Bonjour les Terrien !

Citation :
A noter que sur le bornier terre de l’ancienne installation 2 fils (1 bleu et un noir) étaient connectés mais je ne les eu pas rebranchés.

Ah ? Et où vont ces fils ? Aurait-on pris une terre pour un neutre ? avec une bonne terre et sans interrupteur différentiel cela a pu fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens.

Dans ma contrée (Belgique) nous avons un fabricant (Niko) qui proposait des poussoirs bipolaires.
J'ai connu un endroit ou ce genre d'appareil avait été monté. Une seule palette de commande et deux contacts bien distincts qui permettaient la commande de deux télérupteurs par un seul appui.
Bien entendu il fallait un appui pas trop fugitif afin que les deux télérupteurs aient le temps de réagir mais cela fonctionnait correctement.

Une idée (peut-être mauvaise...) :
Je suis tombé sur un modèle Legrand qui (il faudrait investiguer) pourrait peut-être remplir la fonction :
https://www.legrand.fr/pro/outils/tutoriels/comment-passer-simplement-dune-commande-declairage-a-une-autre-avec-dooxie-tm-transformeur

https://www.youtube.com/watch?v=ED9ZHekceHo

Il s'agirait de placer les deux contacts en mode fugitif ( poussoir ) et de non pas placer deux demi palettes mais une seule, la grande. Les contacts fonctionneraient simultanément et pourraient chacun commander un télérupteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour GL !

Dans ma contrée (Belgique) il existe des brevets BA4 et BA5 délivrés par l'employeur (après formation et évaluation par un organisme agréé) nécessaires pour les interventions sur les installations électriques :

BA4 – Personne avertie : Un travailleur qui a reçu une formation ou des instructions suffisantes pour éviter les dangers liés à l'électricité.Il peut travailler sur des installations ou à proximité, mais de manière prudente et en connaissant ses limites. Il peut effectuer des manœuvres et coupures au moyen des appareils prévus mais pas d'interventions sous tension.

BA5 – Personne qualifiée : Un travailleur qui possède une formation approfondie ou une expérience suffisante.Il peut évaluer les risques et exécuter des travaux complexes ou des interventions directes sur des installations sous tension en toute sécurité.

Pour obtenir ces brevets il faut :
Suivre une formation auprès d'un organisme agréé :
Participer à un cours théorique et pratique sur la sécurité électrique et le RGIE (équivalent de la NF15-100).
Être évalué : Réussir les tests de compétences et de sensibilisation aux risques.

Ce qui permet d'obtenir une attestation soit un document officiel signé par l'employeur qui confirme l'habilitation pour le poste occupé.

Bien sûr il y en a toujours qui osent ...
Je ne connais personne qui n'a pas débranché un fil ou même sectionné un fil sciemment ...
Mais cela ne doit pas être une habitude.
Ce que l'on fait "en privé" * ne doit certainement pas se reproduire en milieu professionnel.
En plaçant le scotch on peut aussi s'en prendre une méchante.

* Je pense aussi à la paire de ciseau pour couper le fil de la lampe de chevet et le couteau pour éplucher les pommes de terre pour dénuder.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Comme je comprends le "plombier" n'a pas désiré effectuer une coupure électrique soit générale soit du disjoncteur réservé au chauffe-eau et s'est borné à sectionner les câbles d'alimentation au niveau du chauffe-eau.
Ce n'est ni un attitude correcte ni un moyen de procéder ! (le jour où le "plombier" coupera les fils d'alimentation d'une charge inductive telle un moteur il s'en souviendra ... ou n'en aura pas l'occasion !).

Il était bien plus adéquat et sécurisant de couper le disjoncteur du chauffe-eau avant d'en déconnecter les fils.
Le mal est fait, les fils dénudés ont été isolés avec du scotch vert ( désolé pour la marque ).
Là aussi l’Inconscient a prise des gros risques car s'il avait touché un des conducteurs sous tension ...

Même si les fils sont protégés par du scotch il est bien plus prudent de couper le disjoncteur du chauffe-eau et s'arranger pour que personne ne le remette en marche tant qu'un nouvel appareil n'est pas connecté.

On ne travaille jamais sous tension =>
On ne déconnecte pas et on ne connecte pas un appareil alors que la tension n'est pas coupée.
Il s'agit de prudence et de sécurité ... il y a danger de mort.

Si c'est un "professionnel" qui a agit de la sorte il s'agirait de lui rappeler les règles élémentaires de prudence et de sécurité en ce qui concerne l'électricité.
Il serait bon d'identifier ou de faire identifier le disjoncteur du ballon (peut-être les autres aussi) et de l'étiqueter.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
je n'arrive pas à comprendre les couleurs dans l'un des interrupteurs.

Rassurez-vous, moi non plus ! Il y a certainement un gros bricolage ... le code de couleur n'est pas respecté et notamment pour le fil vert et jaune qui est utilisé pour tout autre chose que la terre !

Il doit y avoir une endroit (boite de dérivation ou ...) où le changement de couleur a lieu mais où ?
Les fils de l'interrupteur démonté semblent venir de l'interrupteur encore entier.
Il faudrait l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas des connexions dans celui-là.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous consulté la question : Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
Un Terrien (Spi peut-être) avait pu trouver son bonheur chez Glassman : https://www.glasman.fr/ en 2020 il est vrai mais...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terriens administrateurs !

Mon message était un test mais que le logiciel du forum a vraisemblablement refusé.
Ainsi je l'avais truffé de caractères invisibles perturbant très fort l'IA.
J'ai testé le stratagème sur plusieurs IA qui n'ont rien pu faire de ce que je leur écrivais.
Ce n'était donc qu'un essai sans beaucoup d'importance, désolé !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs vont certainement passer.
L'opération que vous désirez effectuer n'est pas des plus simples et peut comporter des problèmes de sécurité.

A quel usage ce pont est-il destiné ? Un usage professionnel ou plutôt occasionnel ( hobby, ... )
La modification du pont change les spécifications du fabricant et n'offre plus les mêmes garanties de fonctionnement et de sécurité.
Il vaudrait mieux s'adresser à des professionnels en la matière qui voudront ou pas engager leur responsabilité.

Vous n'expliquez pas le câblage que vous avez effectué.
Placer un variateur demande de grandes modifications du câblage de la machine en effet :

Le variateur doit être connecté au moteur en permanence rien ne doit se trouver entre : pas de disjoncteur, pas de contacts, ...
Le variateur doit être alimenté bien avant de donner une commande de montée ou descente, il faut que celui-ci ait eu le temps de démarrer/s'initialiser.
La commande de mise en marche du moteur est donnée au variateur via une entrée/contact.
il n'est donc pas question de placer le variateur entre l'alimentation électrique et la machinerie du pont.

Je pense que si vous voulez réellement utiliser ce pont la chose la plus simple est de remplacer le moteur par un modèle monophasé. Un moteur de puissance plus élevée pourrait être nécessaire afi de garantir un couple suffisant pour entrainer la pompe hydraulique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Il me semble que le module ELPA 1 de Theben remplit les fonctions que vous recherchez, c'est à dire :
- Allumage de l'éclairage via un signal de télécommande ou provenant d'un portail. Attention signal fugitif uniquement.
- Extinction après une durée déterminée ( temporisation - minuterie ).
- Extinction prématurée ou forcée par l'envoi d'un signal pendant la durée d'allumage.

Manuel de l' ELPA 1 joint
1 pour avoir un modèle multitensions d'entrée.
Option numéro 6
Cordialement, Martien-071
ELPA 6 plus notice-d'utilisation

Bonjour les

Bonjour Terrien !

Même si vous n'en êtes pas propriétaire, pourriez-vous mieux décrire l'installation :
Y a t'il des cellules installées ? ( d'après le pont sur la carte il semble que non )
Qu'y a t'il comme commande manuelle ? boutons ? combien ? un bouton STOP ?
Comment fonctionne la radiocommande ? Un module est-il branché sur la carte en J2 ou s'agit-il d'un module externe ?
La position des 4 dipswitches est-elle la même sur les 2 cartes ?

Citation :
A noter que sur la carte concernée un seul Led s'allume sur les deux

Que comprendre ?
La carte comporte en tout 6 LEDs. Quelle est celle qui s'allume ? Clignote t'elle ou reste t'elle fixe ?
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et voilà ... je me suis planté en affirmant :

Citation :
" Le télérupteur Legrand 412408 ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs. "

n'est-ce pas CMT ? Je m'étais accroché au seul schéma de la documentation mais il semble possible e placer les poussoirs du côté du neutre et non de la phase.
Mea culpa, mea maxima culpa !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer déposer la documentation.
Le télérupteur Legrand 412408 ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
L'image du 49107 que je joins et qui montre mieux les symboles que l'image fournie pour cette question provient de la question :
Remplacer télérupteur Legrand 491-07
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Télérupteur modulaire Legrand 16A

Bonjour les Terriens !

Il n'y a pas eu de réponse à ma contribution concernant la question :
Branchement d'un nouvel interrupteur va et vient
Ça fonctionne ?
Je profite de mon passage pour proposer un schéma non pas que l'explication de CMT ne soit pas claire, loin de là mais comme je l'ai fait la fois dernière ... ne transposition en image ...
Cordialement. Martien-071

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Bonjour Terrien !

Peut-être ne dites-vous pas tout !
Avez-vous, comme le suggère GL, démonté le câblage du lustre ou vous êtes-vous simplement limité à le "doucher" et bien entendu le sécher ?

Auriez-vous remplacer les ampoules ?
Il existe des incompatibilités entre le culot de certaines ampoules LED et les douilles et ce malgré une "standardisation".

Pourriez-vous décrire toutes les opérations que vous avez menées du lustre sale d'origine fonctionnel à la situation actuelle ? Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
J'ai entendu parler (écrire) Pompe A Chaleur ...

Ces dispositifs sont composés de plusieurs unités : Une unité extérieure et au moins une unité intérieure.
Les unités sont reliées électriquement.

Une idée ( qui n'est pas forcément bonne ) : Les différentes unités ne sont peut-être pas alimentée via LE même interrupteur différentiel. On aurait alors un cas similaire au problème constaté avec le "fil pilote" en chauffage électrique.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrien !

Je viens, je pense de trouver la vidéo dont est extraite votre deuxième photo :
https://www.youtube.com/watch?v=sUD5sQonVt0

Ce tuto est extrêmement dangereux au nivea électrique.
A 2'22 on parle de shunter* un fusible INTERNE au moteur par un fusible externe.
Ce fusible peut avoir deux fonctions :
- protection de surintensité
- protection thermique du moteur ( fusible placé au niveau du bobinage )

* Le vocabulaire est assez mal choisi. Pour moi shunter = pont = court-circuiter. Ici il est question de placer un fusible en parallèle sur un fusible fondu, ce qui ressemble à un remplacement.
Malheureusement dans ce cas le fusible assure une protection thermique du moteur et donc doit impérativement se trouver au niveau des bobinages.

Il n'est pas question de le remplacer par un fusible externe car il n'y aura plus de protection thermique du moteur !
Pour votre sécurité et ceux qui vous entourent il vaut meiux acquérir un nouveau ventilateur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Comment puis-je shunter le fusible externe de 2 ampères temporisé sur le fil d'alimentation et le condensateur

Mais que donc fabriquez-vous ?
On ne shunte ou ponte JAMAIS un fusible ! On le remplace par un nouveau fusible d'exactement le même type : dimensions, calibre et vitesse de réaction ( lent / rapide ).
Si le constructeur a installé un fusible c'est qu'il y a une bonne raison.
Le danger est réel.

Pourquoi vouloir "shunter" un condensateur ?
https://www.youtube.com/watch?v=gNI9a-K1JoU
Votre bricolage risque bien de transformer votre appareil en générateur d'incendie !

Cordialement, Martien-071
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je pense qu'il faut appliquer la même méthode que pour les "coupleurs" Wago sans leviers : Tourner et tirer.
https://www.youtube.com/watch?v=3CPyelw2ABA
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
je rencontre un problème concernant le Bluetooth.
Impossible d'activer l'appairage entre mon téléphone et la carte.
J'ai contacté le service après-vente, mais aucune solution n'a été trouvée à ce jour.

Qu'avez-vous déjà essayé, qu'est-ce que le SAV vous a proposé de faire ?

Pour appairer ce type de portail en bluetooth il faut :
- Charger l'application sur votre smartphone et la lancer.
- Activer le Bluetooth sur votre téléphone s'il n'est pas déjà activé.
- Se trouver à proximité de la platine. (l'appairage se fait avec un signal très fort).
- Effectuer un RESET de la platine en maintenant le bouton enfoncé pendant 8 secondes (La LED clignotera en violet 5 fois pour annoncer que le reset est OK).
- Après le reset la LED de la platine doit clignoter en BLEU signalant qu'elle est en attente de connexion Bluetooth.
- Effectuer l'appairage via l'application.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
je dois relier tous les fils de terre ensemble ?

OUI Si tous les fils sont bien des fils de terre* ! Cela fera en tout 4 fils.

Sur la deuxième photo on peut voir 2 fils à la couleur normalisé vert/jaune et déduire l'utilité de deux fils : l'un est relié à la masse métallique de l'appareil et l'autre va certainement à la carcasse du moteur.
Le module ( de commande je suppose ) semble posséder lui aussi sa mise à la terre.
Le fil n'a pas la couleur normalisée vert/jaune, est jaune (une liberté d'un fabricant asiatique ? ) et dispose d'un marquage ... le marquage désigne t'il bien la terre ?

Je suppose que la dernière photo provient du net et représente pas ce que vous avez sous les yeux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai fouillé dans ma mémoire (?) et me suis souvenu de : Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants
Il aurait été bien lors de la pose d'une question d'expliquer ce qu'on évoque en français, bien entendu les références sont aussi d'une grande utilité.
Il s'agit donc d'une platine de commande d'un automatisme de portail à deux battants.

Qu'est ce qui vous mène à dire que la carte est HS ? Que s'est-il passé ?
Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer clairement ce qui ne fonctionne pas ?
Je suppose que vous avez vérifié les fusibles sur la platine et que le 230 V arrive bien au bornier.

Dans beaucoup de cas ce sont les relais dont les contacts à force de travailler défaillent. Plutôt qu'un échange de la carte entière un remplacement de ceux-ci remet tout en ordre. ( il est même possible de choisir un fabricant dont les relais sont plus fiables dans le temps : Omron, Finder, Schrack, ... )

Les moteur utilisés sont des modèles asynchrones 230V avec condensateur ... on sait que les condensateurs ont une vie limitée et lorsqu'ils meurent mènent à un arrêt des moteurs. Serait-ce le cas ici ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai consulté une documentation dont semble t'il vous avez tiré le tableau joint.
Lecture entre les lignes et comparaisons ...

Pour les modèles présentés dans la documentation il apparaît que les unités intérieures sont alimentées par l'unité extérieure.
Suivant que l'unité extérieure est prévue pour un maximum de 2 ou 3 unités intérieure elle possède 2 ou 3 borniers pour celles-ci.
L'intensité de 15A est celle absorbée par l'unité extérieure uniquement, il faut donc y ajouter l'intensité drainée par les unités intérieures.
Pour les unités intérieures "Breezeless par exemple, suivant les modèles l'intensité drainée va de 10,5 à 18A
Le choix de la section d'au moins 4 mm² est justifié.

Je ne connais pas le modèle mais je me demande si l'appareil peut fonctionner en "pompe à chaleur" pour le chauffage. Je ne pense pas et crois qu'il y a des résistances permettant de chauffer dans les unités intérieures => fortes intensité électriques.

Cordialement, Martien-071

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2307fpm esfren dom multi exterior r32 fr.pdf

Bonjour Terrien Anthony.

Je ne suis pas spécialiste en installation domestique et donc ne me prononcerai pas au niveau du choix des appareillages.

Vous êtes face à une réaffectation de pièces dans votre habitation, il est fréquent de devoir ajouter l'un ou l'autre circuit à un tableau électrique ... il peut être utile d'avoir quelques emplacements de réserve dans les tableaux.

Ne vous serait-il pas possible (suivant l'espace) d'installer un tableau à 2 lignes ou plus.
Ceci permettrait des extensions futures.
Le tableau principal est totalement rempli et celui que vous désirez installer le sera quasiment aussi ne laissant pas de liberté d'extension.

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est une réaction chimique qui produit l'électricité dans les piles et batteries.
En règle générale en chimie la chaleur augmente la vitesse de réaction, le froid a donc tendance à les ralentir.
Une pile très froide restitue moins d'énergie qu'une pile à température modérée.
Bien souvent c'est aux premiers froids que la batterie de la voiture lâche ... pourtant juste avant elle fonctionnait encore.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Étant donné que vous désirez utiliser le mode d'ouverture "piéton" je ne peux que recommander l'installation de cellules photoélectrique empêchant la fermeture ou déclenchant une ré-ouverture en cas de rupture du faisceau lumineux.
Il s'agit d'organes de sécurité qui devraient être installés dans tous les cas et a fortiori lorsqu'un être humain risque d'être écrasé par un mouvement de portail : mode piéton.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec de la documentation tout est beaucoup plus clair ! Merci.

Il est possible de raccorder un relais ( bobine 12 VDC 1 ctct NO ) à la place de la gâche.
Le contact NO du relais se raccordera aux bornes 2 et 3 de la platine de l'automate.

L'icone du portillon apparaît et disparaît en fonction de l'état d'un contact placé au niveau du "portillon".
Contact fermé => portillon fermé l'icône apparaît, contact ouvert => portillon ouvert l'icône disparait.

Vous pouvez installer un contact au niveau du portait (contact magnétique comme pour les alarmes ou fin de course ...). L'icône sera alors "vivante" et montrera l'ouverture et la fermeture. Sinon en pontant les bornes 5 et 6 l'icône sera visible en permanence.

D'après le câblage visible sur la photo vous n'avez pas non plus l'indication portail ouvert/fermé sur l'afficheur car le contact n'est pas installé/câblé (bornes 9 et 10). Là aussi en pontant les bornes 9 et 10 l'icône sera visible en permanence.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous aider avec le peu de renseignements que vous fournissez ne va pas être aisé !

Vous évoquez un système de palophone de marque Hager mais vous ne donnez ni le type ni un manuel ou une documentation. Les bornes 3 et 4 n'en disent pas plus.

Vous évoquez un automate pour portail coulissant de marque FAAC pour lequel là aussi vous ne donnez ni le nom, ni le type ni même les références de la carte.

Dans l'attente de (beaucoup) plus d'informations,
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer d'être le plus clair possible sans (trop) de termes techniques ...
Sur la photo de l'interrupteur d'origine on peut distinguer le câblage des 2 appareils : à gauche l'interrupteur 2 directions à droite le bouton poussoir.
Interrupteur 2 directions : commun fil violet, navettes oranges
Poussoir : deux fils bleus et un fil gris/blanc ?

Câblage sur le nouvel interrupteur :
2 directions

Fil mauve ( C ) sur la borne L A
Un fil orange ( A ) sur la borne 1 A
L'autre fil orange sur la borne 2 A

Poussoir
Fils bleus ( E, F ) en L B
Fil blanc/gris en 1 B
Ça devrait fonctionner !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

J'aimerais en savoir un peu plus sur l'appareil auquel est destiné cet interrupteur.
Il semble que ce ne soit pas vraiment un interrupteur de sécurité simple (empêchant une remise en route sans action de l'opérateur lors de la réapparition de la tension après une interruption) car il comporte des connexions pour un "capteur moteur" ... une protection thermique ?

Avec les spécifications de la machine il devrait être possible de trouver la pièce adéquate voire équivalente.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour terrien !

Citation :
Première borne du module en commençant par la gauche est marquée "24V" (et non 12v) qui est le "+"
à connecter à la borne 12 de la platine de l'automate (la borne 12 est une lumière flash 24v, l'alim ne fonctionne que lorsque le portail bouge, donc ne fera pas l'affaire).
Deuxième borne en commençant par la gauche marquée "12V" qui est le "-" (et non 24v comme vous disiez).

Je ne cherche pas la guerre avec les Terriens.
En effet je me suis trompé dans la sérigraphie du constructeur qui n'est d'ailleurs pas la plus heureuse et qui prête à confusion. Il aurait été bien plus opportun d'inscrire non pas 24 / 12V mais simplement "+" et "-", l'adaptation en 12V ou 24V se faisant via le dipswitch n°1.
La disposition décrite était semble t'il bonne "+" à droite "-" à gauche.

La borne 13 suivant un autre manuel que celui fourni par vos soins ( et déposé avec ce message ) est bien un +24 V permanent destiné à recevoir des accessoires même s'il est affublé d'un (FL).
La commande du feu lumineux s'effectue par le (-).

La sortie 24V prise entre 11 ( COM, "-" ) et 10 ( 24V Aux "+" ) est paramétrable et contrôlée en intensité. Si le courant drainé par cette sortie est trop élevé le défaut "panne 24vaux" apparait.
Je suppose donc que le récepteur CAME draine trop de courant ( étonnant cependant au vu de ses caractéristiques ) et force la platine en erreur.

Vous confirmez ceci en disant :

Citation :
Oui le défaut toujours présent... dès que je branche le récepteur CAME.
Quand je branche le récepteur avec la première borne du récepteur (24v) sur la borne 10 de la platine (24vAux) et la seconde (12v ms qui en en faite la borne (-) ) du récepteur à la borne 11 de la platine (COM), il y a l'erreur.
Même lorsque je retire les cellules photo de la borne 11 l'erreur est là.

Récepteur seul branché et c'est la catastrophe.

Citation :
Qd j'inverse les bornes du récepteur, l'erreur n'apparait plus mais le boitier CAME ne s'allume pas.

Inverser les polarités de l'alimentation n'est pas une bonne chose. ( Si le récepteur s'allume encore après ce traitement on peut supposer que le fabricant a prévu une protection ).

Une (bonne) idée serait de tester le récepteur "au banc" en le branchant sur une source de 12V ou 24V (mettre le dipswitch 1 dans la bonne position) et de mesurer à l'aide d'un ampèremètre le courant drainé.
Selon le fabricant l'appareil ne nécessite pas plus de 26 mA.

Vous dites que le problème est apparu après la connexion d'un fil d'antenne ...
Avez-vous effectué cette opération récepteur alimenté ?
Auquel cas il est possible que l'étage d'amplification du signal d'antenne ait "pris un coup", ce qui expliquerait qu'il consomme beaucoup trop.

Citation :
J'ai réinitialisé la carte SEA, j'ai reprogrammé la course du portail. L'interphone et les télécommandes SEA fonctionnent. Il faut que je reparamètre les cellules photo de détection qui ne fonctionnent plus, probablement du à la réinitialisation (j'espère).

Plus loin je vais dans votre message et plus j'en découvre ...

Citation :
le lendemain, j'ai voulu apporter une antenne sur le CAME pour mieux capter. Et c'est là que le bazar a commencé avec cette erreur. J'ai enlevé l'antenne (simple fil électrique souple de 1.5mm²) mais n'ai jamais réussi a remettre tout dans l'ordre.
J'ai réinitialisé la carte SEA, j'ai reprogrammé la course du portail.

Une simple interruption de la tension d'alimentation n'a pas suffit ?
Pour prendre les choses dans l'ordre je propose ceci :
Vous oubliez un temps le récepteur et ses télécommandes. Débranchez-le.
Vous remettez le système d'automatisme du portail entièrement en ordre comme il fonctionnait avant avec les cellules. (Révision des paramètres de configuration puisque vous avez réinitialisé la carte).

Quand le système fonctionnera de façon satisfaisante avec des commandes "filaires" (boutons, boutons d'interphone, ...) et les radiocommandes d'origine vous pourrez aller plus loin.
Cordialement, Martien-071

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Armoire électronique user

Bonjour Terrien !

En dire un peu plus sur le type de fusible ou fournir une illustration aiderait certainement pour vous répondre ...
Peut-être évoquez-vous des fusibles " bouteilles " ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Vous avez un défaut "panne 24V aux" est-il encore présent si vous débranchez le récepteur Came ?
(Débrancher un des deux fils de l'alimentation est suffisant pour le test)

Sur la platine de l'automate la sortie 24v entre 11 et 10 est paramètrable et devrait être réservée aux cellules.
Je n'ai pas bien compris si les cellules sont connectées à cet endroit auquel cas il est possible que la consommation maximale soit atteinte d'où le défaut "panne 24vaux".
Elle ne peut drainer qu'un courant de 200 mA.
Je propose d'utiliser la sortie 24V "accessoires" soit entre 11 et 12 qui elle peut drainer un courant de 500 mA

Module Came avec le bornier vers le bas et configuré pour une alimentation en 24V (Dipswitch 1 sur OFF) .
Les connexions serait donc :
Première borne du module en commençant par la gauche marquée "12V" qui est le "+" à connecter à la borne 12 de la platie de l'automate.
Deuxième borne en commençant par la gauche marquée "24V" qui est le "-" à connecter à la borne 10 de la platine de l'automate.
Ça devrait fonctionner.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est possible d'opter pour une solution bien plus simple que celle à laquelle vous avez pensé et qui consiste à ponter le SSR.
Votre routeur dispose d'entrées "CMD" destinées notamment à recevoir le contact d'un programmateur/horloge permettant de forcer la/les sorties : exactement ce que vous désirez.
Il suffirait alors que le routeur soit configuré correctement et d'installer un simple interrupteur de commande pour la commande locale.
Le routeur étant connecté au web la commande à distance est aussi possible.

Votre solution fonctionne mais je pense que vous n'en maîtrisez pas toutes les subtilités.
La phase à connecter au SSR ne peut pas l'être comme sur votre schéma ! En effet elle ne provient pas du disjoncteur de protection mais directement de ce que vous nommez "tableau".
Si votre disjoncteur ne "contrôle" que l'intensité passant par la phase* votre système n'est pas protégé contre les sur-intensité voire court-circuits.

* Je sais que ce type de disjoncteur est très fréquent en France.
Dans ma contrée le contrôle de l'intensité doit se faire et sur la phase et sur le neutre pour des raisons d'infrastructures : réseau triphasé sans neutre 3 x 230 V => monophasé pris entre 2 phases.

Le module Tongu n'offre qu'une commutation unipolaire ( phase uniquement ).
Personnellement je prendrais le neutre du chauffe-eau aussi au niveau du disjoncteur ... je n'ai pas trop confiance en la section utilisée à l'intérieur du module Tongu. Je sais qu'il y a aussi le contact. C'est une idée de martien.

Un SSR est un "interrupteur" commandé électriquement une sorte de contacteur/relais ( Solid State Relay - solid state indique qu'il n'y a pas de pièces en mouvement comme dans un contacteur ou relais ).
Le remplacer par une ampoule pour test n'a pas de sens.

Citation :
Tongou ON : Ampoule chauffe eau allumée, ampoule SSR éteinte.
Tongou OFf : les 2 ampoules allumées a mi puissance.

ON : la situation est normale.
OFF : le résultat est normal puisque vous remplacez un contact par une ampoule ... les deux ampoules sont mises en série, se partagent la tension secteur et donc s'éclaire faiblement.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Il existe des interrupteurs différentiels 10 mA donc plus sensibles que les 30 mA.
Dans mon voisinage, un Terrien possède plusieurs pièces d'eau contenant des poissons de haute valeur ( du moins selon le Terrien ).
Une entreprise a conçu une sorte de réseau "IT" monophasé* et lui a installé un transformateur d'isolement pour alimenter les différents éléments du bassin.
Aucune borne du secondaire du transformateur n'est reliée à la Terre.

* je ne sais si on peut appeler ça "IT" puisqu'en sortie du transformateur monophasé on peut qualifier une des deux bornes de neutre.
Une mise à la Terre locale a été faite ( 3 piquets ) à laquelle sont reliés les appareils ( pompes, stérilisateurs, ... ).
Pas de liaison avec la Terre de l'alimentation principale.
Un contrôleur permanent d'isolement est placé et relié à la Terre locale.
Celui déclenche une "alarme" sous forme d'un voyant lumineux accompagné d'un buzzer.
On pourrait prévoir de mettre toute l'installation hors service en cas de défaut.

Un premier défaut ne ferait rien déclencher et ne génèrerait aucune ddp (différence de potentiel) au niveau du bassin.
Serait-ce la solution pour garantir une longue vie aux poissons ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien.

D'autres contributeurs passeront certainement ...

Je suppose que les fils bleus et rouges sont ceux du luminaire.
Les couleurs ne respectent pas les normes ...
Pensez à identifier le conducteur jaune branché avec le fil bleu, pensez aussi pourquoi pas à assembler les deux autres fils à l'aide d'un collier nylon type "Colson".

Vous branchez ensuite les fils du ventilateur comme la douille est branchée. Il n'y aura sans doute pas de liaison à la terre ... Espérons dans ce cas qu'il y a bien un interrupteur différentiel dans le tableau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a donc un morceau d'axe.
Serait-il incomplet car l'outil bleu (le tournevis ) ne semble pas être utile à cet endroit ?
Surtout ne pas tenter de soulever les deux parties métalliques elles relient la piste du potentiomètre au circuit imprimé.

Une idée serait de pratiquer une fente dans l'axe gris permettant l'insertion de la lame d'un tournevis (pourquoi pas celui fourni).
Une lame de métal chauffée permettrait par fusion de la matière plastique de pratiquer une fente dans laquelle insérer un tournevis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La photo n'est pas fort nette au niveau du potentiomètre et il n'y a pas de photo de l'outil.
Il semble que ce soit un ajustable qui ne se manipule pas avec un tournevis ... il en existe avec une empreinte type clé Alen ou parfois une tige avec méplat.

L'outil fourni devrait s'insérer dans la partie blanche du potentiomètre T afin de régler la durée de fonctionnement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne puis que vous donner raison.
Il faut tirer cette affaire au clair : vérifier les liaisons à la terre et s'il n'y en a pas y remédier au plus vite.
J'espère aussi que votre tableau électrique est bien muni d'interrupteurs différentiels 30mA* et si ce n'est le cas il est indispensable d'en installer Il y va de votre sécurité.
Vous dites faire venir quelqu'un, choisissez une personne au minimum expérimentée voire professionnelle.

Puisque vous avez " pris une châtaigne " en touchant les bornes par l'intermédiaire de l'étagère métallique il semble que l'installation présente un défaut d'isolement. Il faudrait trouver quel appareil est en défaut et y remédier.

* ceci au niveau sécurité compense un peu le manque de liaison à la terre mais ne remplace absolument pas une bonne mise à la terre de l'installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un grain de NaCL ou une parenthèse martienne ...

Je ne vois pas trop pourquoi il faudrait une ligne "directe" depuis le tableau électrique pour un portail qui à tout casser consommera 500W mais j'ignore la norme.

Je trouve judicieux d'avoir une protection différentielle (interrupteur différentiel ou comme ici disjoncteur différentiel) pour l'alimentation d'éléments situés à l'extérieur. En cas de défaut d'isolement sur ce secteur le reste de l'habitat reste alimenté.
J'ai plusieurs fois rencontré des problèmes d'isolement dus à l'humidité ou même à l'eau qui s'était infiltrée dans des luminaires, des boitiers pour pompes de pièces d'eau...

Il serait dommage que lors d'un défaut à l'extérieur le congélateur, le chauffage ou une pompe vide-cave par exemple s'arrête.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est inquiétant ... il semble que la barette ne soit pas reliée à la Terre !

Citation :
j'ai pris une châtaigne quand l'armoire métallique à côté (pas malin) les a touchés.

Et cette expérience semble le confirmer et confirmer aussi qu'il y a un défaut d'isolement dans l'installation.
Il ne doit pas être bien de toucher les broches de Terre saillantes des prises de courant ...

La situation me semble fort dangereuse.
Cordialement.
Martien-071

Oups erreur !
"Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ..."
Non ... à 1/5 de sa vitesse nominale en mode continu.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Je voudrai bloquer

Je ne comprends pas bien ...
Vous désirez qu'il ne soit plus possible de régler la vitesse à une autre valeur que 250 tr/min ?
Selon la documentation trouvée (assez maigre et de mauvaise qualité),l'appareil présenté est fort basique.
Dans les paramètres il est uniquement question de vitesses et de rampes d'accélération/décélération.
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité.
=> Une question me vient : Le moteur résistera t'il au traitement ? Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ...

Citation :
la notice est en Anglais que je ne maîtrise pas

Pourriez-vous la fournir ? Elle est peut-être plus complète que celle que j'ai trouvée.
Sans aucune certitude concernant le fonctionnement du moteur, au niveau es paramètre on pourrait introduire :
En
F-07 (vitesse maximale) : 500 ( minimum accepté )
F-08 (vitesse minimale) : 200 voire 250
F-21 ( vitesse marche avant ) : 250
F-22 ( vitesse marche arrière ) : 250
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Remarques martiennes déposée sans aucune animosité :
Au vu des photos je crois qu'il serait bon de réviser l'utilisation du multimètre ...
Même si a de l'âge, l'appareil que vous utilisez n'a rien d'un bidule de chez Brico-bidule. (voir le mode d'emploi joint)

Éviter d'utiliser le multimètre dans ce cas comme le dit GL (que je salue) mais rien n'empêche d'apprendre à l'utiliser pour plus tard.

Pour mesurer précisément des résistances la broche noire doit être insérée dans le trou "COM" et non "mA".
Même si cela semble fonctionner, dans ce cas on rajoute une résistance en série (d'après le manuel 100 Ω ) avec celle que l'on mesure.
La valeur mesurée est alors plus grande qu'en réalité.

Attention aussi à la notion de résistance faible et résistance élevée :
résistance faible => on se rapproche du court-circuit ( 0 Ω )
résistance élevée => on s'éloigne du court-circuit et on se dirige vers le circuit ouvert (∞ Ω noté OL ou 1.___ comme ici sur l'écran du multimètre).

Cordialement, Martien-071
130a 901 01c.pdf

Bonjour les Terriens !

Idées et considérations martiennes ...

Tout comme un compteur ne fait que compter ( clin d'oeil et salut à GL ), je n'ai pas encore rencontré un disjoncteur qui "saute" ... Il faudrait déterminer si c'est un saut en hauteur ou en longueur.

Il faudrait déterminer précisément l'organe qui déclenche : Est-ce un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? un disjoncteur différentiel ? Quel est son calibre / sensibilité ? Quelle est la puissance électrique absorbée de la climatisation ?

Le déclenchement (défaut d'isolement ou surintensité) pourrait être du à un défaut sur un élément commandé par une horloge/minuterie :
Système de dégivrage de la climatisation,
Pompe de relevage des condensats,
Résistance ou système d'évaporation des condensats ( unité extérieure )
La climatisation n'aurait-elle pas été programmée pour effectuer une action à 21h26 ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le site de Materfrance https://www.materfrance.fr/?srsltid=AfmBOor8-vtyZmgt97ox8BE7jm-Rfhczrr9uDknGBamyKAb6_DZ0T4Vl donne pas mal d'informations dans sa section "documentation" : https://materfrance.gitbook.io/documentation-materfrance/notices-de-montage/raccordements-electriques/coffrets-ac

Je suppose qu'il est fait ici référence au schéma que je dépose en bas.
Cordialement, Martien-071
kit tri 3.12kw 6 panneaux cj.pdf

Bonjour Terrienne !

Citation :
sans prendre de photo

...
Ou de placer des repères sur les fils et leurs emplacements.
Bref c'est fait !
Au niveau de la photo 3 c'est très facile : Le fil bleu ou marron venant du câble d'alimentation va sur la borne 13 et l'autre sur la borne 23.

Pour le reste pourriez-vous donner les références de l'appareil ? (éventuellement des photos afin de l'identifier).
L'appareil a t'il une "marche arrière en cas de blocage ?
L'appareil dispose t'il d'un bac ? Auquel cas il doit y avoir un contact pour vérifier que le bac est bien présent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs beaucoup plus habitués à la situation passeront certainement.
Juste des observations de martien ...

Lorsque l'on dispose d'une arrivée triphasée il est préférable de connecter les "gros consommateurs" comme taque de cuisson, boiler, PAC, ... en triphasé. Dans vos tableau tous les récepteurs sont monophasés.

Personnellement je n'aime pas le repiquage du neutre pour les ID1, ID2 et ID3 du tableau principal.
Je repartirais à chaque fois du bornier de connexion.
Les départs vers le tableau secondaire ne se font pas via des ID (ID4, ID5 et ID6) mais via des disjoncteurs !

Pourquoi 3 départs et 3 arrivées en monophasé pour le tableau secondaire ???
Un départ via un disjoncteur quadripolaire placé dans le tableau principal, une ligne 5G16 vers le tableau secondaire ainsi vous disposez des 3 phase et du neutre et vous pouvez le cas échéant utiliser le triphasé à partir du tableau secondaire.
(Vous gagnez aussi la place de deux modules dans le tableau principal).

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

Juste une image du "relais" où l'on peut facilement il me semble comprendre le câblage.

Cordialement, Martien-071

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