Bonjour Elojj.

Citation :
la clim est reliée à du 20A.

Normalement, avec ce calibre de DJ, la section de la ligne doit être de 2,5 mm² pour une puissance absorbée maxi de l'ordre de 4,6 kVA.
Voyez si la clim absorbe cette puissance maxi ou non.
Si le DJ 20 A ne déclenche pas, l'intensité absorbée par l'habitat est supérieure à la valeur souscrite.

Citation :
De plus l'installateur de la porte automatique de garage a installé lui aussi sur le même disjoncteur.

Certes, cela fonctionne, mais on ne fait pas ainsi. On sépare les lignes, et surtout, la ligne clim ne sert qu'à alimenter l'unité.

Citation :
Est-il possible que le problème vienne du tableau directement

Non.

Citation :
est-il possible que cette mauvaise installation ait pu altérer certaines pièces de l'unité extérieure ??

Non plus.

Confirmez que le DJ de la ligne clim ni une protection différentielle 30 mA n'ont déclenché. On insiste sur la présence ou non de DDR 30 mA.

Vérifiez la valeur de la puissance souscrite, en déduire l'intensité du courant maximum que l'habitat peut absorber, et vérifiez qu'au moment du déclenchement de gros récepteurs électroménagers n'étaient pas en service.

Vous n'évoquez pas un compteur Linky. En cas de surintensité, c'est lui qui déclenche et non le DJ différentiel général alors calibré à son maximum.

S'il n’y a pas d'ID 30 mA, le DJ différentiel général 500 mA peut déclencher, mais il faut alors un gros défaut d’isolement.
On vous laisse faire toutes ces vérifications.
Cordialement.

Bonjour Alex51. Si l'on croit les couleurs, le neutre bleu est au BP et le blanc va vers une borne de la bobine du télérupteur. Vous devriez retrouver le blanc sur A1 ou A2 (qui est donc un neutre), l'autre borne de la bobine étant reliée à la phase directe.
Si vous avez plusieurs BP et qu'un seul fait déclencher les ID, le bleu sur le BP en cause n'est pas le neutre du circuit lumière normalement commandé par le télérupteur.
Il faudrait alors retrouver le bon neutre à brancher sur le BP en cause.
Si ce n'est pas possible, on vous propose en pièce jointe un montage utilisant un petit relais.
Le relais sera commandé par le BP en cause, et son contact remplacera le BP mal câblé.
C'est donc une astuce qui permet de corriger une erreur de câblage irrattrapable.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour Lolotte79. Il a été spécifié que le testeur à lampe néon n'était pas le bon outil.
Donc ne vous fiez pas à la lueur.

Citation :
sa coupe le jus... Il y a du jus dans le fil

Que cela signifie t-il exactement pour vous ? Cela ne peut rien couper puisqu'il n'y a déjà plus de tension aux bornes de la prise. Suivez les conseils donnés.
Cordialement.

Bonjour Bhijer.

Citation :
Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre

Dans ce cas là il ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement.
Un défaut d'isolement n'affecte qu'un récepteur relié à la terre. Dans l'habitat il y en a peu.
Un électricien expérimenté et outillé peut rechercher un éventuel défaut d'isolement avec une pince ampèremétrique particulière de très petit calibre, capable de mesurer les courants de fuite de quelques mA, voire moins.
Votre tableau équipé d'un DDR 300 mA serait peut-être à contrôler.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
je vais ajouter un DJ 2A.

C'est mieux, mais il est possible aussi de raccorder le circuit de commande en aval du DJ du circuit de puissance. Vous avez repéré C1 et C2 ainsi que la liaison vers le tableau de répartition ?

Donc ce ne sont pas les DJ qui déclenchent mais les ID.
Il y a donc un neutre qui n'est pas placé au bon endroit. Si vous ne trouvez pas il va falloir faire une adaptation avec un relais.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas là.
Une précision à apporter néanmoins. Le montage du télérupteur est-il en 3 fils (neutre au BP) ou 4 fils (phase au BP) ?
Ce n'est pas une recherche facile. Il faut être méthodique et voir quel est le BP responsable.
Cordialement.

Bonjour Bobbiette. Vous allez reprendre le schéma de la commande de contacteur de chauffe-eau. Vous verrez que le contact C1 C2 du compteur Linky permet cette commande.
Le DJ 2 A fait partie de la protection de la commande, le DJ 16 A étant pour la puissance.
On suppose que vous avez souscrit un double tarif HP HC. Jusqu'ici, cette option ne permet pas d'économies, que des servitudes, le prix du kWh étant plus élevé que celui du tarif de base.
On vous laisse vous documenter et voir comment il vous faut agir au niveau du tableau de répartition.
Les schémas de l'ami CMT ici http://www.forum-electricite.com/commander-chauffe-eau-en-tarif-de-base.html
Cordialement.

Re bonjour Alex51. Cette particularité concernant le déclenchement n'était pas exposée dans votre post initial.
On comprend à retardement que la photo initiale était l'ancien tableau. Le nouveau avec 3 ID nécessite d'avoir repéré les circuits, chacun avec ses départs phase et neutre propres.
Bref, on s'attendrait à ce que les ID déclenchent et non les disjoncteurs. C'est donc plus qu'un mélange de neutres avec des ID différents, mais un vrai court-circuit dont il vous faudra trouver l'origine.
Il va falloir être patient et méthodique et reprendre le montage exact d'un télérupteur. Il aurait été préférable que les ID déclenchent, la panne étant plus simple à corriger.
Cordialement.

Re. Une petite goulotte autour du cadre posée avec soin peut être la solution. En soignant les angles ou utilisant des pièces de raccordement.
Cordialement.

La lampe à filament de tungstène est simplement grillée.
Regardez l'état des picots du support. S'ils sont de couleur bleutée et plus ou moins oxydés, il faudra changer le support.
C'est difficile à trouver.
Cordialement.

Bonjour Alex51.

Citation :
ça saute à chaque fois

Oui, mais quel élément ?
On voit un unique disjoncteur phase neutre, et beaucoup de fusibles unipolaires.
Une installation qui date.

Citation :
j’ai repassé le tableau aux normes

Qu'avez-vous fait exactement ?
Cordialement.

Bonjour Jelisar5. On n'a pas eu le temps de vous répondre ; sur les photos, les positions du va et vient et du BP sont inversées.
Il vaut mieux compter sur la réflexion plutôt que sur un déclenchement de la protection surintensité.
Cordialement

Oui, tout dépend de la position du thermostat et de son senseur par rapport à la pièce. Il y a une certaine inertie.
Regardez la notice du thermostat, peut-être y a t-il un réglage.
S'il n'y en n'a pas, il suffira d'afficher 20 pour avoir 19 dans la pièce. Mais de toute façon, il y aura toujours une différence. L'isolation de l'habitat, l'inertie thermique et les déperditions influent sur l'asservissement de la température. Bref, on fait avec.
Il en est de même ici (zone tempérée) avec des radiateurs rayonnants assez haut de gamme. On sait qu'en affichant 18,5 c'est suffisant.
Cordialement.

Bonjour Evan. Vous avez vu que la vibration a été mise en évidence. Il s'agit d'un phénomène électrique dont l'origine se situe probablement au niveau d'un appareil en service. Il faut que vous fassiez le tour des émetteurs possibles alimentés par le secteur.
Le répéteur wifi est normalement alimenté. Il faudrait le couper.

Citation :
Pensez-vous que cela peut venir de là ?

On ne pense rien. Il faut continuer à chercher.
Cordialement.

Bonjour Tom14. Si le lampadaire halogène est équipé d'un tube 300 W ou plus, le culot avec picots s'oxyde et le courant ne passe plus.
Avec peu de précisions sur l'appareil on ne peut en dire plus.
Cordialement.

Citation :
ce que vous entendez par Étalonnage ?

Il y a certains radiateurs de moyenne et haute gamme qui, après un réglage accessible à l'utilisateur, permettent de rapprocher la température de consigne avec la température dans la pièce de façon à minimiser l'écart. C'est très dépendant de la température de la pièce et des mouvements de l'air. Ici, avec 0,5 °C d'écart, ce sera difficile de faire mieux si le thermostat possède la fonction.
Globalement, s'il faut afficher 18 °C pour avoir 19 °C en moyenne dans la pièce (ou le contraire), on s’accommode de la différence.
Cordialement.

Re. La réponse se fait par l'intermédiaire du forum.

Apparemment il n'y a pas de circuit PC dans la boîte.
Voyez ce que vous pouvez faire avec une PC pas trop loin, encastrement ou ligne dans une petite goulotte.
Ou câble souple collé ou fixé au dessus d'une plinthe.
Cordialement.

Bonjour Nicolas.

Il y aurait peut-être un étalonnage à faire sur le thermostat.
La position du thermostat dans la pièce influe sur l'écart. Mais 0,5 °C d'écart est déjà bien.
Ce réglage est disponible sur certains convecteurs électriques ; mais à vrai dire on ne le fait pas.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Re. Effectivement, il vaudrait mieux faire le test des degrés de liberté du fil de cuivre avant.
Il serait dommage que les poseurs constatent que la liaison cuivre est coincée et que passer leur tire fil en nylon est impossible.
Et dans ce cas là, ils s'en vont traiter la pose suivante en gagnant quelques minutes sur le temps imparti.
Mais vu la tête du tire fil qui fait déjà 6 mm de diamètre bien tassé, passer dans le tube de polyéthylène risque d'être mission impossible. Et 40 m en plus.
Conclusion, il faut anticiper la pose. Puis creuser ?
Cordialement.

Bonjour calvin4242. Cet appareil est vendu par une GSB connue. On peut douter du SAV mais vous pouvez toujours demander.

Citation :
Est il possible de faire une mise à jour du logiciel du radiateur ? Y a t'il un connecteur quelconque a l’intérieur sur le thermostat ?

On ne peut savoir.
Mais vu le prix modique d'un article de GSB, il est peu probable qu'une mise à jour soit possible. Il n'y a peut-être pas de lampe pour éclairer l'afficheur.
Cordialement.

Bonjour Moukileon.

Citation :
Y a t-il un moyen de repérer une phase "directe" ?

Il faut une phase et un neutre directs appartenant au même circuit.
Il faudrait voir s'il y a un départ Ph + N direct de section 2,5 mm² en sortie d'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition, et qui pourrait entrer dans la boîte de dérivation.
Si l'installation n'est pas trop ancienne, les circuits PC sont en 2,5 mm² et 1,5 mm² pour la lumière.
Il faut déjà faire l'inventaire de ce qui se trouve dans la boîte.
On peut s'aider d'une lampe témoin. Mais pour le moment il faut déjà bien observer ce qu'il y a dans la boite, en sections et couleurs.
Peut-être serait-il plus simple de tirer une ligne depuis une PC existante.
Cordialement.

Bonjour Jean50.

Ce n'est pas un problème d'interférences.
Le fourreau téléphone doit être indépendant.
Il y a bien longtemps, les PTT exigeaient un fourreau de 40 mm minimum. Bien des années plus tard on comprend pourquoi.
Soit le voisin arrive à passer un tube TPC de 40 minimum sans raccord dans le tube de 80, soit il devra creuser. Il faudra approvisionner ailleurs qu'en GSB, on pense à CGED ou autres grossistes.

La fibre sera passée avec un tire fil, mais l'ancien câble téléphone cuivre ne sera pas retiré. Le client pourra ainsi revenir sur son choix et revenir à la ligne cuivre, "au cas où" (dixit une équipe de pose de fibre).
Les poseurs de fibre exigent la présence du fourreau avant de venir.

Si le fil téléphone actuel gigote dans le tube polyéthylène (on tire et on voit si le mouvement est libre ou non), peut-être le tube sera t-il réutilisable (mais avec 21 mm de diamètre, le fil sera probablement coincé), il faudra expliquer la situation à l'installateur de la fibre.

Si l'équipe constate une impossibilité de passer la fibre (et la liaison cuivre), elle repartira.
Ce ne sera pas gratuit (à vérifier).
Cordialement.

La notice ne s'étend guère sur la nature de la charge. En parallèle avec la guirlande, vous pouvez brancher une petite lampe à filament (même une 12 volts). Si le convertisseur n'aime pas les led branchées sur la sortie USB (peut-être pas prévue pour cet usage), peut-être reconnaitra t-il une charge compatible avec sa sortie.
Ne pourriez vous pas utiliser la sortie avec le symbole lampe ?
Il doit y avoir une petite batterie interne ; il faudrait voir si elle n'est pas morte.
On vous laisse démonter.
Cordialement.

Bonjour à tous. Après réécoute attentive dans une ambiance calme et en forçant le volume, il y a effectivement une onde acoustique éloignée des ultrasons puisque l'analyse spectrale montre un fondamental autour de 3 000 Hz, deux harmoniques faibles autour de 6 000 Hz et 9 000 Hz.
La photo jointe montre le motif sonore isolé et très amplifié, avec une analyse spectrale (logiciel Audition).

Cela ne permet pas pour le moment de déterminer l'origine de la vibration, mais cela prouve aussi que la vibration est bien physique, sans "effet Jeanne d'Arc".

Le fait de couper l'alimentation électrique de l'habitat montre que l'effet n'est pas lié à la distribution.

Il faudrait s'intéresser aux appareils qui fonctionnent en autonomie électrique, PC portable notamment.
En cherchant ce qui fonctionne en veille ou non, vous devriez pouvoir trouver l'origine de la vibration, très probablement d'origine électrique.

On ne met pas en cause le fonctionnement d'un compteur de gaz, mais vous savez que c'est une possibilité, certes rare.

L'enregistrement est devenu un fichier mp3 qu'on ne peut joindre à cette contribution. Mais le 3 kHz est évident.
C'est déjà assez aigu pour l'oreille qui, quand elle est jeune et en bon état, peut discerner un peu au delà de 16 kHz (pour abréger on dit 20 Hz à 20 kHz). Et quand l'âge vient, la bande passante se réduit.
On vous laisse chercher, oreilles grandes ouvertes.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Evan.

Citation :
Le bruit est insupportable

Ce n'est donc pas un ultrason.
Il n'y a aucun son sur la vidéo.
Il y a quelques mois un sifflement apparaissait sporadiquement dans une zone pavillonnaire.
C'était un compteur de gaz le responsable.

Citation :
Je suis désespéré...

Demandez à des proches s'ils entendent quelque chose.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Citation :
Et pour moi le courant c'est de l'intensité soumis à une tension... J'ai encore beaucoup à apprendre.

Ouh là, oui !
Quelques tuyaux que vous approfondirez.

Un transformateur tel que vous connaissez comprend un circuit ferromagnétique sur lesquels sont bobinés généralement un bobinage primaire et un bobinage secondaire. L'appareil ne fonctionne qu'en courant alternatif. On vous laisse approfondir.
Sans connaître votre niveau de formation, il est impossible que vous n'ayez pas étudié cette machine (c'est considéré comme une machine, mais statique ; les autres sont tournantes).

Citation :
Et pour moi le courant c'est de l'intensité soumis à une tension...

Traduction en langage de l'analogie hydraulique : "pour moi, le débit c'est du débit soumis à une pression".

Bref, il faudra faire l'analogie entre tension, ou ddp, qui est analogue à une pression (il peut y avoir pression sans débit). Par exemple, si entre un fil HT et la terre il y a 220 kV, il n'y a normalement pas de courant qui s'écoule vers la terre. C'est pourquoi les oiseaux peuvent être à 220 kV par rapport à la terre sans être électrocutés. Mais les opérateurs de ligne aussi quand ils travaillent "au potentiel".

Si aux bornes d'une lampe à filament il y a 230 V de ddp entre les deux bornes de la lampe, et que le filament est coupé, il n'y a pas de courant, caractérisé par son intensité. C'est pourquoi le puriste utilise intensité du courant (débit d'électrons) et en abrégé, courant.
Ni voltage ni ampérage.

Une ddp ou tension se mesure "entre", un courant se mesure "dans". On ne peut dire : "il y a 50 V sur cette borne". On dit : "il y a 50 V entre la borne X et la borne Y".

Un convertisseur de tension délivre de la tension : si l'on considère ce générateur de tension parfait, sans résistance interne, la tension aux bornes de la charge est constante dans les limites de courant que la source peut débiter.

Un convertisseur de courant délivre du courant constant dans une charge, dans la limite de ses possibilités. La charge ayant une certaine résistance au passage du courant, le générateur fait ce qu'il faut (générer une tension de sortie) pour que le courant débité soit celui pour lequel il a été fabriqué.

On vous laisse réviser la définition d'une valeur efficace, d'une valeur efficace vraie d'une grandeur déformée, de la valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale pure.

En électricité il faut un bon bagage mathématique.
Vous n'abusez pas du temps. Le forum est là pour partager et diffuser une expérience.
Cordialement.

Citation :
Quelle pourrait en être la cause?

Le clic est le bruit d'un relais qui commute. S'il commande la sortie du convertisseur, les deux guirlandes devraient clignoter de façon synchrone.
Le convertisseur débite trop de courant et une protection interne coupe la sortie. Une supposition. Il faudrait être sur place et expérimenter.
Un symbole sur le contrôleur montre une lampe à incandescence comme charge. Il n'est peut-être pas destiné à alimenter des leds. Voir ce que dit la notice du produit. Mais pour quatre dollars, il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Cordialement.

Pour l'instant, on ne connait pas les sources lumineuses en place dans le magasin. Il n'y a pas de transformateur ferromagnétique classique bien gros et bien lourd pour les pavés de leds qui constituent un luminaire. Dans ce cas, chaque pavé est alimenté avec un convertisseur tension courant, comme celui qui fait l'objet de ce post :
http://www.forum-electricite.com/transformateur-plafonnier-led.html

Dans l'avenir très proche, il vous faudra faire la différence entre convertisseur de tension ( 230 V 11,5 V AC) pour lampes halogène (ou non) à filament, convertisseur de tension (230 V AC 12 V DC ou AC) pour lampes à leds, et plus classique désormais, les convertisseurs délivrant un courant constant comme celui visible dans le lien.

Les lampes leds fonctionnent forcément en basse tension, mais étant généralement branchées sur le secteur 230 V AC, un convertisseur est nécessaire. Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le luminaire.

Dans les lampes grand public, le convertisseur est dans les lampes, et ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur sauf pour les marques dument référencées ; voir ici :
http://www.forum-electricite.com/problème-leds-crament.html

Au fur et à mesure que votre carrière va se dérouler, chaque intervention participera à votre expérience. Bien sûr, la théorie sera d'un grand secours, comme vous pouvez déjà constater dans ces quelques échanges.
Eh oui, une led fonctionne en courant, pas en tension.

Quant aux mesures, il vous faudra avoir une idée de ce que vous cherchez de façon à interpréter le résultat d'un mesurage.
Il est très facile de faire afficher n'importe quoi sur un appareil numérique comme on peut voir ici :
http://www.forum-electricite.com/ddp-120-v-a-la-masse.html
Cordialement.

Bonjour Mathieu.

Citation :
disjoncteur 10A.

Donc déclenchement entre 5 et 8 I nominal.

Citation :
Je ne sais pas si c'est spots sont en basse tension et si il y a donc des transformateurs en aval de ce disjoncteur.

Il faut faire la différence entre lampes à filament qui consomment énormément, ou éclairage à leds qui généralement sont équipées chacune d'un convertisseur tension (230 V) courant (quelques centaines de mA).

Citation :
mais il fallait s'y reprendre plusieurs fois.

Ce n'est pas normal. On peut se servir d'un DJ sur le tableau comme interrupteur.

Citation :
mais les lumières s'éteignait.

Mauvais contact probable. Vous branchez votre lampe témoin qui se trouve dans votre boîte à outil et vous contrôlez qu'il y a de la tension en sortie de DJ (douille + conducteurs rigides dénudés sur 4 mm + lampe à incandescence de quelques watts).

Citation :
Bref apparemment pas de faux contact.

Ce n'est pas prouvé, il faut contrôler la tension en sortie du DJ.

Citation :
une fois sur deux quand le disjoncteur est sur ON les spots s'allument

Le mauvais contact est ailleurs ?

Citation :
Une inductance très élevée si il y a des ballast en aval car beaucoup de spots?

Rien à voir. Il y a des ballasts sur les réglettes luminescentes. On pourrait rajouter "oui, et alors ?"

Citation :
De trop vieux disjoncteur ?

Ce serait étonnant. D'où les contrôles à la lampe témoin.

Citation :
Pourquoi ces étincelles ?

Il faudrait voir où elles se produisent.

Il faut donc contôler la sortie du DJ (lampe témoin). Vous déconnectez la ligne de spots et vous branchez une lampe de chantier à incandescence 300 ou 500 W et vous verrez alors l'état du DJ.
Ensuite, en fonction de ce que vous constaterez, il faudra aviser.

Citation :
des pontage d'un disjoncteur à l'autre

Il faudra suggérer au client de rénover le tableau. On espère qu'il y a des DDR 30 mA.

On vous laisse chercher, et fabriquer une lampe témoin.
Cordialement.

Bonjour LRD. Révisions du cours d'élec.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 210 V / 364 V (sachant que 365 = 210×rac(3)), ou jusqu'à il y a déjà longtemps, 220 V / 380 V, et maintenant 230 V / 400 V.

Sur le réseau actuel 230 / 400 V, il sera un peu survolté. C'est un moteur à 4 pôles (fréquence au synchronisme 1 500 tr/min), donc moins en charge, compte tenu du glissement.

Si l'on en croit la plaque signalétique, alimenté en 210 V (couplage triangle), la puissance absorbée (calcul pour une charge triphasée équilibrée) serait 1,35 kW nominale, et sous 365 V (stator couplé en étoile), toujours 1,34 kW. Si la puissance est de 1,1 CV, cela fait 810 W donc le rendement serait de 0,6 ce qui semble très faible. L'hypothèse est donc fausse.

Si la puissance utile est exprimée en kW (1,1), cela ferait un rendement de 0,82 ce qui serait davantage convenable. On croit pouvoir déduire que la puissance en CV est de 1,5 CV, et en kW 1,1 ; on remarquera que 1,5×736 = 1 104 (car 1 CV = 736 W).
Donc sur la plaque, 1,5 CV et 1,1 kW, toujours sur l'arbre.

Quand on veut aller vite, on prend un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de même valeur.

Vous pourrez donc l'utiliser sur votre secteur 230 V mono avec un variateur de fréquence basique U/f = Cte qui délivrera 230 V triphasé entre phases (stator couplé en triangle), mais vous pourrez le régler de façon à ne pas trop survolter la machine. Variateur de 2 kW utile environ.

Continu doit vouloir signifier que la puissance nominale sur l'arbre est valable en régime continu, donc sans périodes arrêt-marche fréquentes.

Il faudra faire un capot en matière isolante (un morceau de goulotte par exemple).
Il ne devrait pas y avoir d'erreurs d'interprétation.
Cordialement.

Bonjour Electropnul.

Passer un câble dans un environnement que nous ne connaissons pas est de votre ressort et pas celui du forum.
S'il y a nécessité de percer un trou, il faut le faire. Le câble doit passer dans une gaine ou un tube pour traverser le mur.

Créer une ligne nouvelle en 2,5 mm² nécessite un DJ 16 A à 20 A branché en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
La prise de courant à l'extrémité de cette ligne, qu'on peut supposer être dans l'environnement du tas de bois, peut être une Plexo avec couvercle.

Pour ce qui concerne une liaison électrique de n'importe quelle section, seules les contraintes d'intensité à faire circuler, donc de section et de protection en amont de la ligne, imposent les choix. Et ici, du 2,5 mm² suffit pour cette petite machine comme il semble que vous l'ayez constaté.

On croit apercevoir un ID 30 mA monophasé sur la photo que vous avez transmise initialement ; c'est déjà un point positif. Vous signalez une tension de 360 V, outre les conditions de mesure, cela pose la question de savoir si votre livraison est triphasée ou non.

Tout ce qui pouvait l'être devant l'écran vous a été expliqué, à vous de faire au mieux désormais.

Citation :
Si vous ne voulez vraiment pas m'aider c'est pas grave

La longueur des contributions et le temps passé à vous fournir des détails semblent contraires à votre ressenti.

Le plus sage est que vous vous fassiez aider par quelqu'un de compétent sur place si vous avez des difficultés de mise en œuvre.

On peut clore le sujet et vous souhaiter de réussir au mieux cette installation.
Cordialement.

Bonjour Sarah78340.

Il est assez facile de faire quelques trous oblongs ou circulaires tous les 60 cm sur une telle cloison.
Ensuite, avec un fer à béton recourbé légèrement on fait le passage d'un futur tube ICTA de 20 ou 25 mm suivant le diamètre des câbles ou conducteurs à insérer.

Tout cela pour dire qu'il est préférable de passer des tubes, ce qui facilitera le passage de câbles divers et leur rechange éventuelle. Il n'y a pas de danger d'incendie quelconque, mais la priorité est l'aspect pratique du passage et la protection mécanique des liaisons.

Vous utilisez un conduit pour l'alimentation 230 V avec conducteurs souples de préférence (HO7V-K , facile à faire cheminer), et un autre pour les signaux faibles, coaxial HDMI et autres.
Personnellement, on préfère que les câbles divers soient à l’abri dans un conduit fait pour (jamais fait autrement). Et dans du placo alvéolaire, c'est très facile.

Conclusion : ICTA partout.
Cordialement.

Bonjour zoltarkhan.
Il faudrait déterminer si c'est la puissance instantanée en watts ou voltampères que vous recherchez.
Dans les deux cas il faut un analyseur de réseau, ou bien un wattmètre numérique.
Pour avoir une idée du courant instantané efficace, un ampèremètre de tableau (à aiguille) ou numérique avec un tore de mesure suffirait.
Regardez l'offre Schneider Electric PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 5000 A (TI non fournis)
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
...et ne peut être ni raccourci ni rallongé

Quel est le mystère technologique qui justifie cette obligation ?
Mirandelle, qu'avez vous vu dans le câble quand vous l'avez coupé ? On comprend qu'il relie la prise de courant au chargeur, et qu'il est nommé "câble basse tension".
Un contact avec le SAV de la marque permettrait peut-être d'en savoir plus.
Cordialement.

Re.

Citation :
Sur la prise "four" de la cuisine (avec un câble normal) la scieuse tourne normalement.

Regardez quelles sont les caractéristiques de la protection surintensité de cette ligne. Vous voyez bien que la machine fonctionne comme cela est supposé depuis le début.

Citation :
(parce que je n'ai pas le choix)

On n'imagine pas ce qui peut vous obliger.
On choisit les éléments d'une installation électrique uniquement en fonction de caractéristiques électriques de la charge et de la ligne qui l'alimente. C'est la seule obligation.
Si c'est "on" qui vous oblige (il se pourrait que ce soit cela), ne vous laissez pas influencer par ses titres.
Nous (les contributeurs gens de métier) avons essayé de vous ouvrir les yeux concernant cette machine qui ne demande qu'à fonctionner.
Il faut une prise de courant classique 16 ampères.
Il n'y a donc personne pour vous aider sérieusement dans votre entourage ?
N'intervenez que si vous en avez les capacités. Sinon, sous-traitez.
Il y a simplement une ligne de section 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16 A courbe C ou D à créer.
Cordialement.

Bonjour DaveLeGo.

Il faut voir quelle intensité est nécessaire pour faire fonctionner la guirlande.
Et aussi voir quelle intensité la prise USB peut débiter.
Après, vous corrélez les deux valeurs afin de voir si l'opération est possible ou non.
Pour le raccordement, il faut respecter les polarités. Pour la guirlande c'est simple, pour la prise USB il faut chercher le brochage.
Cordialement.

Bonjour Aisham.

Juste un complément en passant.
Si l'applique n'est pas à double isolation (symbole deux carrés imbriqués), raccordez la partie métallique à la terre avec le conducteur vert/jaune.
Cordialement.

Bonjour Magellanc.

Citation :
j'ai envie de tenter l'expérience.

Si vous y pensez, un retour sur le forum d'ici quelques mois d'utilisation serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Avant d'aller plus loin, il faudrait définir ce qu'est un Shelly, dimmer ou bypass.
Un télérupteur fonctionne en tout ou rien.
Cordialement.

Bonjour magellanc. Juste une remarque en passant.
Ne pourriez vous pas trouver une place pour un chauffe-eau à accumulation, même de capacité moyenne ? La consommation énergétique risque d'être un gouffre financier.
On n'évoquera pas le confort à l'usage, suivant le débit demandé.
Cordialement.

Re.

Citation :
pour moi phase et terre font contact

Ce semble évident.
Si une boite a été noyée, il suffit de pas grand chose pour déclencher l'ID.
Vous pouvez juste espérer qu'en séchant le défaut disparaîtra.
Ce n'est pas une réponse franchement scientifique.
Vu ce que vous décrivez, il s'agit d'une installation fortement bricolée. Vous n'avez pas fini de vous faire du soucis, tant que la rénovation des circuits n'est pas entreprise.
Cordialement.

Bonjour Qds80.

Citation :
Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation

Eh non, car cela relève plutôt d'un "escape game" ou de l'art divinatoire, non fondé sur les sciences physiques.
Si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre).

Vous déconnectez tous les récepteurs branchés sur les prises, car un défaut d'isolement n'affecte que des récepteurs reliés à la terre. Vous verrez alors si un ID déclenche.

Vous pouvez aussi tester la continuité du circuit de prises avec un ohmmètre en déclenchant la protection surintensité, phase et neutre (travail hors tension et ligne déconnectée aux extrémités). Si le neutre est sur une barrette, vous le déconnectez. Vous testez aussi l'isolement entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre.

Citation :
j’ai une valeur de résistance entre la terre/phase.

Oui, mais quelle valeur ? Il faut isoler la ligne complètement et débrancher tous les récepteurs. Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?

Il y aurait donc déjà ces vérifications à effectuer.
L'utilisation d'un détecteur de ligne n'est pas d'une fiabilité extrême, mais il faut essayer. Si pieuvre il y a il faudrait déterminer d'où elle part. On n'imagine pas qu'une boite puisse se trouver derrière du placo. Quoique, tout est possible dans les installations bricolées non réalisées par des professionnels expérimentés.
Cordialement.

Bonjour DavelLeGO. "Wave Power Inverter 300 W"
L'appareil n'est pas fait pour alimenter un aspirateur.
Il ne tolère que des petites charges de puissance moyenne de 300 W nominale, un peu plus en pointe et pas longtemps.
Le convertisseur est protégé en intensité, pas en watts.
Le ventilateur doit fonctionner dès que la température du radiateur atteint une valeur déterminée.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
On peut faire l'essai en charge facilement sur l'établi, mais il faut être équipé.
Cordialement.

Citation :
oui je souhaite ne pas faire fonctionner le ballon tout le temps

Si c'est une fois par semaine, cela peut se comprendre. Par contre, pour tous les jours il n'y a pas de logique thermodynamique ou économique.

L'eau chaude domestique est délivrée par un chauffe-eau électrique. Une chauffe de 8 heures est suffisante pour chauffer 300 litres, qui est déjà un bon volume pour 6 personnes ou un peu plus. L'inertie thermique associée à un usage familial permet de disposer d'un bon volume avant que la température de l'eau au robinet ne permette plus les usages ménagers courants. Tout cela pour dire qu'entre 60 °C le matin et 40 °C le soir on peut vivre (cas de la chauffe en heures creuses). La variation de température est bien plus faible quand le thermostat fait son travail à tout instant..

On ne comprend pas votre besoin car vous voulez finalement ne pas laisser faire le thermostat pour délivrer l'eau à température nominale sans avoir à réenclencher l'alimentation.

Le schéma est là : http://www.forum-électricité.com/schema-branchement-horloge-modulaire.html
Il y a juste à protéger le montage avec un DJ phase + neutre 16 A, et remplacer le contacteur tripolaire par un bipolaire.
Un autre ici : http://www.forum-électricité.com/brancher-horloge-legrand-chauffe-eau.html

Vous êtes renseigné. A vous de voir.
Cordialement.

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Re.

Citation :
c’est que pour vous ce montage sera inutile.

Oui mais "ça dépend", car le chauffe-eau est autonome.
C'est son thermostat qui met sous tension la résistance quand la température de l'eau atteint la température de consigne basse. Ce qui signifie que le chauffe-eau ne chauffe pas en permanence.

Maintenant, si vous désirez disposer de la puissance absorbée en journée par le chauffe-eau pour alimenter l'habitat sans risquer un déclenchement du Linky ou du disjoncteur de branchement quand la puissance souscrite est atteinte et légèrement dépassée, vous pouvez n'alimenter le chauffe-eau pendant la nuit, période où il n'y a pas de cuisson par exemple.
Dans ce cas, l'interrupteur horaire calé sur une période de 8 h en équivalent des heures creuses permettra ce fonctionnement.

Vous voyez quel serait le besoin de faire fonctionner le chauffe-eau en autonomie avec son seul thermostat qui "s’occupe de tout", ou bien si vous voulez une alimentation seulement en période équivalente aux heures creuses pour que la puissance absorbée ne gêne pas la consommation de l'habitat en journée.

Vous revenez si besoin et on vous précisera comment faire avec un lien vers un schéma de montage classique.
Cordialement.

Bonjour livaille. Il s'agit d'un interrupteur horaire.
Le chauffe-eau n'est en chauffe que si le thermostat a détecté un seuil de température un peu plus bas que la consigne.
Le montage envisagé n'est peut-être pas utile.
Le contacteur chauffe-eau est au moins un 16 A.
Le disjoncteur est un 2 A.
Beaucoup de schémas sont disponibles par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus avec les mots clés commande chauffe-eau horloge.
On vous laisse réfléchir quant à l'utilité du montage, dont on doute.
Cordialement.

Citation :
vous avez bien compris ce que je voulais dire

Bien évidemment, mais comme vous sortez de formation vous avez certainement encore quelques habitudes de débutant dans vos expressions.

Citation :
Il n'y a aucune animosité a mon message je tiens a le préciser.

Ne vous tracassez pas pour cela.

Ce qui est surprenant est la façon de faire de la hiérarchie qui vous lance dans le grand bain sans schéma ni directives précises. Vous réagissez au mieux car vous voulez bien faire et c'est tout à votre honneur. Il serait bon, néanmoins, que votre travail soit validé.

Les professionnels contributeurs du forum ont probablement remarqué que, même si les normes ne sont pas rétroactives, on voit un coffret qui serait refusé à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau. On aperçoit 2 DJ dédié à la protection de neutres, et 4 pour ce qui concerne les phases. Le compte n'est pas bon.
Et le 32 A alimenté en 1,5 mm² ne sert que de coupe-circuit.

Citation :
...mais un fusible de 2A à l'intérieur...

Ce serait une vérification à effectuer.

Vu la section des conducteurs d'alimentation du porte-fusibles 32 A, on peut penser qu'il n'alimente pas la puissance. S'il protège la commande, un 2 A suffit comme déjà précisé.
Il n'est peut-être pas trop tard pour calibrer la protection bobines et contact de la cellule à 2 A.

Ce qui est rageant dans cette affaire, c'est que la hiérarchie se contente de reproduire des façons de faire qui sont plutôt de l'ordre du bricolage que des pratiques rigoureuses du métier. Ces pratiques on les acquiert en formation initiale en atelier. Si l'apprentissage de la hiérarchie s'est déroulée sur le tas, la rigueur nécessaire et la conscience professionnelle ont peut-être été mal assimilées.
Mais on se trompe peut-être.

En résumé, pour ce qui concerne le câblage à mettre en œuvre, vous suivez le schéma de l'ami Bob, et le tour sera joué. Si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K, pensez à utiliser des embouts de câble, c'est la règle.
Assurez vous que l'interrupteur horaire est à réserve de marche.
Et pour vous même et pour comprendre le fonctionnement, relevez le schéma, commande et puissance. Il sera temps ensuite de voir à tête reposée ce qui ne va pas.

Citation :
On m'a dit que cela était bon...

Oui, et c'est grave pour un équipement qui devrait être exemplaire, même s'il ne date pas d'aujourd'hui.

En tout cas il faut travailler hors tension. Ici il n'y a pas lieu de travailler sous tension. Si c'était le cas vous devriez avoir la bonne habilitation, sans oublier les EPI.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour P13090.

Citation :
Et si le triphasé est mieux comment câbler le nouveau tableau ?

Votre question montre que vous êtes éloigné du métier.
Ce n'est pas que le triphasé est mieux que le monophasé. Les paramètres de choix sont nombreux.
Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel.
Cordialement.