Bonjour bertaudmarc. Dessin a ou dessin b ne sont pas des indications très parlantes. Pourriez vous donner des détails ?
De même, la nature des réseaux à commuter serait une caractéristique à connaître. Pas de connaissances sur les contacteurs SPDT.
Bref, on ne veut pas faire n'importe quoi.
L'inverseur en photo est certes un peu gros, mais adapté à l'usage.
Cordialement.

Bonsoir bertaudmarc.
Un contacteur de chauffe-eau n'est pas un inverseur.
Il faudrait savoir si un seul contacteur avec 2 contacts OF conviendrait (pas franchement prévu pour commuter des sources de puissance), ou bien un inverseur avec deux contacteurs comportant un verrouillage mécanique.
Ces matériels existent et sont fiables ; ils sont encombrants car tripolaires. Un commutateur manuel permettrait de commander une bobine ou l'autre, avec point milieu ou non.
Un inverseur de source manuel ne conviendrait-il pas ? Les deux sources sont 230 V AC ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est bon ; 3 kA est le minimum obligatoire pour le domestique. Le T a un pouvoir de coupure de 3 kA et c'est très bien.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vos achats sont validés sans problème.
De toutes façons les court-circuits sont très rares. Ici il y en a eu un une seule fois : un taille-haies qui a coupé le câble.
Cordialement.

Re. S'il n'y a pas de déclenchement de la protection surintensité de la ligne d'alimentation du chauffe-eau (il y en a forcément une), on ne pense pas à un court-circuit, mais plutôt à un défaut d'isolement. En effet, comme il est supposé qu'il n'y a pas d'ID 30 mA, la fonction différentielle 500 mA du DJ de branchement est opérante et coupe ce dernier.

Citation :
c'est également le résultat de nos investigations.

Si votre impression est que la résistance est en cause, c'est possible, mais il faut s'en assurer. L'électricien sait faire le diagnostic exact. En dépannage l'impression est un indice, sans plus, ce n'est pas une finalité.
Il ne doit pas vous proposer de changer le chauffe-eau sans faire quelques mesurages. Ensuite, une résistance cela se change, d'autant plus que c'est un modèle stéatite d'après vos anciens posts. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Enfin, s'il a plus de 10 ans, il est préférable de le changer.
Cordialement.

Bonjour shmft. Je vois que vous avez déjà eu des problèmes de chauffe-eau.
A gauche on aperçoit un ronfleur = la sonnette à l'entrée ; au milieu le contacteur du chauffe-eau ; à droite ce qui ressemble à un interrupteur programmable qui doit alimenter le chauffe-eau en heures creuses. On n'aperçoit pas la protection surintensité (disjoncteur ou fusible) qui protège la ligne du chauffe-eau. On ne voit pas non plus s'il y a un interrupteur différentiel (ID) 30 mA en tête de tableau.

Citation :
...fait tout tomber

Il faut détailler la nature de l'appareillage qui déclenche ; tout est un peu vague.
En gros, il faut préciser :
- s'il y a un ID 30 mA sur le tableau, et s'il déclenche ou non
- si la protection surintensité de la ligne de chauffe-eau déclenche ou non
- si le disjoncteur différentiel de branchement déclenche.
Si seul le DB déclenche, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.

Faute de mieux, l'isolement peut se vérifier avec un multimètre en fonction ohmmètre.
A suivre.
Cordialement.

Re. Je me doutais qu'il pouvait y avoir erreur. La différence entre T et S est explicite. J'ai tapé la référence sur Qwant et j'ai ouvert l'onglet. C'est probablement un choix du web-master d'afficher un 10 A, alors que la série T ou S offre plusieurs calibres. Il y avait sujet à confusion, je ne m'en suis pas aperçu. On s'en souviendra pour une prochaine fois.
Mais c'est bien d'avoir vérifié et de ne pas être resté sur une incertitude.
Finalement, on choisit la série (S ou T), puis après le calibre et la courbe de déclenchement.
On voit le nombre 3 000 en façade du T ; il s'agit du pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics = 3 000 A) ; sur le S ce serait 4 500.
Interpréter les caractéristiques inscrites demande un peu de travail personnel.
Il ne vous reste qu'à câbler.
Cordialement.

Aïe, votre inquiétude m'inquiète aussi.
Regardez quand même quels sont les calibres des DJ en votre possession. Je me suis fié à vos références, et aux documents ABB. Il y a peut-être une erreur.

Vous étiez parti pour monter une prise de courant classique 16 A. Si vous protégez la ligne par un DJ 10 A vous ne pourrez tirer que 2,3 kW environ et c'est probablement trop peu pour le chargeur. Il faut un DJ 16 A nominal, voire 20 A et vous serez tranquille.
Si la clim est alimentée par une ligne de 2,5 mm², vous pouvez choisir également les mêmes calibres de protection que précédemment.

En photo deux DJ de la marque chez Conrad. Normalement il n'y a pas d'erreur. Et on s'aperçoit que les photos ne sont pas contractuelles.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Moumouk. On insiste sur le fait que la référence des potentiels est le neutre de la barrette du bas. Utiliser la barrette de phase est inutile et cela embrouille tout. Je dessine depuis une heure.

Le fait que la lumière s'allume quand le maneton est en I et s’éteigne quand le maneton est en O montre que le contact du télérupteur fonctionne. A ce stade on ne sait pas
1 : si le neutre est direct à la lampe
2 : si le contact coupe la phase ou non
3 : mais on a un gros doute

Mesures du 25 mars à 22:11, référence le neutre :
> position O : 1 = 230v / 2 = 0v / a = 0v / b = 0v
> position I : 1 = 0v / 2 = 0v / a= 0v / b = 0v
On craint fort que le contact coupe le neutre et que la phase soit directe à la lampe et non le neutre (le gros doute).
Lampe éteinte le testeur devrait s'allumer sur les deux bornes de la lampe ; lampe allumée, le testeur ne s'allume que sur une borne. On sait que le testeur s'allume quand sa pointe de touche est reliée à une phase, mais pour éliminer les mauvaises interprétations, on préfère la lampe témoin.
Si c'est cela, le montage est vraiment mal fait.

On comprend que pour le BP :
- le vert/jaune se transforme en jaune et on ne sait où il arrive ou est branché.
- le bleu se transforme en vert puis en gris et est présent dans le tableau.

Il se pourrait que le BP coupe le neutre, mais il faut en être certain. Pour cela, vous coupez le DJ général, et vous utilisez la fonction ohmmètre. Vous reliez la borne COM à la barrette de neutre ; vous reliez l'autre pointe de touche sur l'une des bornes du BP ; quand vous trouvez 0 ohms, vous avez repéré le neutre.
Pendant que vous y êtes, vous testez la continuité du fil gris dans le tableau : une pointe de touche sur le gris, et l'autre sur l'une des bornes du BP ; vous repérez bien, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose.

Vous avez eu une très mauvaise idée de démonter. Il n'est pas certain que vous aboutissiez. Sans compter que l'installation est ni faite ni à faire. Un gros bricolage horrible.

En résumé pour aujourd’hui : voyez si la lampe ne comporte pas une phase directe ; identifiez les conducteurs aux bornes du BP, et test de leur continuité (bobine déconnectée).
Je renonce à joindre mes dessins, il y a trop d'inconnues.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Smith53. Bien compris que vous voulez changer les DJ. Mais celui que vous avez référencé, SN201T, est un 10 A courbe C. Courbe (de déclenchement) C signifie que le déclenchement lors d'une surintensité se produit pour un courant compris entre 5 et 8 fois le courant nominal. Cela permet au DJ de ne pas déclencher à la moindre surintensité produite par le démarrage d'un moteur par exemple.
La tenue au court-circuit ultime témoigne de la capacité du DJ à supporter un gros court-circuit. Cela a une importance relative dans le domestique ; dans d'autres domaines, l'industriel notamment, on ferait d'autres choix. Et l'on ne s'approvisionnerait pas dans les GSB.
On distingue bien les matériels domestiques et les industriels qui doivent être plus robustes.
Si vous vouliez un 16 A et un 20 A il y a erreur.
Cordialement.

Dans votre post précédent de 18:07 il n'est plus question de la ligne IRVE ?

Re.
Le SN201S est ici : https://new.abb.com/products/2CSS245202R0104/miniature-circuit-breaker-sn201s-l-1np-c-10-ampere
Le SN201T est ici : https://new.abb.com/products/fr/2CSS235102R0104/miniature-circuit-breaker-sn201t-1np-c-10-ampere
Les deux ont des caractéristiques de base identiques, 10 A courbe C. Il faut bien chercher les différences.
Le 201S a un pouvoir de coupure en court-circuit ultime de 6 kA.
Le 201T a un pouvoir de coupure en court-circuit ultime de 4,5 kA.
Cela ne changera pas grand chose pour vous à l'usage. Le 201T est certainement moins cher que le 201S.
Cordialement.

Bonjour réponse 4. Pensez à vous identifier si vous voulez recevoir les notifications.
Avec quelques renseignements sur les lampes et leur alimentation on pourrait peut-être vous guider.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Quel est le risque ?

Technologique aucun.
Ce n'est pas un risque, mais un inconvénient. S'il y a un seul ID pour l'habitat, ce dernier se trouve dans le noir complet au premier incident d'isolement.
On sait que c'est rare néanmoins.
Quand on peut on équipe la ligne congélateur avec une protection indépendante avec un DJ différentiel super immunisé.
Cordialement.

Re re. Messages croisés.
La solution personnelle serait d'utiliser un DJ différentiel dédié afin d'avoir une autonomie de protection différentielle. Vous avez de la place dans le tableau de droite comme vous l'avez signalé.
Avoir un seul ID pour tout l'habitat n'est pas "génial" (deux avec le tableau de droite).
Vous faites au mieux.
GL

Re. Un peigne Legrand classique HX3 peut conduire jusqu'à 63 A, comme un câble de section 16 mm².
Pas regardé chez les autres constructeurs mais ce doit être pareil.
Cordialement.

Bonsoir CMT et Smith53. Merci pour la double correction. Erreur de ma part, quelle honte !
Confusion entre courbe C et type AC. Fatigue ? Mon post de 14:20 n'est pas franchement bon. Ma note administrative Bricovidéo va baisser.
Je joins ce lien Legrand qui est explicite :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-doit-on-brancher-sur-un-interrupteur-differentiel-de-type-a
Finalement Smith53 n'a plus trop de choix s'il veut une prise avec protection au top.
Ici le congélateur est alimenté avec ce type de protection. Ce n'est pas donné.
Cordialement.

Bien reçu Laurent. Votre tableau a belle allure, avec des peignes adaptés à la gamme de DJ utilisée. Les deux DJ de droite sont indirectement reliés à l'ID de la rangée du milieu.
Si vous voulez faire beau, il faut effectivement acquérir 2 DJ de la gamme ainsi qu'un distributeur plus long. Comme on comprend que vous êtes le nouveau propriétaire, vous pouvez faire mieux que les anciens qui ne se sont pas emm... mais en plus ont fait un mauvais branchement. Ce n'est pas un travail difficile.
Si votre contrat n'est pas Tempo, vous pouvez supprimer le module de gestion. Assurez vous néanmoins que ce boîtier n'est plus utile. Il faudra savoir quoi faire avec les conducteurs branchés dessus.
Actuellement le tarif HP/HC ne rapporte plus rien.
On a bien avancé sur votre problème depuis ce matin. La ligne portail semble présenter un problème. Et à voir le distributeur on ne peut pas se raccorder dessus comme sur un peigne.
Nota : ma réponse de 14:45 n'a pas tenu compte de la vôtre de 13:03, publiée après.
Cordialement.

Re bonjour Raph. Le télérupteur est en état, puisqu'il arrive à allumer et éteindre les lampes, du moins, c'est ce qu'on comprend. Ce qu'on aimerait savoir c'est comment doit-on commander ces lampes. Un télérupteur nécessite deux actions mécaniques pour s'en servir : le premier appui allume la lumière ; le deuxième appui éteint la lumière, comme le ferait n'importe quel interrupteur. On ne voit pas comment ces lampes pourraient fournir les 3 éclairements (plus le noir) rien qu'en appuyant sur un bouton. Quelque chose se cache et c'est justement ce qu'on aimerait savoir.
L'image 3 n'est probablement pas relative à un appareillage en votre possession.
Nous pourrions rechercher sur le net, mais cela nécessite du temps.

Citation :
...par simple appui sur un des interrupteurs

Ce ne sont pas des interrupteurs (vous dites qu'il y en a quatre), mais des boutons-poussoirs qui établissent un contact fugitif lors de l'appui. Un interrupteur est un contact à levier à deux positions : contact fermé puis contact ouvert ; ce ne sont pas du tout les mêmes appareillages.

Vous pouvez effectivement changer le télérupteur. Vous perdrez juste quelques euros.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu. Or un télérupteur ne gradue pas, votre illustration n'est donc pas bien compréhensible et vos données initiales incomplètes, d'où les erreurs d'interprétation possibles (vous aurez au moins compris ce qu'est un gradateur - et il n'y en n'a pas ici).
La question demeure la même.
On comprend qu'il y a 4 boutons-poussoirs. On croit comprendre néanmoins ce qui arrive.
Il faudrait que vous communiquiez le schéma de montage des leds. Elles présentent différents niveaux d'éclairement par appui sur quelque chose ; d'où la demande du schéma de raccordement.
Avec des led normales vous n'auriez pas cet inconvénient. Il ne faut pas ces modèles supposées pour le moment incompatibles avec une commande par tout ou rien..
A suivre.
Cordialement.

Re. Tout est en aval de l'ID, là n'est pas le problème. Ce sont les deux DJ de droite en aval de celui du milieu qui ne sont pas bien alimentés.
Une fois que vous aurez trouvé à quoi servent les lignes inconnues, vous pourrez peigner les deux DJ de droite et utiliser les sorties en bas. Avec le hic suivant : ils ne sont pas peignables sur les peignes Schneider Electric. Il faudrait changer ces DJ Legrand pour des DJ Schneider.
A la limite des limites, vous décâblez les entrées des 2 DJ sur le DJ du milieu en bas, vous utilisez du 4 mm² et vous raccordez sur les peignes en haut, voire en sortie de l'ID à gauche, question de facilité.
Il faut trouver de toutes façons l'origine de la surintensité.
Cordialement.

Bonjour Laurent. Ce sera difficile de donner une piste mais nous allons essayer. On comprend que le DJ du milieu alimente les 2 DJ de droite par le bas (installation bricolée ? - Les DJ sont de calibres identiques ou proches ; ce n'est pas l'usage).
On peut penser à une surintensité passant dans le DJ de droite qui alimente le boîtier tempo et une ligne inconnue. Vous pouvez déjà déconnecter le boîtier tempo pour voir s'il serait à l'origine de la surintensité.
Vous pouvez aussi voir quelle est cette ligne qui part du haut de ce DJ vers la droite.
La première constatation est que ce montage n'a pas été effectué par quelqu'un du métier.
On vous laisse suivre ces deux pistes, les sorties du DJ de droite vers le boîtier tempo et la ligne inconnue.
A la limite vous déconnectez la ligne inconnue et la reconnectez en sortie d'un DJ provisoire monté en fils volants. Vous verrez s'il y a déclenchement. Mais il faut voir où va cette ligne.
A vos tournevis.
Cordialement.

Bonjour Smith53. Réponse à votre post de 13:31

Citation :
c'est vraiment indispensable un ID type A

Ce n'est marqué nulle part. On en met dans le neuf pour les plaques de cuisson et les lave-linge et c'est tout. Pour la prise à utiliser le modèle Green'Up de Legrand est adapté à l'usage. Ses caractéristiques ne précisent pas l'obligation d'utiliser une caractéristique A pour la protection différentielle (voir capture d'écran).

Pour ce qui concerne votre post de 13:40 arrivé pendant la rédaction, l'exemple concerne l'usage classique d'une alimentation d'une plaque de cuisson et d'un lave-linge comme les symboles le montrent.

Vous avez le choix :
- garder l'ID en place et rajouter un DJ 16 ou 20 A
- monter un DJ différentiel classique ou Hpi = F (ou SI chez Schneider Electric) comme préconisé par Legrand. C'est ce genre de protection qu'on utilise pour alimenter un congélateur par exemple, en minimisant les possibilités de déclenchements intempestifs (Hpi = SI = super immunisé). Ne pas se fier aux prix catalogue.
Ce pourrait être la solution personnelle. Mais il faut des euros.
Mais comme vous dites, une prise classique fait le travail sans problème.

En conclusion, la protection différentielle type C convient. Monsieur Legrand le confirme. Et cela vous coûtera une quinzaine d'euros pour un DJ.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Raph64. En illustration vous montrez un système qui permet de moduler l'intensité lumineuse à 100 %, 50 % et 15 %. Vous écrivez "Je me demande donc si cela ne proviendrait pas de lui (âgé de 20 ans pour info).". On en déduit que ce système fonctionnait chez vous ; cela se nomme avec le terme générique de variateur, ou particulièrement dans l'éclairage, de gradateur (le même que vous voyez au théâtre ou au cinéma quand la lumière passe graduellement du maximum à 0.

A 11:11 ce jour vous évoquez un télérupteur et 4 BP ; or il n'y a aucune relation entre un gradateur (qui module l'éclairement) et un télérupteur (qui allume ou coupe la lumière).
Quel est alors le problème chez vous ? Qu'est-ce que l'appareillage nommé lui qui est âgé de 20 ans ?
Cordialement.

Bonjour Bham et merci pour votre retour. Le seul réglage pour la cellule est de mettre le réglage au minimum d'éclairement.
Cordialement.

Bonjour à tous. Si vous changez l'ID et rajoutez un DJ sur la ligne, changer les peignes serait l'idéal, d'autant plus que ce n'est pas la ruine et que ce sont des composants faciles à approvisionner (mais de la marque des modules). Si ce DJ est rajouté en fin de ligne, exceptionnellement vous pouvez ponter en 2,5 mm² depuis le module précédent muni de peignes, et on ne le dira à personne.
L'idée au départ était de rendre cette ligne indépendante pour ce qui concerne les défauts d'isolement, d'où la suggestion d'un DJ différentiel.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Re tardif (et non pas RER - faute de frappe). La lampe fonctionne, le contact du télérupteur fait son office. Comme suggéré, la commande bobine ne va pas.
Il va falloir approfondir vos recherches. Le montage fonctionnait-il avant que vous le démontiez ?
Vous avez compris comment fonctionne un télérupteur. Il faut suivre les conducteurs qui arrivent à la bobine. On a supposé que le neutre bleu arrivait sur un plot du BP. Pour le montrer, vous connectez une pointe de touche sur le bornier de phase (ou une lampe témoin) vous mettez l'autre pointe de touche sur le bleu, vous devez lire 230 V ; même résultat quand vous touchez le jaune/vert en appuyant sur le BP. Mais ensuite, où va ce jaune/vert ? Normalement réservé à la terre. On a du mal a penser que votre prédécesseur ait fait cela ; c'est plus qu'une faute professionnelle.

Sinon, à vous relire encore une fois, si vous trouvez 0 V entre neutre et 1 ou 2 alors que le maneton est en I et si la lampe s'allume, La lampe est toujours reliée à la phase. La borne 1 serait reliée à la lampe, et la borne 2 au neutre. On vous laisse corriger le schéma. Si c'est bien cela, le montage est encore pire que prévu. Normalement une lampe est toujours reliée au neutre direct et on coupe la phase.
Le 24 mars 2020 à 23:20 les conclusions étaient fausses.
Le montage fait mal à la tête devant l'écran. Rien ne va. Laissons passer la nuit.
Cordialement.

Cordialement.

Re tardif.
Une protection surintensité est effectuée par un disjoncteur. Quelquefois par des fusibles. On ne rentrera pas dans les détails.
Une protection différentielle contre les défauts d'isolement est effectuée par un relais différentiel ou un interrupteur différentiel, suivant sa technologie.
Dans le domestique on met un interrupteur différentiel qui alimente des DJ en cascade comme sur votre tableau. Au moindre défaut d'isolement c'est tout l'ensemble de circuits en aval de l'ID qui ne sont plus alimentés.
Quand on combine protection surintensité + protection différentielle dans le même boîtier on obtient un disjoncteur différentiel. Il est forcément dédié à une seule ligne donnée, un seul équipement.
Créer un tableau à côté s'il n'y a pas la place (2 modules) est un jeu d'enfants. Pour une seule prise dédiée vous câblez en 2,5 mm². Il ne faudrait pas que la ligne soit très longue. Des posts du forum donnent les limites de longueur par section (on peut chercher quand il fera jour). Sinon, on passe en 6 mm². Mais si le constructeur dit d'utiliser une prise 16 A vous faites ainsi. A priori vous n'avez besoin que d'une seule ligne. Bien entendu il faudra la liaison terre.
Peu importe la marque. L'esthétique compte peu pour un élément unique. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Smith53.
Ne vous embêtez pas avec un ID + un DJ. Vous montez un disjoncteur différentiel 16 ou 20 A 30 mA et le tour est joué. On le branche sur les borniers phase et neutre. Sans peigne. Vous pouvez le monter dans un petit tableau contigu au tableau principal.
Dans le forum on évite de conseiller le membre des GAFAM que vous citez.
Vous trouverez l'article sur des boutiques en ligne françaises qui payent leurs impôts en France.
Leroy M rouvre ses magasins, mais seulement en mode Drive. Livraison sur le parking un jour et une heure donnée. Il n'est pas certain qu'un DJ différentiel soit au catalogue.
Il y en a chez Conrad (certain) et RS (probablement).
En photo un DJ différentiel Schneider Electric ; mais vous trouverez aisément une grande marque régulièrement conseillée sur le forum (donc pas de marque de GSB).
Les véhicules automobiles étant voués à évoluer, voyez si une ligne 32 A ou plus ne serait pas préférable, au cas où.

Vous pouvez vous documenter ici par exemple : Fonctionnement recharge d'une voiture électrique
En attendant, passez déjà une ligne. Si elle arrive à une simple prise extérieure, il faudra un boîtier genre Plexo. Cela vous coûtera 100 € environ. L’électricien a sa marge et sa main d’œuvre. Ce semble beaucoup néanmoins.
Cordialement.

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Bonjour Bob. Je comprends que le montage actuel est avec gradateur. Raph64 nous dira qui a bon.

Bonjour Raph64.
On comprend que votre équipement comprend un gradateur à réglage de phase ancien qui était prévu pour alimenter des lampes à incandescence. Ce gradateur pouvait être commandé de 3 points + celui du gradateur.
Le hasard a fait que le montage fonctionnait avec des convertisseurs alimentant des led.
Vous branchez des lampes led 230 V qui ne sont as compatibles avec votre vieux gradateur. Et le montage ne fonctionne pas. Ou bien à 100 % et 50 % les lampes fonctionnent. Mais pas à 15 %.
Si c'est bien ainsi le variateur ne convient plus.
Il en faudrait un compatible avec des led. Vous regardez le E-catalogue Legrand. On devrait trouver un modèle qui convient pour les led.
Le boitier gris est un télérupteur. Cela nécessite un certain nombre de boutons-poussoirs connectés en parallèle. On ne sait pas si ce sera adaptable, cela est fonction du câblage. Il faut être sur place.
Cordialement.

A suivre.

RER. Il y a une salade dans les circuits, apparemment, sans en être certain. Il faut contrôler les circuits avec une lampe témoin plutôt qu'un voltmètre ; enfin, tout dépend de ce que l'on cherche. On doute toujours de ce qu'indique un voltmètre numérique en fonction de la façon dont il est utilisé.

Citation :
entre phase et neutre d'un interrupteur

Erreur de dénomination. Il s'agit des bornes de l'interrupteur. Imaginez qu'il y ait une borne à la phase directe et l'autre sur le neutre : quel beau feu d'artifice quand vous allez appuyer sur le BP.
Si vous mesurez la tension aux bornes de l'interrupteur, cela ne sert à rien. Avec un fil un peu long vous fixez le potentiel d'une pointe de touche en la connectant sur la barrette de neutre ; BP appuyé vous devriez trouver 0 volt sur le bleu ; 230 V sur le jaune vert (qui n'est pas la terre - vous devriez retrouver ce conducteur quelque part au voisinage de la bobine). Ce, si le bleu est bien le neutre de l'installation comme dessiné sur le schéma.
BP appuyé vous devriez trouver 0 volt sur les deux bornes qui n'en font alors qu'une.
Cordialement.

Bonjour Moumouk. Je reviens sur les tensions mesurées ; il y a un problème sur a et b. Pour les tensions entre la barrette de neutre et les deux bornes du contact cela semble bon. Mais il faut vérifier que la lampe s'allume alors que le maneton est en position I.
Pour la bobine c'est différent. Vous voyez sur le dessin que si les suppositions sont bonnes, vous devriez trouver 230 V entre la barrette de neutre et l'une des bornes, b sur le dessin, ou a.
Pour l'instant, le montage d'un autre type de télérupteur est inenvisageable tant que celui là ne fonctionne pas.
La transformation en commande par interrupteur simple est certainement possible, mais il faut être sur place et identifier tous les conducteurs présents sur le tableau.
Pour les 100 V que vous trouvez, on ne peut rien déduire, surtout qu'un appareil numérique peut afficher n'importe quoi sur un circuit branché nulle part (on dit aussi "en l'air"). D'ailleurs, quand vous écrivez "sur un fil", il faut bien préciser entre quoi et quoi vous faites cette mesure. Il faut une référence des potentiels, en l’occurrence la barrette de neutre.
Dans un cas de panne comme chez vous actuellement, on utilise le voltmètre, mais la lampe témoin est plus fiable.

Citation :
Je vais refaire

C'est totalement déconseillé car vous semblez éloigné du métier ; il faut sous-traiter à un professionnel. C'est trop le bazar dans le tableau. Il faut tout identifier, un travail préalable à tout démontage, beaucoup de temps à passer.
Vous évoquez des télérupteurs. On espère que vous n'avez pas tout démonté sans identifier les conducteurs.
Pour le moment, efforcez vous de faire fonctionner un seul télérupteur. Vous avez vu que c'est assez simple. Si la lampe s'allume quand vous manœuvrez le maneton de O à I, il reste à faire fonctionner la bobine, donc contrôler son circuit de commande.
Cordialement.

Bonjour Patrick.
Pas besoin de rechercher beaucoup. C'est donc un luxmètre industriel qui permet de mesurer l'éclairement dans une zone donnée, un atelier, une salle de classe etc. On peut aussi déterminer l'uniformité de l'éclairement dans une salle, afin qu'il n'y ait pas de trou. Utilisé aussi en éclairage architectural.
L'appareil, bien ancien, est équipé d'une cellule probablement en sélénium (vu l'époque) sensible à la lumière. En fonction de l'intensité de la lumière reçue la cellule génère un courant continu qui permet le mouvement d'un cadre mobile dans un galvanomètre.
On note que la graduation est pratiquement linéaire.
On sait que la lumière solaire (visible par l'homme) comporte une infinité de radiations de longueurs d'onde comprise entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge). La cellule doit couvrir cette bande sans favoriser une zone. Enfin, tout cela mériterait un exposé détaillé qu'on ne fera pas ici.
On retrouve d'autres versions plus spécialisées pour la mesure de l'éclairement pour les prises de vue (posemètre). Les photographes un peu éclairés connaissent la marque Gossen.
En photo un posemètre de collection. Si vous en trouvez un dans une poubelle, ne jetez pas. Cela vaut 15 € environ.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu Patrick. Vérifiez que le commutateur déclenche quand le secteur disparaît.
Su les autres photos on voit un galvanomètre à cadre mobile qui a l'air mal en point.
Pour supprimer des photos il faut cliquer sur les croix rouges quand vous affichez l'aperçu.
Cordialement.

Re. La lampe semble bien branchée. Les tensions mesurées sont normales.
Une pointe de touche sur la barrette de neutre et l'autre sur le JV : on trouve 230 V BP ouvert car alors il n'y a pas de courant dans la bobine. Quand vous appuyez sur le BP le neutre est relié au JV et force le potentiel à 0. Vous ferez l'essai quand il fera jour.
Avec le BP, le télérupteur devrait fonctionner.
Cordialement.

Bonjour Patrick. Les GAFA (ou GAFAM) sont réputés pour ne pas payer d’impôts ou très peu dans les pays où il réalisent leur chiffre d'affaire. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (tous aux US). Dans votre cas il s'agissait du premier A. L'Europe a institué (ou cherche à le faire, la France aussi) une taxe sur les GAFAM. Mais le Schtroumpf aux cheveux jaunes en rétorsion institue des taxes diverses sur les produits importés depuis l'Europe, et du Bordelais entre autres. On vous laisse vous documenter.
Cordialement

Bonjour Moumouk. On partage votre avis concernant les compétences du "mec" qui a réalisé l'installation. On se demande pourquoi il a utilisé un disjoncteur tétrapolaire en haut et à droite du tableau. Idem pour l'emploi de disjoncteurs bipolaires. Il a peut-être utilisé de la récupération, à moins que ce soit des matériels "empruntés" on ne sait où dans un stock quelconque.
Certains circuits sont à neutre coupés par les DJ bipolaires, d'autres sont à neutre commun vu la barrette de liaison en bas du tableau.
Il y aurait un temps énorme à passer pour actualiser le tableau et lui redonner un aspect "normal".
Si vous connaissez le "mec", vous pouvez lui demander des comptes.

Bref, c'est une installation horrible exécutée (c'est le mot) par quelqu'un de particulièrement incompétent. On peut être bricoleur et travailler comme un professionnel si l'on s'en donne les moyens, intellectuels notamment. Il y a des bricoleurs qui construisent leur avion et qui volent avec.

Vous avez photographié un BP sur lequel on voit un bleu, probablement un neutre, et un retour en jaune/vert (couleur interdite) que vous devriez retrouver sur une des bornes de la bobine d'un télérupteur. Cela signifierait que le montage télérupteur commute le neutre, et que le télérupteur électronique ne convient pas.
Ces télérupteurs Multineuf étaient assez sonores. Vous pouvez les remplacer par des modèles électromécaniques plus récents qui seront un peu moins bruyants. Le "tic" est supportable dans un lieu de vie. Dans un débarras ou un sous-sol on oublie ce bruit.
D'après les couleurs vues sur le BP, on suppose que le montage peut être celui dessiné ci-dessous. Tous les BP sont en parallèle. Les bornes a et b sont interchangeables, de même que le contact 1 et 2 ou 2 et 1.
Vous pouvez utiliser votre multimètre en position voltmètre pour effectuer quelques contrôles. Ou une lampe témoin.
Une pointe de touche sur la barrette de neutre en bas ; on part de l'idée qu'une des bornes du BP est le neutre.
- l'autre sur 1 : 230 V permanent.
- l'autre sur 2 : 0 V si contact ouvert, (maneton sur 0)
- l'autre sur 2 : 230 V si contact fermé (maneton sur I)
- l'autre sur b : 230 V en permanence, quel que soit l'appui ou non sur le BP du circuit.
Vous pouvez déjà effectuer ces vérifications sur les deux télérupteurs qui sont en fonction, mais nous ne sommes sûrs de rien.

Le plus simple sera de ne pas changer les télérupteurs pour le moment. Quand ils fonctionneront de nouveau, il sera temps de repérer les conducteurs, et envisager le changement pour des modèles électromécaniques plus récents.
Mais n'étant pas du métier ce sera difficile pour vous.
Cordialement.

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Bonsoir Patrick.
Je verrais bien ce type de fonctionnement : le moteur monophasé 220 V branché en 2 et 4. Les deux premiers contacts supportent 10 A, le troisième 1,5 A pour un voyant éventuel ?
Les deux boutons assurent les fonctions arrêt et marche du moteur. Si le réseau disparaît alors que le moteur est en marche, le relais déclenche et ouvre les contacts. Il faudra alors appuyer de nouveau sur le bouton marche pour que la machine soit remise en service.
Bref c'est une commande de sécurité telle qu'on en trouve sur les tourets à meuler, les perceuses etc. Une sorte de relais à manque de tension ou sous tension. Sur le site d'un gafa on retrouve cet objet.
Cordialement.

Bonjour. Il faut déjà identifier les fonctions du télérupteur et leur câblage, et pour cela faire un schéma.
Le télérupteur classique qui est chez vous est un relais bistable (deux états stables - avec changement d’état quand la bobine est fugitivement alimentée). Donc vous repérez la bobine et son schéma d'alimentation par plusieurs boutons-poussoirs ; ensuite il y a un contact qui fait office d'interrupteur ce qui permet d’allumer ou éteindre une lampe.
En haut et en bas se trouvent des bornes qui correspondent à la bobine (a et b) et le contact (1 et 2). On peut se documenter, mais le plus simple est que vous regardiez le brochage du télérupteur vous même.
Tester avec un testeur à lampe néon ne sert à rien. Un multimètre est plus efficace, mais il faut savoir ce que l'on cherche.
A vous de jouer avec papier et crayon en matérialisant bobine, contact, alimentation directe phase et neutre, phase coupée vers la lampe, boutons-poussoirs.
Ensuite vous verrez si le télérupteur Legrand est compatible ou non. En effet, il faut que les boutons-poussoirs commutent la phase. Voir le schéma ici : Télérupteur silencieux 4124 00. Ce que ne fait pas forcément votre montage. C'est pour cela qu'un télérupteur électromécanique classique serait probablement préférable à un télérupteur électronique.
Conclusion : sans schéma de l'existant ce sera difficile d'aller plus loin. Avec un télérupteur électromécanique classique il suffira de câbler fil à fil.
On vous laisse analyser votre montage. Du temps à passer.
Cordialement.

Bonjour Patrick. "...qui nous pourrit la vie" et qui peut nous faire passer de l'autre côté rapidement.
On n'est pas trop pressé, mais en attendant, si vous pouviez envoyer un document sur ce relais inconnu du net, nous pourrions peut-être avancer. Le Gafa évoque juste un commutateur indisponible.
Cordialement.

Bonjour Thomas2614. Le coffret serait à re-câbler en incluant des protections. Ce n'est pas un travail bien compliqué si l'on est méthodique et soigneux. Ce que l'on voit est un bricolage assez horrible.

Voir ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? Il faudra modifier le câblage de l'horloge H comme sur la photo jointe. Vous pouvez changer le contacteur pour un bipolaire de même intensité nominale. Celle-ci dispose d'un contact inverseur. On utilise le contact normalement ouvert. KM est la bobine du contacteur.
A noter que la phase est commutée par le contact horloge et non le neutre comme il aurait dû être dans la question en lien.
Vous retrouverez le commutateur à 3 positions.
Cordialement.

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Ok réponse 6.
Vous voyez de la destruction partout alors que ce n'est pas le cas. Si vous êtes du métier, vous n'avez pas dû constater souvent les incidents supposés. Certainement davantage pour des connexions mal serrées qui elles, sont à l'origine de bien des frayeurs, voire des accidents.
D'accord pour la boite de jonction four + plaque si l'on respecte la norme à la lettre, concernant cette tolérance fondée sur un cas pratique.
Le disjoncteur protège la ligne quel que soit le récepteur branché à l'extrémité. Il est sensible à l'intensité du courant et non à la forme de la douille.
Le reste est du pinaillage inutile. Et faux quand vous suggérez que la douille pourrait être un élément de limitation du courant. Un incident dans la douille est toujours possible. Quelle que soit la puissance de la lampe. Et la lampe elle même peut se mettre en défaut (court-circuit interne inattendu, bien que normal).

Les majuscules dans un texte ont une signification précise qui n'ont pas lieu d'être dans une discussion. Identifiez vous, ce sera plus sympathique.

Pour Saquiwej : il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Les conclusions du 21 mars 2020 à 10:18 demeurent. Vous adaptez votre montage en fonction de la configuration, ce que vous avez déjà décrit d'ailleurs le 21 mars 2020 à 04:59 (une prise + un DJ 20 A) ; si vous avez besoin de deux prises, vous aviserez au moment voulu. Un ID 30 mA en tête de tableau ne serait pas inutile s'il n'y en n'a pas.
On a fait le tour.

Cordialement.

Bonjour réponse 4. Tous les avis sont bienvenus. Ici il faut être pragmatique.
Comme indiqué, ce montage est toléré pour l'alimentation d'une plaque et d'un four. Et la solution de protéger la ligne par un DJ 20 A a été évoquée. Pour sa tranquillité Saquiwej peut faire ainsi et il n'y aura plus de crainte.

Quel que soit le montage, en cas de court-circuit en bout de ligne la protection 32 ou 20 A déclenchera.
Il n'y a pas de danger.
On rappelle aussi que certains appareils gros électroménager sont munis d'un cordon surmoulé en 1,5 mm² à brancher sur une PC 16 A alimenté en 2,5 mm². Idem pour les plaques de cuisson dont les cordons à 5 conducteurs ne sont pas en 6 mm².
Mais dans un cas comme dans l'autre, les cordons sont courts et supportent aisément le court-circuit éventuel.
On rappelle une fois de plus que la protection surintensité protège la ligne et non le récepteur branché dessus.
Les majuscules ne se justifient pas.
Cordialement.

Bonjour Saquiwej. Merci pour les éclaircissements.
Il s'agit donc bien d'un disjoncteur différentiel 45 A 500 mA de type S, donc sélectif = temporisé. Il s'agit du disjoncteur de branchement qui alimente le tableau de répartition du studio.
On suppose qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur votre tableau, car vous ne la mentionnez pas.

Lors de l'incident du réchaud avec l'eau, vous signalez qu'un disjoncteur a sauté ; il s'agit probablement du disjoncteur de branchement, celui qui est en photo. En effet, la surintensité est faible, mais le courant de défaut avec l'eau peut provoquer le déclenchement du différentiel, bien que 500 mA ne soit pas rien.

Vous coupez les DJ successivement et le réchaud reste allumé ; il y a un problème. Comme il est probable que cette prise n'a pas été rajoutée après construction du studio, son circuit est forcément protégé vis à vis des surintensités par un DJ sur le tableau, certainement commun à d'autres prises du studio. Il faut que vous trouviez l'origine de la ligne. Dans la foulée, vous identifiez toutes les protections et vous les étiquetez.

Pour la prise à rajouter sur la sortie 32 A, vous pouvez monter en saillie un bloc de deux prises précâblées par exemple, et vous les raccordez sur la sortie de câble. Personnellement, je laisserais la protection à 32 A, sauf si les prises sont très éloignées de la sortie de câble. Le DJ 32 A protège la ligne en 6 mm². Ce n'est pas 100 cm de 2,5 mm² qui modifiera la qualité de la protection surintensité. Libre a vous de mettre un DJ 20 A si cela vous rassure mais ce n'est pas utile.
Ce qui est décrit précédemment est toléré quand on branche une plaque de cuisson et un four en simultané sur une sortie de câble 32 A normalement destinée à une plaque seule ; raison de plus pour laisser le DJ 32 A.
Pour le montage de la prise (simple ou double) c'est vous qui voyez en fonction des implantations et de l'esthétique.
Cordialement.

Ok. La gaine n'est pas bien grande pour 7 fils. Mais s'il n'y a pas de grands virages, peut-être y aurait-il moyen de repasser tout le toron. Ce sera d'autant plus facile si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K sans les tortiller ; on comprend que vous avez la visibilité des deux parties du toron.
On ne conseille pas les épissures, bien que nous sachions les faire avec une durée de vie éternelle (question de tour de main) ; mais vous n'avez certainement ni la place, ni suffisamment de longueur disponible).
Cordialement.

Bonjour. Il faut connaitre les conditions d'alimentation du vélo : tension, puissance (ou intensité du courant), polarités de l'entrée. On ne fait pas de branchement au hasard.
Cordialement.

Bonjour. L'horloge choisie est un peu chère.
Vous trouverez le schéma classique dans n'importe quel sujet apparenté, ici entre autres http://www.forum-electricite.com/branchement-horloge-analogique-ballon-eau-chaude.html
Vous verrez dans d'autres sujets apparentés que le tarif HC n'est plus intéressant économiquement.
Cordialement.

Re. Un volet roulant fonctionne comme indiqué ici (couleurs pas forcément identiques)
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
Le fait de sectionner à la disqueuse ne doit pas avoir endommagé le moteur du volet.
Voyez avec le professionnel s'il n'y a pas moyen de trouver les extrémités du toron pour le remplacer en entier. Il suffira alors de faire un pansement sur le tube, mais sans faire d'épissures qui seront cachées.
Cordialement.

Bonjour saquiwej. Une précision concernant le détail de fin.
L'ensemble de l'installation est probablement protégé vis à vis des défauts d'isolement par un interrupteur différentiel 30 mA, et non un disjoncteur différentiel. Ceci sera à préciser en retour.
Dans ce cas, la protection surintensité de chaque ligne est assurée par le disjoncteur (ou fusible) modulaire.

Le plus simple est de conserver la sortie de câble 32 A telle quelle. Vous montez deux prises 16 A en saillie à proximité, chacune reliée à la sortie de câble encastrée par un câble 3g2,5mm². Vous raccordez l'ensemble aux conducteurs 6 mm² avec des dominos dans la sortie de câble.
Et l'on n'en parle plus.
On rappelle que la protection surintensité en amont d'une ligne protège celle-ci et non les récepteurs branchés dessus.
Cordialement.

Bonjour ctaup. Avez vous possibilité d’ouvrir le sol (carrelage ?) afin de voir l'étendue des dégâts ?
Pour un seul volet roulant il y a trop de conducteurs.
L'idéal serait de pouvoir avoir accès aux deux extrémités de la canalisation afin de changer le toron complet. On ne peut faire de liaison entre conducteurs si celle ci n'est pas accessible.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Julien. C'est bien d'avoir posé votre question avec les photos.
Cela complète le sujet http://www.forum-electricite.com/transformateur-triphasé.html
On voit que ce transformateur comporte 3 enroulements séparés au primaire 220 V.
On voit aussi que le secondaire, sans neutre distribué, comporte 3 bobinages 24 V probablement couplés en triangle.
La plaque signalétique est en photo ci-dessous.
La puissance est de 300 VA ; on est étonné par la présence de 4 conducteurs jaunes qui semblent aller dans les bobinages, deux en haut et deux en bas. Ce qui semble prouver que c'est bien une construction sur mesure.

Il y a trois possibilités :
1. Renato94 donne le renseignement concernant l'approvisionnement du transformateur.
2. Vous faites rebobiner le transformateur par un bobinier. C'est son travail.
3. Vous changez l'ensemble volet + motorisation. Cette dernière utilisant un moteur asynchrone triphasé supposé 24 V est intéressante, seule la commande à partir du réseau monophasé utilise un montage bâtard pour fabriquer du pseudo triphasé à partir du mono.
3bis. Changer toute la commande aurait certainement un coût prohibitif. Alimenter un moteur triphasé par un convertisseur de fréquence est simple. Le hic est que ce moteur semble fonctionner en 24 V, et au voisinage de l'eau. Donc on ne pense plus à cette solution.
4. Le changement de l'ensemble du volet sera la solution si vous ne trouvez pas de transformateur de rechange.
D'autre part, ce montage électrotechnique ne répond pas aux règles de fonctionnement des transformateurs. La preuve en est que le transformateur est franchement cuit, ce qui montre que sa protection, si elle existe et ce n'est pas prouvé, a été inefficace (on sait très bien protéger l'alimentation d'un moteur asynchrone triphasé avec un disjoncteur moteur - ici il n'y en a probablement pas). Ce qui prouve encore une fois que si la cinématique du volet semble à la hauteur (vu d'ici), la commande n'a pas été effectuée dans les règles de l'art par un professionnel de la profession. On ne fabrique pas du triphasé en partant du mono avec un transformateur triphasé et quelques condensateurs. La littérature technique des soixante dernières années ne mentionne pas ce genre de montage.
On ne dira pas de mal du câblage du coffret. Du mauvais bricolage de toutes façons.
5. Si le transformateur a grillé il y a une raison. Ce peut être une défaillance du moteur, un blocage par exemple. Ce qui implique que la première des choses à faire serait de vérifier toute la mécanique du volet et le moteur.
Beaucoup de frais en perspective qui n'en valent certainement pas la peine pour un montage électrique obsolète.
Voir 4.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

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