Bonjour.

Si vous utilisez C1C2 du Linky, vous ne devriez pas avoir besoin de passer par ce relais qui servait autrefois avec les compteurs à roue.

Bonjour.

On peut dans le même état d'esprit
Perso je mettrait tout à la poubelle, sauf le bornier de terre

Je mettrais :
- 2 interrupteur différentiels 30mA 63A type A
- 1 peigne vertical
- 4 peignes horizontaux
- 6 disjoncteurs de calibre approprié pour remplacer les existants + le nombre de disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits que vous souhaitez réaliser, voir un peu plus en fonction de l'usage des borniers du bas.
- 2 bornes Wago à 5 entrées pour remplace les 2 borniers phase/neutre du bas.

Je doute que le conducteur principal de terre ait une section suffisante.

Bonsoir.

Aucun, d'autant plus que vous mettrez un boitier d'encastrement.

Bonjour.

C'est bien le doc Legrand auquel je faisais référence.
Et il est erroné.

Je vous ai donné l'intégral du texte de la NF C15-100 et il n'y a que cela qui fait foi pour le consuel.

Le seul point d'attention que vous devez avoir c'est si le disjoncteur EDF est dans l'ETEL, il doit avoir un cheminement dédié (si vous utilisez une goulotte, compartiment dédié avec couvercle dédié).
Mais s'il est en limite de propriété, vous n'avez pas cette contrainte.

Aucun soucis d'avoir une distribution par le haut et par le bas.

Et si vous faites allusion à un schéma publié dans un guide Legrand, c'est une coquille.

D'ailleurs la NF C15-100 dit :
"La matérialisation de la GTL est obligatoire :
- en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le bas ;
- en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut ;
- en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut et par le bas."

Donc le dernier cas de figure est bien possibles.

Bonjour

Je ne vois pas où vous voyez un problème, dans ce cas de figure, surtout que le compteur et le disjoncteur EDF semblent à l'extérieur d'après vos propos (raccordement type 2).

Quel est le point de la norme qui vous semble poser problème dans votre cas ?

Bonjour.

Avec un GP500, c'est la TIC historique qui doit être paramétrée sur le Linky.
Vérifiez sur l'affichage.
Si ce n'est pas le cas, demandez à ENEDIS de modifier le réglage.

Bonjour.

Vous faites comme vous voulez (pouvez), toute les solutions que vous avez évoqué se font.
A vous de voir le plus pratique pour vous en fonction de la configuration des lieux.

Attention, au niveau de la lampe, la phase n'est en général pas présente.
Dans ce cas, vous ne pouvez pas partir de là pour alimenter autre chose, qui n'est pas piloté par le même interrupteur.

De toute façon première étape, faire un relevé de l'installation en place et le mettre sur un schéma.
Vous verrez ensuite le meilleur moyen pour faire vos ajouts.

Bonjour.

Il faut analyser le câblage.

Bonjour.

Ce n'est pas un contacteur, mais un gestionnaire d'énergie qui gère le délestage et l'ECS.

Ceci dit ce n'est pas normal que les voyants ne s'allument pas.

C'est bizarre j'arrive bien à le lire.

Je vous le renvoie sur le mail images.bricolage@gmail.com
Guide-installation pack-label performance

Et pour répondre plus précisément à vos questions :

Citation :
Est-ce un fonctionnement normal ?

Non.

Citation :
Où puis-je trouver la notice du GP500 réf. 2731238 Rev1 (je ne parviens pas à la trouver) afin d’avoir la signification précise de chaque voyant et icône ?

Voir fichier joint.

Citation :
Que signifie le terme BUS ?

C'est la liaison entre le GP500 et le boitier de commande.

Citation :
Quand les voyants avec les icônes “Délestage” et “Chauffe-eau” doivent-ils être allumés ?

Quand cela déleste et quand le chauffe-eau est en route (donc pendant les HC si tout va bien).

Citation :
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour rétablir la télé-information et corriger ce dysfonctionnement ?

Voir message précédent.

Bonjour.
Si vous avez un Linky, vérifiez sur l'affichage que c'est bien la TIC historique qui est paramétrée.

Si non, voyez avec votre fournisseur d'électricité.

Si OK vérifiez la liaison entre les bornes 8 9 du GP500 et les bornes I1I2 du compteur.

Bonjour.

Des photos sans savoir à quoi elles correspondent n'aident pas beaucoup.

Quels appareillage commande quelles lampe .? Et si c'est un va et vient, avec quel va et vient est-il en correspondance ?
Vous avez touché ou non à ceux qu'on voit raccorder ?

Citation :
Sur quelle position mettre le multimètre,svp ?

Il faut le mettre en position Voltmètre, mettre un des fils sur la terre d'une prise proche et l'autre sur le fil à tester.
Lorsque vous trouverez 230V, c'est que vous avez identifié la phase.

A faire fils débranché des va-et-vient.

Bonjour.

Difficile à dire car il fait usage de couleurs non normalisées pour un va et vient (bleu) et non usuelles (vous devriez avoir 2 paires de navette de même couleur) hors on ne voit que du orange.

Commencez par raccorder les navette oranges en 1 et 2 de chaque côté.
Puis avec un multimètre rechercher la phase (grosse probabilité que ce soit le rouge)

Une fois ceci fait testez les 3 à 4 fils restant en L sur l'autre va et vient jusqu'à trouver le bon retour lampe.
Vous aurez franchi alors une 1ère étape, la seconde sera plus simple.

Ok c'est la bonne réf de différentiel.

Perso je préfère les connexions auto, que je considère plus fiables (pas de risque de mauvais serrage) et plus rapide de mise en œuvre, mais je sais que certains préfère les systèmes à vis, c'est pourquoi j'ai évoqué cette autre possibilité.

Bonjour.

C'est cela (à part l'interrupteur différentiel qui doit être de type A).
A noter que je vous ai proposé du matériel à connexion automatique.
Il existe l'équivalent en connexion à vis si vous préférez.

Bonjour.

Ceci ?
Avec terre :
Prise à encastrer pour plinthe 2P+T 16A 250V~ blanc

Sans terre :
Prise à encastrer pour plinthe 2P 16A 250V~ blanc

Bonjour.

Le souple est plutôt destiné aux installation mobile.
De plus il nécessite l'usage d'embouts de raccordement et risque de ne pas rentrer dans votre disjoncteur 40A.

Pour la partie fixe des installation, on privilégie le rigide, qui de plus est moins cher.
Du U-1000 R2V 3G10² est parfait pour votre usage.

Bonjour.

La réponse n'est pas simple et dépend vraiment du câblage en place.

En particulier il faut voir où se trouve ce télérupteur et analyser comment se font les liaisons avec les poussoirs et les lampes.

Il est fort possible que ce ne soit pas faisable, sauf à passer par des solutions radio.

J'aurais dû mettre un différentiel à connexion auto pour être homogène, donc plutôt ceci.

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A titre indicatif, je vous donne un exemple de panier avec du matériel possible chez Legrand
Il est possible que vous trouviez d'autres boutiques plus compétitives (regardez elecdirect par exemple).
Comptez environ 150€

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Bonjour.

Pour le calibre des disjoncteurs, tout dépend des sections des circuits.
De plus ce sont des calibres maxi, on peut tout à fait mettre moins.
16A pour les prises et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.

L'interrupteur différentiel 30mA doit être dans votre cas un type A, vu la présence de la plaque et 40A suffit bien entendu.

Perso j'aurai fait (mais ce n'est pas la seule solution)
_ 1 interrupteur différentiel 40A 30ma type A pour la protection
_ 1 disjoncteur 32A 6² pour la plaque de cuisson
_ 1 disjoncteur 16A 1,5² pour le congélateur
_ 1 disjoncteur 16A 1,5² pour le réfrigérateur
_ 1 disjoncteur 16A 2,5² pour les 3 prises cuisine d’été
_ 1 disjoncteur 10A 1,5² pour les 5 points lumineux
_ 1 disjoncteur 16A 1,5² ou 2,5² pour 1 chauffage salle de sport
_ 1 disjoncteur 16A 1,5² ou 2,5 pour 3 prises atelier garage

Pour le disjoncteur 40A par exemple chez Legrand la réf 406873. Vous ne trouverez pas ce genre de matériel chez LM.

Peu d'intérêt d'acheter un tableau prééquipé qui ne collera pas à votre besoin
Pour les marques ne sortez pas de Legrand, Hager, Schneider qui sont des valeurs sures et que vous trouverez à prix raisonnable sur une boutique en ligne.

Bonjour.

1/ N'hésitez pas un mettre un diamètre élevé, car c'est toujours plus difficile de passer un câble une fois que le fourreau est enterré.
Laissez un tire file costaud en attente (pas juste le petit fil nylon fourni).

3/ Mettre 32A tant qu'à faire, inutile de se limiter, voire même 40A.
De plus les 25A ne sont pas facile à trouver.

4/ Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif manuel de coupure.
Un interrupteur différentiel 30mA assure en plus une protection contre les défaut d'isolement. Il en faut obligatoirement

L'interrupteur sectionneur ne sert que pour assurer la coupure générale du tableau s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels.
Je vous donne un exemple avec un seul différentiel.

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Mon ordi bloque le téléchargement de votre doc pour raison de sécurité.

Pour la terre, je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Sachant que sur une dizaine de mètres, la différence de coût entre un 2x et un 3G n'est pas bien élevée, la solution de la création d'une terre pour l'annexe ne me semble pas pertinente.

Attention ce n'est pas facile d'ajouter ultérieurement un câble dans un fourreau où il n'y en a déjà un.
Cela peut coincer. Si vous le faites, laissez un tire fil en attente.

Bonjour.

Donc aucun soucis, vous pouvez laisser comme cela.
Pas de risque de surcharge.

C'est même conforme à la norme en vigueur pour un logement neuf.
Les diagnostiqueurs ne sont pas toujours compétents.

Bonjour.

C'est possible et autorisé mais peu pertinent.

En cas de défaut les 2 différentiels 30mA risquent de sauter coupant ainsi une partie plus importante de l'installation que nécessaire et obligeant à 2 réenclenchement.

Pourquoi remettre un 2ème différentiel s'il y en a déjà un en amont ?

Et si votre budget est très serré, envisagez de le faire vous même, vous ne dépasserez guère 100€ à 150€ de matériel.

Et perso, au vu de votre description je choisirais, le 3G10²

J'ajoute un exemple pour une installation en mono.

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Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette annexe.
Et ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut mettre au départ mais un disjoncteur.

En supposant que l'installation soit monophasé (mais pas certain car on vous a suggéré un 4G10)
- 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A

Le 2G cela n'existe pas. Plutôt un 2x, c'est à dire sans terre, ce qui n'est pas pertinent pour 10m (G veut dire Ground = Terre en anglais) et obligerait à refaire une terre dans l'annexe.
Le 3G est adapté pour du monophasé
Le 4G est pour le tri, mais ne convient pas pour une installation domestique (absence de conducteur de neutre)
Le 4x est pour le tri, mais n'est pas pertinent (absence de terre)
Le 5G est adapté pour du triphasé, mais les sections indiquées au dessus ne sont pas adaptée au tri. Si vous etes dans ce cas, je vous donnerai les bonnes valeurs.

Pour le fourreau 63 ou 90.

Bonsoir.

Tout dépend de la longueur de l'installation et du type de DB.
Pour un raccordement en cuivre en tri la formule simplifiée est :
Section (en mm²) = (L x I) / 200

L : longueur de raccordement en m
I : 30 (pour un DB 10/30A), 60 (pour un DB 30/60A, standard ENEDIS actuel)

Prendre la section normalisée immédiatement supérieure.
Par exemple pour 100m en tri avec un DB 10/30A, S = (100x30)/200 = 15, soit un 4x16²

Bonjour.

Il a raison... ou pas.

Tout dépend de la nature des 3 autres disjoncteurs (calibre et type de circuits protégés)
Le risque étant de cramer le différentiel si vous tirez plus de 40A, donc la réponse ne dépend pas que du 32A. De la plaque.

A noter qu'autrefois la norme imposait au maxi sous un 40A type A :
Le circuit plaque, le circuit lave-linge et 1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage).

Bonjour.

Votre question est un peu vague.
De l'aide ?
Mais que voulez vous savoir exactement ?

Bonjour.

Les phases étant décalées à 120° les courants se compensent dans le neutre.
Dans votre exemple, vu que vous tirez 30A entre chaque phase et neutre, vous aurez 0A dans le neutre résultant.

Mais dans les faits, vu que ce n'est jamais équilibré, vous aurez entre 0A et 30A dans le neutre résultant.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

1/ Je n'en vois pas bien l'intérêt (je trouve au contraire que cela complexifie la répartition), mais pourquoi pas.

2/ Oui, la norme ne fait pas la différence entre mono et tri.
Reste que c'est un point de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable d'ID soit HS. On s'en fiche un peu, surtout en rénovation

3/ C'est conseillé, afin qu'en cas de défaut d'isolement seul le 30mA saute ne coupant ainsi qu'un partie de l'installation, alors qu'avec DB instantané tout risque d'être coupé si le défaut est > 500mA.
Mais ce n'est pas une obligation

4/ On peut supposer que oui, mais sans analyser le tableau en détail, difficile de répondre
5/ Par rapport au bornier du tableau.

Perso je n'aurais pas conservé le triphasé.

Bonsoir.

La norme dit 20A maxi (pour un circuit chauffe-eau en 2,5²).
Donc 20A ou 16A ou 10A ou...

10A vous autorise 2300W, donc largement suffisant pour un chauffe-eau de1200W.

Bonjour.

C'est assez facile c'est normé par la NF C15-100.
Vous n'avez pas précisé : monophasé ou triphasé ?

Pour du cuivre :
- avec un DB mono 60A, il vous du 2x35² jusqu'à 78m (on ne va pas chipoter pour 2m)
- avec un DB tri 10/30A, il vous faut du 4x16² (entre 66 et 107m)
- avec un DB tri 30/60A, il vous faut du 4x25² (entre 52 et 81m)

Pour de l'alu (qui est nettement moins cher), il faudra augmenter ces sections car résistivité plus élevée.

Bonsoir.

Dramatique ?
Dans un cas d'usage défavorable cela peut vous conduire à décéder.

Mais relativement facilement rectifiable.

Bonjour.

En gros cela veut dire qu'il n'y a pas continuité.
Donc fil desserré ou coupé.
Donc contrôler ce fil sur toute sa longueur (plus ou moins simple suivant configuration des lieux).

Bonjour

Si vous avez un pont entre A1 et 1 c'est que c'est un montage 3 fils (phase/retour poussoir/retour lampe) avec neutre au poussoir.

Voir le schéma "Câblage en tableau avec le commun des poussoirs au neutre" sur leur site, qui indique de mettre :
- le retour poussoir en B
- le retour lampe en V
- la phase en O

Bonjour.

Un petit diagramme de Fresnel pour illustrer les propos de de GL.

Par rapport à vos remarques dans les NF C15-100
- Je n'ai rien trouvé vos propos en 523.7
- En 524.2.1 on vous dit justement que le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase
- Je n'ai pas trouvé de 530.5
J'ai pris pour référence la NF C15-100 de 2002 et ses 5 amendements successifs.

Pour rappel une installation monophasée, c'est une installation qui utilise une seule phase et le neutre et qui est donc en permanence en déséquilibre total par rapport au triphasé du réseau.
Cela représente la très grosse majorité des installations domestiques en France et cela ne pose aucun soucis.

Bref comme déjà dit, vous vous prenez la tête pour rien.
Dimensionnez vos 3 phases et le neutre avec la même section.
Ne cherchez pas à savoir s'il y a déséquilibre ou non en fonction des appareils en route ou pas.

La seule chose où vous devez être vigilant c'est à ne pas dépasser l'intensité maxi permise sur une phase par votre abonnement, donc répartissez bien les gros consommateurs sur les 3 phases et privilégiez l'usage d'appareils fonctionnant en tri : plaques, chauffe-eau, PAC, pompes, recharge de véhicule...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je ne sais pas où vous avez vu cela dans la NF C15-100, mais pour un particulier il n'y a aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez ainsi avoir une phase chargée à fond et les deux autres à zéro.

Aucun impact sur le neutre qui doit avoir la même section que les phases.
Aucune surtension sur les phases non chargées.

Seul impact potentiel : la chute de tension du câble d'alimentation de l'installation en cas de grande longueur de celui ci. La chute sera 2 fois plus élevée en déséquilibre total qu'en tri équilibré.

En résumé vous vous prenez la tête pour rien avec cette histoire de déséquilibre.

Bonjour.

On ne voit pas vos photos.
Quelques infos qu'on peut vous donner sans voir :
La grosse boite sans c'est doutes les fusibles AD, en tête de l'installation qui sert à la protéger à ENEDIS pour la mettre hors tension. Vous n'y avez pas accès (DANGER DE MORT)
La gaine verte c'est en principe pour les Télécom, mais elle a très bien pu être utilisée pour d'autres usages.

Bonjour

Regardez également le catalogue ARIC aux pages sur les encastrés (à partir de page 98).

Vous y trouverez de nombreux diamètres d'encastrement possibles.

Ensuite, une fois la référence déterminée, vous trouverez facilement avec une recherche internet des sites qui la distribue, comme par exemple materielelectrique.com

Bonjour.

Le boitier d'encastrement semble être un boitier pour cloison sèche, donc pas étonnant que cela n'aille pas.
Vu les joints en creux, on va forcément apercevoir ce que vous reboucherez, donc il faut que ce soit gris.

Idée :

- prendre un boitier multimatériaux (de préférence profondeur 50 si cela tient, à défaut 40)
- le mettre dans le mur avec les gaines qui arrivent correctement dedans, serrer si possible avec les griffes, afin de le positionner
- injecter du scellement chimique ton gris, dans les 4 trous prévus à cet effet sur les angles extérieures du boitier
- essuyer très vite le surplus qui déborde s'il y en a.
En quelques minutes cela tient définitivement, vous pouvez alors refixer la prise.

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm

Vous pouvez également utiliser du mortier (rapide ou non), comme suggéré par Bob, à la place du scellement chimique, mais prise plus longue et on ne peut pas l'injecter.

Bonjour.

C'est vrai que cela n'est pas bien beau.
La question est de savoir si c'est sécurisé.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ?
Quelle est la section des différents fils ?

Bonjour.

Oui sauf que l'abonnement est susceptible de changer à tout moment en fonction des besoins des occupants successifs du logement.

Donc on ne dimensionne pas en fonction de l'abonnement, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
C'est sans doute 30A, ce qui imposerait un ID 40A.

Ce qui de toute façon n'est pas un problème car pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.