel certifie les installations en vue de leur raccordement au réseau. Ce n'est pas votre cas si votre point de livraison comptage est actif.

Citation :
faire confiance à un artisan pour faire l'électricité dans mon étage pendant qu'il le rénovait.

Est-il électricien de profession ? A chacun son métier.
Cordialement.

Citation :
Est-ce qu'une pièce peut être défectueuse et entraîner ce genre de défaut ?

Désolé, mais nous ne pouvons répondre à votre question, nous n'avons pas l'expérience de ce type de radiateur avec télécommande.
On suppose que les piles sont bonnes, vous seule savez. Sur le forum il y a déjà eu des télécommandes qui ne fonctionnaient pas, à cause de piles usagées.
A vous lire on comprend qu'il y aurait désormais un problème d'appairage, mais peut-être pas seulement.
Le recours au SAV semble indispensable si vous avez effectué toutes les tentatives d'appairage, et si les piles sont bonnes.
Cordialement.

Bonjour Kristell,
La notice, téléchargeable, précise le mode opératoire pour l'appairage. Il faut le suivre pas à pas.
La led clignote en orange, soit. Mais que cela signifie t-il ?
Idem si la led clignote en rouge.
Nous ne disposons pas des codes.
Vous pouvez poser votre question là : https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
Cordialement.

Bonjour.

Vous trouverez des sujets apparentés qui traitent des défauts d'isolement avec le moteur de recherche du forum, juste en tête de la page. Mots clés : défaut d'isolement.

Raisonnons en monophasé.
Sur la prise de courant il y a une borne phase et une borne neutre.
Quand un récepteur est branché, du courant circule entre phase et neutre tout en passant par le récepteur.
L'intensité du courant est la même dans le fil de phase et dans le fil neutre à tout instant.

Un DDR (on vous laisse chercher ce que c'est) contrôle l'égalité entre ces deux intensités à tout instant.
Si un défaut d'isolement affecte le récepteur relié à la terre, du courant peut circuler de la phase ou du neutre vers la terre, et les deux intensités sont différentes. Si l'écart est de l'ordre de 22 mA environ, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche.

Si vous touchez la phase, du courant est dérivé vers la terre et l'ID 30 mA déclenche. Vous êtes sauvé.
Sauf si l'ID est défectueux, ce qui serait regrettable.

Si vous touchez la carcasse d'un récepteur non relié à la terre, vous dérivez du courant vers la terre et l'ID 30 mA doit déclencher.

On dit, dans un cas comme dans l'autre, qu'il y a un défaut d'isolement, qui se traduit par une fuite de courant vers la terre, et qu'il vaut mieux que l'humain ne soit pas parcouru par ce courant de fuite qui peut être mortel.

Tout cela montre que l'interrupteur que vous avez changé n'est pas en cause. Un interrupteur est comme un robinet à deux états, complètement fermé ou complètement ouvert.

Cordialement.

Citation :
votre montage va bientôt fonctionner.

C'est ce qu'on espérait, mais sans retour on en doute, malgré l'aide apportée.

Citation :
je vais surement opté pour des gaines préfilées.

Pour les circuits de prises à 3 conducteurs, pourquoi pas, mais cela ne vous laisse aucune latitude pour modifier ultérieurement la distribution s'il est impossible de tirer. Quant aux coûts et aux chutes inévitables, n'en parlons pas.
Dans les différents sujets traités sur le forum, et il y en a beaucoup, il est plus que très rare de préconiser l'usage de gaines préfilées.
Si les tubes sont de bon diamètre et sans virages serrés, on peut passer ultérieurement n'importe quel toron, et le changer en cas d'incident.
Cela fait partie du bon usage des conduits : pouvoir changer un toron si besoin est.

Citation :
Pour les problème de tirage de fil...

Si vous préparez bien le travail, il n'y aura pas de problèmes de tirage.
Vous faites au mieux.

Bonjour Benjamin.

Vous pouvez prépositionner les gaines en évitant les changements de direction à faible rayon, et en favorisant les tailles de 20 voire 25 ou plus.

Notre préférence irait vers des gaines ICTA Turbogliss Legrand, et pourquoi pas TPC Turbogliss de la même marque de diamètre 32 ou moins.
C'est une réalisation qui ne tolèrera pas d'y revenir, d'où le choix de gaines de qualité avec tire-fils métalliques. Prévenir l'écrasement au moment du coulage.
Personnellement on n'approvisionne pas chez Bricotruc.
On fixe les conduits de façon qu'ils gardent l'alignement dans les trois dimensions.
On peut utiliser des colliers rilsan lâches.

Ultérieurement vous passerez les torons (HO7V-U ou HO7V-K) en prenant soin de bien attacher les extrémités de façon à pouvoir tirer fort au besoin, sans que le tire-fils se détache.
Personnellement nous prenions des précautions extrêmes quand la situation se présentait.
On s'arrange pour que les conducteurs ne se tortillent pas dans le toron.

Vous avez dû lire sur le forum que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs de conducteurs.
S'il faut n conduits, vous en prévoyez n + 2, au cas où.

Un gros travail préparatoire.
Cordialement.