Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse,
font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?

Tous les disjoncteurs sont relevés il devrait y avoir du courant partout.
Si les 2 prises de courant font partie du même socle, elles sont montées en parallèle et
=> vérifier les connexions d'arrivée et la présence de tension à ce socle.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.

Votre réfrigérateur fonctionne avec un fluide frigorigène R134a, il comporte donc un compresseur. (=>moteur électrique).
Il ne serait pas étonnant que ce moteur soit un moteur 12V DC et qu'il y ait une abaisseur de tension de 12V à 24V et un "transformateur" ou alimentation à découpage pour convertir le 230V AC en 12V DC.

Pour le fonctionnement en 230V vous n'avez rien besoin d'autre que d'un câble d'alimentation avec d'un côté une fiche 2 pôles + terre et de l'autre une prise type IEC C13 3 broches (comme pour les alimentation de tour de PC et beaucoup d'autres appareils) à raccorder sur le connecteur de droite de la photo de l'arrière de l'appareil.

Attention, suite à la mauvaise expérience, il est possible qu'il y ait eu d'autres dégâts à l'intérieur que le fusible ... L'appareil a subi une surtension de presque 10 fois sa tension nominale !
Il faudrait inspecter l'intérieur de l'appareil avant de tenter toute remise en service, que ce soit en 12V DC, 24V DC ou 230V AC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant de calibrer l'appareil, il faudrait s'assurer que rien n'y a été modifié, que l'appareil n'a pas été réparé à l'aide de composants inadéquats.

Un générateur de courant peut dans sa forme la plus basique peut se concevoir assez facilement mais pour qu'il soit bien stable et précis c'est une autre chanson... Les appareils de calibration (labo), très coûteux sont être stables et précis pour le courant qu'ils débitent et sont stables en température.
Mais on peut toujours essayer avec les moyens du bord !

Pour calibrer le MX1 il faut :
- un générateur de courant continu capable de délivrer 50 µA *, 50 microampères, 50 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer 500 µA *, 500 microampères, 500 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer avec précision (c'est là que cela devient ardu ) 158,22 µA *, 158,22 microampères, 158,22 x 10-6 A.

* je ne sais pas si le caractère "µ" passe correctement ici donc je précise

A défaut d'avoir à disposition une source de courant fiable et précise, vous pourriez tenter un réglage ... de bricoleur :
- calibre 0,5 V DC, appliquer 500 mV DC et régler R28 (FSD)
- calibre 5 V AC, appliquer 5 V AC et régler R29 (FSD)
- calibre 500µA, là il faudra une source de courant, appliquer 500 µA AC et régler R25 (FSD)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'étalonnage ou calibration d'un appareil de mesure n'est pas une chose anodine. Non seulement il s'agit de rigueur, précision et savoir-faire mais il faut aussi disposer du matériel adéquat : générateur de courant précis, pont de mesure, ...

Ci-joint le schéma d'un MX1 et la procédure de réglage ...
Mais c'est là que l'on s'aperçoit du matériel à posséder pour une calibration !
- Générateur de courant ( I ) continu permettant de fournir 50 µA.
- Générateur de courant ( I ) alternatif permettant de fournir 150 µA et 500 µA.

Remarque : lorsque l'on dit " Régler R .... " il s'agit d'avoir la déviation maximale de l'aiguille, donc à fond d'échelle ( FSD : full scale deviation)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je suis presque sûr que ce sera plus facile avec le mode d'emploi de l'appareil ... que je joins ici.

Cordialement.
Martien-071

Delta Dore Micro Driver

Bonjour Terrienne Eloïse !

Votre appareil comporte une double isolation (électrique), ces appareils sont aussi qualifiés de "classe II" et ne doit pas être relié à la terre. C'est la signification du symbole "carré dans un carré" que vous voyez sur l'étiquette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer, encore une fois GL fait mention d'un voltmètre à faible impédance d'entrée =><= multimètres numériques classiques avec raison : on évite tous les courants induits.

Une idée ...
Si on ne dispose pas de ce genre de matériel, il s'agirait de "fabriquer" cette entrée à basse impédance : monter 2 ampoules à incandescence 230V 5-10W en série ( si on passe sur du 400V il n'y aura pas de problème ) et le multimètre en parallèle.
Évidemment s'agissant de filaments utilisés comme résistances la valeur ohmique variera en fonction de la tension.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Dellko !

Pour voir ce qui s'est passé, pour tester et réparer le cas échéant il faudrait démonter la bestiole !
Mais la photo 3 jointe est de mauvaise augure : "Bloc rallonge non démontable" L'est-il vraiment ?
Il faudrait investiguer et essayer. De toutes façons il n'est plus utilisable qu'à 25% ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
A mon avis ... mais je peux me tromper vous vous êtes gouré dans le câblage.
Je pense que vous avez raccordé le témoin, l'interrupteur et le luminaire en série, ce qui donne le phénomène que vous observez.

Pour votre interrupteur à voyant, il faudrait être sûr qu'un neutre est disponible dans la boite d'encastrement.
Sinon ... ce sera la galère !

Quelques photos de l'ancien interrupteur câblé, du nouveau ainsi que des câbles disponibles pourraient peut-être permettre de répondre plus précisément.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yamaska !

A défaut de trouver le chargeur correspondant à votre appareil, vous pourriez vous tourner vers les alimentations / chargeurs de pc portable disponibles en 29V, plusieurs puissances sont disponibles ... 2A donc au moins 60W.
Restera à vérifier ou adapter le connecteur en respectant bien les polarités !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Sur la platine électronique se trouvent plusieurs relais ... il es possible qu'il y en ait un de défectueux.
Pour la commande du moteur il doit y en avoir au moins deux : un pour chaque sens (ouverture/fermeture).
Je suppose qu'il y en a un pour la commande de la lampe flash.

Peut-être contrôler le fonctionnement des relais.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

En principe le câble de 1,5mm fonctionne correctement.

Citation :
100m - j'ai branché les extrémités de la bobine à la base du robot

Vous avez donc laissé le câble enroulé ou du moins une grande partie enroulé, c'est bien cela ?
Si oui vous ne chargez plus seulement la base d'une boucle résistante mais aussi d'une formidable bobine et d'un condensateur ! fil enroulé = R-L-C (résistance, inductance, capacité).
Essayez plutôt avec une grande longueur de câble sans enroulement. Cela devrait fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Il s'agit d'une motorisation pour portail coulissant.
Il faudrait savoir dans quelles conditions fonctionnent les cellules : à la fermeture ? à l'ouverture ? ou dans les 2 mouvements ?
En général elles sont au moins actives pour la fermeture ... risque d'écrasement.
La page 26 du manuel que je joins à ce message explique comment diagnostiquer un problème de cellule.
Diagnostic Portail Mhouse SL1

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCL ...

Citation :
générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts

"environ" donc pas sûr que ce soit 160 W ...

Générateur puissance 160W = puissance électrique
Moteur 150W ... en général la puissance des moteurs donnée correspond à la puissance mécanique, donc celle disponible au niveau de l'arbre. La puissance électrique peut être considérablement plus élevée selon le rendement du moteur.
Autrement dit et avec des chiffres ... il se pourrait que ce moteur ait un puissance mécanique de 150W et en consomme 200 !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière et j'espère que d'autres contributeurs répondront aussi.
Donc des réserves à prendre concernant mes propos.

A première vue rien de bien méchant : juste les fils apparents dans la cuisine qu'il faudrait raccorder, "cacher" dans une boite de dérivation, ...
Nul besoin de faire intervenir un électricien si vous êtes apte à vous en occuper prudemment (Ne pas oublier de couper le courant avant d'intervenir ).

Les informations complémentaires ne sont pas des problèmes mais une description du matériel utilisé dans l'installation :
- un ou plusieurs interrupteurs différentiels sont présents
- les prises disposent de "protections enfants"
- les prises possèdent toutes un creux d'au moins 1,5 cm.

Les constatations diverses :
- disjoncteur différentiel de branchement : disjoncteur réglé sur 45A, différentiel de 500 mA.
- un interrupteur différentiel calibre 30mA est présent.
- la résistance de terre est ... excellente ! 1 Ohm ! ... (même trop excellente ... ne manquerait-il pas un "0" ?)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL : Je suis heureux de votre passage, je me sentais un peu seul et perdu ! Tout à fait d'accord pour le bazar, c'est sûr.

Je disais "futur" en pensant à d'abord rétablir l'eau chaude puisque semble t'il cela a fonctionné tel quel et pour que le terrien ne sente pas le "wouin-wouin" mais en effet une bonne remise en ordre est souhaitable (et rapidement).
Concernant le coffret, chez nous, nous dirions : "Une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes !"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Merci pour les photos.

C'est bien ce que je craignais en vous demandant des photos supplémentaires ... un sac de nœuds !
A distance, sans rien voir d'autres que des photos, sans pouvoir mesurer ce n'est pas simple de vous aider.

Mon raisonnement :
Si votre interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement.
Donc "une perte à la terre" (les puristes me pardonneront).
Au vu du câblage bizarre du disjoncteur tétrapolaire* surplombant l'interrupteur différentiel, je me suis mis à penser
que le boiler avait été/est alimenté en 400V au lieu de 230V. Survoltée la résistance n'a peut être pas tenu le coup et
une liaison à la terre a pu se produire.
Débrancher l'arrivée électrique au niveau du boiler et tester à l'ohmmètre :
- entre les 2 bornes de la résistance ( fils blancs ) valeur infinie = résistance HS
- entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler ( là où se connecte le fil de terre ).
Toute valeur non infinie = liaison à la terre et défaut d'isolement.

* câblage bizarre où un fil bleu véhicule une phase et un fil brun le neutre sur un câblage triphasé.

Citation :
" Le boitier AEG est bien pour régler la température du boiler pour eau sanitaire.
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses."

Non ! le boitier AEG ne règle pas (directement) la température du boiler. Il contrôle la durée de chauffe en fonction de la température extérieure. Ce système n'est en général pas utilisé sur les boilers mais bien sur des système de chauffage électrique avec accumulateurs. Est-ce votre système de chauffage ?
Le boitier AEG nécessite le placement d'une sonde de température extérieure câblée en W1 W2, les sorties Z1,Z2 sont destinées à la commande des chauffages à accumulation via des modules intégrés (une commande par fil pilote à 2 ordres en quelque sorte : marche/arrêt).
Y a t'il un module sur l'alimentation en 230V du boiler ??? Si oui, où se trouve t'il ?
Je pense que le module ne concerne que le chauffage à accumulation, pas le boiler.

Citation :
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses.
Donc pendant la journée il n'y a pas de courant qui va aux disjoncteurs.

Donc dans un autre coffret se trouve un contacteur de puissance commandé par le système HC qui permet d'alimenter ce coffret.
Dès le passage en heures creuses, le boiler est alimenté. Son thermostat régule la température.
Le module AEG gère la durée de chauffe du chauffage à accumulation en fonction de la température extérieure.
Le réglage E1 concerne la température extérieure à laquelle une charge complète des accumulateurs a lieu (chez vous -15°C) et le réglage E2 concerne la température extérieure où il n'y aura plus de chauffe (chez vous +20°C). Le temps de chauffe est calculé par le module.
Le réglage "Tag Red %" est à mettre en relation avec les bornes SW qui peuvent recevoir un contact jour/nuit ou HC (option qui n'est pas utilisée chez vous). Cette option permet d'alimenter les accumulateurs pendant la journée mais pendant une portion de la durée de
chauffe calculée. Le réglage sur la photo montre environ 15%.
Notice du modèle AEG V3000 fort similaire jointe à ce message.

J'en déduis que ce coffret ne sert qu'à du "chauffage" : chauffage de l'habitation et chauffage de l'eau sanitaire. Correct ?

Commentaires généraux sur le coffret :
A quoi sert réellement ce coffret ? Est-ce pour du chauffage électrique et le boiler ?
- Pourquoi placer des disjoncteurs tétrapolaires alors que des bipolaires suffisaient ?
Seuls les contacts 2 et 3 des disjoncteurs sont utilisés. Peut-être avait-on prévu l'utilisation d’accumulateurs triphasés ?
- A nouveau le câblage des disjoncteurs tétrapolaires utilisés en bipolaire est déroutant ... où se trouvent les fils bleus véhiculant le neutre ? du gris, noir, blanc, tiens un bleu ...
Ce câblage où des fils bleus ne servent pas pour le neutre est fait pour qu'il y ait confusion, c'est certain !
En triphasé 3 x 400V+N (désolé je précise toujours car je réside dans une contrée où il y a du 3 x 400V+N et du 3 x 230V sans N), la couleur bleue est exclusivement réservée au neutre. => entre bleu et une autre couleur (sauf vert et jaune) : 230V entre 2 couleurs autres que bleu et que vert et jaune : 400V.

Ce coffret n'est assurément pas aux "normes" et mériterait une bonne révision.

Alimentation du boiler :
- Au niveau du disjoncteur tétrapolaire ( celui du haut ) on voit 4 fils dont le bleu qui est relié à une phase ...
- Au niveau du boiler ( gaine annelée ) il n'y a que 3 fils : bleu, brun et vert et jaune.
Où sont passé les fils noirs et gris/blancs ?
=> entre le disjoncteur du tableau et l'alimentation du boiler doit se trouver une connexion. Où ? Serait-ce un module de commande relié à l' AEG V2000 ?

EN RÉSUMÉ :
Pour cerner le problème :
Avec les précautions d'usage (coupez les disjoncteurs - Ne vous fiez pas à ... "C'est la journée, il n'y a pas de courant !") :
- Débranchez les fils d'alimentation au boiler.
- Mesurez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (entre les bornes où sont raccordés les fils blancs)
Valeur infinie = résistance HS.
- Mesurez à l'ohmmètre entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler (borne de terre)
Valeur autre qu'infinie = défaut d'isolement.
- Ne rebranchez pas le boiler !
- Rétablissez le courant (forcez si nécessaire le système HC pour obtenir du courant sur l'alimentation du boiler)
- Mesurez prudemment la tension (attention, bien mettre le multimètre en V AC et sur un calibre >450V si il y a des calibres) entre le fil bleu et le fil brun venant du mur.

Pour plus de prudence, avant de rétablir le courant, vous pouvez placer deux dominos sur les fils et y fixer les sondes des cordons du multimètre ... les doigts seront loin lors de la mesure.
230V = OK 400V = PAS OK !

Pour le futur :
Prévoir une révision du coffret avec mise en conformité.

Cordialement.
Martien-071

aeg v3000.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense (à vérifier) qu'il s'agit d'une ampoule néon tubulaire .
Legrand 089821 230V 0,5 mA

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avoue ne pas comprendre ce que vous dites dans le dernier message ...
Photo 2 ... je vois au moins 2 disjoncteurs tétrapolaires et un interrupteur différentiel ... alors bornes de gauche, borne de droite ... de quel appareil ?

On est en triphasé 3 x 400V, c'est à dire que entre phase on a 400V et entre chaque phase et le neutre on a 230V.
Le neutre doit être par convention de couleur bleue.
Sur l'interrupteur différentiel (Vynckier Diff-O-Jump) :
entre le bleu et le brun => 230V
entre le bleu et le noir 1 => 230V
entre le bleu et le noir 2 => 230V
entre le brun et le noir 1 => 400V
entre le brun et le noir 2 => 400V
entre les 2 noirs => 400V
Cela devrait être aussi comme ça sur tous les disjoncteurs tétrapolaires.

Or je doute que ce soit ainsi sur le disjoncteur tétrapolaire du dessus (qui je suppose est destiné au boiler). Du côté des bornes du haut, c'est correct mais au niveau des bornes du bas le fil bleu n'est pas connecté là où il devrait l'être selon la convention et la logique.

Il faudrait aussi regarder du côté des connexions au boiler. Comment est-il branché ?

Le boitier AEG est un régulation de temps de chauffe en fonction de la température extérieure pour un système à accumulation ... Intervient-il réellement pour le boiler ? Si oui il doit y avoir un contacteur quelque part ...
Il s'agit bien d'un boiler pour eau chaude sanitaire ?

Pour mieux comprendre ... une photo du coffret complet s'il vous plaît et du raccordement au boiler.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un relais temporisé à fonction de "clignoteur" où l'on peut régler la durée d'allumage et la durée d'extinction.
Il peut être câblé de 2 manières :
- Soit il fonctionne directement dès la mise sous tension ( pontage A1 - B1 )
- Soit il est alimenté et son fonctionnement est commandé via un contact câblé entre A1 et B1.

Citation :
Je voudrais inverser le sens d'un moteur de 9 volts avec des fin de courses.

Pourriez-vous mieux décrire votre projet ? Quelle est l'application ?
Moteur 9V ... je suppose courant continu ...
Que voulez-vous faire un va et vient continu ou avec commande ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Cette question est à relier avec la question 21300 : Disjoncteur hors service ?

Des vérifications de tension sont à faire au niveau de l'alimentation du boiler car un disjoncteur tétrapolaire a été câblé d'une drôle de façon. Il pourrait y avoir du 400V sur l'alimentation du boiler au lieu de 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce relais est un "organe" de sécurité prévu pour interrompre le courant sur des appareils notamment des chaudières en cas d'anomalie (arrêt) au niveau de la VMC.
La position normale est "Marche". La position "Test" permet de vérifier que la coupure des appareils comme la chaudière s'effectue bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Aucito !

Je m'adresse à un Terrien se trouvant en Belgique, tout ce qui suit concerne ce pays.

Vous vous trouvez dans une région ou la distribution électrique se fait en triphasé 3 x 230V.
Il y a bien 3 phases entre chacune desquelles il y a 230V. Pas de neutre.

Pour les disjoncteurs il est possible de trouver des modèles tripolaires pour les différents calibres. Ce n'est pas la même chanson pour les interrupteurs différentiels !
Comme vous résidez en Belgique, en tête de l'installation il est obligatoire d'installer un interrupteur différentiel de 300mA ( ou moins ), donc sur l'arrivée en triphasé. (En Belgique le "compteur" ne comporte que le système de comptage et un disjoncteur de branchement, pas d'interrupteur différentiel).
Les modèles tripolaires ne sont pas courants quoique cela existe (http://www.berabelgium.be/product.php?id_product=2991) ... alors on place un interrupteur différentiel (calibre min 40A) tétrapolaire sur lequel on ne câble pas le neutre.
Suivant le modèle le bouton "Test" crée une "fuite" entre phases ou entre phase et neutre si le neutre est utilisé pour le circuit de test, on relie la borne N d'entrée de l'interrupteur différentiel à une des deux phases non encore utilisée pour le bouton "Test".

Derrière cet interrupteur différentiel viennent se connecter les disjoncteurs de l'installation et un interrupteur différentiel 30 mA pour les salles d'eau (salle de bain - buanderie) suivi des disjoncteurs dédiés à ces locaux.


Sur une installation existante, si l'enchevêtrement des circuits ne permet pas l'installation d'un interrupteur différentiel 30 mA uniquement pour la portion de l'installation comprenant les salles d'eau, vous remplacez l'interrupteur différentiel 300 mA de tête par un modèle 30 mA.

L'utilisation de disjoncteurs tétrapolaires sur le triphasé 3 x 230V (on ne câble que les 3 phases et pas de neutre) est toléré mais vous perdez à chaque fois la place de 1 module dans le tableau.

Pour les différents circuits il vous faut installer des disjoncteurs bipolaires pour assurer une coupure des 2 phases.

Petite remarques en passant ... :

- Toute installation électrique effectuée dans les règles de l'art pour l'époque avant octobre 1981 peut être maintenue en service, entretenue (remplacement de prises, interrupteurs, des fusibles par des disjoncteurs...) mais non modifiée et non prolongée. (R.G.I.E.) Il est demandé de la sécuriser en plaçant des interrupteurs différentiels en tête en général 30 mA et de vérifier les liaisons à la terre ( cuisine obligatoire, salles d'eau, locaux humides et toutes les prises sur lesquelles se branches des appareils n'appartenant pas à la classe II, donc ceux munis d'une fiche avec broche de terre ).

Quand on est en présence d'une distribution en 230V pour toute intervention sur le circuit électrique il est impératif de couper le courant du circuit sur lequel on intervient au disjoncteur. En effet les interrupteurs sont bien souvent unipolaire et donc ne coupent qu'une seule phase, l'autre reste et quand on touche accidentellement celle-ci ... triiiizzz guili ! entre phase et terre ... ça chatouille !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit passage ...

Le câblage du disjoncteur tétrapolaire du haut est déroutant !

Je suppose arrivée par le haut soit de gauche à droite : Brun / Phase1, Noir / Phase2, Noir / Phase3 et Bleu / Neutre
Et départ en bas et là Bleu, Blanc, Brun, Brun ! Le Neutre change de place ???

Le déclenchement est peut-être dû à ce câblage bizarre et dans ce cas il y a une résistance qui reçoit 230V à ses bornes et les 2 autres (si elles peuvent encore s'appeler résistances) reçoivent 400V ! Résistance qui surchauffe ou qui éclate ... défaut d'isolement.

11 septembre ... curieuse date et avec le neutre qui devient phase ... n'y aurait-il une odeur de terrorisme ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'interrupteur d'origine fonctionnait correctement. Le câblage devait être correct.
Or sur ce câblage les fils rouges et bruns étaient réunis sur la borne commune de l'interrupteur.
Pourquoi faire autrement sur le nouveau ? Parce qu'il faut mettre un fil en N ? Le neutre est en principe bleu ... et oh surprise il y a un fil bleu coiffé d'un bouchon !

Le mieux il me semble ... on fait très attention aux mains et on mesure ou teste avec une lampe témoin ( ampoule à incandescence s'il vous plaît) ce qu'il y a entre les fils bruns et rouges reliés ensembles et le fil bleu : 230V ? Il y a de fortes chances que le rouge soit une phase et le bleu le neutre.

On câble le DIO : Brun et rouge sur Phase, bleu sur Neutre, noir sur monter ou descendre et gris sur descendre ou monter.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Voilà une question où la réponse se trouve dans les informations fournies !

Citation :
https://www.conrad.com/p/panasonic-sl5f96x11-pull-cord-switch-400-v-ac-10-a-pull-cord-momentary-ip66-1-pcs-284373

Panasonic SL5F96X11 Pull cord switch 400 V AC 10 A Pull cord momentary IP66

Momentary => contact momentané ... donc uniquement à la traction. Ce n'est pas un interrupteur à tirette OFF / ON mais OFF / (ON) les () signifiant le caractère fugitif du contact.

Cordialement.
Martien-071

Oups, je n'avais pas fait suffisamment attention au pseudo ...
74160 serait le code postal.

74 = Haute Savoie
74160 = Saint-Julien-en-Genevois, Neydens, Bossey, Archamps, Collonges-sous-Salève, Présilly, Feigères, Vers ou Beaumont

Correct ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Richard !

Citation :
Refus du SAV de reprendre le moteur, en échange ils me proposent de m'envoyer une autre pièce gratuitement, mais à condition que je sache laquelle est défectueuse...

A tenter peut-être ... demander une carte électronique ! On peut supposer qu'ils ne dépannent pas au composant mais à l'ensemble complet et donc qu'ils changent simplement la carte.

Citation :
où on peut faire réparer ce genre d'articles ? de préférence à domicile

où se trouve votre domicile ?
Moi je réside dans un petit royaume situé au NNE de la France où il y a trois langues officielles, 4 régions...
11 000 000 de Terriens et 1? martien.

Avez-vous à disposition un multimètre ?
Pourriez-vous démonter et sortir la carte électronique, ensuite la photographier avec précision côté composants et côté soudures (les 2 côtés) ?
Pour le schéma ... on pourrait peut-être s'en passer et pourquoi pas faire comme Mamigas du forum électroménager et le relever à partir de la carte (importance de bonnes photos).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec si peu de renseignements, comment voulez-vous que l'on vous aide ?

Citation :
si il existe des télécommandes universelles compatible avec mon moteur

On ne connaît pas la marque du système ... et comme les fabricants ont la fâcheuse habitude de faire "à leur mode" ...
Il faudrait identifier le fabricant ... trouver une référence, ... enfin quelque chose !
Peut-être qu'avec une photo du moteur, de la carte de commande, de la télécommande ... mais les chances sont minces.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne visualise pas trop bien l'objet ... donc juste des idées ...

Lorsque vous posez la bouche sur la table, est-elle dans la même position que celle qu'elle occupe dans le WC ou est-elle "à l'envers" ? Il pourrait s'agir d'un problème mécanique qui se manifeste suivant la position. (usure ou autre)
Lors de la fixation, n'y a t'il pas quelque chose qui force ou déforme légèrement la bouche ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Bien que le modèle ne soit pas le même, la question n°20577 de ce forum peut peut-être vous aider ...
Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Caractéristiques du micromodule Shelly 1

Alimentation :
courant alternatif (AC) : 110-230V ±10%, 50/60Hz
courant continu (DC) : 12V, 24–60V
Consommation intrinsèque : < 1W
Nombre de sorties : 1
Sortie libre de potentiel ("contact sec") : OUI
Intensité maximale :
16A avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
4A environ avec charge inductive (moteur)
2A environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Puissance maximale à 220V 50Hz :
3500W avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
900W environ avec charge inductive (moteur)
450W environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Entrée : pour bouton poussoir (monostable) ou interrupteur (bistable), configurable
Protocole de communication : WiFi 802.11 b/g/n à 2,4GHz
Puissance d'émission : 1mW
Dimensions : 4,1cm x 3,6 cm x 1,7 cm
Températures de fonctionnement : -40°C à +40°C
Certifications : CE et RoHS

(extraits des certificats de conformité notamment celui de l'UE.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A en croire la notice que j'ai jointe au message précédent, s'il s'agit du modèle 230V la/les sorties se feraient par relais.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les premières questions sont :
Êtes-vous locataire ou propriétaire des lieux ? Avez-vous la "permission" de modifier le système ?

Le câblage du Sauter tra 421 est classique et simple, voir la notice jointe.
Attention à la tension d'alimentation de l'appareil Sauter ! Il est disponible en 230V et en 24V ! Quel est le modèle installé ?

Moyennant quelques précautions* et autorisations éventuelles vous pourriez rallonger les câbles afin de placer le thermostat à un endroit plus adéquat. Il faudrait connaître l'origine de l'alimentation électrique et pouvoir l'interrompre le temps des modifications.

Les photos des électrovannes et compteurs ont certainement été prises dans la gaine technique commune... il est dommage de ne pas avoir calorifugé les conduites vers les appartements.

Cordialement, Martien-071

Thermostat d'ambiance Sauter TRA 421

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.

Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Pourriez-vous s'il vous plaît allumer la lumière ?

L'interphone actuellement installé est un modèle 1130/3 ... correct ? Donc un modèle à 5 fils.
Si oui le câblage actuel est :
1 : Phonie montante (en provenance de la platine de rue)
2 : Phonie descendante (du micro du combiné vers la platine de rue)
6 : Masse
9 : Ouverture de porte (gâche)
RZ : bouton d'appel (de la platine de rue)
Par quel modèle souhaitez-vous remplacer cet interphone ou du moins l'élément intérieur ? Vous évoquez une borne " CA".

Cordialement, Martien-071

REM : Le câblage Urmet est en général celui-ci :
Suivant les modèles toutes les bornes ne sont pas toujours présentes.

1 : Phonie montante (provenant du micro de la platine de rue)
2 : Phonie Descendante (du micro intérieur vers la platine de rue)
3 : -
4 : -
5 : -
6 : Masse
7 : Ronfleur
8 : Retour signal appel (pour certaines centrales d'interphone)
9 : Ouverture porte
10 : Masse du ronfleur

A - D : Touche(s) additionnelle(s)
G/T : Commun des touches
CA : appel électronique
not 1130 11.pdf

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai trouvé la société italienne Delma Automazioni a été reprise par la société Bame SRL italienne elle aussi en 2010.
http://www.bame.it/wp-content/uploads/BAME_FR_web_2015.pdf
http://www.bame.it/

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une parenthèse ... pour avoir déjà rencontré ...

Peut-être s'agit-il d'un moteur monophasé équipé d'un frein électrique. => 2 fils pour le moteur et 2 fils pour le frein.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Ce dispositif s'utilise pour démarrer des appareils électriques de façon séquentielle.
Des exemples ?
- Dans une menuiserie, on voudrait ne pouvoir enclencher les machines que lorsque l'aspiration centrale fonctionne et a atteint son plein régime. On place ce relais sur la commande de l'aspiration et le contact relayé bien entendu sur la commande des machines. Il faudra donc attendre (tempo) que l'aspiration soit en service pour démarrer une machine à bois.
- Un démarrage étoile-triangle d'un moteur (avec relayage bien sûr).
- Un exemple domestique : on aimerait que la ventilation d'un WC ne se mette en marche que quelques instants après avoir enclenché la lumière...
Il y a beaucoup d'applications possibles ...

Si je comprends bien vous voudriez employer ce relais comme une minuterie d'escalier : on pousse sur le bouton, la lumière s'allume et reste allumée le temps de la tempo.
A partir du relais EV/EVR XXM il faudrait placer en sortie un relais dont un des contact NO serait monté en parallèle sur le bouton poussoir (un auto-entretien).

(On pourrait penser utiliser le contact NO du relais EV/EVR mais ce n'est pas à faire car au moment où l'on pousse sur le bouton, pendant un court instant le courant de la charge traverse le poussoir ! On essaie toujours de séparer la commande et la "puissance").

=> Au moment où on appuie sur le poussoir on alimente le relais, la tempo démarre, la sortie du EV/EVR XXM s'active, commande le relais supplémentaire, un contact NO de celui-ci se ferme et vient court-circuiter le bouton poussoir. Lorsque l'on cesse d'appuyer sur le poussoir, c'est le contact du relais supplémentaire qui maintient l'alimentation jusqu'à ce que le temps de la tempo soit terminé.

Le plus simple est d'évidemment choisir un modèle de temporisation plus adapté : minuterie d'escalier par exemple.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Dans la notice ... pour comprendre le fonctionnement pas besoin d'être polyglotte.
Il suffit de regarder le/les chronogrammes.

Un = tension d'alimentation
Out = le contact de sortie
PwrLed = Led de présence tension
Out Led = Led clignote pendant la temporisation. Le terme Out est impropre car la Led ne montre pas l'état de la sortie mais de montrer que le temps s'écoule.

Le ER/ERV-XX correspond à un retard à l'enclenchement, le ER/ERV-XXM à une minuterie.

Dés l'application de la tension sur un ER/ERV-XX la temporisation se met à courir et lorsque le temps est écoulé le contact pour l'utilisation se ferme. => retard à l'enclenchement.

Dès l'application de la tension sur un ER/ERV-XXM le contact d'utilisation se ferme pour la durée de la temporisation. A la fin du temps le contact s'ouvre.

Pour les 2 modèles, pour redémarrer la temporisation il est nécessaire de couper et rétablir la tension
d'alimentation.
C'est ce que signifie "Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même" (traduit de "Untill it is de-energized device remains the same").

Il n'est pas possible d'utiliser un bouton poussoir pour commander ce genre d'appareil.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si le constructeur de la machine a prévu un contact sur la porte de la machine c'est pour une TRÈS BONNE RAISON et il est quasiment (parce que je réponds avant d'avoir vu un quelconque schéma) certain que ce contact est pris dans une chaine de sécurité ! Une chaine de sécurité, c'est " Pas touche ! " (sauf pour en rajouter ...)
L'action de ce contact a certainement la même action qu'un arrêt d'urgence et nécessite de redémarrer la machine. C'est cela qui gène ... mais c'est la Sécurité !

- Le "potard" ainsi nommé (je suis électronicien et n'apprécie pas du tout ce terme qui est en quelque sorte méprisant ... on parle de potentiomètre) n'entre certainement pas dans une chaine de sécurité, celui-ci n'est qu'un réglage !

- Un système hydraulique, quel qu'il soit met en œuvre des forces mécaniques colossales et il est tout à fait NORMAL et INDISPENSABLE que l'on ne puisse y avoir accès que lorsque celui-ci est à l'arrêt total et mis en sécurité ( problème bien connu des accumulateurs hydrauliques qui même à l'arrêt total présentent un danger certain.

L'idée de court-circuiter une sécurité existante n'est pas LA bonne idée !

Si une possibilité de faire tourner la machine sans fermer la porte ... - pas d'inquiétude à ce sujet - un jour ou l'autre elle fonctionnera avec la porte ouvert ou pire sans porte ! (L'homme est ainsi fait ... "Fais ch... de toujours ouvrir et fermer cette porte ... ")

Si vous désirez vous assurer de la bonne qualité de coupe placez une petite caméra dans l'enceinte de la machine cela sera moins coûteux qu'un sérieux accident, qu'une main, qu'un bras, ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Marc !

Parfois Google peut être un ami ... les martiens le savent ! ( Google ... Came BZ ... )
Voici joint à ce message une notice d'installation pour Came BZ-BZ1.

Cordialement, Martien-071

Portail Came BZ1

Bonjour Terrien !

Placer des LED en série se fait couramment et sans problème à partir du moment où on limite le courant les traversant à la bonne valeur.

Dans votre cas, il ne s'agit pas réellement de simple LED, chaque bougie comporte un petit circuit électronique destiné à faire varier la tension aux bornes de la LED pour reproduire l'effet vacillant d'une flamme.
Pour une bougie, le courant (intensité) qui circule n'est pas constant et suit l'allumage plus ou moins fort de la/des LED.
La résistance interne de chaque bougie varie suivant l'intensité lumineuse des LED.
Si vous mettez plusieurs bougies en série, comme celles-ci ne vont certainement pas être synchronisées, certaines vont "voir" une tension tantôt trop basse et tantôt trop haute à leurs bornes puisque leur résistances internes n'est pas identique.

Je suppose que vous désirez conserver l'effet vacillant genre flamme.
Le seul montage valable est un montage en parallèle donc une alimentation en 3V en remplacement des piles pour les 11 modules.

Si par contre vous ne désirez utiliser que de simples LED (composants) un montage série est possible (à condition toutefois d'utiliser des LED de même type et couleur : les tensions peuvent être différentes).
Dans ce cas il vous faudra calculer la valeur de la résistance à mettre en série dans la chaine pour limiter le courant.

Dites-en plus sur ce projet de maquette et on verra !
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques pistes ...

- Pourquoi ne pas installer un dispositif à minimum de tension avec signalisation sur le circuit d'alimentation de la pompe ?
A la première coupure, le système déclenche et donc la pompe du filtre s'arrête et ne redémarrera que lorsque l'on réarmera manuellement le système. On peut prévoir une signalisation lumineuse et/ou sonore.
Évidemment, pas de réarmement automatique dans ce cas.
ou
- Installer une temporisation à l'enclenchement sur le circuit du filtre (quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une/des heures ?)
A voir si la tempo résiste à l'orage.

https://docs.rs-online.com/4b02/0900766b816c180b.pdf

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les châssis et poutrelles métalliques, en effet si le câble testé longe ceux-ci et qu'il ne sont pas reliés à la terre, ils peuvent se mettre à rayonner. C'est là que la réflexion et la logique interviennent ... on suit un câble pas un châssis.

En principe, mettre à la terre les autres conducteurs d'un même câble doit être suffisant.

Pour la prise de terre ... plus elle est proche de la Terre (sol de la planète planète) et mieux c'est !
Il est possible/probable que le bornier de terre de votre coffret soit relié au piquets de terre par un simple et seul fil donc très peu voire pas soumis à l'induction des câbles véhiculant le secteur. Le résultat est donc bien meilleur qu'au bout d'une allonge de 50m par exemple ou le fil de terre côtoie les fils véhiculant la tension sur 50m. (C'est aussi pour cela qu'en émission/réception on prend une terre indépendante de celle du circuit d'alimentation électrique.)

Je suppose que le fabricant a estimé qu'avec son système de prise de terre mobile le résultat est satisfaisant. Dans les cas très difficiles (résistance de terre élevée) utiliser un meilleur piquet de terre pourrait améliorer les choses. Là on dépasse largement les utilisations domestiques habituelles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer de faire simplement ... il y a de la télécom, de la HF, ... pas toujours facile à (faire) comprendre.

Le traceur de câbles est composé de 2 appareils distincts : un émetteur et un récepteur.

L'émetteur est en fait un émetteur radio transmettant un signal que le récepteur peut interpréter.
Pour qu'un émetteur radio fonctionne correctement il lui faut une bonne mise à la terre.
(Renseignez-vous auprès de radioamateurs ... il vous expliqueront. En plus pour des raisons de foudre et de fort courant HF la terre des émetteurs est indépendante de la terre de l'installation électrique)
L'antenne est ici constituée par le fil/câble que l'on suit ou que l'on veut trouver.

Dans votre manuel, que vous avez bien lu, ( je possède le manuel en anglais et chez moi c'est page 33 chapitre 5 Paramètres techniques) la fréquence d'émission est indiquée : 125 Khz soit bien dans les fréquences radio, un peu en dessous de la gamme des longues ondes. France Inter émettait sur 162 KHz, la BBC sur 198 Khz.

Parenthèse HF :
La propagation des ondes longues "OL" se fait essentiellement sous ce que l'on appelle "onde de sol" c'est à dire que le faisceau hertzien se propage en suivant la courbure de la croûte terrestre. Hé oui ! Il ne va pas en ligne droite.
Fin de la parenthèse.

Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un câble et qu'on veut les différentier, un sert d'antenne et les autres sont reliés à la terre de façon à ce que ceux-ci ne rayonnent pas. (vous l'avez évoqué ... induction) De cette façon il est possible de suivre ou de trouver le seul fil qui rayonne.

Même si l'appareil semble fonctionner sans liaison à la terre, il ne fournira pas son rendement maximal de cette façon et comme il n'a pas de potentiel de référence un rayonnement HF venu d'on ne sait où pourrait l'endommager.

Mettre les poutrelles ou châssis métallique à proximité des câbles à la terre n'a pas beaucoup de sens dans la recherche de câbles ... on cherche un câble, pas une poutrelle ou un châssis, c'est le bon sens qui guide. En principe les constructions métalliques sont reliées à la terre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah les alimentations à découpage ...

Quelle belle trouvaille : peu d'espace occupé, peu de poids, puissance convenable, rendement élevé (>75%), ... pleins d'avantages et lorsque ça pète ... il y a des dégâts ! Demandez à Mamigas du forum électroménager qui n'arrête pas d'aider les malheureux dont l'alimentation de la carte de leur lave linge, lave vaisselle ou encore séchoir a lâché.
Quand elles sont bien construites et protégées, cela fonctionne très bien.
J'en ai ici pour preuves des oscilloscopes Philips/Fluke équipés d'alimentation type Fly-back qui fonctionnent depuis + de 30 ans sans jamais lâcher.

Il y a de nombreux types d'alimentation à découpage ( j'en dénombre une bonne douzaine ) mais les plus courantes et qui garantissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire (elles comportent un petit transformateur HF) sont les Flyback (transfo), Half Forward ( transfo+inductance ) et Forward (transfo+inductance).

Les alimentations pour les lampes halogènes nécessite d'avoir une charge minimale à leur borne pour démarrer. Certaine, à la mise sous tension n'envoie qu'une petite impulsion sur leur sortie, si une charge convenable y est connectée l'alimentation la détecte et démarre, sinon rien ne se passe.

Le "10W-60W" vous indique que pour démarrer l'alimentation a besoin d'une charge de minimum 10W et peut fournir jusqu'à 60W.
Votre ronfleur n'a certainement pas une puissance de 10W, l'alimentation n'a donc pas démarré.
Si vous branchez une lampe halogène sur votre alimentation et que vous placez votre ronfleur en parallèle celui-ci va ronfler

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

D'après ce que je comprends il ne s'agit pas réellement d'un montage va et vient à l'origine ... pas assez de fils (notamment à l'interrupteur du bas). Les interrupteurs sont montés en série.
Pour une personne seule et à condition de devoir utiliser l'éclairage à chaque montée ou descente de l'escalier cela fonctionne. J'allume pour monter et j'éteins à l'étage. J'allume à l'étage et j'éteins au rdc. Mais si un petit rigolo passe ... c'est fichu !

Hypothèse pour le boitier contenant 3 câbles :
- une arrivée 230V.
- un câble allant aux luminaires.
- un câble allant au deuxième interrupteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Je m'explique, quand je met le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.

Bein oui ... des explications mais ce n'est pas clair !

Citation :
quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe

Que cela veut-il dire ? Le bouton + est inopérant ? La valeur affichée ne monte pas au dessus de 60° ? Le four ne chauffe pas ?
Si après votre premier "dépannage" cela a fonctionné, j'irais voir du côté du commutateur : il est possible qu'il y ait des contacts qui ne se ferment que dans la position qui pose problème.

Cordialement, Martien-071