Bonjour Terrien !

Vous avez dit que pour la douille ça allait. Il faut donc l'ouvrir et raccorder les 2 fils aux bornes, il est habituel de connecter le fil marron à la borne du plot central de l'ampoule et le fil bleu à l'autre borne (Pour respecter des conventions).

Côté fiche vous dites avoir 3 broches ... 2 pour l'alimentation et une pour la liaison à la terre.
Je suppose que vous avez donc (enfin quand vous l'aurez retrouvée ) quelque chose qui ressemble à la fiche 1 de la photo que je joins.
Si c'est le cas, il vous faut raccorder les 2 fils venant de la douille aux deux bornes extrêmes de la fiche (il n'y a rien qui vient sur celle du centre). Fiche avec la broche de terre vers le bas, côté connexion, il est habituel de connecter le fil bleu du côté droit et le fil marron du côté gauche (Pour respecter des conventions).

Pensez à serrer la vis de la borne non utilisée afin que dans le futur elle ne se libère et provoque des ennuis.
Bon travail !

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai peur de ne pas tout bien comprendre ...
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'application et du matériel dont vous disposez ?
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Attention ! J'ai dit :

Citation :
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux.
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.

Mais il n'y a rien de certain, c'est une possibilité au niveau électrique et c'est un élément facile à changer et pas trop coûteux (par rapport à un groupe moteur ou un ensemble complet)
Il est aussi possible de mesurer la capacité du composant (utilisation d'un capacimètre ou d'un multimètre comportant cette fonction).
Il reste tous les problèmes mécaniques possibles.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Que votre cumulus s'enclenche à chaque fois qu'une tranche horaire d'heure creuse est disponible est peut-être normal. Quelque soit l'isolant utilisé pour le cumulus des pertes calorifiques existent et il faut les compenser.

Concernant votre schéma ... pas si mal mais pas parfait ! - Je ne suis pas spécialiste -
Il y a cependant deux choses :
- Le contact de J/N interrompt aussi l'alimentation du programmateur non alimenté il ne fonctionnera pas !
Je propose une correction de votre schéma.
- On préfère le deuxième schéma (emprunté à la réponse de la question 1353 de ce même forum).
Dans celui-ci on protège le programmateur et le contacteur par un disjoncteur de 2A plus adapté à la situation et ceci permet de bien séparer la partie "commande" de la partie "puissance".
Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien,

Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux (voir l'illustration du groupe moteur).
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.
C'est une pièce facile à remplacer mais pour laquelle il faut faire attention aux caractéristiques inscrites dessus et surtout la Valeur en µF et la tension de service.

Je joins l'éclaté du moteur et une photo du groupe moteur.
Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien Fred !

Alimentation en haut ... OK.
Charge entre 1 et N.
Pour le L1, c'est le "commun" des contacts NO / NF disponibles respectivement entre 2 &1 et entre 2 & 3.
Vous devez donc relier le L1 (borne 2) à la phase du secteur.

Vous ne dites rien de l'utilisation du programmateur. Lors de l'utilisation de ce genre d'appareil il est recommandé de placer un relais de puissance. Voir de nombreux schéma sur ce même forum.

Cordialement, Martien-071

@GL
Bonjour.

Oui en effet la résistance de 288 ohms est cette du filament incandescent ... A l'allumage on est beaucoup plus bas.

Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'ampoule ne fait pas toujours que griller lors de fortes surtensions (~90 fois ici) et qu'il ne faut pas dédramatiser la chose.

Bon dimanche.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame !

Je pensais à la sécurité des personnes et accessoirement à la protection de la platine.

Juste un triste souvenir de martien :
Un collègue de travail en incapacité de longue durée pour s'être trompé d'ampoule et avoir vissé une ampoule de baladeuse E27 24V 60W à la place d'un modèle 220/230V. Le travail s'effectuait sous tension il est vrai.
L'ampoule lui a éclaté dans la main : peau déchirée, débris de verre, et brûlure. Il en garde un sérieux souvenir et les séquelles se chargent de le lui rappeler (il ne peut plus serrer un objet).
Mais ce n'est pas un drame, bien sûr !

Oui il tenait l'ampoule dans la main ... sinon que ce serait-il passé ? des débris de verre projetés sur le visage, dans les yeux peut-être ?

Grande parenthèse.
Soit une petite ampoule BA9 24V 2W ==> résistance du filament ~288 Ohms
On inflige du 230V à cette malheureuse et le filament doit pouvoir délivrer ~184 W en un très court instant !
Soit 90 fois la puissance pour laquelle elle est conçue.
On a une puissance pendant un certain temps ==> on a de l'énergie... une telle énergie dissipée dans un petit globe de verre ... Le filament se vaporise ... les supports de filaments peuvent se courber sous l'effet de la chaleur et se mettre en contact => court-circuit => courant colossal et boum possible ! Ou des arcs sont tirés, ionisation et boum possible !

Ce n'est pas si anodin. Fermons la grande parenthèse.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après les services de renseignements martiens il doit s'agir d'une platine de commande de portail de marque FAAC et de modèle 452 (MPS).

Comment allez-vous Terrien ? Toujours en vie ?
Je m'inquiète un peu pour vous ... car j'ai vu votre montage de test et

Aie aie aie, tant mieux si rien ne s'est passé !
Des ampoules 24V sur du 230V ça déménage, c'est sûr !

Hé oui ... le bornier des moteurs, sur lequel sont connectés l'alimentation électrique et le départ pour la lampe de signalisation véhicule du 230 V pas du 24 V !
Le transformateur est bien trop petit en taille et certainement en puissance pour alimenter autre chose que la logique de commande, certainement pas les moteurs !

Les caractéristiques techniques disent : puissance maxi des moteurs 800 W ! Un transformateur 230V / 24V délivrant une telle puissance pèse dans les 10-15 kg !

Pour refaire des tests, placez plutôt de bonne vieilles ampoules en 230V.
Je joins la documentation.

Cordialement, Martien-071

Platine électronique 452 MPS

Bonjour Terrien !

Vous pouvez choisir le digicode que vous voulez, du moment qu'il possède une sortie par contact NO en instantané (mode poussoir) ou délivrant une impulsion d'une durée bien inférieure à l'ouverture du portail.

Un modèle s'alimentant en 24V DC serait plus commode - vous pourriez prendre l'alimentation de celui-ci dans le boitier sur les bornes 10 et 11 (voir manuel joint p 11). Le contact du digicode se câblerait comme un bouton poussoir ou interrupteur à clef (voir manuel p 12). Attention de bien positionner les DIPswitches de configuration 1 et 2. (voir manuel p 14)

Si le digicode est un modèle filaire, pas de carte supplémentaire à installer, juste du câblage.
Cordialement, Martien-071

Manuel installation moteur portail Came BX 243

Bonjour Terrien !

Pour "attacher" les luminaires au plafond (comprendre fixer)... vis et chevilles adaptées, ça devrait aller.

Pour "attacher" les fils (comprendre raccorder ) ...

Coupez le courant sur le circuit au disjoncteur du tableau électrique, le/les interrupteurs de la pièce ne sont pas suffisants !
Pour le trou avec 3 fils : le fil bleu avec le bleu du luminaire, le fil brun avec le brun du luminaire et le fil vert et jaune avec le fil vert et jaune du luminaire.

Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles ( 2 + celui du luminaire ), tous les bruns ensembles ( 2 + celui du luminaire ) et tous les fils verts et jaunes ensembles ( 2 + & du luminaire ).

Peut-être faudra-t'il raccourcir un peu les fils venant du plafond ... un peu laissez au moins 20-25 cm !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après le manuel, il faut placer l'émetteur en mode "configuration" sans doute sur la zone que l'on désire et ensuite coupler les récepteurs pour cette zone.

(Delta Dore n'a jamais été très clair dans ses explications ... je me souviens de leurs système d'interrupteurs/gradateurs et commande de volets ainsi que de leurs modules où les compatibilités entre appareils n'étaient pas expliquées juste des références 1.61, 1.62, 2.71, ....)

Cordialement, Martien-071

Configuration récepteur Delta Dore TC 51089

Bonjour les Terriens !

Juste le schéma du commutateur évoqué ...

LW28 serait le type,
20 l'intensité => 20A
et 3 le nombre de galettes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'où provient cette carte ? Où l'avez-vous dénichée ?

A première vue il s'agirait d'une alimentation stabilisée 12V? 24V ? 48V ? (peu probable) secourue par batterie.
(Pas encore trouvé de documentation).
La fonction du relais est inconnue.
Peut-être des contacts signalant le fonctionnement sur secteur ou sur batterie.
En examinant la carte ou en testant son fonctionnement on pourrait peut-être en savoir plus.

Usages :
- Contrôle d'accès ? (système de digicode/badges)
- Serrure électrique ?
- Automatisme de portail ?
- Avec boitier adéquat (avec autoprotection) système d'alarme ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'aime pas du tout que l'on shunte des sécurités ! C'est plus que dangereux !
Dans le cas de cette barrière il y a risque certain d'écrasement ou de choc !
Si un Terrien ou un véhicule passe en phase de fermeture, la barrière ne s'arrêtera pas et le sens de marche ne sera pas inversé !

La fonctionnement avec les cellules désactivées ne doit se faire que pendant une très courte durée sous haute surveillance et uniquement à des fins de test.

Dans le manuel joint, comme évoqué dans mon premier message, il est possible de désactiver le test de sécurité : paramètre F5 sur "OFF" (cela ne veut pas dire que les cellules sont inactives). Pour les cellules voir les paramètres F2 (OFF) et F3 (OFF).

Soyez bien conscient du danger qu'il y a à faire fonctionner le dispositif SANS sécurités.

Cordialement, Martien-071

Bonjour,

Il semble que le manuel que j'ai joint à ma réponse ne soit pas accepté par le serveur.
Je le joins à ce message.
Merci pour le traitement et bonne continuation !
Martien-071

Came bx704ags bx708ags 1 a 7
Came bx704ags bx708ags 8 a 11
Came bx704ags bx708ags 12 a 14
Came bx704ags bx708ags 15 a 28

Bonjour Terrien !

D'après le manuel que je joins ici il s'agit d'un test de sécurité qui ne satisfait pas.
On n'efface pas ce genre de défaut ... il faut trouver la cause et résoudre le problème.
Il faudrait aller voir du côté des cellules (p73 du pdf, p17 du manuel) voir aussi les paramètres F5.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les contacts semblent provenir d'un relais "blanc" situé à gauche du connecteur K4 sur l'image jointe à votre message.
Le contact NC ( Normally Closed / normalement fermé ) fonctionne.
Le contact NO ( Normally Open / normalement ouvert ) semble ne pas fonctionner.
Le relais a-t'il bien un NO ?

Il y a peut-être erreur en ce qui concerne le "COM" ... Pompe en service, avez-vous testé la continuité entre ce que vous dites NO et NC ?

De toute façon le relais présent sur la carte n'est pas un relais de puissance, pour commander une PAC ou tout autre accessoire il faut relayer donc placer un contacteur.
Utiliser le NC (en logique inverse) pour arrêter votre PAC, l'électrolyseur et régulateur n'est pas à faire !
Dans le cas où la pompe ne serait plus alimentée (disjoncteur, panne ...) la PAC et tous les accessoires seraient mis en marche ! Ce que vous ne voulez pas !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant...

Citation :
on pouvait trouver facilement avec un ohmmètre la phase d'une prise électrique

Attention ! Jamais d'ohmmètre sur un réseau sous tension ! Ceci peut être très dangereux et pour l'appareil et pour le manipulateur !
Je suppose que l'Artiste a voulu désigner un voltmètre ou un multimètre en fonction voltmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Peut-être une perturbation électrique ou cosmique qui a dérangé la logique de commande ?
Je propose de vérifier les contacts de fin de course et de reprendre la procédure d'installation.
Je joins le manuel.

Cordialement, Martien-071

Motorisation de portail Sentinel SG3

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas très bien votre idée mais cela pourrait être festif !

Les clôtures pour animaux sont alimentées par des générateurs de haute tension (pas loin de 10000 V oui oui 10 kV !) et cette tension n'est présente sur la clôture que de courts instants (quelques fois par minute) 10000 V, ben oui il faut que cela chatouille un peu quand même ! Le courant délivré par le générateur se situe aux alentours de 100 µA. Raison pour laquelle un contact occasionnel n'est pas dangereux mais néanmoins surprenant.
Avez-vous déjà mis une main sur ce genre de clôture ? (Il y en a qui ont uriné sur les fils : ils s'en souviennent).

Certains fermiers ou éleveurs testent leurs clôtures en tirant un arc entre un poteau métallique et le fil à l'aide de la lame d'un couteau (on ne met bien sûr pas la lame sur le fil sinon pas la peine de tirer un arc, on est au courant immédiatement ! ).
D'autres tiennent simplement un brin d'herbe entre les doigts et le posent sur le fil... on ressent alors une micro-décharge qui informe que la clôture est sous tension.
La meilleure façon de s'assurer du fonctionnement est de demander à un pote de tenir le fil pendant quelques instants pour bien sentir l'impulsion ! (Il s'agit parfois de savoir courir vite aussi).

Le générateur pour la clôture est-il à proximité ? Comment est-il alimenté ? (en 230V ou sur batterie ?).

Puisque vous semblez vouloir concevoir un système par vous même ... ... Rasberry, caméra, petite batterie, ... pourquoi ne pas s'orienter vers une batterie et un petit panneau solaire pour la charger ? (il existe des petits kits. Reste à voir si ils sont étanches ou comment les rendre étanches).
Si la charge ne devait pas être complète (peu de lumière ou pas assez longtemps), on pourrait aussi concevoir lors de la visite des équidés un échange de la batterie par une que l'on aurait bien chargé à la maison.

Encore une fois, ce ne sont que des délires de martiens ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il faudrait savoir ce qui saute : disjoncteur ou différentiel ?
Disjoncteur => surcharge, court-circuit.
Différentiel => défaut d'isolement, "perte à la terre".

Le moteurs de machine à coudre sont des moteurs "universels" à balais. Ils ne nécessitent pas de condensateur pour fonctionner.
Mais le système à balais génère de nombreux parasites.

Ce que vous appelez "condensateur" est en fait un assemblage de condensateurs de façon à construire un filtre anti-parasite.
Voir l'illustration.
En sachant ce que c'est, il est tout à fait possible de s'en procurer. Si les valeurs des composants s'approchent mais ne sont pas rigoureusement les mêmes ... pas de problème, cela fonctionnera.

Attention à la tension de service 250V est un minimum et à la "classe" des condensateurs : dans l'idéal X2, Y2. X1, Y2 peut néanmoins convenir.
(X1, X2 pour le/les condensateurs placés entre phases ou entre phase et neutre et Y2 pour le/les condensateurs placés entre phase et terre)
Les condensateurs de classe X et Y sont "auto-cicatrisants", c'est à dire que si un arc se produit à l'intérieur, l'oxyde du métal produit est isolant et le condensateur continue de remplir sa fonction (la valeur change mais cela fonctionne encore).
Après un certain nombre de claquage, le condensateur est HS bien sûr.
Ces condensateurs sont prévus pour soutenir des pics de tensions fort élevés pendant de courts instants.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Je n'ai pas vu le "moins" sur la batterie mais le "plus" (entouré en rouge voir photo)
On supposera que l'autre borne est le "moins"

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Je propose d'aller sur : Installation produits Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono ! (ça me rappelle quelque chose ça Nono ...)
Une notice gratuite ? Ben sur le site du fabricant :
http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=11
ou le petit pdf ci-joint.
Cordialement.
Martien-071

extel 1311.pdf

Bonjour Terrien !

Être sur le même canal ou la même fréquence est une chose, mais parler la même langue pour se comprendre en est une autre très importante ! En terme techniques on peut parler de "protocole".

Il est fort peu probable que les 2 fabricants aient adopté le même protocole et le même codage (il s'agit de codes tournants) pour des raisons de sécurité et ... de "chasse gardée".

Je crains que vous ne deviez acheter une nouvelle télécommande Ecostar et continuer à faire avec 2 télécommandes.
Sinon il doit y avoir possibilité de remplacer les récepteurs et du portail et de la porte et d'utiliser une seule télécommande à 2 boutons pour les 2. Cela demande un certain investissement et du montage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Quel genre de groupe électrogène avez-vous ?

Bien souvent les groupes "tout public" sont vendus avec pour puissance non pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique ! Cette puissance est d'ailleurs exprimée en W (Watts) et non en VA.

La puissance électrique est bien moindre que celle du moteur (près de 2 kW si on reste en kW - charge résistive) et ceci s'explique : le rendement d'un moteur thermique est faible ... aux environs de 40% ( formule de Carnot ), présence de frottement => échauffement, courant de Foucault dans l'alternateur...

La vitesse des moteurs asynchrones (moteur à cage) dépend de la fréquence de la source d'alimentation.
Si votre groupe a du mal, il ne tourne pas à la bonne vitesse et donc l'alternateur ne tourne pas non plus à la bonne vitesse et la fréquence diminue.

Par expérience, je dirais que pour faire tourner une machine de 5500VA à l'aise(*) il faudrait un groupe de presque 10 kVA.

(*) c'est à dire sans mal, pendant une longue période et de manière sûre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer et ne désire pas me substituer aux spécialistes... je ne connais pas les règlements français, juste un avis.

Le "mic mac" n'est pas si impressionnant : 6 fils (9 quand la taque au gaz était connectée).
Les fils d'arrivées sont je l'espère, les fils de plus grosse section (6mm² ?).
Le branchement de la paque Electrolux en monophasé ne devrait pas poser de problème : le bleu avec le/les bleus et les noirs et bruns ensemble avec le rouge, la terre avec la terre évidemment.

Ce qui m'interpelle plus ... c'est la puissance de la taque électrique : 7,35 kW soit 32A en 230V.
Je suppose que la ligne est en 6mm² et que la protection est de 32A ... Si toute les plaques fonctionnent sur la taque, il ne "reste" rien pour faire fonctionner le four que vous évoquez.
Par il ne reste rien, je vaux dire que le disjoncteur 32A va déclencher, il y aura surcharge.

Ce n'est que mon avis mais je pense qu'il faudrait trouver une autre ligne pour alimenter le four.
Attendons les réponses des spécialistes !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour compléter les données : une idée des couleurs des fils qui arrivent aux luminaires des combles ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Samburu !

Jusqu'il y a un an ou deux, il existait un logiciel / base de données à installer pour tous les véhicules du groupe VAG malheureusement maintenant il est uniquement en ligne ... son nom : ELSAWIN.
On trouve encore d'anciennes versions mais qui malheureusement ne couvrent pas les années 2019 ->
Dans cette base de donnée, à condition de rentrer des données précises concernant le véhicule : marque, type et code, année, type et code de moteur, ... on a accès à tous les plans mécaniques, carrosserie, électricité, ...
Il semble qu'il y ait de gentils internautes qui offrent une version en ligne à utilisation gratuite.

Pour les pièces détachées de VAG le logiciel se nomme ETKA

Si vous avez accès à ELSAWIN, vous pourrez consulter les plans et connaître sans vous trompez, la couleur du câble à trouver ou l'endroit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le ACC veut dire "accessoire" et donc est bien un +12V après la clef de contact (borne 15 sur les véhicules d'origine allemande).
Vous pensez le prendre sur la prise du coffre ... attention car chez VW notamment ils ont prévu de pouvoir mettre la prise en 12V avec ou sans interruption (il faut déplacer un fusible d'un demi-cran dans la boite).
Ce serait dommage que si on changeait d'option (vous ou un propriétaire futur) l'ouverture du coffre ne fonctionne plus correctement.

+12 V est le + "batterie" donc non coupé par le contact (vous l'aviez compris) (borne 30 sur les véhicules d'origine allemande).

Le fil noir à la masse (vous le savez) (borne 31 sur les véhicules d'origine allemande).

En ce qui concerne le fil vert... (peut-être sur le bouton vert ? https://www.youtube.com/watch?v=SqO0uEsOozI)

Il faudrait savoir 2 choses :
- Ce que véhicule ce fil vert : 12V quand actif ou masse quand actif (je suppose +12V quand actif).
- Comment est câblé le véhicule. Là vient la question de savoir la marque et type de véhicule, cela peut aider !
Ensuite il faudrait trouver le schéma de câblage. En principe les concessionnaires devraient vous fournir non pas le schéma entier du véhicule mais des portions du schéma sur demande.
Sinon il y a toujours possibilité de trouver un RTA du véhicule (RTA Revue Technique Automobile).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est un des inconvénients des alimentations à découpage ... les sifflements dus aux fréquences élevées.
Il y a de fortes chances que ce soit le transformateur jaune qui fasse ce bruit.
Des condensateurs vieillissants et ayant changé de valeur peuvent provoquer des sifflements dans l'alimentation.

Pour déterminer la source du bruit ... le stéthoscope !
Ou un morceau de tuyau souple, un bout dans le conduit auditif et l'autre que l'on balade sur la plaque en quête du coupable.
Ou un tube de "bic" dans l'oreille et que l'on dirige sur la plaque.

Pour un problème d'alim à découpage, Mamigas du forum Électroménager peut peut-être vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Ceci n'a pas de rapport avec l'électricité mais peut avoir de l'importance pour des rénovations.
Que vois-je sur la troisième photo ? entouré en rouge sur celle que je joins.
Bizarre ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise bien que je ne suis pas spécialiste en "électricité française" !
Je pense que le relais noir BBC AOB 9-40 n'est plus utile dans le montage que vous présentez.
Ce relais servait peut-être à commuter d'autres appareils qui n'existent plus actuellement.

Il suffirait comme dans la réponse à la question 9206 de simplement raccorder ce que vous nommez 3 et 4 avec les 2 fils provenant d'EDF (En étant bien sûr que les 2 fils d'EDF soient bien ceux d'un contact sec !).
Le relais / contacteur noir serait déconnecté et ne servirait pas.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en électricité EDF et ne vit pas dans votre pays mais je propose des éléments de réponse.

Je pense que EDF ne fournit qu'un contact sec (il ne faut pas croire qu'il existe des contacts mouillés le terme "sec" veut dire libre de potentiel et donc non relié à quoi que ce soit).
Si je comprends bien votre schéma, vous avez branché les 2 fils "EDF" directement sur la bobine du relais, celui-ci n'est donc pas alimenté => il ne fonctionne pas. Il faudrait l'alimenter.

Je vous propose de regarder la question 9206 de ce même forum : Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz

Attendons des éclaircissements de contributeurs de votre région ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !


C'est quoi ça ?
Un bornier sans boitier de protection ?
Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien d'outre-Atlantique !

Je vais tenter de vous répondre ...

Question 2 :
Que ce soit un thermostat mécanique, électronique ou encore un programmateur horaire, il est recommandé voire indispensable de placer un relais ou contacteur pour commander la puissance. Ceci préserve le contact du thermostat / programmateur et permet de commander des puissances plus importantes. De plus l'ajout d'un relais / contacteur peut permettre une coupure bipolaire alors que les thermostats / programmateurs n'offrent qu'une coupure unipolaire.

Question 1 :
Mécanique ou électronique ? Question de choix.

- Thermostat mécanique : simple de conception, d'utilisation, "régulation" pas toujours très précise : il peut réagir rapidement aux variations de température, un petit coup de vent frais ou chaud et il change d'état, le thermostat électronique peut lui ne pas réagir à des variations trop rapides de température si on le veut ainsi. Le thermostat mécanique est en général très robuste et dure de nombreuses années.

- Thermostat électronique : utilisation un peu moins aisée, régulation précise avec réglage de l'hystérésis, de la vitesse de réaction, ... Il y a possibilité d'avoir un modèle avec horloge et programmation pour chaque jour et à différentes heures, programmation de minimum 2 températures différentes : jour/nuit.
Il existe des thermostats électroniques " sans-fil", qui permettent de déplacer le module capteur où bon vous semble.
Le thermostat électronique apporte une grande souplesse.
Certains modèles s'alimentent directement sur le secteur ( 240V ), d'autres par contre sont alimentés par piles ... il faudra penser à les remplacer. C'est toujours le samedi soir, la veille d'un jour férié, un jour de grand froid que pile tire sa révérence et que bien entendu on n'en a pas de réserve !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Avant de faire tout branchement hasardeux je testerais la commande externe du moteur donc je placerais un bouton poussoir ou à défaut ferais contact avec un morceau de fil entre les bornes 20 et 21 pour vérifier que la commande du moteur se fait bien.
Attention à la manœuvre et à votre sécurité : le moteur va se mettre en marche !

Le module Orno dispose d'une sortie dite en contacts secs (les contacts ne sont pas mouillés d'habitude on les appelle ainsi parce qu'il sont libres de tout potentiel). Ce sont des contacts issus d'un relais.

Ensuite il faudrait coupler le module Orno au "moteur" :

Borne 5 du Hormann sur le +24V Orno
Borne 20 du Hormann sur le GND Orno
Pont entre GND et COM du Orno
Borne 21 du Hormann sur le NO Orno

Cela devrait fonctionner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crains fort qu'il ne soit pas possible de placer ce variateur. Il semble que le neutre (fil bleu) ne passe pas par vos boites d'encastrement. Hors votre variateur nécessite une connexion au neutre.

Je joins une image prélevée sur le site et customisée pour l'occasion pour vous expliquer le câblage utilisé chez vous.

Malheureusement ici je bloque ... peut-être un autre contributeur aura-t'il une idée ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Avec quelques photos, c'est déjà un peu plus clair... mais pas évident !

Dans la boite d'encastrement de l'interrupteur (photo 3) y a t'il d'autres fils que ceux connectés à l'interrupteur ?

(Pour le moment, je pense non pas au remplacement d'un interrupteur par le variateur mais par l'ajout du variateur au système existant : garder le va-et-vient donc 2 interrupteurs et le variateur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est vrai ...
Qu'avec quelques photos du matériel ...

Avec quelques références, marques ou type des appareils...
Avec un peu plus d'explications ...
A l'origine s'agit-il d'un luminaire avec un système d'interrupteur va-et-vient (j'allume avec un interrupteur et j'éteins avec un autre) ou s'agit-il d'un système à double allumage ( avec un interrupteur j'allume 5 ampoules, avec l'autre les 5 autres ampoules ) ?

Avec la mer du Nord (oups, ça c'est une autre chanson )
Se serait plus aisé de tenter de vous aider !

Cordialement, Martien-071

" Je me demande si le terrien a encore beaucoup de poils sur le sommet du crâne ... "

Bonjour Terrien !

D'après les données du site sur votre engin, seul le four est électrique et a une puissance de 3kW.
A priori il est tout à fait possible d'alimenter ce four en monophasé 230V, on est à un peu plus de 13A.

Il faut aussi voir la puissance demandée actuellement et si 3kW de plus sont possibles.
Attendons d'autres contributions.

Cordialement, Martien-071

Bonjour GL !

Situation similaire vécue :

Une salle des fêtes, un chauffage ancien à air pulsé et un remplacement de tableau électrique par des électriciens incompétents ou inconscients ...
On n'a pas noté l'ordre des phases, malgré qu'on a placé un disjoncteur "Chauffage" on n'a pas pris la peine de s'intéresser au système de chauffage.
Résultat un appel d'urgence des propriétaires parce qu'il a location, que la chaudière tourne et qu'il fait froid !
Le brûleur ( monophasé ) fonctionne même que les tôles de la jaquette de la chaudière sont rouges cerises, le ventilateur tourne mais l'air chaud n'arrive pas dans la salle ...
On n'a pas respecté l'ordre des phases et le ventilateur ne tourne à l'envers !

Évidemment il s'agit d'un système de chauffage vétuste ne disposant pas ( encore ) de toutes les protections ( protection de surchauffe notamment ). Il y a pourtant une détection de rotation du ventilateur ... mais comme il tournait.

On a frisé l'incendie ... 200 personnes à évacuer ...

Cordialement, Martien-071

Complément de ma tentative d'explication.

Bonjour Terrien,
Sur un site ou un atelier (même pour particulier) où sont installées plusieurs prises en triphasé il est souhaitable de les câbler de façon identique, que l'ordre des phases soit le même.
Lors de l'utilisation de machines mobiles où le sens de rotation a de l'importance, il est pratique de pouvoir changer de prises sans se soucier à nouveau de l'ordre des phases.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais tenter une réponse ...

Phase 1, 2, 3 , L1, L2, L3 , U, V, W ou encore R, S, T ou ... ne sont que des conventions pour nommer les fils véhiculant des tensions alternatives déphasée l'une par rapport à l'autre de 120°.
Il n'y a pas de moyen de différencier une phase 1 ou 2 ou encore 3.
La seule chose que l'on peut faire, c'est donner un "sens de rotation" aux phases donc leur donner un ordre.
C'est le but de l'appareil que vous évoquez . Certains l'appellent champ tournant (avant que ce ne soit électronique, il s'agissait d'un micromoteur triphasé dans un boitier qui selon l'ordre des phases tournait dans un sens ou dans l'autre - il y avait aussi des modèles avec 2 lampes néons AEG.)
Cet appareil peut être bien utile lors du décâblage et recâblage de moteurs pour éviter que ceux-ci ne tournent à l'envers.

Lors du câblage de votre prise murale l'important est de bien respecter les couleurs et les emplacement pour le neutre (bleu) et la terre.

Petite astuce que nous appliquions en industrie pour les prises et fiches mobiles triphasées lors du câblage :
Dans la prise ou fiche mobile essayez que le fil conducteur de terre soit plus long que tous les autres, le fil de neutre de même longueur ou un peu plus faible que le conducteur de terre et les conducteurs des phases plus courts que celui du neutre et de la terre.
Pourquoi cette astuce ? Si une traction excessive est faite sur le câble, les câbles peuvent se déconnecter des fiches et prises et si les fils ont la bonne longueur ce sont les phases qui se déconnectent en premier, puis le neutre et enfin la terre.
Ceci évite une rupture de neutre et tous les problèmes que cela peut engendrer sur l'équipement alimenté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Naj !

Merci pour le retour et bonne baignade !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

(Martien_071 va encore tout faire péter ).

Je ne vais absolument pas contredire GL en ce qui concerne les caractéristiques des moteurs, des ventilateurs ni des conseils ni encore du dépannage. Juste un complément ... à prendre ou à balancer.
Vous avez mis la photo d'un "variateur pour ventilateur de plafond à 4 (5 ?) vitesses (un peu comme la photo que je joins).

Est-il adapté à vos/votre ventilateur ?

Il s'agit d'un commutateur rotatif qui met des bobines sur noyau magnétique en série avec le moteur.
Sur la photo on constate que le fil bleu ( neutre en principe ) "ne fait que passer" il relie une borne de l'entrée 230V à la sortie pour le ventilateur. Il serait donc possible de remplacer un interrupteur simple en ne connectant que les fils bruns.

Bizarre... vous parlez de "va et vient" mais il n'y a que 2 fils il s'agit alors d'un interrupteur simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour à tous les Terriens,

Je ne vais contredire personne.

J'avais demandé les caractéristiques pour "voir" de quel genre de pompe il s'agissait et déterminer le montage nécessaire.
J'avais même pensé que ce pouvait être une pompe comme celle de la piscine autoportante de mon voisin qui a lui aussi voulu installer une minuterie... là il s'agit d'une pompe-filtre en très basse tension (12V) alimentée par un petit transformateur ( là le relayage ne me semblait pas vraiment utile ). Dans son cas un minuteur à brancher sur une prise était suffisant.

Pour les schémas, les sécurité et protections électrique suivez les conseils avisés de GL et consultez les schémas sur le site.
Là où je réside, on irait même jusqu'à utiliser un ID 10 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en pompes de piscine.

Quelle sont les caractéristiques électriques de votre pompe de piscine ? Puissance, intensité, ...
Le schéma d'application est disponible dans la notice du fabricant (jointe) mais il serait sans doute judicieux de relayer la sortie (protection du contact), donc placer un relais/contacteur pour commander la pompe.
Celui-ci aurait aussi l'avantage d'être bipolaire.
Le choix du câblage est fonction des caractéristiques de la pompe.

Ce modèle de timer est à installer dans un tableau électrique.
S'il n'y en a pas encore, il faudra prévoir des protections (différentiels si nécessaire, disjoncteurs, ...)
Quelques photos de la plaque signalétique de la pompe et du tableau électrique dans lequel sera installé le timer pourraient être bien utiles.
Cordialement, Martien-071


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Horloge programmable analogique Theben