Bonjour les Terriens !

Il y a donc un morceau d'axe.
Serait-il incomplet car l'outil bleu (le tournevis ) ne semble pas être utile à cet endroit ?
Surtout ne pas tenter de soulever les deux parties métalliques elles relient la piste du potentiomètre au circuit imprimé.

Une idée serait de pratiquer une fente dans l'axe gris permettant l'insertion de la lame d'un tournevis (pourquoi pas celui fourni).
Une lame de métal chauffée permettrait par fusion de la matière plastique de pratiquer une fente dans laquelle insérer un tournevis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La photo n'est pas fort nette au niveau du potentiomètre et il n'y a pas de photo de l'outil.
Il semble que ce soit un ajustable qui ne se manipule pas avec un tournevis ... il en existe avec une empreinte type clé Alen ou parfois une tige avec méplat.

L'outil fourni devrait s'insérer dans la partie blanche du potentiomètre T afin de régler la durée de fonctionnement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne puis que vous donner raison.
Il faut tirer cette affaire au clair : vérifier les liaisons à la terre et s'il n'y en a pas y remédier au plus vite.
J'espère aussi que votre tableau électrique est bien muni d'interrupteurs différentiels 30mA* et si ce n'est le cas il est indispensable d'en installer Il y va de votre sécurité.
Vous dites faire venir quelqu'un, choisissez une personne au minimum expérimentée voire professionnelle.

Puisque vous avez " pris une châtaigne " en touchant les bornes par l'intermédiaire de l'étagère métallique il semble que l'installation présente un défaut d'isolement. Il faudrait trouver quel appareil est en défaut et y remédier.

* ceci au niveau sécurité compense un peu le manque de liaison à la terre mais ne remplace absolument pas une bonne mise à la terre de l'installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un grain de NaCL ou une parenthèse martienne ...

Je ne vois pas trop pourquoi il faudrait une ligne "directe" depuis le tableau électrique pour un portail qui à tout casser consommera 500W mais j'ignore la norme.

Je trouve judicieux d'avoir une protection différentielle (interrupteur différentiel ou comme ici disjoncteur différentiel) pour l'alimentation d'éléments situés à l'extérieur. En cas de défaut d'isolement sur ce secteur le reste de l'habitat reste alimenté.
J'ai plusieurs fois rencontré des problèmes d'isolement dus à l'humidité ou même à l'eau qui s'était infiltrée dans des luminaires, des boitiers pour pompes de pièces d'eau...

Il serait dommage que lors d'un défaut à l'extérieur le congélateur, le chauffage ou une pompe vide-cave par exemple s'arrête.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est inquiétant ... il semble que la barette ne soit pas reliée à la Terre !

Citation :
j'ai pris une châtaigne quand l'armoire métallique à côté (pas malin) les a touchés.

Et cette expérience semble le confirmer et confirmer aussi qu'il y a un défaut d'isolement dans l'installation.
Il ne doit pas être bien de toucher les broches de Terre saillantes des prises de courant ...

La situation me semble fort dangereuse.
Cordialement.
Martien-071

Oups erreur !
"Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ..."
Non ... à 1/5 de sa vitesse nominale en mode continu.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Je voudrai bloquer

Je ne comprends pas bien ...
Vous désirez qu'il ne soit plus possible de régler la vitesse à une autre valeur que 250 tr/min ?
Selon la documentation trouvée (assez maigre et de mauvaise qualité),l'appareil présenté est fort basique.
Dans les paramètres il est uniquement question de vitesses et de rampes d'accélération/décélération.
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité.
=> Une question me vient : Le moteur résistera t'il au traitement ? Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ...

Citation :
la notice est en Anglais que je ne maîtrise pas

Pourriez-vous la fournir ? Elle est peut-être plus complète que celle que j'ai trouvée.
Sans aucune certitude concernant le fonctionnement du moteur, au niveau es paramètre on pourrait introduire :
En
F-07 (vitesse maximale) : 500 ( minimum accepté )
F-08 (vitesse minimale) : 200 voire 250
F-21 ( vitesse marche avant ) : 250
F-22 ( vitesse marche arrière ) : 250
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Remarques martiennes déposée sans aucune animosité :
Au vu des photos je crois qu'il serait bon de réviser l'utilisation du multimètre ...
Même si a de l'âge, l'appareil que vous utilisez n'a rien d'un bidule de chez Brico-bidule. (voir le mode d'emploi joint)

Éviter d'utiliser le multimètre dans ce cas comme le dit GL (que je salue) mais rien n'empêche d'apprendre à l'utiliser pour plus tard.

Pour mesurer précisément des résistances la broche noire doit être insérée dans le trou "COM" et non "mA".
Même si cela semble fonctionner, dans ce cas on rajoute une résistance en série (d'après le manuel 100 Ω ) avec celle que l'on mesure.
La valeur mesurée est alors plus grande qu'en réalité.

Attention aussi à la notion de résistance faible et résistance élevée :
résistance faible => on se rapproche du court-circuit ( 0 Ω )
résistance élevée => on s'éloigne du court-circuit et on se dirige vers le circuit ouvert (∞ Ω noté OL ou 1.___ comme ici sur l'écran du multimètre).

Cordialement, Martien-071
130a 901 01c.pdf

Bonjour les Terriens !

Idées et considérations martiennes ...

Tout comme un compteur ne fait que compter ( clin d'oeil et salut à GL ), je n'ai pas encore rencontré un disjoncteur qui "saute" ... Il faudrait déterminer si c'est un saut en hauteur ou en longueur.

Il faudrait déterminer précisément l'organe qui déclenche : Est-ce un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? un disjoncteur différentiel ? Quel est son calibre / sensibilité ? Quelle est la puissance électrique absorbée de la climatisation ?

Le déclenchement (défaut d'isolement ou surintensité) pourrait être du à un défaut sur un élément commandé par une horloge/minuterie :
Système de dégivrage de la climatisation,
Pompe de relevage des condensats,
Résistance ou système d'évaporation des condensats ( unité extérieure )
La climatisation n'aurait-elle pas été programmée pour effectuer une action à 21h26 ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le site de Materfrance https://www.materfrance.fr/?srsltid=AfmBOor8-vtyZmgt97ox8BE7jm-Rfhczrr9uDknGBamyKAb6_DZ0T4Vl donne pas mal d'informations dans sa section "documentation" : https://materfrance.gitbook.io/documentation-materfrance/notices-de-montage/raccordements-electriques/coffrets-ac

Je suppose qu'il est fait ici référence au schéma que je dépose en bas.
Cordialement, Martien-071
kit tri 3.12kw 6 panneaux cj.pdf

Bonjour Terrienne !

Citation :
sans prendre de photo

...
Ou de placer des repères sur les fils et leurs emplacements.
Bref c'est fait !
Au niveau de la photo 3 c'est très facile : Le fil bleu ou marron venant du câble d'alimentation va sur la borne 13 et l'autre sur la borne 23.

Pour le reste pourriez-vous donner les références de l'appareil ? (éventuellement des photos afin de l'identifier).
L'appareil a t'il une "marche arrière en cas de blocage ?
L'appareil dispose t'il d'un bac ? Auquel cas il doit y avoir un contact pour vérifier que le bac est bien présent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs beaucoup plus habitués à la situation passeront certainement.
Juste des observations de martien ...

Lorsque l'on dispose d'une arrivée triphasée il est préférable de connecter les "gros consommateurs" comme taque de cuisson, boiler, PAC, ... en triphasé. Dans vos tableau tous les récepteurs sont monophasés.

Personnellement je n'aime pas le repiquage du neutre pour les ID1, ID2 et ID3 du tableau principal.
Je repartirais à chaque fois du bornier de connexion.
Les départs vers le tableau secondaire ne se font pas via des ID (ID4, ID5 et ID6) mais via des disjoncteurs !

Pourquoi 3 départs et 3 arrivées en monophasé pour le tableau secondaire ???
Un départ via un disjoncteur quadripolaire placé dans le tableau principal, une ligne 5G16 vers le tableau secondaire ainsi vous disposez des 3 phase et du neutre et vous pouvez le cas échéant utiliser le triphasé à partir du tableau secondaire.
(Vous gagnez aussi la place de deux modules dans le tableau principal).

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

Juste une image du "relais" où l'on peut facilement il me semble comprendre le câblage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Et c'est là que le martien débarque et fait tout capoter ...
Je comprends bien l'idée de la commande à distance.

Il y a une norme qui régit l'installation des volets ou plus généralement les couvertures de piscine.
Il s'agit de la NF P90-308. (je joins un pdf, j'ignore s'il y a eu des modifications depuis 2003)
Le point 10 explique les exigences pour des commandes "automatiques".
Cette norme est valable pour les particuliers.

Résumé de ce que plusieurs piscinistes disent pour ce qui concerne la sécurité niveau commande automatique :
Pour les volets automatiques, le dispositif de mise en fonctionnement ne doit pas être trop facilement accessible => utilisation d'un interrupteur à clé, et ne doit pas être utilisable par un enfant.
Le bouton de commande doit donc être assez haut (au moins 1,25m du sol) et la clé non visible pour l’enfant.
La manœuvre de fermeture sera faite avec un contact maintenu, si la clé est relâchée, la couverture s'arrête.
L’emplacement de la commande de fonctionnement de la couverture doit permettre de s'assurer que personne ne pénètre dans le bassin pendant la manœuvre de fermeture. Il faut donc que le commutateur soit proche de la piscine et positionné de façon qu'il y ait une visibilité totale du bassin.
Il vous sera impératif de vous procurer et de conserver le certificat de conformité de votre volet, une fois installé.

Il est question d'un "certificat de conformité" ... une modification de la commande d'ouverture-fermeture annulerait cette conformité.

Désolé pour cette note fort négative, je pense qu'il faut exposer votre idée et vos désirs comme le dit GL ci-avant à un professionnel expérimenté qui pourra vous assurer de la sécurité et de la conformité du système.
Cordialement, Martien-071
Sécurité NF p90 308.pdf

Bonjour les Terriens !

Pour écarter un problème de radiocommande ou de récepteur, je propose :

Vérifier que les bornes 1 et 2 du bornier sont bien reliées entre elles (bouton stop).
À l'aide d'un petit morceau de fil électrique relier furtivement les bornes 2 et 7 (bouton start).

Le portail devrait exécuter un mouvement.
Si il y a mouvement de cette manière le problème doit se situer au niveau commande radio (émetteur ou récepteur).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
un interrupteur différentiel 30mA 4P 40A de type A. (Je trouve que le calibre de l'interrupteur différentiel est un peu trop élevé..)

Et pourtant le calibre n'est peut-être pas encore assez élevé ! Il faudrait peut-être un 63A. (voir le calcul plus bas)

Le calibre d’un interrupteur différentiel désigne l’intensité maximale qu’il peut supporter sans dysfonctionner. Il s'exprime en A. Ici il est question de 40A. Au delà de 40A l'interrupteur ne déclenchera pas (il ne déclenchera d'ailleurs jamais par surintensité) mais sera endommagé.Un interrupteur différentiel ne déclenche que lors d'un défaut d'isolement. (perte à la terre).

La règle de calcul est simple : le calibre de l’interrupteur différentiel (intensité maximale admissible) doit être supérieur ou égal à celui du disjoncteur qui le précède. C’est la règle de l’amont.
Pour les tableaux principaux, le disjoncteur qui précède est bien souvent celui de l'abonné, pour les tableaux secondaires c'est celui qui se trouve dans le tableau principal et qui protège la ligne alimentant le tableau secondaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terriens !

D'autres contributeurs passeront certainement.

La situation n'est pas claire.
- Le routeur solaire est-il là uniquement pour piloter un chauffe-eau ou évite t'il aussi l'injection sur le réseau ?
- Vous parlez de pics de consommation ... comment le constatez-vous ? sur quel appareil ? Quelle est la durée de ces pics ainsi que leur fréquence.
- Que vient faire l'interrupteur différentiel des prises dans le problème ? Le chauffe-eau est alimenté via une prise de courant ?
Quels dont les appareils branchés au réseau "prises" ?

(Pure supposition mais panne fréquemment rencontrée : n'auriez-vous pas un réfrigérateur ou un congélateur de type No-Frost ?
Ces appareils sont munis d'une résistance de dégivrage de l'évaporateur qui est très souvent la cause de problèmes d'isolement et parfois de court-circuit.)

Éclairage public et déclenchement d'interrupteur différentiel ... il me semble avoir vu cela sur le forum.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour être un défi c'est un DEFI ! Une plaque de cuisson ... ça consomme !

Il faudrait un peu mieux expliquer le projet ...
- au niveau du matériel disponible ou que vous désirez utiliser.
- au niveau des durées de fonctionnement sur batterie et du type de cuisson.
Un steak après préchauffage de la poêle cela cuit 2 à 5 minutes par face ...
Une cuisson lente à la cocotte peut durer de 1 à 8h !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Parenthèse martienne ...
Je viens de compter les départs depuis les portes-fusibles (phase) : 33 et le nombre de fils bleus arrivant aux borniers "neutre" : 33 ! Le compte semble bon. Les fils violets sont d'après la photo des neutres destinés aux télérupteurs.

Les circuits sont bien identifiés : indications sur les portes-fusibles et sur le panneau de bois.
Il n'y a pas trace de "Terre" dans le tableau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
rien qui ne serve au découpage de la tension réseau pour réguler la vitesse du moteur

Dans ma contrée nous avons eu quelques enquêteurs et détectives célèbres dont Hercule Poirot et Maigret ...
Je pense que le responsable du découpage du sinus du secteur afin de ralentir la vitesse du moteur (Mr Triac) est caché là ... entre les relais dans le cercle rouge.

Bien entendu ceci n'est qu'un détail. Il faut d'abord tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ouille ouille ouille (comme on dit dans ma contrée) on s'éloigne beaucoup du problème avec tous ces calculs !

Je reviens à la réponse 2 :

Citation :
Pour mon moteur, je trouve :
- 19 Ohms entre U et W,
- 19 Ohms entre V et W,
- 5 Ohms entre U et V, là où dans votre schéma, il n'y que le condensateur.

Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement (quelques tours par seconde) et le couple est pratiquement nul.

Cordialement. Pierre.

Si le condensateur est en bon état et branché et que le moteur ne tourne pas à sa vitesse alors qu'il est "branché en direct" ... le moteur doit être en cause non ?

Pierre n'a pas précisé si il constate le même comportement du moteur en alimentant par U-W et V-W.

Une mesure de l'intensité pour chaque sens de rotation pourrait présenter un intérêt.

Pour la remise en service, une réinitialisation concernant le mouvement du portail ne devrait pas être un gros problème les seules choses apparemment à faire réapprendre par l'automate sont les zones de ralentissement puisque la pleine ouverture ou fermeture sont détectées par des interrupteurs de fins de courses (voir la notice jointe).
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité/couple au niveau des moteurs ; peut-être la cause de la destruction du moteur.

(Pour moi le codeur sert essentiellement à déterminer les zones de ralentissement à proximité des fins de courses).

Cordialement,
Martien-071
bx74 78.pdf

Bonjour les Terriens !

Si le condensateur est resté branché, au vu des mesures qui sont bien symétrique du côté des enroulements on peut en déduire que seul le condensateur est HS.
D'accord GL ? Gl que je salue bien entendu !
Le condensateur serait-il un 12µF / 450V ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Pierre !

Je place une illustration du schéma du moteur et de son condensateur.
Pour un sens l'alimentation 230V se fait entre U et W, pour l'autre sens entre V et W.

Les valeurs ohmiques des bobines sont sensiblement identiques. Vous devez trouver la même valeur entre les bornes U et W ainsi qu'entre V et W. La valeur de la résistance entre U et V est la somme des résistance des 2 bobines et doit être du double de celle mesurée entre U et W ou entre V et W.

Je doute qu'un des contributeurs du forum aille démonter sa commande de portail pour mesurer la résistance des bobines du moteur (rien n'est impossible ...).

Si vous communiquiez les valeurs que vous avez mesurées on pourrait peut-être déterminer si le moteur semble OK ou plutôt KO.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien Michel !

Vous pouvez ouvrir le pressostat et à l'aide d'un petit morceau de fil ponter les deux bornes où arrivent des fils.
Si la pompe démarre le problème se situe du côté du pressostat.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Le câble gris qui arrive au boitier 51/12 est, suivant son raccordement celui de la sonde "manque d'eau".
Comme le boitier n'est pas relié au 230V il ne sert pas/plus.

Le système de commande de la pompe est des plus simples : si la pression d'eau descend en dessous d'une valeur fixée la pompe se met en marche et ne s'arrête que lorsque la pression déterminée est atteinte. ( fonctionnement normal d'un pressostat avec un hystérésis de x bars ).

La photo du manomètre laisse voir une pression de 4,5 bars ... la pompe fonctionnerait ?
Au niveau du boitier contenant le condensateur ... ( la pompe doit être dotée d'un moteur asynchrone et le condensateur sert au déphasage )

Après analyse des photos,
- Le câble qui arrive à gauche est l'alimentation 230V avec à son extrémité une fiche. (ellipse orange sur la photo).
- Le câble qui arrive au centre est celui qui va au pressostat. (ellipse verte sur la photo).
- Le câble qui arrive ou part à droite est celui du moteur de la pompe. (ellipse jaune sur la photo)?

Attention le câble vert et jaune de la pompe N'EST PAS LA TERRE ! (ellipse rouge sur la photo) Le code couleur des fils n'est pas respecté ! Il aurait été judicieux de recouvrir le revêtement vert et jaune d'une gaine d'une autre couleur afin d'éviter toute confusion.
On ne sait où va le fil de terre relié dans le boitier et qui sort au centre ... pompe ?

Le problème peut être de trois ordres :
- Il n'y a pas d'alimentation 230V. On peut supposer qu'il y a du 230V puisque le voyant s'allume.
Dans ces interrupteurs/voyants sont installées de petites ampoules néon du genre de celles utilisées dans les tournevis-testeurs et on sait sur ce forum qu'elles s'allument en présence de courants induits. Le moteur de la pompe est défectueux.
Le pressostat ne fonctionne pas.

Vous pourriez à titre de test tenter de ponter le pressostat* afin de déterminer si c'est le pressostat qui est en défaut.
=> la pompe démarre .. problème de pressostat.
* Soit au niveau du pressostat lui-même soit au niveau du boitier mural.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Choses bizarres visibles sur les photos :
Le boitier DSN 51 ne semble pas avoir de câble d'alimentation et il ne semble pas non plus y avoir de départ vers la pompe ou son boitier de démarrage.
L'enclenchement de la pompe ne se ferait alors que par le pressostat situé en haut du réservoir bleu ?

Citation :
...tester le fusible....Il n'y en a qu'un...

Hé non ! Il y en a deux les deuxième est sous le cache entouré de rouge sur la photo ...
Il se place à gauche ou à droite suivant la tension.

Mais je continue à croire que le module DSN ne sert (plus) à rien et que la pompe n'est commandée que par le pressostat.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

La situation me semble beaucoup plus claire avec les explications !
Il s'agit de l'interrupteur général de l'appareil. Il est donc placé juste à l'extrémité du cordon d'alimentation et avant tout autre élément de l'appareil.

Citation :
brancher les fils sur un nouvel interrupteur sans en connaitre les emplacements sur celui ci est un risque de rendre la carte électronique inutilisable

Il n'y a pas de risque de rendre la carte inutilisable à mes yeux mais un branchement hasardeux peut mener à une non-alimentation, l'éclairage permanent du voyant ou à un court-circuit !

On pourrait s'inspirer de la portion de schéma d'un autre appareil Polti (centrale pour fer à repasser) jointe.
Vous pourriez par mesure déterminer l'arrivée par le cordon secteur. (on peut supposer les cosses sur lesquelles n'arrive qu'un fil. Les cosses où arrivent 2 fils proviendraient des entrailles de l'appareil.)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Le problème ne me semble pas clair mais alors pas clair du tout et l'image fournie* n'aide pas non plus.
* il s'agit d'une photo de détail sans légende ou explication. Une photo de l'appareil puis des détail serait beaucoup plus utile.

Citation :
Le manche de l'aspirateur a explosé en tombant

Mais que dois-je comprendre ? que le tube est brisé et que vous désirez connaître le brochage de l'interrupteur qui s'y trouve ?
La photo fournie montre non pas un manche mais le détail d'un interrupteur qui se trouve sur l'appareil lui-même ...
Dois-je comprendre que le manche est tombé sur l'appareil et a endommagé un interrupteur ?

Qu'êtes-vous en train de bricoler ?
Qu'est ce que l'élément entouré en rouge sur la photo de détail ?
Serait-ce l'interrupteur lumineux d'origine ?

Seriez-vous en train d'essayer de remplacer l'interrupteur d'origine "explosé" suite à la chute du manche de l'aspirateur sur celui-ci ?

L'interrupteur à voyant entouré en jaune sur la photo de détail est unipolaire (en général sur ce type d'appareil on utilise des modèles bipolaires afin d'être sûr de bien couper la phase), ne dispose pas de protection contre les projection d'eau (les interrupteurs d'origine possèdent des soufflets en caoutchouc) et ne correspond pas aux dimensions de l'orifice de l'appareil.

Je pense qu'il s'agit d'un bricolage rendant l'appareil non conforme à ce que le fabricant a prévu.
Ne pas oublier que cet appareil allie deux "ennemis" : eau et électricité et une victime potentielle : le Terrien !

Dans l'attente de (beaucoup ) plus d'informations et de détails ...
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je joins une image du boitier contenant la carte DSN 51/12 et une notice.
J'ose penser que la pompe a été essayée ( par alimentation directe ou simplement en actionnant le contacteur manuellement) avant d'incriminer la carte (la LED verte ne fonctionne plus mais peut-être la carte fonctionne t'elle encore ). Normalement il doit y avoir une protection thermique branchée en sortie du contacteur (entourée en jaune sur la photo), est-elle bien "armée"?

La carte comporte deux fusibles en verre (entourés en rouge sur la photo). Dans quel état sont-ils ?

Cordialement, Martien-071

notice dsn.pdf

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Bonjour Terrien Aymeric !

Le composant crâmé est bien un varistance ou varistor qui est destiné à éviter des surtensions.
En mesurant le diamètre de la pastille vous aurez déjà le début de la référence S07K..., S10K..., S12K..., S14K...

Vous pouvez enlever la varistance brûlée, ne rien mettre à la place, ne pas connecter les moteurs et alimenter la carte.
Mesurez alors la tension présente entre les deux connexions destinées à la varistance* et revenez nous la communiquer.
On choisira alors la bonne référence.

* Pour la mesure il faudra peut-être donner une commande d'ouverture ou de fermeture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avoir sous la main et fournir la documentation sur les appareils que vous désirez connecter ensemble est un gros plus !

D'après la notice que j'ai trouvée le fabricant n'a pas prévu l'option serrure électrique.
Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la serrure que vous proposez ... pas trouvé de notice ou de caractéristiques électriques sauf sur une petite vidéo de présentation.

La serrure fonctionnerait sous 24V DC avec une impulsion électrique de maximum 3 secondes et laisserait passer un courant de 2,5A. ( voir l'image provenant d'une vidéo )

Je doute que l'alimentation du portail puisse "tenir" avec une surcharge de 2,5A.
La seule solution que je vois ( vous en avez lu plusieurs apparemment mais vous les exposez pas ) :

- Installer une alimentation basse tension 24 V DC capable de supporter un courant de 2,5 A pendant au
moins 3 secondes.
- Installer un relais temporisé commandé par l'allumage du feu lumineux* et qui à l'enclenchement établit un
contact et le lâche après 2-3 secondes. ( la serrure sera activée lors de la demande d'ouverture et aussi
lors de la demande de fermeture ( inutile mais cela ne devrait pas être gênant ).
- Régler le temps de pré-clignotement du feu lumineux à 1-3 secondes. de façon à ce que la serrure ait le
temps de se déverrouiller avant la mise en mouvement du portail.

* la notice précise que le clignotement du feu est commandé par la platine, le relais devra donc s'activer dès la première impulsion et ne pas être activé par les suivantes ! Cela ne sera pas évident.
Attention aussi à la consommation sur le circuit du feu : max 2,5 W.


Cordialement, Martien-071

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doublon 54143 notice.pdf

Bonjour Terrien Fabrice !

Vous n'en dites pas fort long sur l'installation : pompe, capteur de débit (?) pas de pression ?
Mettre en route une pompe lorsqu'on tire de l'eau ...

Des systèmes "tout fait" et pas fort coûteux existent comme les "Presscontrol".

Ces appareils sont munis d'un clapet anti-retour et d'un petit réservoir à membrane permettant de garder une pression d'eau jusqu'au robinet. A l'ouverture de celui-ci la pression chute => un contact enclenche la pompe.
Le clapet anti-retour sert aussi de détection de débit si le contact commandé par la membrane est fermé (enclenchement de la pompe) mais que le clapet ne s'ouvre pas c'est qu'il n' y a pas d'eau (pas de débit) le système se met en sécurité "manque d'eau" et arrête la pompe.
Un réarmement manuel est alors requis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le gros grain de NaCl martien.

Attention.
Est-ce que le "pulseur" d'origine n'est pas un modèle à 2 vitesses ?
Si oui le modèle n'est pas un RR 200 B mais RR 200 A et ce modèle nécessite un condensateur pour obtenir les deux vitesses.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-a-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200-2-vitesses
Voir schéma électrique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour compléter ce que GL a dit, pensez à vérifier la sélection de tension pour le primaire du transformateur.
La languette noire sur les connexions du primaire serait-elle un connecteur ou un cache destiné à masquer des cosses plates pour la sélection de tension ?
Personnellement je placerais le sélecteur en position 230V si ce n'est déjà fait.

Cordialement, Matien-071

Bonjour les Terriens !

Dans quel pays se trouve jbonlinea ?

Dans la contrée où je réside (qui n'est pas la France), bien que ce ne soit pas l'idée du siècle ni très pratique enfouir du câble 3G type XVB dans le plafonnage est autorisé.
Il est toutefois bien recommandé d'utiliser une gaine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est assez "normal" que vous ne trouviez pas de notice pour ce régulateur de température ...
Je pense que J. Cawatt était l'installateur. Il a posé une étiquette sur le nom Datatherm.

Je joins la notice du régulateur à ce message.

Citation :
Ce dernier est actuellement HS

Que se passe t'il ? ou ne se passe t'il plus ?
Le système comporte un régulateur mais aussi 2 sondes qui peuvent elles aussi présenter des défectuosités.

Cordialement, Martien-071
Notice technique régulateur RLM1 5

Bonjour Terrien !

Vous avez bien compris il ne faut pas croiser les liaisons : E va avec E, D avec D.

"Polarisé" parce que les deux fils qui relient le module intérieur à la platine de rue servent à la fois comme alimentation en courant continu ( => polarités + & - ) de la platine de rue et comme bus de communication ( transmission des informations : appui bouton, audio ontante et descendante, ouverture de porte entre les deux appareils, ... )

Cordialement, Martien-071

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Bonjour GL !

Merci beaucoup pour les précisions, j'ignorais que les radiateurs électriques fixes disposaient de la double isolation ou étaient de classe 2. Dans ma contrée le chauffage par radiateurs électriques est très peu répandu notamment à cause du prix de l'électricité.

La notice que j'ai trouvée (ah oui elle était rédigée dans ma langue maternelle qui n'est pas le français - une mauvaise traduction/interprétation ?) faisait bien mention d'un raccordement à la terre et aussi de ne pas raccorder le fil pilote à celle-ci, bizarre peut-être s'agit-il d'un rappel de l'utilisation des fils et de leurs couleurs qui ne se rapporte pas réellement au cas particulier de radiateur.
Merci encore pour les explications, j'en prends note.

Cordialement, Martien-071 (qui maintenant est bien mieux informé).

Bonjour les Terriens !

@GL : Bonjour, je ne comprends pas bien ceci :

Citation :
Sachant que le radiateur est fixe, on raccorde juste phase et neutre, sans raccordement à la terre

Dans une des notices concernant le modèle cité par Booyakaa le fabricant évoque bien un câble avec liaison à la terre ( fil vert et jaune ) + fil de neutre bleu et de phase marron ainsi qu'un fil pilote noir.
Pourquoi ne pas relier la terre ? Merci de m'éclairer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Sur ... pratiquement neuf

Une garantie pourrait peut-être jouer ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nicolas !

La fumée n'est pas de bonne augure mais ... il est possible que ...

Si vous avez un multimètre à disposition, vérifiez la résistance ohmique des bobines du moteur :
entre les fils gris et bleu
puis
entre les fils rouge et bleu.
Les mesures ne peuvent être ni nulles ni infinies.

Un test d'isolement des bobines serait souhaitable mais je doute que vous disposiez d'un appareil de mesure d'isolement.
Une mesure au multimètre en ohmmètre sur le plus grand calibre entre la carcasse métallique du moteur et chacun des fils disponibles peut donner une vague indication.

Les valeurs de mesures doivent être infinies.
Si celles-ci sont OK vous pouvez tenter le remplacement du condensateur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
une pompe à eau d'occasion

Ah oui... donc pas sûr qu'elle fonctionne ...

Il devrait y avoir une étiquette concernant le moteur sur cette pompe où sont inscrites les caractéristiques électriques. Marque et type de pompe aurait pu être mentionnés.

Il y a de très grandes chances que les deux fils que vous avez connectés au "petit-bonheur-la-chance" (ce que l'on ne fait jamais en électricité) sur deux bornes d'alimentation ne se connectent pas là mais bien aux bornes d'un condensateur (qui n'était sans doute pas présent lors de l'achat) et dont les caractéristiques (capacité en µF et peut-être tension) doivent être notées sur la plaque ou étiquette signalétique de l'appareil.

L'émission de fumée et d'odeur de brûlé n'est pas un bon présage. On ne laisse pas un moteur qui ne tourne pas ou qui grogne sous tension un long moment ... le moteur est peut-être déjà endommagé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Voici les notices ...
Si le thermostat commande disertement l'alimentation des radiateurs ... il faut absolument un contacteur !
Contact max 6A résistif dans les caractéristiques.

Cordialement, martien-071
hager ek520 en c.pdf
notice bilbao c1.pdf

Bonjour GL.

Pour des amis férus de domotique et d'énergie solaire j'ai fait quelques essais et expériences.

(Très prochainement dans ma contrée l' injection d'énergie sur le réseau ne rapportera plus rien et pire encore sera taxée ! Il n'y aura donc plus du tout intérêt à produire trop.
Nous avions encore des compteurs électromécaniques qui en cas d'injection sur le réseau tournaient réellement à l'envers. Le fournisseur d'énergie "rachetait" celle-ci au prix auquel il la fournissait. Avec l'arrivée des compteurs électroniques c'est fini : il y a un index pour la consommation et un pour l'injection.)

J'ai ainsi essayé des modules "SHELLY" ( pas de publicité de ma part ) et notamment un modèle monophasé Pro EM 50. des modèle pour alimentations triphasées existent.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone mais cela reste un "bidule électrico-informatique" et il offre de multiples moyens de communication dont WiFi, Bluetooth, réseau LAN, aussi le téléphone et ce sous divers protocoles.

Les informations fournies par le module sont complètes :
- Tension
- Fréquence
- Intensité (via TI)

Mesure par le tore 1 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)
Mesure par le tore 2 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)

Les résultats que j'ai obtenus concordent parfaitement avec les données du compteur (une erreur de 2% en 6 mois).
L'avantage est que le fabricant a émis un certificat de conformité CE.

Cordialement, Martien-071
shelly pro em 50 multilingual eu declaration of conformity 2025 bg fr.pdf

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Bonjour les Terriens !

Citation :
Ce qui pose problème est l'entrée tension d'un canal ; elle n'apparait pas sur le descriptif.

Il me semble que si pourtant ...
C'est le rôle des fils vert, rouge et noir accompagnés du fil blanc (Neutre).
L'alimentation du module se fait en 230V entre une phase celle à laquelle est relié le fil noir et le neutre (fil blanc).
Il est vrai que la tension ne sera pas mesurée aux bornes de la charge mais en amont.
Si les lignes sont longues on aura quelques % d'erreur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il s'agit d'une fiche convertisseur pour guirlande avec le type de connecteur illustrés ci-dessous.
Personnellement j'ai utilisé Google et ai fais une recherche sur : "fiche transformateur pour guirlande" et plein de choses sont arrivées : Des adaptateurs, des clignoteurs, des allonges à 2 broches et même des connecteurs.
Si vous devez changer l'adaptateur, vérifiez bien que la tension et la puissance concordent avec le vôtre.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens et particulièrement Bob !

Bien vu Bob il semble que les poussoirs soient de la série "Espace" d'Arnould et en effet les vis sont cachées par les palettes de commandes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

3 fils de même couleur dont un garni de Chatterton bleu au plafond ... une installation ancienne où semble t'il le code couleur pour les fils n'était pas respecté.

C'est le moment de sortir la lampe témoin (douille équipée de deux fils et d'une ampoule de préférence à incandescence - oui c'est le vieux système !) ou même deux !

Vous connectez une lampe témoin entre le fil "bleu" et un autre et testez avec l'interrupteur.
La lampe s'allume ? Vous avez trouvé un circuit du double allumage.

Vous connectez alors la même lampe ou un deuxième entre le fil "bleu" et le dernier et testez avec l'autre interrupteur. La lampe s'allume ? Vous avez trouvé le second circuit.
Vous pouvez alors suivant l'interrupteur actionné allumé l'une, l'autre ou les deux lampes.

Au niveau du lustre dont la photo n'est pas encore arrivée à cette heure (10h38) si les fils sont de même couleur et qu'il y a bien 2 circuits comme vous le dites il faudra procéder par essais.

Le mieux est d'essayer sur un établi (la table de la salle à manger par exemple ...) et d'alimenter le lustre par deux de ses trois fils : un circuit s'allume franchement et l'autre pas du tout vous avez identifié un circuit.
Vous gardez alors un des fils utilisés et prenez le dernier pour alimenter.
Le second circuit d'éclairage s'allume franchement et l'autre pas du tout : le fil que vous avez conservé pour les deux tests est le commun aux deux circuits et ira se connecter avec le "bleu" du plafond.
Si les deux circuits s'éclairent certainement faiblement au moins pour un des deux, le fil que vous n'avez pas utilisé est le commun à relier au fil "bleu" du plafond.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bruno !

Vous n'avez pas précisé si vous conserveriez l'interrupteur d'origine, garder une commande locale est une bonne idée.
Je suppose que l'arrivée 230V se fait par les fils qui viennent d'en bas et que pour effectuer les connexions VOUS AVEZ BIEN COUPE LE COURANT ET VERIFIE QU'IL EST COUPE !.

Rien à modifier du côté des fils verts et jaunes : c'est la terre et elle reste connectée.
Les fils bleus venant du bas et bleu venant du haut/volet ( neutre si le code couleur est respecté ) se branchent en N du module. Les bornes du modules n'accepteront peut-être pas deux fils, il vous faudra alors réaliser un raccord avec des connecteurs Wago.

Le fil marron venant du bas se connecte sur la borne L du module.
Si le code couleur pour les fils du moteur du volet est classique : marron pour monter - noir pour descendre ...
Le fil noir venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) descente du module.
Le fil marron venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) montée du module.

En ce qui concerne l'interrupteur, la borne L de celui-ci est à raccorder à la borne COM du module.
La borne où se trouvait le fil marron du volet ( je suppose borne 1 car la photo ne me permet pas bien de distinguer la différence entre le marron et le noir ) se raccorde à la borne S montée ( flèche vers le haut )
La borne où se trouvait le fil noir du volet ( borne 2 ? ) se raccorde à la borne S descente ( flèche vers le bas ).

Cordialement, Martien-071

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