Bonjour les Terriens !

J'ai fouillé dans ma mémoire (?) et me suis souvenu de : Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants
Il aurait été bien lors de la pose d'une question d'expliquer ce qu'on évoque en français, bien entendu les références sont aussi d'une grande utilité.
Il s'agit donc d'une platine de commande d'un automatisme de portail à deux battants.

Qu'est ce qui vous mène à dire que la carte est HS ? Que s'est-il passé ?
Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer clairement ce qui ne fonctionne pas ?
Je suppose que vous avez vérifié les fusibles sur la platine et que le 230 V arrive bien au bornier.

Dans beaucoup de cas ce sont les relais dont les contacts à force de travailler défaillent. Plutôt qu'un échange de la carte entière un remplacement de ceux-ci remet tout en ordre. ( il est même possible de choisir un fabricant dont les relais sont plus fiables dans le temps : Omron, Finder, Schrack, ... )

Les moteur utilisés sont des modèles asynchrones 230V avec condensateur ... on sait que les condensateurs ont une vie limitée et lorsqu'ils meurent mènent à un arrêt des moteurs. Serait-ce le cas ici ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai consulté une documentation dont semble t'il vous avez tiré le tableau joint.
Lecture entre les lignes et comparaisons ...

Pour les modèles présentés dans la documentation il apparaît que les unités intérieures sont alimentées par l'unité extérieure.
Suivant que l'unité extérieure est prévue pour un maximum de 2 ou 3 unités intérieure elle possède 2 ou 3 borniers pour celles-ci.
L'intensité de 15A est celle absorbée par l'unité extérieure uniquement, il faut donc y ajouter l'intensité drainée par les unités intérieures.
Pour les unités intérieures "Breezeless par exemple, suivant les modèles l'intensité drainée va de 10,5 à 18A
Le choix de la section d'au moins 4 mm² est justifié.

Je ne connais pas le modèle mais je me demande si l'appareil peut fonctionner en "pompe à chaleur" pour le chauffage. Je ne pense pas et crois qu'il y a des résistances permettant de chauffer dans les unités intérieures => fortes intensité électriques.

Cordialement, Martien-071

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2307fpm esfren dom multi exterior r32 fr.pdf

Bonjour Terrien Anthony.

Je ne suis pas spécialiste en installation domestique et donc ne me prononcerai pas au niveau du choix des appareillages.

Vous êtes face à une réaffectation de pièces dans votre habitation, il est fréquent de devoir ajouter l'un ou l'autre circuit à un tableau électrique ... il peut être utile d'avoir quelques emplacements de réserve dans les tableaux.

Ne vous serait-il pas possible (suivant l'espace) d'installer un tableau à 2 lignes ou plus.
Ceci permettrait des extensions futures.
Le tableau principal est totalement rempli et celui que vous désirez installer le sera quasiment aussi ne laissant pas de liberté d'extension.

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est une réaction chimique qui produit l'électricité dans les piles et batteries.
En règle générale en chimie la chaleur augmente la vitesse de réaction, le froid a donc tendance à les ralentir.
Une pile très froide restitue moins d'énergie qu'une pile à température modérée.
Bien souvent c'est aux premiers froids que la batterie de la voiture lâche ... pourtant juste avant elle fonctionnait encore.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Étant donné que vous désirez utiliser le mode d'ouverture "piéton" je ne peux que recommander l'installation de cellules photoélectrique empêchant la fermeture ou déclenchant une ré-ouverture en cas de rupture du faisceau lumineux.
Il s'agit d'organes de sécurité qui devraient être installés dans tous les cas et a fortiori lorsqu'un être humain risque d'être écrasé par un mouvement de portail : mode piéton.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec de la documentation tout est beaucoup plus clair ! Merci.

Il est possible de raccorder un relais ( bobine 12 VDC 1 ctct NO ) à la place de la gâche.
Le contact NO du relais se raccordera aux bornes 2 et 3 de la platine de l'automate.

L'icone du portillon apparaît et disparaît en fonction de l'état d'un contact placé au niveau du "portillon".
Contact fermé => portillon fermé l'icône apparaît, contact ouvert => portillon ouvert l'icône disparait.

Vous pouvez installer un contact au niveau du portait (contact magnétique comme pour les alarmes ou fin de course ...). L'icône sera alors "vivante" et montrera l'ouverture et la fermeture. Sinon en pontant les bornes 5 et 6 l'icône sera visible en permanence.

D'après le câblage visible sur la photo vous n'avez pas non plus l'indication portail ouvert/fermé sur l'afficheur car le contact n'est pas installé/câblé (bornes 9 et 10). Là aussi en pontant les bornes 9 et 10 l'icône sera visible en permanence.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous aider avec le peu de renseignements que vous fournissez ne va pas être aisé !

Vous évoquez un système de palophone de marque Hager mais vous ne donnez ni le type ni un manuel ou une documentation. Les bornes 3 et 4 n'en disent pas plus.

Vous évoquez un automate pour portail coulissant de marque FAAC pour lequel là aussi vous ne donnez ni le nom, ni le type ni même les références de la carte.

Dans l'attente de (beaucoup) plus d'informations,
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer d'être le plus clair possible sans (trop) de termes techniques ...
Sur la photo de l'interrupteur d'origine on peut distinguer le câblage des 2 appareils : à gauche l'interrupteur 2 directions à droite le bouton poussoir.
Interrupteur 2 directions : commun fil violet, navettes oranges
Poussoir : deux fils bleus et un fil gris/blanc ?

Câblage sur le nouvel interrupteur :
2 directions

Fil mauve ( C ) sur la borne L A
Un fil orange ( A ) sur la borne 1 A
L'autre fil orange sur la borne 2 A

Poussoir
Fils bleus ( E, F ) en L B
Fil blanc/gris en 1 B
Ça devrait fonctionner !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

J'aimerais en savoir un peu plus sur l'appareil auquel est destiné cet interrupteur.
Il semble que ce ne soit pas vraiment un interrupteur de sécurité simple (empêchant une remise en route sans action de l'opérateur lors de la réapparition de la tension après une interruption) car il comporte des connexions pour un "capteur moteur" ... une protection thermique ?

Avec les spécifications de la machine il devrait être possible de trouver la pièce adéquate voire équivalente.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour terrien !

Citation :
Première borne du module en commençant par la gauche est marquée "24V" (et non 12v) qui est le "+"
à connecter à la borne 12 de la platine de l'automate (la borne 12 est une lumière flash 24v, l'alim ne fonctionne que lorsque le portail bouge, donc ne fera pas l'affaire).
Deuxième borne en commençant par la gauche marquée "12V" qui est le "-" (et non 24v comme vous disiez).

Je ne cherche pas la guerre avec les Terriens.
En effet je me suis trompé dans la sérigraphie du constructeur qui n'est d'ailleurs pas la plus heureuse et qui prête à confusion. Il aurait été bien plus opportun d'inscrire non pas 24 / 12V mais simplement "+" et "-", l'adaptation en 12V ou 24V se faisant via le dipswitch n°1.
La disposition décrite était semble t'il bonne "+" à droite "-" à gauche.

La borne 13 suivant un autre manuel que celui fourni par vos soins ( et déposé avec ce message ) est bien un +24 V permanent destiné à recevoir des accessoires même s'il est affublé d'un (FL).
La commande du feu lumineux s'effectue par le (-).

La sortie 24V prise entre 11 ( COM, "-" ) et 10 ( 24V Aux "+" ) est paramétrable et contrôlée en intensité. Si le courant drainé par cette sortie est trop élevé le défaut "panne 24vaux" apparait.
Je suppose donc que le récepteur CAME draine trop de courant ( étonnant cependant au vu de ses caractéristiques ) et force la platine en erreur.

Vous confirmez ceci en disant :

Citation :
Oui le défaut toujours présent... dès que je branche le récepteur CAME.
Quand je branche le récepteur avec la première borne du récepteur (24v) sur la borne 10 de la platine (24vAux) et la seconde (12v ms qui en en faite la borne (-) ) du récepteur à la borne 11 de la platine (COM), il y a l'erreur.
Même lorsque je retire les cellules photo de la borne 11 l'erreur est là.

Récepteur seul branché et c'est la catastrophe.

Citation :
Qd j'inverse les bornes du récepteur, l'erreur n'apparait plus mais le boitier CAME ne s'allume pas.

Inverser les polarités de l'alimentation n'est pas une bonne chose. ( Si le récepteur s'allume encore après ce traitement on peut supposer que le fabricant a prévu une protection ).

Une (bonne) idée serait de tester le récepteur "au banc" en le branchant sur une source de 12V ou 24V (mettre le dipswitch 1 dans la bonne position) et de mesurer à l'aide d'un ampèremètre le courant drainé.
Selon le fabricant l'appareil ne nécessite pas plus de 26 mA.

Vous dites que le problème est apparu après la connexion d'un fil d'antenne ...
Avez-vous effectué cette opération récepteur alimenté ?
Auquel cas il est possible que l'étage d'amplification du signal d'antenne ait "pris un coup", ce qui expliquerait qu'il consomme beaucoup trop.

Citation :
J'ai réinitialisé la carte SEA, j'ai reprogrammé la course du portail. L'interphone et les télécommandes SEA fonctionnent. Il faut que je reparamètre les cellules photo de détection qui ne fonctionnent plus, probablement du à la réinitialisation (j'espère).

Plus loin je vais dans votre message et plus j'en découvre ...

Citation :
le lendemain, j'ai voulu apporter une antenne sur le CAME pour mieux capter. Et c'est là que le bazar a commencé avec cette erreur. J'ai enlevé l'antenne (simple fil électrique souple de 1.5mm²) mais n'ai jamais réussi a remettre tout dans l'ordre.
J'ai réinitialisé la carte SEA, j'ai reprogrammé la course du portail.

Une simple interruption de la tension d'alimentation n'a pas suffit ?
Pour prendre les choses dans l'ordre je propose ceci :
Vous oubliez un temps le récepteur et ses télécommandes. Débranchez-le.
Vous remettez le système d'automatisme du portail entièrement en ordre comme il fonctionnait avant avec les cellules. (Révision des paramètres de configuration puisque vous avez réinitialisé la carte).

Quand le système fonctionnera de façon satisfaisante avec des commandes "filaires" (boutons, boutons d'interphone, ...) et les radiocommandes d'origine vous pourrez aller plus loin.
Cordialement, Martien-071

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Armoire électronique user

Bonjour Terrien !

En dire un peu plus sur le type de fusible ou fournir une illustration aiderait certainement pour vous répondre ...
Peut-être évoquez-vous des fusibles " bouteilles " ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Vous avez un défaut "panne 24V aux" est-il encore présent si vous débranchez le récepteur Came ?
(Débrancher un des deux fils de l'alimentation est suffisant pour le test)

Sur la platine de l'automate la sortie 24v entre 11 et 10 est paramètrable et devrait être réservée aux cellules.
Je n'ai pas bien compris si les cellules sont connectées à cet endroit auquel cas il est possible que la consommation maximale soit atteinte d'où le défaut "panne 24vaux".
Elle ne peut drainer qu'un courant de 200 mA.
Je propose d'utiliser la sortie 24V "accessoires" soit entre 11 et 12 qui elle peut drainer un courant de 500 mA

Module Came avec le bornier vers le bas et configuré pour une alimentation en 24V (Dipswitch 1 sur OFF) .
Les connexions serait donc :
Première borne du module en commençant par la gauche marquée "12V" qui est le "+" à connecter à la borne 12 de la platie de l'automate.
Deuxième borne en commençant par la gauche marquée "24V" qui est le "-" à connecter à la borne 10 de la platine de l'automate.
Ça devrait fonctionner.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est possible d'opter pour une solution bien plus simple que celle à laquelle vous avez pensé et qui consiste à ponter le SSR.
Votre routeur dispose d'entrées "CMD" destinées notamment à recevoir le contact d'un programmateur/horloge permettant de forcer la/les sorties : exactement ce que vous désirez.
Il suffirait alors que le routeur soit configuré correctement et d'installer un simple interrupteur de commande pour la commande locale.
Le routeur étant connecté au web la commande à distance est aussi possible.

Votre solution fonctionne mais je pense que vous n'en maîtrisez pas toutes les subtilités.
La phase à connecter au SSR ne peut pas l'être comme sur votre schéma ! En effet elle ne provient pas du disjoncteur de protection mais directement de ce que vous nommez "tableau".
Si votre disjoncteur ne "contrôle" que l'intensité passant par la phase* votre système n'est pas protégé contre les sur-intensité voire court-circuits.

* Je sais que ce type de disjoncteur est très fréquent en France.
Dans ma contrée le contrôle de l'intensité doit se faire et sur la phase et sur le neutre pour des raisons d'infrastructures : réseau triphasé sans neutre 3 x 230 V => monophasé pris entre 2 phases.

Le module Tongu n'offre qu'une commutation unipolaire ( phase uniquement ).
Personnellement je prendrais le neutre du chauffe-eau aussi au niveau du disjoncteur ... je n'ai pas trop confiance en la section utilisée à l'intérieur du module Tongu. Je sais qu'il y a aussi le contact. C'est une idée de martien.

Un SSR est un "interrupteur" commandé électriquement une sorte de contacteur/relais ( Solid State Relay - solid state indique qu'il n'y a pas de pièces en mouvement comme dans un contacteur ou relais ).
Le remplacer par une ampoule pour test n'a pas de sens.

Citation :
Tongou ON : Ampoule chauffe eau allumée, ampoule SSR éteinte.
Tongou OFf : les 2 ampoules allumées a mi puissance.

ON : la situation est normale.
OFF : le résultat est normal puisque vous remplacez un contact par une ampoule ... les deux ampoules sont mises en série, se partagent la tension secteur et donc s'éclaire faiblement.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Il existe des interrupteurs différentiels 10 mA donc plus sensibles que les 30 mA.
Dans mon voisinage, un Terrien possède plusieurs pièces d'eau contenant des poissons de haute valeur ( du moins selon le Terrien ).
Une entreprise a conçu une sorte de réseau "IT" monophasé* et lui a installé un transformateur d'isolement pour alimenter les différents éléments du bassin.
Aucune borne du secondaire du transformateur n'est reliée à la Terre.

* je ne sais si on peut appeler ça "IT" puisqu'en sortie du transformateur monophasé on peut qualifier une des deux bornes de neutre.
Une mise à la Terre locale a été faite ( 3 piquets ) à laquelle sont reliés les appareils ( pompes, stérilisateurs, ... ).
Pas de liaison avec la Terre de l'alimentation principale.
Un contrôleur permanent d'isolement est placé et relié à la Terre locale.
Celui déclenche une "alarme" sous forme d'un voyant lumineux accompagné d'un buzzer.
On pourrait prévoir de mettre toute l'installation hors service en cas de défaut.

Un premier défaut ne ferait rien déclencher et ne génèrerait aucune ddp (différence de potentiel) au niveau du bassin.
Serait-ce la solution pour garantir une longue vie aux poissons ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien.

D'autres contributeurs passeront certainement ...

Je suppose que les fils bleus et rouges sont ceux du luminaire.
Les couleurs ne respectent pas les normes ...
Pensez à identifier le conducteur jaune branché avec le fil bleu, pensez aussi pourquoi pas à assembler les deux autres fils à l'aide d'un collier nylon type "Colson".

Vous branchez ensuite les fils du ventilateur comme la douille est branchée. Il n'y aura sans doute pas de liaison à la terre ... Espérons dans ce cas qu'il y a bien un interrupteur différentiel dans le tableau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a donc un morceau d'axe.
Serait-il incomplet car l'outil bleu (le tournevis ) ne semble pas être utile à cet endroit ?
Surtout ne pas tenter de soulever les deux parties métalliques elles relient la piste du potentiomètre au circuit imprimé.

Une idée serait de pratiquer une fente dans l'axe gris permettant l'insertion de la lame d'un tournevis (pourquoi pas celui fourni).
Une lame de métal chauffée permettrait par fusion de la matière plastique de pratiquer une fente dans laquelle insérer un tournevis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La photo n'est pas fort nette au niveau du potentiomètre et il n'y a pas de photo de l'outil.
Il semble que ce soit un ajustable qui ne se manipule pas avec un tournevis ... il en existe avec une empreinte type clé Alen ou parfois une tige avec méplat.

L'outil fourni devrait s'insérer dans la partie blanche du potentiomètre T afin de régler la durée de fonctionnement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne puis que vous donner raison.
Il faut tirer cette affaire au clair : vérifier les liaisons à la terre et s'il n'y en a pas y remédier au plus vite.
J'espère aussi que votre tableau électrique est bien muni d'interrupteurs différentiels 30mA* et si ce n'est le cas il est indispensable d'en installer Il y va de votre sécurité.
Vous dites faire venir quelqu'un, choisissez une personne au minimum expérimentée voire professionnelle.

Puisque vous avez " pris une châtaigne " en touchant les bornes par l'intermédiaire de l'étagère métallique il semble que l'installation présente un défaut d'isolement. Il faudrait trouver quel appareil est en défaut et y remédier.

* ceci au niveau sécurité compense un peu le manque de liaison à la terre mais ne remplace absolument pas une bonne mise à la terre de l'installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un grain de NaCL ou une parenthèse martienne ...

Je ne vois pas trop pourquoi il faudrait une ligne "directe" depuis le tableau électrique pour un portail qui à tout casser consommera 500W mais j'ignore la norme.

Je trouve judicieux d'avoir une protection différentielle (interrupteur différentiel ou comme ici disjoncteur différentiel) pour l'alimentation d'éléments situés à l'extérieur. En cas de défaut d'isolement sur ce secteur le reste de l'habitat reste alimenté.
J'ai plusieurs fois rencontré des problèmes d'isolement dus à l'humidité ou même à l'eau qui s'était infiltrée dans des luminaires, des boitiers pour pompes de pièces d'eau...

Il serait dommage que lors d'un défaut à l'extérieur le congélateur, le chauffage ou une pompe vide-cave par exemple s'arrête.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est inquiétant ... il semble que la barette ne soit pas reliée à la Terre !

Citation :
j'ai pris une châtaigne quand l'armoire métallique à côté (pas malin) les a touchés.

Et cette expérience semble le confirmer et confirmer aussi qu'il y a un défaut d'isolement dans l'installation.
Il ne doit pas être bien de toucher les broches de Terre saillantes des prises de courant ...

La situation me semble fort dangereuse.
Cordialement.
Martien-071

Oups erreur !
"Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ..."
Non ... à 1/5 de sa vitesse nominale en mode continu.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Je voudrai bloquer

Je ne comprends pas bien ...
Vous désirez qu'il ne soit plus possible de régler la vitesse à une autre valeur que 250 tr/min ?
Selon la documentation trouvée (assez maigre et de mauvaise qualité),l'appareil présenté est fort basique.
Dans les paramètres il est uniquement question de vitesses et de rampes d'accélération/décélération.
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité.
=> Une question me vient : Le moteur résistera t'il au traitement ? Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ...

Citation :
la notice est en Anglais que je ne maîtrise pas

Pourriez-vous la fournir ? Elle est peut-être plus complète que celle que j'ai trouvée.
Sans aucune certitude concernant le fonctionnement du moteur, au niveau es paramètre on pourrait introduire :
En
F-07 (vitesse maximale) : 500 ( minimum accepté )
F-08 (vitesse minimale) : 200 voire 250
F-21 ( vitesse marche avant ) : 250
F-22 ( vitesse marche arrière ) : 250
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Remarques martiennes déposée sans aucune animosité :
Au vu des photos je crois qu'il serait bon de réviser l'utilisation du multimètre ...
Même si a de l'âge, l'appareil que vous utilisez n'a rien d'un bidule de chez Brico-bidule. (voir le mode d'emploi joint)

Éviter d'utiliser le multimètre dans ce cas comme le dit GL (que je salue) mais rien n'empêche d'apprendre à l'utiliser pour plus tard.

Pour mesurer précisément des résistances la broche noire doit être insérée dans le trou "COM" et non "mA".
Même si cela semble fonctionner, dans ce cas on rajoute une résistance en série (d'après le manuel 100 Ω ) avec celle que l'on mesure.
La valeur mesurée est alors plus grande qu'en réalité.

Attention aussi à la notion de résistance faible et résistance élevée :
résistance faible => on se rapproche du court-circuit ( 0 Ω )
résistance élevée => on s'éloigne du court-circuit et on se dirige vers le circuit ouvert (∞ Ω noté OL ou 1.___ comme ici sur l'écran du multimètre).

Cordialement, Martien-071
130a 901 01c.pdf

Bonjour les Terriens !

Idées et considérations martiennes ...

Tout comme un compteur ne fait que compter ( clin d'oeil et salut à GL ), je n'ai pas encore rencontré un disjoncteur qui "saute" ... Il faudrait déterminer si c'est un saut en hauteur ou en longueur.

Il faudrait déterminer précisément l'organe qui déclenche : Est-ce un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? un disjoncteur différentiel ? Quel est son calibre / sensibilité ? Quelle est la puissance électrique absorbée de la climatisation ?

Le déclenchement (défaut d'isolement ou surintensité) pourrait être du à un défaut sur un élément commandé par une horloge/minuterie :
Système de dégivrage de la climatisation,
Pompe de relevage des condensats,
Résistance ou système d'évaporation des condensats ( unité extérieure )
La climatisation n'aurait-elle pas été programmée pour effectuer une action à 21h26 ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le site de Materfrance https://www.materfrance.fr/?srsltid=AfmBOor8-vtyZmgt97ox8BE7jm-Rfhczrr9uDknGBamyKAb6_DZ0T4Vl donne pas mal d'informations dans sa section "documentation" : https://materfrance.gitbook.io/documentation-materfrance/notices-de-montage/raccordements-electriques/coffrets-ac

Je suppose qu'il est fait ici référence au schéma que je dépose en bas.
Cordialement, Martien-071
kit tri 3.12kw 6 panneaux cj.pdf

Bonjour Terrienne !

Citation :
sans prendre de photo

...
Ou de placer des repères sur les fils et leurs emplacements.
Bref c'est fait !
Au niveau de la photo 3 c'est très facile : Le fil bleu ou marron venant du câble d'alimentation va sur la borne 13 et l'autre sur la borne 23.

Pour le reste pourriez-vous donner les références de l'appareil ? (éventuellement des photos afin de l'identifier).
L'appareil a t'il une "marche arrière en cas de blocage ?
L'appareil dispose t'il d'un bac ? Auquel cas il doit y avoir un contact pour vérifier que le bac est bien présent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs beaucoup plus habitués à la situation passeront certainement.
Juste des observations de martien ...

Lorsque l'on dispose d'une arrivée triphasée il est préférable de connecter les "gros consommateurs" comme taque de cuisson, boiler, PAC, ... en triphasé. Dans vos tableau tous les récepteurs sont monophasés.

Personnellement je n'aime pas le repiquage du neutre pour les ID1, ID2 et ID3 du tableau principal.
Je repartirais à chaque fois du bornier de connexion.
Les départs vers le tableau secondaire ne se font pas via des ID (ID4, ID5 et ID6) mais via des disjoncteurs !

Pourquoi 3 départs et 3 arrivées en monophasé pour le tableau secondaire ???
Un départ via un disjoncteur quadripolaire placé dans le tableau principal, une ligne 5G16 vers le tableau secondaire ainsi vous disposez des 3 phase et du neutre et vous pouvez le cas échéant utiliser le triphasé à partir du tableau secondaire.
(Vous gagnez aussi la place de deux modules dans le tableau principal).

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

Juste une image du "relais" où l'on peut facilement il me semble comprendre le câblage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Et c'est là que le martien débarque et fait tout capoter ...
Je comprends bien l'idée de la commande à distance.

Il y a une norme qui régit l'installation des volets ou plus généralement les couvertures de piscine.
Il s'agit de la NF P90-308. (je joins un pdf, j'ignore s'il y a eu des modifications depuis 2003)
Le point 10 explique les exigences pour des commandes "automatiques".
Cette norme est valable pour les particuliers.

Résumé de ce que plusieurs piscinistes disent pour ce qui concerne la sécurité niveau commande automatique :
Pour les volets automatiques, le dispositif de mise en fonctionnement ne doit pas être trop facilement accessible => utilisation d'un interrupteur à clé, et ne doit pas être utilisable par un enfant.
Le bouton de commande doit donc être assez haut (au moins 1,25m du sol) et la clé non visible pour l’enfant.
La manœuvre de fermeture sera faite avec un contact maintenu, si la clé est relâchée, la couverture s'arrête.
L’emplacement de la commande de fonctionnement de la couverture doit permettre de s'assurer que personne ne pénètre dans le bassin pendant la manœuvre de fermeture. Il faut donc que le commutateur soit proche de la piscine et positionné de façon qu'il y ait une visibilité totale du bassin.
Il vous sera impératif de vous procurer et de conserver le certificat de conformité de votre volet, une fois installé.

Il est question d'un "certificat de conformité" ... une modification de la commande d'ouverture-fermeture annulerait cette conformité.

Désolé pour cette note fort négative, je pense qu'il faut exposer votre idée et vos désirs comme le dit GL ci-avant à un professionnel expérimenté qui pourra vous assurer de la sécurité et de la conformité du système.
Cordialement, Martien-071
Sécurité NF p90 308.pdf

Bonjour les Terriens !

Pour écarter un problème de radiocommande ou de récepteur, je propose :

Vérifier que les bornes 1 et 2 du bornier sont bien reliées entre elles (bouton stop).
À l'aide d'un petit morceau de fil électrique relier furtivement les bornes 2 et 7 (bouton start).

Le portail devrait exécuter un mouvement.
Si il y a mouvement de cette manière le problème doit se situer au niveau commande radio (émetteur ou récepteur).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
un interrupteur différentiel 30mA 4P 40A de type A. (Je trouve que le calibre de l'interrupteur différentiel est un peu trop élevé..)

Et pourtant le calibre n'est peut-être pas encore assez élevé ! Il faudrait peut-être un 63A. (voir le calcul plus bas)

Le calibre d’un interrupteur différentiel désigne l’intensité maximale qu’il peut supporter sans dysfonctionner. Il s'exprime en A. Ici il est question de 40A. Au delà de 40A l'interrupteur ne déclenchera pas (il ne déclenchera d'ailleurs jamais par surintensité) mais sera endommagé.Un interrupteur différentiel ne déclenche que lors d'un défaut d'isolement. (perte à la terre).

La règle de calcul est simple : le calibre de l’interrupteur différentiel (intensité maximale admissible) doit être supérieur ou égal à celui du disjoncteur qui le précède. C’est la règle de l’amont.
Pour les tableaux principaux, le disjoncteur qui précède est bien souvent celui de l'abonné, pour les tableaux secondaires c'est celui qui se trouve dans le tableau principal et qui protège la ligne alimentant le tableau secondaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terriens !

D'autres contributeurs passeront certainement.

La situation n'est pas claire.
- Le routeur solaire est-il là uniquement pour piloter un chauffe-eau ou évite t'il aussi l'injection sur le réseau ?
- Vous parlez de pics de consommation ... comment le constatez-vous ? sur quel appareil ? Quelle est la durée de ces pics ainsi que leur fréquence.
- Que vient faire l'interrupteur différentiel des prises dans le problème ? Le chauffe-eau est alimenté via une prise de courant ?
Quels dont les appareils branchés au réseau "prises" ?

(Pure supposition mais panne fréquemment rencontrée : n'auriez-vous pas un réfrigérateur ou un congélateur de type No-Frost ?
Ces appareils sont munis d'une résistance de dégivrage de l'évaporateur qui est très souvent la cause de problèmes d'isolement et parfois de court-circuit.)

Éclairage public et déclenchement d'interrupteur différentiel ... il me semble avoir vu cela sur le forum.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour être un défi c'est un DEFI ! Une plaque de cuisson ... ça consomme !

Il faudrait un peu mieux expliquer le projet ...
- au niveau du matériel disponible ou que vous désirez utiliser.
- au niveau des durées de fonctionnement sur batterie et du type de cuisson.
Un steak après préchauffage de la poêle cela cuit 2 à 5 minutes par face ...
Une cuisson lente à la cocotte peut durer de 1 à 8h !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Parenthèse martienne ...
Je viens de compter les départs depuis les portes-fusibles (phase) : 33 et le nombre de fils bleus arrivant aux borniers "neutre" : 33 ! Le compte semble bon. Les fils violets sont d'après la photo des neutres destinés aux télérupteurs.

Les circuits sont bien identifiés : indications sur les portes-fusibles et sur le panneau de bois.
Il n'y a pas trace de "Terre" dans le tableau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
rien qui ne serve au découpage de la tension réseau pour réguler la vitesse du moteur

Dans ma contrée nous avons eu quelques enquêteurs et détectives célèbres dont Hercule Poirot et Maigret ...
Je pense que le responsable du découpage du sinus du secteur afin de ralentir la vitesse du moteur (Mr Triac) est caché là ... entre les relais dans le cercle rouge.

Bien entendu ceci n'est qu'un détail. Il faut d'abord tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ouille ouille ouille (comme on dit dans ma contrée) on s'éloigne beaucoup du problème avec tous ces calculs !

Je reviens à la réponse 2 :

Citation :
Pour mon moteur, je trouve :
- 19 Ohms entre U et W,
- 19 Ohms entre V et W,
- 5 Ohms entre U et V, là où dans votre schéma, il n'y que le condensateur.

Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement (quelques tours par seconde) et le couple est pratiquement nul.

Cordialement. Pierre.

Si le condensateur est en bon état et branché et que le moteur ne tourne pas à sa vitesse alors qu'il est "branché en direct" ... le moteur doit être en cause non ?

Pierre n'a pas précisé si il constate le même comportement du moteur en alimentant par U-W et V-W.

Une mesure de l'intensité pour chaque sens de rotation pourrait présenter un intérêt.

Pour la remise en service, une réinitialisation concernant le mouvement du portail ne devrait pas être un gros problème les seules choses apparemment à faire réapprendre par l'automate sont les zones de ralentissement puisque la pleine ouverture ou fermeture sont détectées par des interrupteurs de fins de courses (voir la notice jointe).
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité/couple au niveau des moteurs ; peut-être la cause de la destruction du moteur.

(Pour moi le codeur sert essentiellement à déterminer les zones de ralentissement à proximité des fins de courses).

Cordialement,
Martien-071
bx74 78.pdf

Bonjour les Terriens !

Si le condensateur est resté branché, au vu des mesures qui sont bien symétrique du côté des enroulements on peut en déduire que seul le condensateur est HS.
D'accord GL ? Gl que je salue bien entendu !
Le condensateur serait-il un 12µF / 450V ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Pierre !

Je place une illustration du schéma du moteur et de son condensateur.
Pour un sens l'alimentation 230V se fait entre U et W, pour l'autre sens entre V et W.

Les valeurs ohmiques des bobines sont sensiblement identiques. Vous devez trouver la même valeur entre les bornes U et W ainsi qu'entre V et W. La valeur de la résistance entre U et V est la somme des résistance des 2 bobines et doit être du double de celle mesurée entre U et W ou entre V et W.

Je doute qu'un des contributeurs du forum aille démonter sa commande de portail pour mesurer la résistance des bobines du moteur (rien n'est impossible ...).

Si vous communiquiez les valeurs que vous avez mesurées on pourrait peut-être déterminer si le moteur semble OK ou plutôt KO.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien Michel !

Vous pouvez ouvrir le pressostat et à l'aide d'un petit morceau de fil ponter les deux bornes où arrivent des fils.
Si la pompe démarre le problème se situe du côté du pressostat.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Le câble gris qui arrive au boitier 51/12 est, suivant son raccordement celui de la sonde "manque d'eau".
Comme le boitier n'est pas relié au 230V il ne sert pas/plus.

Le système de commande de la pompe est des plus simples : si la pression d'eau descend en dessous d'une valeur fixée la pompe se met en marche et ne s'arrête que lorsque la pression déterminée est atteinte. ( fonctionnement normal d'un pressostat avec un hystérésis de x bars ).

La photo du manomètre laisse voir une pression de 4,5 bars ... la pompe fonctionnerait ?
Au niveau du boitier contenant le condensateur ... ( la pompe doit être dotée d'un moteur asynchrone et le condensateur sert au déphasage )

Après analyse des photos,
- Le câble qui arrive à gauche est l'alimentation 230V avec à son extrémité une fiche. (ellipse orange sur la photo).
- Le câble qui arrive au centre est celui qui va au pressostat. (ellipse verte sur la photo).
- Le câble qui arrive ou part à droite est celui du moteur de la pompe. (ellipse jaune sur la photo)?

Attention le câble vert et jaune de la pompe N'EST PAS LA TERRE ! (ellipse rouge sur la photo) Le code couleur des fils n'est pas respecté ! Il aurait été judicieux de recouvrir le revêtement vert et jaune d'une gaine d'une autre couleur afin d'éviter toute confusion.
On ne sait où va le fil de terre relié dans le boitier et qui sort au centre ... pompe ?

Le problème peut être de trois ordres :
- Il n'y a pas d'alimentation 230V. On peut supposer qu'il y a du 230V puisque le voyant s'allume.
Dans ces interrupteurs/voyants sont installées de petites ampoules néon du genre de celles utilisées dans les tournevis-testeurs et on sait sur ce forum qu'elles s'allument en présence de courants induits. Le moteur de la pompe est défectueux.
Le pressostat ne fonctionne pas.

Vous pourriez à titre de test tenter de ponter le pressostat* afin de déterminer si c'est le pressostat qui est en défaut.
=> la pompe démarre .. problème de pressostat.
* Soit au niveau du pressostat lui-même soit au niveau du boitier mural.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Choses bizarres visibles sur les photos :
Le boitier DSN 51 ne semble pas avoir de câble d'alimentation et il ne semble pas non plus y avoir de départ vers la pompe ou son boitier de démarrage.
L'enclenchement de la pompe ne se ferait alors que par le pressostat situé en haut du réservoir bleu ?

Citation :
...tester le fusible....Il n'y en a qu'un...

Hé non ! Il y en a deux les deuxième est sous le cache entouré de rouge sur la photo ...
Il se place à gauche ou à droite suivant la tension.

Mais je continue à croire que le module DSN ne sert (plus) à rien et que la pompe n'est commandée que par le pressostat.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

La situation me semble beaucoup plus claire avec les explications !
Il s'agit de l'interrupteur général de l'appareil. Il est donc placé juste à l'extrémité du cordon d'alimentation et avant tout autre élément de l'appareil.

Citation :
brancher les fils sur un nouvel interrupteur sans en connaitre les emplacements sur celui ci est un risque de rendre la carte électronique inutilisable

Il n'y a pas de risque de rendre la carte inutilisable à mes yeux mais un branchement hasardeux peut mener à une non-alimentation, l'éclairage permanent du voyant ou à un court-circuit !

On pourrait s'inspirer de la portion de schéma d'un autre appareil Polti (centrale pour fer à repasser) jointe.
Vous pourriez par mesure déterminer l'arrivée par le cordon secteur. (on peut supposer les cosses sur lesquelles n'arrive qu'un fil. Les cosses où arrivent 2 fils proviendraient des entrailles de l'appareil.)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Le problème ne me semble pas clair mais alors pas clair du tout et l'image fournie* n'aide pas non plus.
* il s'agit d'une photo de détail sans légende ou explication. Une photo de l'appareil puis des détail serait beaucoup plus utile.

Citation :
Le manche de l'aspirateur a explosé en tombant

Mais que dois-je comprendre ? que le tube est brisé et que vous désirez connaître le brochage de l'interrupteur qui s'y trouve ?
La photo fournie montre non pas un manche mais le détail d'un interrupteur qui se trouve sur l'appareil lui-même ...
Dois-je comprendre que le manche est tombé sur l'appareil et a endommagé un interrupteur ?

Qu'êtes-vous en train de bricoler ?
Qu'est ce que l'élément entouré en rouge sur la photo de détail ?
Serait-ce l'interrupteur lumineux d'origine ?

Seriez-vous en train d'essayer de remplacer l'interrupteur d'origine "explosé" suite à la chute du manche de l'aspirateur sur celui-ci ?

L'interrupteur à voyant entouré en jaune sur la photo de détail est unipolaire (en général sur ce type d'appareil on utilise des modèles bipolaires afin d'être sûr de bien couper la phase), ne dispose pas de protection contre les projection d'eau (les interrupteurs d'origine possèdent des soufflets en caoutchouc) et ne correspond pas aux dimensions de l'orifice de l'appareil.

Je pense qu'il s'agit d'un bricolage rendant l'appareil non conforme à ce que le fabricant a prévu.
Ne pas oublier que cet appareil allie deux "ennemis" : eau et électricité et une victime potentielle : le Terrien !

Dans l'attente de (beaucoup ) plus d'informations et de détails ...
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je joins une image du boitier contenant la carte DSN 51/12 et une notice.
J'ose penser que la pompe a été essayée ( par alimentation directe ou simplement en actionnant le contacteur manuellement) avant d'incriminer la carte (la LED verte ne fonctionne plus mais peut-être la carte fonctionne t'elle encore ). Normalement il doit y avoir une protection thermique branchée en sortie du contacteur (entourée en jaune sur la photo), est-elle bien "armée"?

La carte comporte deux fusibles en verre (entourés en rouge sur la photo). Dans quel état sont-ils ?

Cordialement, Martien-071

notice dsn.pdf

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Bonjour Terrien Aymeric !

Le composant crâmé est bien un varistance ou varistor qui est destiné à éviter des surtensions.
En mesurant le diamètre de la pastille vous aurez déjà le début de la référence S07K..., S10K..., S12K..., S14K...

Vous pouvez enlever la varistance brûlée, ne rien mettre à la place, ne pas connecter les moteurs et alimenter la carte.
Mesurez alors la tension présente entre les deux connexions destinées à la varistance* et revenez nous la communiquer.
On choisira alors la bonne référence.

* Pour la mesure il faudra peut-être donner une commande d'ouverture ou de fermeture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avoir sous la main et fournir la documentation sur les appareils que vous désirez connecter ensemble est un gros plus !

D'après la notice que j'ai trouvée le fabricant n'a pas prévu l'option serrure électrique.
Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la serrure que vous proposez ... pas trouvé de notice ou de caractéristiques électriques sauf sur une petite vidéo de présentation.

La serrure fonctionnerait sous 24V DC avec une impulsion électrique de maximum 3 secondes et laisserait passer un courant de 2,5A. ( voir l'image provenant d'une vidéo )

Je doute que l'alimentation du portail puisse "tenir" avec une surcharge de 2,5A.
La seule solution que je vois ( vous en avez lu plusieurs apparemment mais vous les exposez pas ) :

- Installer une alimentation basse tension 24 V DC capable de supporter un courant de 2,5 A pendant au
moins 3 secondes.
- Installer un relais temporisé commandé par l'allumage du feu lumineux* et qui à l'enclenchement établit un
contact et le lâche après 2-3 secondes. ( la serrure sera activée lors de la demande d'ouverture et aussi
lors de la demande de fermeture ( inutile mais cela ne devrait pas être gênant ).
- Régler le temps de pré-clignotement du feu lumineux à 1-3 secondes. de façon à ce que la serrure ait le
temps de se déverrouiller avant la mise en mouvement du portail.

* la notice précise que le clignotement du feu est commandé par la platine, le relais devra donc s'activer dès la première impulsion et ne pas être activé par les suivantes ! Cela ne sera pas évident.
Attention aussi à la consommation sur le circuit du feu : max 2,5 W.


Cordialement, Martien-071

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doublon 54143 notice.pdf

Bonjour Terrien Fabrice !

Vous n'en dites pas fort long sur l'installation : pompe, capteur de débit (?) pas de pression ?
Mettre en route une pompe lorsqu'on tire de l'eau ...

Des systèmes "tout fait" et pas fort coûteux existent comme les "Presscontrol".

Ces appareils sont munis d'un clapet anti-retour et d'un petit réservoir à membrane permettant de garder une pression d'eau jusqu'au robinet. A l'ouverture de celui-ci la pression chute => un contact enclenche la pompe.
Le clapet anti-retour sert aussi de détection de débit si le contact commandé par la membrane est fermé (enclenchement de la pompe) mais que le clapet ne s'ouvre pas c'est qu'il n' y a pas d'eau (pas de débit) le système se met en sécurité "manque d'eau" et arrête la pompe.
Un réarmement manuel est alors requis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le gros grain de NaCl martien.

Attention.
Est-ce que le "pulseur" d'origine n'est pas un modèle à 2 vitesses ?
Si oui le modèle n'est pas un RR 200 B mais RR 200 A et ce modèle nécessite un condensateur pour obtenir les deux vitesses.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-a-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200-2-vitesses
Voir schéma électrique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour compléter ce que GL a dit, pensez à vérifier la sélection de tension pour le primaire du transformateur.
La languette noire sur les connexions du primaire serait-elle un connecteur ou un cache destiné à masquer des cosses plates pour la sélection de tension ?
Personnellement je placerais le sélecteur en position 230V si ce n'est déjà fait.

Cordialement, Matien-071