Bonjour Terrien !


C'est quoi ça ?
Un bornier sans boitier de protection ?
Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien d'outre-Atlantique !

Je vais tenter de vous répondre ...

Question 2 :
Que ce soit un thermostat mécanique, électronique ou encore un programmateur horaire, il est recommandé voire indispensable de placer un relais ou contacteur pour commander la puissance. Ceci préserve le contact du thermostat / programmateur et permet de commander des puissances plus importantes. De plus l'ajout d'un relais / contacteur peut permettre une coupure bipolaire alors que les thermostats / programmateurs n'offrent qu'une coupure unipolaire.

Question 1 :
Mécanique ou électronique ? Question de choix.

- Thermostat mécanique : simple de conception, d'utilisation, "régulation" pas toujours très précise : il peut réagir rapidement aux variations de température, un petit coup de vent frais ou chaud et il change d'état, le thermostat électronique peut lui ne pas réagir à des variations trop rapides de température si on le veut ainsi. Le thermostat mécanique est en général très robuste et dure de nombreuses années.

- Thermostat électronique : utilisation un peu moins aisée, régulation précise avec réglage de l'hystérésis, de la vitesse de réaction, ... Il y a possibilité d'avoir un modèle avec horloge et programmation pour chaque jour et à différentes heures, programmation de minimum 2 températures différentes : jour/nuit.
Il existe des thermostats électroniques " sans-fil", qui permettent de déplacer le module capteur où bon vous semble.
Le thermostat électronique apporte une grande souplesse.
Certains modèles s'alimentent directement sur le secteur ( 240V ), d'autres par contre sont alimentés par piles ... il faudra penser à les remplacer. C'est toujours le samedi soir, la veille d'un jour férié, un jour de grand froid que pile tire sa révérence et que bien entendu on n'en a pas de réserve !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Avant de faire tout branchement hasardeux je testerais la commande externe du moteur donc je placerais un bouton poussoir ou à défaut ferais contact avec un morceau de fil entre les bornes 20 et 21 pour vérifier que la commande du moteur se fait bien.
Attention à la manœuvre et à votre sécurité : le moteur va se mettre en marche !

Le module Orno dispose d'une sortie dite en contacts secs (les contacts ne sont pas mouillés d'habitude on les appelle ainsi parce qu'il sont libres de tout potentiel). Ce sont des contacts issus d'un relais.

Ensuite il faudrait coupler le module Orno au "moteur" :

Borne 5 du Hormann sur le +24V Orno
Borne 20 du Hormann sur le GND Orno
Pont entre GND et COM du Orno
Borne 21 du Hormann sur le NO Orno

Cela devrait fonctionner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crains fort qu'il ne soit pas possible de placer ce variateur. Il semble que le neutre (fil bleu) ne passe pas par vos boites d'encastrement. Hors votre variateur nécessite une connexion au neutre.

Je joins une image prélevée sur le site et customisée pour l'occasion pour vous expliquer le câblage utilisé chez vous.

Malheureusement ici je bloque ... peut-être un autre contributeur aura-t'il une idée ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Avec quelques photos, c'est déjà un peu plus clair... mais pas évident !

Dans la boite d'encastrement de l'interrupteur (photo 3) y a t'il d'autres fils que ceux connectés à l'interrupteur ?

(Pour le moment, je pense non pas au remplacement d'un interrupteur par le variateur mais par l'ajout du variateur au système existant : garder le va-et-vient donc 2 interrupteurs et le variateur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est vrai ...
Qu'avec quelques photos du matériel ...

Avec quelques références, marques ou type des appareils...
Avec un peu plus d'explications ...
A l'origine s'agit-il d'un luminaire avec un système d'interrupteur va-et-vient (j'allume avec un interrupteur et j'éteins avec un autre) ou s'agit-il d'un système à double allumage ( avec un interrupteur j'allume 5 ampoules, avec l'autre les 5 autres ampoules ) ?

Avec la mer du Nord (oups, ça c'est une autre chanson )
Se serait plus aisé de tenter de vous aider !

Cordialement, Martien-071

" Je me demande si le terrien a encore beaucoup de poils sur le sommet du crâne ... "

Bonjour Terrien !

D'après les données du site sur votre engin, seul le four est électrique et a une puissance de 3kW.
A priori il est tout à fait possible d'alimenter ce four en monophasé 230V, on est à un peu plus de 13A.

Il faut aussi voir la puissance demandée actuellement et si 3kW de plus sont possibles.
Attendons d'autres contributions.

Cordialement, Martien-071

Bonjour GL !

Situation similaire vécue :

Une salle des fêtes, un chauffage ancien à air pulsé et un remplacement de tableau électrique par des électriciens incompétents ou inconscients ...
On n'a pas noté l'ordre des phases, malgré qu'on a placé un disjoncteur "Chauffage" on n'a pas pris la peine de s'intéresser au système de chauffage.
Résultat un appel d'urgence des propriétaires parce qu'il a location, que la chaudière tourne et qu'il fait froid !
Le brûleur ( monophasé ) fonctionne même que les tôles de la jaquette de la chaudière sont rouges cerises, le ventilateur tourne mais l'air chaud n'arrive pas dans la salle ...
On n'a pas respecté l'ordre des phases et le ventilateur ne tourne à l'envers !

Évidemment il s'agit d'un système de chauffage vétuste ne disposant pas ( encore ) de toutes les protections ( protection de surchauffe notamment ). Il y a pourtant une détection de rotation du ventilateur ... mais comme il tournait.

On a frisé l'incendie ... 200 personnes à évacuer ...

Cordialement, Martien-071

Complément de ma tentative d'explication.

Bonjour Terrien,
Sur un site ou un atelier (même pour particulier) où sont installées plusieurs prises en triphasé il est souhaitable de les câbler de façon identique, que l'ordre des phases soit le même.
Lors de l'utilisation de machines mobiles où le sens de rotation a de l'importance, il est pratique de pouvoir changer de prises sans se soucier à nouveau de l'ordre des phases.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais tenter une réponse ...

Phase 1, 2, 3 , L1, L2, L3 , U, V, W ou encore R, S, T ou ... ne sont que des conventions pour nommer les fils véhiculant des tensions alternatives déphasée l'une par rapport à l'autre de 120°.
Il n'y a pas de moyen de différencier une phase 1 ou 2 ou encore 3.
La seule chose que l'on peut faire, c'est donner un "sens de rotation" aux phases donc leur donner un ordre.
C'est le but de l'appareil que vous évoquez . Certains l'appellent champ tournant (avant que ce ne soit électronique, il s'agissait d'un micromoteur triphasé dans un boitier qui selon l'ordre des phases tournait dans un sens ou dans l'autre - il y avait aussi des modèles avec 2 lampes néons AEG.)
Cet appareil peut être bien utile lors du décâblage et recâblage de moteurs pour éviter que ceux-ci ne tournent à l'envers.

Lors du câblage de votre prise murale l'important est de bien respecter les couleurs et les emplacement pour le neutre (bleu) et la terre.

Petite astuce que nous appliquions en industrie pour les prises et fiches mobiles triphasées lors du câblage :
Dans la prise ou fiche mobile essayez que le fil conducteur de terre soit plus long que tous les autres, le fil de neutre de même longueur ou un peu plus faible que le conducteur de terre et les conducteurs des phases plus courts que celui du neutre et de la terre.
Pourquoi cette astuce ? Si une traction excessive est faite sur le câble, les câbles peuvent se déconnecter des fiches et prises et si les fils ont la bonne longueur ce sont les phases qui se déconnectent en premier, puis le neutre et enfin la terre.
Ceci évite une rupture de neutre et tous les problèmes que cela peut engendrer sur l'équipement alimenté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Naj !

Merci pour le retour et bonne baignade !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

(Martien_071 va encore tout faire péter ).

Je ne vais absolument pas contredire GL en ce qui concerne les caractéristiques des moteurs, des ventilateurs ni des conseils ni encore du dépannage. Juste un complément ... à prendre ou à balancer.
Vous avez mis la photo d'un "variateur pour ventilateur de plafond à 4 (5 ?) vitesses (un peu comme la photo que je joins).

Est-il adapté à vos/votre ventilateur ?

Il s'agit d'un commutateur rotatif qui met des bobines sur noyau magnétique en série avec le moteur.
Sur la photo on constate que le fil bleu ( neutre en principe ) "ne fait que passer" il relie une borne de l'entrée 230V à la sortie pour le ventilateur. Il serait donc possible de remplacer un interrupteur simple en ne connectant que les fils bruns.

Bizarre... vous parlez de "va et vient" mais il n'y a que 2 fils il s'agit alors d'un interrupteur simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour à tous les Terriens,

Je ne vais contredire personne.

J'avais demandé les caractéristiques pour "voir" de quel genre de pompe il s'agissait et déterminer le montage nécessaire.
J'avais même pensé que ce pouvait être une pompe comme celle de la piscine autoportante de mon voisin qui a lui aussi voulu installer une minuterie... là il s'agit d'une pompe-filtre en très basse tension (12V) alimentée par un petit transformateur ( là le relayage ne me semblait pas vraiment utile ). Dans son cas un minuteur à brancher sur une prise était suffisant.

Pour les schémas, les sécurité et protections électrique suivez les conseils avisés de GL et consultez les schémas sur le site.
Là où je réside, on irait même jusqu'à utiliser un ID 10 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en pompes de piscine.

Quelle sont les caractéristiques électriques de votre pompe de piscine ? Puissance, intensité, ...
Le schéma d'application est disponible dans la notice du fabricant (jointe) mais il serait sans doute judicieux de relayer la sortie (protection du contact), donc placer un relais/contacteur pour commander la pompe.
Celui-ci aurait aussi l'avantage d'être bipolaire.
Le choix du câblage est fonction des caractéristiques de la pompe.

Ce modèle de timer est à installer dans un tableau électrique.
S'il n'y en a pas encore, il faudra prévoir des protections (différentiels si nécessaire, disjoncteurs, ...)
Quelques photos de la plaque signalétique de la pompe et du tableau électrique dans lequel sera installé le timer pourraient être bien utiles.
Cordialement, Martien-071


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Horloge programmable analogique Theben

Bonjour Terrien !

Donc les moteurs sont en ordre de marche et les relais de la platine réagissent aux ordres ...
Question idiote (?) : il y a 2 fusibles sur la platine, n'y en a t'il pas un pour les moteurs ? et est-il OK ou KO ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Mf06 !

Le fonctionnement est basé sur les 2 alternances du courant alternatif. Les bobines sont en série mais en opposition de phase => lors d'une alternance, une bobine est N-S et l'autre S-N.
Le support du marteau est magnétique => lors d'une alternance celui-ci est attiré d'un côté par une bobine et repoussé par l'autre, à l'alternance suivante (de signe opposé) c'est le contraire.

Au repos le marteau n'est pas en contact avec le gong (pour lui permettre de résonner) mais celui-ci est "élastique". A chaque alternance il est lancé vers le gong et grâce à l'inertie se déforme, frappe le gong et revient. Ting ! Ting ! Ting !

Je ne réside pas en France et donc le Type 24 ne m'est pas trop connu.

Anciennement les écouteurs étaient basés eux-aussi sur de simples électroaimants qui attiraient une membrane métallique.
Par la suite on a opté pour une bobine fixe dont le noyau (aimant) était solidaire de la membrane et qui se déplaçait au gré de la modulation audio. Finalement on a adopté le principe du haut-parleur aimant et bobine mobile solidaire d'un cône en papier, plastique...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a aussi la solution du "sans fil" (mais avec piles) si l'environnement le permet et si les distances ne sont pas trop importantes.
2 détecteurs IR sans fil et un récepteur/interrupteur en lieu et place de l'existant.
Rem : Attention à la puissance admise par les modules sans fils. Ici il y a 5 lampes mais de quelle puissance ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien mf06 !

Je préfère de loin la solution transfo voire autotransfo.
Le transformateur offre une isolation galvanique que le condensateur n'offre absolument pas (l'autotransfo non plus d'accord) et résiste à des surtensions, des pics...

La solution du condensateur série (très utilisée actuellement parce que bon marché) où on exploite l'impédance de celui-ci à une fréquence donnée ne me plaît pas beaucoup. Ici on a déjà une bobine qui a une inductance et une résistance de 1000 Ohms, rajoutez un condensateur et on a un circuit R-L-C avec transitoires, oscillations et amortissement. Boaf !

Avec notre environnement électrique/réseau électrique pollué par toutes sortes de fréquences parasites (restes d'alimentation à découpage notamment) et d'harmoniques en tous genres provoquant des pics et surtensions, les condensateurs ont tendance à claquer.
La classe X2 n'y change rien si ce n'est qu'ils sont "autocicatrisants" et donc que lorsqu'il essuient un amorçage d'arc l'oxydation de la couche conductrice sert d'isolant et la condensateur continue à remplir sa fonction MAIS sa valeur change.

La tension de 275V même si énormément de constructeurs l'utilisent est insuffisante ! 230 + 20% = 276V ! Là, ils se basent sur les tensions maximales admissibles pendant de courts instants.
En statique la limite est déjà atteinte. Une valeur de 310V commence à être correcte.

Vous parlez de Taque de cuisson, ben oui ... avez-vous vu le nombre de pannes sur ce genre de matériel ?
Une petite surtension, un parasite sur le secteur ou un simple coupure de courant et hop c'est cuit !
Demandez à Mamigas du forum électroménager ...

(Ça me rappelle que j'ai promis à Mamigas de lui transmettre un dossier contenant les spécifications et différences pour les condensateurs classe X et Y)

Je n'ai pas vérifié si la valeur de 1uF permettait d'obtenir en régime établi une tension de + de 80V mais moins de 150V aux bornes de la sonnerie. Le calcul n'est pas aisé car on ne connaît pas la valeur de l'inductance.

La sonnette en 230V je ne suis pas fan, mais alors pas fan du tout ! Danger !
Je préfère de loin une sonnette en basse tension.
Ici la demande est faite pour une sonnerie de téléphone donc entre 80 et 150V...
Prudence est de mise et une petite isolation galvanique par rapport au secteur préférable.

Bon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché, j'ai simplement voulu expliquer mon point de vue.
C'est vrai, je suis d'une ancienne école ... celle où on désirait que l'électronique dure longtemps (petit coup d’œil à la radio Novak à "lampes" de bon-papa toute d'origine et sans panne depuis 1949 et qui fonctionne tous les jours ), où le poids et l'encombrement avaient une importance mineure ... et où on aimait les transformateurs !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens,

Je rejoins Rémi concernant les commandes des machines : il faudrait connaître le type de commande, voir si un contact n'est pas déjà prévu à cet effet ou s'il faut aller plus loin.

Il serait sans doute possible aussi de concevoir un système "maîtres" (les machines) "esclave" (l'aspirateur) en détectant le courant passant dans chacune d'elles (à calibrer bien sûr). (Relais de contrôle d'intensité, couplés ou non à des TI...).
Il faudrait de toutes façons une commande électrique de sécurité pour l'aspirateur aussi.
Toute machine est dangereuse, les machines à démarrage automatique encore plus !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de matériel professionnel à destination Horeca.

Avant d'essayer de répondre, quelques questions :
- Triphasé 3x230V dans quel pays vous trouvez-vous ? Belgique ?
- Les schémas de câblage proviennent certainement d'un manuel, pourriez-vous le transmettre s'il vous plaît ?
- La platine d'alimentation semble être, d'après les photos une "30000929 Power Unit Standard" correct ?
(Les schémas de raccordement valables ne sont donc que ceux pour une Power Unit Standard, soit les 3 de l'image 5).

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien entendu si vous êtes locataire, que ce n'est pas vous qui avez fait l'installation, ce n'est pas à vous à intervenir, c'est du ressort du propriétaire !

Même si vous quittez les lieux dans 6 mois, si vous n'avez pas modifié l'installation (ce que normalement vous ne pouvez pas), le propriétaire est tenu d'effectuer les réparations ; le plus simple serait donc de prendre contact avec lui afin qu'il prenne les mesures nécessaires.
En principe si les luminaires ont été installés par le propriétaire, le locataire n'a qu'un devoir d'entretien : maintenir dans un état de propreté satisfaisant et remplacer les ampoules.

Si vous résidez en France, je vous propose de consulter les pages suivantes :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042

Sécurité et santé du locataire :
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."

Équipement du logement :
"Un réseau électrique
Il doit permettre l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès."

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Mon avis :
A voir l'allure vétuste et "bricolée" de cette partie de l'installation je suggérerais de ne pas chercher à dépanner mais de repartir à zéro.
Repartir sur des bases saines, avec des câbles corrects, connecter la terre, de bonnes goulottes si en apparent, un bon luminaire (en lieu est place du support de spot dont le soquet semble détaché)...
Ces travaux à effectuer par vous-même si vous en êtes capable (n'y voyez rien de laconique ou péjoratif) ou par un professionnel du domaine.
Dans le cas de l'appel à un professionnel, celui pourra jeter un œil à la conformité générale de l'installation.

Cordialement, Martien-071
"L'électricité est une belle énergie ... mais ce n'est pas un jeu !"

Bonjour Terrien !

Le schéma que vous avez fourni est bien celui auquel je pense.
Comme cela, cela devrait fonctionner.
(C'est une sonnerie pour réveiller les marmottes ça ! )

Restera éventuellement à régler la temporisation (pas nécessaire de faire sonner pendant 1/2h )
(Et à élucider le cas échéant la fonction du pont placé en A ou B - pas d'information dans les notices).

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ! "Qui c'est ?" "C'est Roger !" "Roger qui ?" "Roger Encore oublié mes clés!".

Bonjour Terrien !

Tout cela n'est pas fort clair !

Citation :
j'ai mon grand père qui m'a demandé de lui installer un kit audio Aiphone et une sonnerie Legrand 041419 ... Je branche l'ensemble et rien ne fonctionne ...

- Vous avez installé un kit Aiphone DBS-1AP ... OK !
- Vous désirez installer une sonnerie extérieure supplémentaire (Legrand 041419) via un TAR 4 ... Correct ?

Citation :
Rien ne fonctionne...

Rien, c'est à dire ?
Le parlophone fonctionne ou pas ?
Est-ce seule la sonnerie supplémentaire qui ne fonctionne pas ?

Si c'est la sonnerie, le câblage semble en jeu :
D'après la notice et comme je comprends, la commande se fait bien via les bornes 1 & 2 (fil orange et fil jaune) mais la sortie du module est un contact sec ! Brancher la sonnerie en direct sur ces bornes ne donne rien, il faut alimenter la sonnerie.
Le montage se fait comme pour une sonnette traditionnelle en 230V ( puisque la sonnerie Legrand choisie fonctionne en 230V ) en remplaçant le bouton poussoir par le contact sec du module TAR4.

Je joins les notices du kit et du TAR 4 en annexe.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pour le transformateur ... rien de très particulier ... en 110V un petit 20 VA pour être à l'abri ...

Pourquoi pas un petit transfo (peut-être auto-transfo ?) de voyage 220/230 V - 110V avec pour le 110V une fiche différente des fiches classiques ... histoire qu'on n'aille pas brancher le bidule sur le 230V directement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien bricoleur !

Une sonnette de téléphone est une sonnette comme les autres mis à part son impédance qui est plus élevée ( vous pouvez d'ailleurs lire 500 Ohms sur chaque bobine, elle sont mise en série => 1000 Ohms ) ceci pour ne pas charger trop les malheureux fils téléphoniques de 0,22 mm² et sa tension d’utilisation qui est moins courante, sauf en téléphonie.

Lors d'un appel sur un ligne téléphonique une tension alternative de 80 à 150V 50 Hz est superposée à la tension continue de ligne qui est de l'ordre de 48 - 50 V.
Dans le câblage "téléphonique" des sonneries il y a un condensateur mis en série avec la sonnette, (dans le cas de prise gigogne, celui-ci peut être dans le téléphone ). Ce condensateur sert à bloquer la tension continue de ligne (48 - 50 V) qui ne ferait que faire chauffer inutilement les bobinages et consommer sur la ligne. Avec les tensions alternatives, par contre il est quasi "transparent" (son impédance est faible) et laisse passer.

Pour faire fonctionner la sonnerie "téléphone" en sonnette, il suffit de lui appliquer une tension alternative de 80 à 150 V 50 Hz.
Un petit transformateur 220/230 V / 110 V pourrait faire l'affaire.
Il n'est pas exclu que la sonnette fonctionne à des tensions inférieures à 80 V, il faudrait essayer.

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ..." Bonjour monsieur, suis-je bien chez .... ? " " Désolé monsieur, je viens de faire le tour de ma maison et ne vous ai pas vu ! Si vous étiez chez moi, je crois que je le saurais !"

Bonjour Terrien Yves,

Vous avez essayé plein de combinaisons mais pas celle de simplement relier le moniteur du grenier à T1 ou T2 !

- Vérifiez le câblage du moniteur du grenier, bonnes connexions, pas d'inversion de câble ?
- Vérifiez que la tension d'alimentation est bien présente,
- Branchez le moniteur utilisé au RDC ou au 1er étage au grenier ou celui du grenier au 1er ou RDC pour éliminer la panne de moniteur.
- Vérifiez les connexions,
- Vérifiez la continuité électrique des fils utilisés dans le câble.

Cordialement, Martien-071
"Télécoms et martiens ... une longue histoire ! "

Bonjour les Terriens,

Le phénomène se produit-il sur chaque luminaire ou entre les luminaires ?
Si le phénomène se produit entre luminaires il faudrait essayer d'inverser les connexions (N et P) dans un des 2.
Si le problème se produit sur des luminaires à "ampoules" remplaçables" à 2 broches (culots G4, GU5.3, GU9, GU10) essayez en inversant les connexions de celles-ci.

Avec les ampoules à LED le scintillement s'il existe peut être mis en évidence en regardant la source lumineuse (pas au point de se brûler les yeux ! ) et en pivotant la tête de gauche à droite et de droite à gauche ou le contraire.

Les LEDs dans "l'ampoule" fonctionnent en courant continu, les fabricants de certaines "ampoules" à LED (surtout les "premiers prix" font des économies et ne redressent pas les 2 alternances de l'onde secteur => lorsqu'il y a plusieurs LED il est possible d'en avoir qui s'éclaire suivant l'alternance positive et d'autres suivant la négative ... elles ne s'allument que 10ms sur 20 (faisant fi de la tension de seuil des diodes) et clignotent donc à une fréquence de 100Hz.
Le clignotement d'une LED est imperceptible pour l’œil humain (quoique... le cerveau corrige peut-être) mais quand il y en a 2 "en opposition de phase" cela peut se percevoir.

Malgré de longues explications, j'espère avoir pu aider.
Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment la lumière du soleil mais elle met plus de 12 minutes terriennes pour leur parvenir."

Bonjour Terrien,

Je n'ai pas de solution directe à la passion de votre chien pour l'électricité ...
Le berger australien est un chouette chien, doué d'une intelligence et qui aime beaucoup faire plaisir à son maître.
Mais il a besoin de beaucoup d'activité, c'est un chien de travail.

S'il détruit, il n'est peut-être pas assez "fatigué", il ne fait pas assez d'exercice et donc s'occupe en détruisant l'une ou l'autre chose ...
Faites le courir, ramener des balles, promener... Apprenez-lui toutes sortes de choses ... Apprenez-lui à patienter ...
Apprenez-lui à demander ... Mon chien (bâtard ou même corniaud) me montre quand son bol d'eau est vide, demande pour sortir - il vient puis va en direction de l'endroit où il aimerait qu'on aille - et si je dis "Tu attends", il se couche et attend que je daigne bouger.

N'oubliez pas de le récompenser quand c'est bien, dites-le lui ! La nourriture peut être une récompense mais ne doit pas être l'unique ! Une bonne caresse sur la tête, une petite friction du corps, ... et hop le voilà heureux.

Plus vous vous occuperez de lui ou plus il sera occupé et moins il détruira.
Un os à ronger (vrai ou faux) est aussi un excellent passe-temps pour un chien.

Pour vos prises et interrupteurs peut-être répandre un peu d'huiles essentielles et parfums divers que les chiens n'apprécient pas (paraît-il).

Cordialement, Martien-071
"Le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme, mais quand il détruit ... grrr la réciproque n'est pas toujours vraie !"

Bonjour Terrien !

Je ne détiens pas la science, loin de là mais ...
S'il y a eu feu, que les accessoires électriques du RDC et de l'étage ont fondu, la chaleur a dû être assez intense. Les interrupteurs, prises, point d'éclairage fondus sont la partie visible.
Qu'est-il advenu de l'isolant des câbles dans les murs ?
Fondu lui aussi ? Endommagé ? Qui le sait ?
Vous allez en tester une partie et ce sera peut-être OK, mais il restera l'autre partie ... et les problèmes surviendront quelques jours après ? quelques années ? et cela se manifestera peut-être (ce n'est pas à souhaiter bien sûr) par un nouveau feu ?

La sagesse dirait qu'il faut remplacer l'installation électrique et au minimum tous les câbles et les accessoires situés dans les pièces qui ont "chauffé". Même les câbles qui ne font "que passer".

Peut-être est-ce l'occasion de mettre toute l'installation en ordre, aux normes et pourquoi pas l'aménager à sa guise : rajouter les prises manquantes (vous savez ... les allonges ...), les points lumineux, les commandes (interrupteurs).

On ne joue pas avec l'électricité ! C'est une belle énergie mais qui sans précautions peut devenir très "énergique" et dangereuse !

Si les câbles étaient "spéciaux" ou si le volume de câbles était colossal (comme en industrie) on pourrait envisager de tester l'isolement des câbles. Ce n'est pas parce que les mesures sont "bonnes" que les isolants ne sont pas endommagés (j'ai vu des câbles au départ séparé collés entre eux par leur isolant fondu et qui donnaient de bonnes mesures).
Ces tests peuvent être menés avec des appareils appelés "contrôleurs d'isolement" communément nommés Megger (qui est une marque).
Mais je répète, une valeur d'isolement correcte ne présage pas de l'avenir et ne donne pas d'information sur l'état physique dans lequel se trouve l'isolant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie mais vous avez complètement désossé le bidule !
La pièce en cuivre (laiton) est un des contacts de l'interrupteur et le ressort le ressort du contact mobile.

C'est une catastrophe ! Il ne sera pas simple de tout remettre en place et surtout d'avoir la sécurité maximale en retour. Malheureusement le remplacement semble la meilleure solution.

Il devrait y avoir une notice de montage avec l'interrupteur et sinon elle doit être disponible sur le site de Legrand. Il doit y être expliqué comment monter l'engin sans le démonter ou le détruire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour,
Ajout à message précédent !

Aie aie aie !
Avant de remplacer l'éventuel 3ième fusible de 40A fondu et la remise sous tension bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une rupture de neutre.
Ceci expliquerait des tensions supérieures à 230V (si prises entre phases et un neutre qui n'en est plus un) et pourrait expliquer la fusion du fusible de 40A. Si rupture de neutre il y a eu ... il y aura beaucoup de choses à vérifier !
En tous cas il ne faudra pas se précipiter.

Cordialement.
Martien-071
"Il arrive souvent aux martiens d'aller un peu vite et de réfléchir par après..."

Bonjour Terrien Gédéon,

Bien entendu, l'installation est vétuste et manque de protections mais si cela fonctionnait et maintenant plus ... il y a un problème.
Je pense à un système triphasé avec une phase manquante.

Le troisième fusible à couteau 40A du boitier de l'entrée m'inquiète... le filament est-il encore visible dans la petite fenêtre ronde ? Etrange que ce soit le seul qui ne soit pas orange !
Même si il avait une phase out, vous devriez avoir 2 bornes par prise tri où il y a du 400 V.
Dans le tableau, je suppose que vos mesures ont été faites par rapport au neutre ou à la terre.

Si une phase a manqué, il faudra contrôler d'autres fusibles sur les lignes triphasé... il risque d'y avoir eu des surcharges.
Martien connaît les genres de fusibles employés dans cette installation :
- Les gros du tableau d'entrée sont des fusibles à couteaux.
- Les petits : capuchon en porcelaine renfermant des fusibles appelés dans la contrée de Martien fusibles-bouteilles (à cause de leur forme) avec un "goulot de diamètre variant avec le calibre et les alvéoles qui correspondent.
A remarquer que le filet des "bouchons" en porcelaine pour les "petits" est au format E27 (comme les ampoules !)
Pour détecter certaines pannes, il était pratique de remplacer le fusible par une ampoule à incandescence (il fallait retirer l'alvéole).
On avait une ampoule en série dans le circuit => plus de court-circuit possible, seule l'ampoule éclairait plus fort.

Cordialement, Martien-071
"Ah les anciennes installations électriques ... que du bonheur !"

@GL
Concerne mon post précédent.
Je répondais à la question de l'invité du 09 juillet 2020 à 00:09 qui parlait d'autres moteurs et qui disait :

Citation :
Nota : je ne réponds pas, mais pose une question du même ordre, mais avec plus de précisions.
Je veux utiliser des ventilateurs démontés d'une ancienne pompe à chaleur (PAC air/eau, marque = CLIVET Modèle = WBAN 41). Je ne peux les tester depuis la PAC.
Ils sont alimentés par 4 fils (vert/Jaune, Rouge, Bleu, Noir)

Pour plus de clarté l'invité aurait ouvrir une nouvelle question sur le forum faisant référence à celle que scaramouche84 a posé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien invité du 09 juillet 2020 à 00:09,

Je pense qu'il s'agit d'un moteur monophasé à condensateur permanent. Il faut 3 fils pour qu'il fonctionne + Terre bien entendu. Il devait y avoir un condensateur dans l'appareil pour ce moteur.

Je vous suggère de consulter la page de Gérard La Bobine :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_gef4_jcPQAn3

Et pourquoi pas les autres pages aussi, c'est bourré de renseignements (Avant qu'il ne passe sous la coupe de Google le site était beaucoup mieux et plus facile d'accès).

Cordialement.
Martien-071
"Les terriens veulent que tout tourne ... je comprends mieux pourquoi ils voulaient que les martiens aient des soucoupes !"

Bonjour Jip et à tous,

En Belgique, obtenir un raccordement triphasé pour un particulier est une loterie, une opportunité et une chance.
Pour obtenir un tel raccordement il faut prouver l'utilité et cette utilité est approuvée ou pas par le "cabinier", employé du gestionnaire de réseau responsable du coin qui bien souvent manque d'objectivité.
Vous avez beau dire que vous allez utiliser des machines, des pompes, une PAC ... si le cabinier estime et décide que chaque appareil peut fonctionner en monophasé vous n'aurez que du monophasé.

Alors, ceux qui ont un raccordement triphasé le conserve précieusement. L'abonnement et la redevance ne justifient pas un changement.

Ci-joint la notice d'ORES (gestionnaire de réseau pour une grande partie de Wallonie) avec les tarifs (je sais ce n'est pas clair ... made in Belgium !).

Une installation comprenant du triphasé n'est pas beaucoup plus complexe à réaliser qu'en monophasé, il convient de répartir la puissance au mieux sur les 3 phases.
En Belgique, le triphasé est fort utilisé quand il est disponible, il est d'usage d'y raccorder les cuisinières, les taques de cuisson, les boilers/cumuli (pluriel latin de cumulus), les groupes hydrophores, ...

Personnellement je ne vois pas quelle "souplesse" du monophasé apporte mis à part que l'on câble tout en 2 fils + Terre et qu'il ne faut pas tenter d'équilibrer les circuits en les répartissant sur les phases.
Par contre le triphasé est très utile lors de travaux.

Si vous refaites une installation en Belgique et que le triphasé est disponible,
- quelque soit l'appareil utilisé actuellement pour la cuisson, installez une ligne (raccordée ou non) pour cuisinière.
- pensez à amener un ligne triphasé dans les caves et dans les combles (si aménageables)
- pourquoi pas une ligne vers l'extérieur ... la mode actuelle est aux prises de recharge.
- s'il y a un atelier ou une pièce qui pourrait le devenir ... placez une ligne.
Le coût de l'installation de ces lignes est dérisoire par rapport au coût total et dans le futur apportera une grande souplesse d'adaptation.
- Personnellement j'aime beaucoup l'idée de placer un coffret secondaire ou divisionnaire alimenté en triphasé dans la buanderie avec dans celui-ci les protections différentielles et disjoncteurs pour les machines (lessiveuse, séchoir, centrale vapeur, ... ).

La lampe de chevet en triphasé ? , non !
Cordialement,
Martien-071

ores tarifs raccordement 2020 c.pdf

@GL
Je suis assez d'accord.
Néanmoins avec beaucoup plus d'informations peut-être pourrais-je quand même tenter d'aider.

Avec énormément de réserves et à ne pas essayer sans plus de précisions (ce que le demandeur semble ne pas vouloir donner...)

+ et - pourraient être respectivement rouges et noirs (une basse tension continue ... IN?/OUT? quel usage ?)
N pourrait être bleu (si le code habituel est respecté)
L serait la phase mais quelle couleur ? noir ? marron ?
Et les deux vitesses noir ? ou marron ? et orange.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Au risque de me répéter ... mis à part une floche de fils multicolores et deux fils plus gros rouges et noirs sortant du trou d'un morceau de boitier noir vous ne donnez pas d'information !
- De quoi s'agit-il exactement ? Un ventilateur qui sert .... qui se trouve .... Qu'on place ....
Marque ? Type ? Référence ?
- Que voulez-vous faire ?
- Quelle est la tension d'alimentation ?
- Vous parlez de phase ... êtes-vous certain que c'est un moteur alimenté par le secteur ?
- Où étaient branchés les fils du moteur ?
- Quel est le fonctionnement de l'appareil ? Y a t'il des vitesses au moteur ?
- Vous montrez un morceau de connecteur blanc où devaient se loger les fils venant du moteur ... où va ce connecteur ?
- Pourriez-vous faire une ou des photos de l'ensemble des pièces ? Et surtout celles qui ne sont pas sur les photos !
- Vous parlez de télécommande ... il y a donc un récepteur... où est-il ?
- Pourquoi le boitier noir a-t'il été démonté ? où est l'autre partie ?

Bref un tas de questions qui si elles restent sans réponse empêchent de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément"
Nicolas Boileau-Despréaux (un Terrien)

@CMT
Bonjour.
En effet en Belgique en tableau/coffrets électriques les disjoncteurs doivent être bipolaires étant donnés entre autres les différents réseaux électriques disponibles (voir le message suivant qui n'est pas passé sous le nom de Martien-071 ... time-out du site sans doute).

En 230 V issu de 3 x 230 V ... comme on est entre phase si on en coupe qu'une, ça chatouille encore sur l'autre fil !
En 3 x 400 V on place des disjoncteurs tétrapolaires lorsque le neutre est utilisé et des tripolaires lorsqu'il ne l'est pas (moteurs ou éventuellement chauffage).

Pour les protections :
Un seul 300mA en tête d'installation (obligatoire), c'est à dire sur la ligne qui vient du compteur.
En aval de celui-ci disjoncteurs pour l'installation ET au moins un différentiel 30 mA pour les salles d'eau / humides. Cuisines et chauffage par le sol 100 mA max, 30 mA conseillés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est quoi ?
Une loterie, un "Master Mind" ?

Oui il y a des fils de couleur ... sur la photo peu nette au niveau des fils on distingue des fils de couleur : Bleu, rouge, noir, brun/marron ? blanc, orange.
- Sur quoi comptez-vous les brancher ?
- Quelles sont les caractéristiques du ventilateur ? A quoi sert-il ?
Sans autres informations que les 2 malheureuses photos que vous fournissez, il est très difficile voire impossible de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"J'ai trouvé 4 vis, qui peut m'aider à les replacer à leur place ?"

Bonjour Terrien Jip !

1) La première photo montre un boitier à fusible + sectionneur très souvent utilisé pour l'alimentation des chaudières. Il est câblé en monophasé. L'absence de terre est à soulever, espérons qu'elle est raccordée ailleurs !
Si l'installateur a suivi la logique (qui n'est pas imposée par le règlement), comme il utilise les 2 fils noirs (il aurait pu utiliser le marron) et non le bleu (réservé au neutre). On pourrait penser qu'il s'agit d'une alimentation en 220/230V issue d'un triphasé 220/230V (220/230V entre phases).

Concernant le règlement belge ( RGIE ) plusieurs choses interpellent :
- Les dominos (raccords de lustre ou "sucre" en Belgique) sont totalement interdit dans les tableaux électriques et boites pour joindre des câbles. Ces raccords sont uniquement autorisés pour le raccordement des luminaires et pour la terminaison de câbles en attente. Pour les raccordements de câbles en usage domestique entre eux seuls les "cônes" de connexion (connexions torsadées) et les "Wago" sont autorisés.
- Le câble du haut (peut-être 5G'X') a vu au moins 2 câbles sectionnés au ras de la gaine ... au regard du règlement ceci ne convient pas : les fils devaient être sortis de la gaine et terminés par des raccords.
- Le câble du bas ... câblage assez bizarre avec dédoublement de fils et présence d'un fil bleu ... Il semble qu'il s'agisse d'un câble souple : ces câbles sont interdits en installation domestiques et ne peuvent servir qu'à relier un appareil à un bornier de raccordement ou prise de courant. Des embouts de câbles à sertir doivent être utilisés.

2) La deuxième photo monte un tableau apparemment en monophasé ... toujours pas de fil bleu sauf pour un départ et des connexions de terre !!! => on pense toujours à se trouver en 220/230V entre phases.
- Les câbles de terre doivent impérativement comporter un isolant vert et jaune, toute autre couleur est proscrite ! (concernant les couleurs de câbles : les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits).
- En première position un différentiel 300mA tétrapolaire câblé en "mono" (correct en tête d'installation mais pourquoi avoir mis un tétrapolaire ???) et en deuxième position on trouve un disjoncteur tripolaire dont semble-t'il seulement 2 contacts sont câblés (comme pour le différentiel on n'avait sans doute pas autre chose à mettre ...).
- L'alimentation des disjoncteurs de la ligne supérieure se fait par le haut => OK mais pourquoi changer pour la ligne inférieure ? Cela n'a pas de sens, complique la maintenance et augmente les risques.

Petit résumé incomplet pour la Belgique :
- Les câbles de terre/équipotentielles ne peuvent et ne doivent être que de couleur ligné vert et jaune.
- Les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits.
- Les dominos/raccords de lustre ne sont autorisé que pour la terminaison de câbles en attente ou pour la connexion de luminaires.
- Les câbles souples ne peuvent pas être utilisés en installation sauf pour les liaisons entre des appareils et le bornier d'alimentation ou pour les pontages dans les tableaux mais doivent toujours être munis de souliers de câble/embouts sertis.
- Si le neutre est présent dans la distribution électrique le fil bleu devrait être utilisé en tous cas lorsqu'il s'agit d'une distribution en triphasé avec neutre il DOIT être utilisé. ( 3x 380/400V +N ).

3) Pour clarifier la situation triphasé ou non, une photo du compteur (partie haute : comptage et partie basse disjoncteur) peut être utile.
Un petit coup d’œil aux raccords aériens des maisons de la rue donne aussi de très bonnes indications et est assez simple à voir : 4 connexions => 3 x 400V + N, 3 connexions => 3 x 230V, 2 connexions => raccordement "monophasé" phase et neutre ou phase-phase. (dans ce cas chercher un raccordement tri pour clarifier). Sur les tresses noires de distribution dans les rues (câbles aériens torsadés aluminium), les raccordements sont visibles sous forme de petits boitiers en général triangulaires voire trapézoïdales.

Des mesures de grandeurs électriques sont aussi possibles pour essayer de déterminer le type de réseau de distribution mais pas toujours évidentes !

En Belgique tout est très simple :
Il y a :
- du triphasé 3 x 400 V + N
- du triphasé 3 x 230 V
- du monophasé issu du 3 x 400 V et donc pris entre phase et neutre
- du 230 V issu du 3 x 230 V donc pris entre phases et qui ne devrait pas s'appeler monophasé.

Concernant la distribution en 3 x 230 V, suivant les régions voire même suivant les communes (équivalent des municipalités) le câblage du transformateur de distribution ( HT/BT) peut varier !

Ainsi on peut avoir le secondaire du transformateur :
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre mis à la terre mais non distribué. => 110-130 V entre phase et terre (intensité très réduite puisque dépendant de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo => raté pour les petits malins qui croyaient ... )
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre relié à la terre via une impédance et non distribué pour éviter les petits malins... voire ci-dessus.
=> 110-130 V entre phase et terre ( intensité très très réduite puisque dépendant de l'impédance placée au niveau du transfo, de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo.
- De plus en plus rare mais existe encore (*) : 3 x 230V (couplage triangle) avec une phase, oui une phase reliée à la terre. 3 phases distribuées. => 230 V entre phases, 230V entre 2 des phases et la terre et en principe 0 entre une des phases et la terre (mesure variant).

(*) anciens réseaux établis quand il y avait encore des producteurs d'électricité privés. Ça a existé en Belgique : certains charbonnages et usines produisaient de l'électricité et la distribuait aux alentours et notamment aux logements de leurs ouvriers.

Cordialement, Martien-071
Les martiens ne sont verts que lorsqu'il ont été soumis à une décharge électrique !

Bonjour Terrienne Vincianne,

Heureux que vous ayez tiré l'affaire au clair.
Ça a dû bien chauffé ! Aie aie aie à voir les surnoms !
Pris pour avoir bu un petit coup (de trop).

"Stronzo" ... des origines italiennes ? C'est plus délicat que la traduction française.

Donc il s'agissait d'une vibration générée par le compteur qui se répercutait ailleurs dans l'habitation.
Il est vrai que les basses fréquences ne sont pas faciles à localiser et semblent venir de partout !

En ce qui concerne les fraudes, vous avez raison de demander un contrôle parce-que si quelque chose est découvert après vous serez désignée comme responsable.

Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 n'aimerait pas devoir s'opposer à Vincianne ! Ça vole avec cette Terrienne !"

Bonjour Terrien,

Je pense que vous vous êtes trompé de couleur entre l'arrivée de 230V et le fil allant au cagibi !
Essayez en intervertissant le Rouge rouge et le rouge qui n'est pas rouge mais rouge clair et que l'on dit orange. Laissez le pont ne changez que le fil rouge et l'"orange" de position.

Cordialement.
Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup l'orange, c'est leur couleur préférée ..."

Bonjour les Terriens,

Citation :
Bien entendu vu la puissance ça chauffe un peu

Ceci m'inquiète ! Un échauffement ? Quelque chose n'est pas dimensionné correctement ? Des bornes ne sont pas serrées ?
Je ne trouve pas cela normal.
D'après ce que je sais l'effet joule n'est pas fort aimé en électricité sauf quand il est désiré notamment pour du chauffage.

Cordialement, Martien-071
"Les terriens vont finir par faire sauter leur planète avec leurs expériences électriques !"

Bonjour les Terriens,

Heureka !
RGIE, Ores, compteur noir Schlumberger, ... résistance de terre de 30 Ohms ... je suis à présent certain que Vincianne réside dans le pays où j'ai posé la navette ! Vincianne réside en Belgique !

Tout s'explique et je vous explique :
- R.G.I.E. : Règlement Général pour les Installations électriques.
A.R.E.I. : Algemeen Reglement op de Electrische Installaties. (en néerlandais).
Dans les anciennes versions (avant 2020) on devait avoir une résistance de terre de moins de 30 Ohms.
Les organismes de contrôle étaient fort accrochés à cette valeur.
Actuellement on parle aussi de 100 Ohms mais cette valeur entraine des protections supplémentaires.
Le calibre maximum des protections différentielles en usage domestique est de 300mA. (puis viennent en général 30 mA et 10mA.
Pour des applications particulières on peut trouver 100mA).

Voir les liens ci-après et la page 4 du document "Vincotte" joint à ce message (Vincotte est un organisme de contrôle).

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/a-quoi-sert-une-prise-de-terre/213/

https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

- ORES : C'est le nom du plus grand (?) Gestionnaire De Réseau électrique (GDR) de la partie wallonne de Belgique.

- Le compteur noir Schlumberger est un grand standard en Belgique il ne comporte qu'un simple disjoncteur bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire suivant la distribution électrique (230V tri, 400V+N tri et 230 mono*) et un dispositif de comptage électromécanique.
Il n'y a pas de protection différentielle sur cet équipement.

(*) A remarquer que pour la distribution "2 fils" le 230V peut être pris entre phases ou entre phase et neutre suivant le réseau.

En Belgique la pose des protections différentielles incombent à l'utilisateur de même que la connexion à la terre :
- il doit placer obligatoirement une protection différentielle de 300mA en tête de son installation puis une protection différentielle de 30mA pour les pièces "humides". C'est le minimum minimorum.

- il doit installer soit une boucle de terre entourant la construction soit au minimum 2 piquets de terre dont les câbles de liaison en 16mm² se rejoignent au niveau de la barrette de rupture. Le règlement dit 1 ou plusieurs piquets et que les piquets peuvent être reliés entre eux mais les contrôleurs ne voient pas cela comme ça. (Histoire belge !)

Le compteur de Vincianne est d'après les données un compteur bi-horaire (bi tarif jour/nuit) triphasé (tri 230V ou tri 400V).
Sur les compteurs belges suivant la distribution les symboles sur les compteurs sont différents voir l'image "symboles".

J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
Mais le mystère du bruit reste entier !

Cordialement, Martien-071
Les martiens n'utilisent pas l'électricité, ils laissent cela aux terriens !

Vincotte rgie 2019 c

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien,

La partie mâle du connecteur est certainement soudée à un circuit imprimé. D'après votre photo il semble que l'entraxe des contacts est de 2,54 mm ( 1/10 de pouce ) ce qui est tout à fait classique.
Il y a plusieurs modèles de connecteurs qui se ressemblent et avec la photo d'une seule face la tâche est ardue. Pourriez-vous mettre quelques photos de plus pour tenter d'identifier la bestiole ?

Ces connecteurs se vendent soit déjà équipés de fils soit en pièces détachées (voir les images jointes).
Le câble électrique est serti à la pince (petite pince à sertir) sur le contact, puis on glisse le contact dans le guide en plastique et un petit cliquet le verrouille.

Avec beaucoup de délicatesse en appuyant légèrement avec la lame d'un tournevis dans un des orifices rectangulaires visibles sur la photo et en exerçant une légère traction sur le fil, il est possible de le dégager de la partie blanche. Pour le remettre il faudra presque certainement recourber toujours avec délicatesse le petit cliquet afin qu'il remplisse à nouveau sa fonction de verrou.
Si vous démontez le vôtre, pensez à bien noter la position des câbles (couleurs) du connecteur.

Vous dites qu'il s'agit d'une sonde de température/humidité ... et que vous désirez rallonger le câble...
De quel appareil provient ce connecteur ? Pourquoi vouloir rallonger le câble ?

De combien voulez-vous rallonger le câble ?
Bien souvent les capteurs de température à 2 fils sont basés sur une mesure de résistance (sauf avec les thermocouples mais c'est une autre histoire), rajouter une longueur de câble rajoute une résistance (dépendant de la longueur (Loi de Pouillet).
Ceci pourrait fausser les mesures. Pour l'humidité la mesure est bien souvent capacitive et là aussi un câble plus long peut fausser les mesures.

Cordialement, Martien-071
"Température, humidité ... les martiens ne connaissent pas l'humidité puisque sur Mars l'eau se trouve presque toujours sous forme solide !"

Bonjour Terrien !

Je pense qu'il vaudrait mieux revoir toute l'installation et la remettre aux normes actuelles.
Les protections sont visiblement insuffisantes.
Je pense que même si l'installation n'est pas remise immédiatement en ordre il vaut mieux tirer une nouvelle ligne dédiée à la gazinière, installer les protections électriques et installer un raccordement à la terre.
Le risque d'avoir un/une cuisini-er(-ère) électrique est important !

Le branchement d'une gazinière électrique (marrant ça gaz-inière électrique ) sur une telle installation semble fort dangereux eu égard aussi à la forte consommation de l'appareil.
Peut-être s'agit-il d'un engin de cuisson à gaz avec une alimentation électrique pour l'allumage et l'éclairage ?

Cordialement, Martien-071
"Ah les terriens, l'électricité, les fils, les sans-fils et leur terre tout un poème ! "

Bonjour Terrienne Vincianne ! (avec 2 "n")

Encore un coup des saturniens ça ! Ça turne pas rond chez eux !

Plus sérieusement, comme il s'agit d'un son/bruit de basse fréquence et donc qui est peu directionnel, pour en déterminer la provenance je vous propose d'utiliser une méthode d'anciens mécaniciens (ceux d'une autre époque...). Ils utilisaient des stéthoscopes mais sans la pastille contenant la membrane, juste le tuyau qu'ils dirigeaient pour trouver la source du bruit.
Plus simplement on peut utiliser un morceau de tuyau, tuyau d'arrosage, tube de gainage électrique... que l'on place contre l'oreille et avec lequel on cherche la source du bruit en le dirigeant.
En général plus le tube est long et meilleure est la précision. Un tube de 50cm à 1m suffit.
L'idée est d'éliminer les bruits ambiants et se concentrer sur la source.

Bonne recherche.
Cordialement,
Martien-071
"martien-071 a découvert un insecte terrien musicien ... il fait aussi bzzzzzz est-ce un Fa, un Sol ou un La ?"

@ GL
Martien-071 implore vos excuses pour ses erreurs et fautes dans la langue de Molière.
D'origine Martien-071 parle une langue plus nordique et peu utilisée dans le monde (source d'ailleurs de conflits dans sa contrée où il y a 3 langues officielles pour 30 689 km²) et essaie de s'exprimer le plus clairement possible en français.
Dans le langage nordique le terme anglais "self" est encore beaucoup employé.

Martien-071 accepte les critiques et se corrige ... mais martien-071 est d'une ancienne école ...

Martien-071 prend note qu'il devra désormais parler de bobine ? solénoïde ? inductance ? et qu'il devra s'entrainer à utiliser le système de mesure MKSA et à le respecter.
Les terriens vont trouver bizarre quand ils sauront que :
- la température intérieure de leur habitation se situe aux environs de 293K
- qu'ils ne pèsent pas 78 kg mais +/- 780 N (en prenant g=10 et qui se traduit par a dans la formule )
- et que la quantité de matière qu'ils représentent est d'environ 78 kg.

Merci beaucoup pour les corrections et précisions GL et sans rancune !
Martien-071
"Les martiens trouvent les terriens fort compliqués, ils se torturent beaucoup l'esprit"