Bonjour Dom. L'alterno-démarreur est en réalité une machine synchrone associée à un convertisseur réversible : moteur au démarrage et génératrice (avec redressement et régulation) en fonctionnement normal.
Cette fonction demande des batteries costaudes car elles sont fortement sollicitées.
D'où une maintenance plus chère pour ce poste.
En tout cas, le dispositif est au point quand on sait que le moteur thermique, diesel ou essence, démarre sur un demi tour de vilebrequin.
On est loin de la 2 CV, mais au moins, en cas d'ennui, un coup de manivelle en évitant une fracture du bras était assez souvent possible.
Cordialement.

Bien reçu. Il se pourrait (gros conditionnel) qu'un filtre antiparasite composé essentiellement de condensateurs ait grillé.
Cela entraine un courant de fuite transitoire vers la terre. Quand le composant est complètement grillé il peut alors se comporter comme un circuit ouvert.
Cela s'accompagne d'une odeur, un peu de fumée, un bruit de claquement.
Mais je n'ai aucune idée sur la présence de ce type de composant dans un four (il se pourrait bien qu'il n'y en n'ait pas) ; de même, vous ne signalez pas ces indices.
Que faire ? Attendre que le phénomène se reproduise, ou bien faire intervenir le SAV qui possède la notice de dépannage avec le schéma interne, et qui, fort de l'expérience du technicien, pourra vous dire s'il a déjà constaté ce type de panne.

Préférence personnelle : ne pas attendre et demander des éclaircissements au SAV.

Mais à la limite, si vous êtes bon bricoleur, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez le fond et regardez si un composant directement relié en parallèle avec le secteur est explosé.
C'est un petit boitier de 2×2×1 cm environ.
Comme suggère CMT (bonjour), vous pouvez regarder si tous les fils avec leur cosse sont en place.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour flamandier. C'est très simple ; l'appareil étant sous garantie vous faites intervenir un SAV sans rien ouvrir dans le four.
Pour être certain que le four est bien sujet à un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA (ID) sur le tableau de répartition, vous débranchez la fiche du four. Si l'ID ne déclenche plus, le four est bien en cause.
Ce n'est donc pas un disjoncteur différentiel qui déclenche, mais un interrupteur différentiel.
Rappelons que les disjoncteurs en aval de l'ID protègent les lignes en cas de surintensité, et l'ID en tête de rangée contre les défauts d'isolement 30 mA.

Citation :
Pensez vous que cet appareil soit en cause ?

Oui si la vérification faite précédemment le prouve.

Citation :
Est-ce possible qu'un appareil disjoncte seul comme cela ?

Oui si un composant interne branché en aval de la fiche devient subitement défectueux. A ce propos, avez vous entendu une sorte de claquement, éventuellement accompagnée d'une petite odeur de grillé ?
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste pour participer.

mf06 : j'ai tout compris ! De la bonne vieille électronique analogique comme on n'en fait plus. Ici ce doit être numérique.

La masse est généralement reliée au zéro (0) de l'alimentation asymétrique (par exemple, 0 et + 15 V) ; mais elle peut également être reliée au point milieu (0) de l'alimentation symétrique quand il y en a une (Par exemple, - 15 V, 0, + 15 V).

Dans une distribution de tensions réseau, le neutre est repéré N ; eh oui, il n'y a ni + ni - en alternatif.

Une petite traduction : PWM = MLI = modulation de largeur d'impulsions. De très beaux signaux à visualiser. On en trouve en sortie de tous les convertisseurs qui pilotent des machines tournantes. Peut-être même sur les alterno-démarreurs qui équipent certains véhicules avec stop and go.

Tout cela ne fera pas avancer le dépannage j'en conviens.
Cordialement.

Ok, mieux compris. Dans ce cas on n'incrimine pas les instruments de musique, mais plutôt le projecteur qui serait mal immunisé vis à vis des rayonnements électromagnétiques ; on dit alors que le projecteur pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM).
Les instruments semblent émettre des parasites électromagnétiques auxquels les autres équipements de l'église (sonorisation, autres éclairages, stimulateur cardiaque ou pompe à insuline de certains fidèles) sont insensibles.
Cela pour dire que la CEM n'est peut-être pas maitrisée sur le projecteur.
Il faut certainement mettre en cause le projecteur ; on peut penser qu'il s'agit d'un premier prix.
Vous pouvez faire un essai de ce projecteur dans un autre endroit (chez vous par exemple), et vous mettez en service un aspirateur, un mixer, une perceuse etc. afin de voir sa réaction.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour.
Vous reliez le jaune/vert de la douille sur la masse du lampadaire comme prévu, mais au droit du lampadaire vous plantez un piquet de terre que vous raccordez sur le socle.
Cordialement.

Bonjour.
Pour 30 A par phase et 16 mm² de cuivre, on trouve moins de 2,2 V de chute de tension (par rapport à 230 V).
Avec une section de 10 mm², pour la même intensité et la même longueur on trouve 3,4 V et 1,5 %
Pour 6 mm², 5,6 V et 2,5 %. Valeurs proches de la limite pour l'éclairage (3%).
10 mm² semble un bon choix.
Il n'y a pas lieu d'utiliser du câble pour liaison enterrée sans protection.
Cordialement.

Bonjour.
On ne comprend pas bien le rapport entre l'orgue et le projecteur.
Est-ce à la mise en service de l'instrument ou bien pendant le jeu du musicien ?
S'il s'agit d'un orgue à tuyaux, il y a juste une soufflerie actionnée par un moteur asynchrone qui ne parasite rien.
La transmission étant probablement mécanique elle n'a aucune influence.
Quant au projecteur à leds, peut-être s'agit-il d'un premier prix.
Il faudrait apporter quelques précisions sur la structure de l'ensemble.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau.
C'est plutôt à vous de vous aiguiller au mieux car vous avez l'installation devant vous, les appareillages idem, et quelques outillages qui vous permettront de voir qui fait quoi.
Ce qu'il faut vérifier c'est la présence de la phase commandée sur la prise : vous reliez la lampe témoin sur la phase de la prise et sur un neutre dont vous êtes certain, peut-être au niveau des prises qui fonctionnent.
La lampe doit s'allumer quand vous actionnez l'interrupteur.
Même chose, mais lampe aux bornes de la prise commandée ; la lampe doit s'allumer dans les mêmes conditions.
Si ce n'est pas le cas, le neutre de la prise n'est pas raccordé ; il semble que ce soit ce que vous avez constaté.
Il faut donc partir à la pêche de ce neutre à partir de la prise commandée, et voir où il peut être connecté.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
N'en déplaise à GL, la forte puissance sur un temps bref n'implique pas une grosse consommation. Dans ce système, toutes les calories consommées vont dans l'eau utilisée, pas dans l'eau qui dort. ;)

Bien entendu rien de déplaisant, d'autant plus que watts et wattheures.
Nous sont des données familières. Ce n'est pas la consommation énergétique qui est le problème, mais la puissance instantanée.

Le wattmètre donne la puissance instantanée.Inutile d'approvisionner des piles si l'on connait cette caractéristique présente sur la notice du chauffe-eau.
A la limite, une mesure d'intensité efficace suffit, le récepteur étant résistif pur.
Cordialement.

Bonjour Pierre. Ce type d'instrument existe sous le nom de localisateur de câbles
Constitué d'un émetteur branché à la source de la ligne ou à son extrémité, un récepteur permet de détecter la présence d'un câble caché.
Le Fluke 2042 est un modèle professionnel à plus de 700 € HT.
Le C.A 6681 (Chauvin Arnoux) est à 325 € HT chez RS.
Le traceur de lignes CableTracer Pro Laserliner 083.070A est à 239 € TTC chez Conrad.
Chez Multimetrix il y en a un qui coute moins de 100 €, mais certainement avec des performances moindres.
Cet instrument est peut-être disponible chez les grands de la location.
Un électricien très bien outillé peut en avoir dans ses outils.

Vous auriez peut-être aussi vite fait de refaire une ligne propre, visible et bien protégée.
S'il y a une liaison dans le plâtre ou sous un plancher, votre enthousiasme de propriétaire heureux pourrait ne pas durer.
De toutes façons, dans l'habitat ancien plus ou moins bien rénové il faut s'attendre à des déconvenues. La sécurité électrique est primordiale.
Cordialement.

Bien reçu. Vous tirez quatre coaxiaux, un par appartement, que vous placez dans un fourreau de bonne taille. Vous amenez tout dans une boite et basta.
L'alimentation en tri d'un appartement est une aberration, un acheteur éventuel pourra exiger une alimentation en mono. Imaginons 9 kVA en tri, 3 kVA par phase, on ne peut pas brancher grand chose, à part une scie circulaire de bonne taille pour couper des buches.
Votre argument est que la ligne tri avec les équipements de protection dans le tableau impliquera une plus-value sur le poste électricité non négligeable par rapport à un point de livraison mono. Et un acheteur pourra être rebuté.
Pas de communs, un appartement en tri, Plus que l'aspect finance, l'agent voit surtout son profit à court terme.
Vous avez le droit de ne pas dire où est cette affaire qui semble un peu véreuse.

Bon courage, gardez votre calme, et faites vous payer dans les temps.
Au minimum, en tant que professionnel de la profession, faites comprendre à cette personne qu'il fait une grosse erreur, car il faudra passer un câble à 4 conducteurs (incluez la terre, il ne sait peut-être pas ce que c'est), à la limite forcez un peu sur le devis du tableau de répartition triphasé (Un ID tétrapolaire et trois bipolaires). En réalité, par rapport au lot électricité, la différence sera plus que minime.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Désolé, mais je n'ai pas le son de ce contacteur en tête. Le contacteur Schneider Electric tétrapolaire que vous pouvez voir sur un article en tête de forum est absolument silencieux.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau dans un placard, s'il commence à être vieux, vérifiez qu'il n'y a pas quelques gouttes qui suintent anormalement.
Cordialement.

Ok. bac +2 électrotechnique = BTS électrotechnique (ou IUT GEE ?) ; ce diplôme d'au plus 2007 avait une bonne réputation de par le programme de la formation très complet et assez pointu en électrotechnique. Comme vous avez déjà une bonne formation de base vous devriez vous adapter (et piger) assez vite, mais effectivement, il vous manque une expérience de terrain.
On peut supposer que vous avez un minimum de connaissances dans la câblage d'une armoire.

Pour dimensionner l'ensemble d'un TGBT vous pouvez utiliser les logiciels habituels que vous avez dû utiliser dans la formation initiale (et il n'en manque pas en CAO) ; idem pour la réalisation des plans avec les folio et les nomenclatures.

Pour dimensionner un TGBT il faut faire le bilan de tous les départs avec leur protection. Si protections différentielles il y a il faut en assurer la sélectivité. Il faut avoir le cahier des charges sous les yeux. Un tour sur le terrain de temps en temps est nécessaire.
L'arrivée puissance est à soigner, de même que la signalisation, le mesurage éventuel, et en distribution, les schémas de liaison à la terre et leur mise en œuvre ; vous pouvez vous inspirer d'un TGBT existant et voir comment il a été traité.

Le recours à un greta se semble pas d'une grande nécessité. Par contre, votre employeur devrait pouvoir vous payer un stage ; il cotise pour cela.

L'avis personnel est que vous devez avoir une base documentaire étendue. Vous aviez certainement le Mémotech, vous le gardez, mais il vous faudra des documents spécifiques ; les constructeurs en développent souvent, ne serait-ce que pour la mise en œuvre de leurs produits.. On peut trouver (un peu) son bonheur chez Promotelec, surtout pour ce qui concerne la règlementation.

Le mieux serait de sortir de votre bureau, et détailler un TGBT connu qui donne satisfaction. Pour les domaines particuliers comme les alarmes, l'anti-intrusion, la sécurité incendie etc., l'aide vous sera apportée davantage par les constructeurs (la connaissance des normes fait partie du métier, d'où la documentation à avoir sous le coude). Avoir des collègues expérimentés est un atout à ne pas négliger.

Sur les forums vous ne trouverez pas souvent de réponses à des problèmes spécifiques, mais rien ne vous empêche d'essayer.
Vous pouvez poser vos questions basiques ici ; des contributeurs dévoués feront de leur mieux pour vous répondre..

Cordialement.

Re-bonjour freeman. S'agissant de 4 logements, le plus simple est de prévoir non pas 4 antennes, mais une seule UHF, collective, qui sera distribuée dans les quatre logements. Pour au minimum 8 prises, il faudra 4 départs sur un répartiteur amplifié 4 directions, chaque ligne faibles pertes (du bon coaxial) arrivant sur un répartiteur 2 directions dans chaque logement. Il faudra voir si une parabole collective pourrait être installée maintenant ou ultérieurement. Le plus simple pour vous serait de passer ce qu'il faut comme câbles vers un local technique. L'éventuel ampli d'antenne pourrait être alimenté sur les communs. L'antenniste pourra choisir ses amplificateurs et répartiteurs en fonction de la tension de sortie antenne et de la tension normalisée disponible sur chaque prise. La longueur des lignes influe beaucoup ; cela se calcule assez facilement à partir des pertes des matériels. Et à la fin, la mesure a raison.
Autre question : ne faudrait-il pas prévoir une ligne fibre par logement ?
Chaque ligne téléphone filaire doit pouvoir être remplacée ; prévoir des fourreaux de bonne dimension.

Concernant la copropriété, un point de livraison comptage tableau de répartition en monophasé serait bien plus souhaitable qu'en triphasé (à moins qu'un propriétaire ait des fraiseuses à faire tourner).
Pour la distribution des signaux TV par CPL il faudra un coupleur de phases par logement. (= un petit paquet d'euros).
Pour l'antenne intérieure il vaut mieux être face à la Tour Eiffel.

On ne connait pas tout, mais si votre donneur d'ordre veut alimenter chaque logement en triphasé il faudra lui déconseiller. Éventuellement cela amènera des difficultés d'équilibrage, de branchement d'une plaque de cuisson (la plupart sont en mono, les plus chères fonctionnent sur 2 phases), idem pour un éventuel chauffe-eau électrique qu'il faudra alimenter en tri.
Et on a rarement des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner dans le domestique.
Un tableau de répartition en triphasé est plus cher qu'un en mono (ID tétra pour les récepteurs triphasés, DJ tétra pour table de cuisson et chauffe-eau. On peut voir à quoi ressemble un tableau tri en tête de forum dans "articles".. Le tri dans l'habitat est souvent galère si la puissance souscrite est petite. A partir de 12 kVA (4 kVA par phase) on a moins de soucis.

Le Consuel ne devrait pas vous tracasser pour le tableau de communication grade 1.

Bref, votre question initiale amène à s'en poser davantage.

Cordialement.

Bonjour freeùan69.

Citation :
La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV) est-elle obligatoire ?

Non, sauf si le réseau de communication ne distribue pas les signaux de télévision.
A l'heure des box, la réception hertzienne est plus rare. Néanmoins, 2 prises coaxiales pour un logement de moins de 100 m² est un minimum dans ce dernier cas.
Une antenne et deux prises ne revient pas cher de toutes façons. Vous passez les câbles et l'on n'en parle plus.

Source : livret Promotelec locaux d'habitation (en abrégé, le petit livre rouge).
Cordialement.

Bonjour. Votre travail réclame des compétences de niveau bac + 2 ainsi qu'une expérience de terrain.
Dimensionner un TGBT n'est pas rapide. Cela fait suite à l'analyse d'un cahier des charges précisant les récepteurs à alimenter.
Des normes sont à connaitre (par exemple, équipement des cuisines industrielles, piscines, locaux recevant du public (ERP)).
Des fascicules sont disponibles en VPC sur le site de Promotelec. http://www.promotelec-services.com/librairie.html.
Nous conseillons régulièrement le livret locaux d'habitation..

Pas d’avis concernant le site précité.

Concernant la sécurité incendie, vous pourriez peut-être disposer d'une formation dans le cadre d'un IUT avec section Hygiène et sécurité ; pour l'électricité générale ce serait plutôt dans le cadre d'un Greta. Et pour les questions ponctuelles particulières hors du champ d'un BE, ce forum.
Cordialement.

Bien reçu Adiq83.
Vous pouvez essayer un contacteur d'une autre marque, Schneider Electric (16736 CT Clic - moins de 40 € TTC) ou Hager.
Le déclipser du rail oméga et le laisser pendant limiterait la transmission de vibrations ; il suffit de s'assurer que tous les conducteurs sont bien serrés.
Déporter le contacteur consiste à rallonger 5 ou 6 conducteurs. Si le chauffe-eau est dans une pièce de service vous pouvez le disposer dans un petit coffret. Pas besoin d'être fortiche en électronique ; il suffit juste d'être méticuleux et d'avoir une certaine habitude. Mais c'est du travail, aux résultats efficaces.
Conclusion : désolidariser le contacteur du rail, ou essayer une autre marque. Préférence personnelle pour cette dernière solution en Schneider dont ces produits équipent des tableaux de proches, mais non installés dans des chambres.
Cordialement.

Bonjour. Il y a de quoi être refroidi quand on voit la puissance consommée, de l'ordre de 13 kW.
Il faut un raccordement au tout à l'égout ou équivalent.
Un chauffe-eau classique à accumulation consomme beaucoup moins ; il suffit juste de choisir la capacité en fonction des besoins.
Quel que soit votre équipement triphasé sur ligne spécifique (et ici il en faut une), la pose d'une protection différentielle tétrapolaire 30 mA est plus que recommandée en plus de la protection surintensité, que le récepteur fonctionne avec ou sans neutre.
Que le neutre soit distribué ou non, les trois résistances sont de toutes façons connectées en étoile.
Cordialement.

Bien reçu. Compte tenu de la notice que vous avez communiquée votre schéma est bon.
Il faudrait l'essayer en fils volants sur l'établi.
Il faut vous assurer que le détecteur puisse alimenter un moteur.
L'inconvénient, s'agissant d'un WC, est que l'arrêt ne sera pas automatique suite à la commande forcée.
Un extracteur tout simple pour WC ou salle de bain déclenché par la commande lumière est plus simple à installer.
On règle juste la temporisation.
Cordialement.

Bonjour.
On ne comprend pas le principe de fonctionnement du détecteur avec seulement un fil de phase direct qui y est connecté.
On rappelle qu'il est d'usage qu'une VMC fonctionne en permanence.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. On ne pense pas grand chose n'étant pas sur place.
Une cuisinière est à brancher sur une prise ou sortie de câble 32 ampères.
La prise délivre environ 230 volts et non 135.
Les cuisinières successives ne fonctionnent pas ; mais s'allument-elles ? Votre description est succincte.
Un électricien compétent devrait pouvoir résoudre votre problème.
On a bien dit compétent, car suivant vos dires forcément subjectifs, on peut émettre des (petits) doutes.
Cordialement.

Bonjour. La référence que vous donnez est erronée.
Un contacteur émet toujours une petite vibration à 100 Hz.
Dans une chambre cela peut être légèrement audible.
Vous pouvez tapoter dessus afin de voir si le bourdonnement est anormal.
Vous pouvez éventuellement le déporter dans une zone où la vibration ne serait pas gênante.
On pense davantage à un défaut du contacteur s'il est vraiment bruyant.
Pour moins de 25 € vous pouvez le remplacer.
Vous voulez dire que le tableau de répartition est dans une chambre, et non le disjoncteur de branchement et le compteur ?
Souvent ces appareils sont installés à l'entrée de l'habitat.
Ce qui n'est pas gênant.
Cordialement.

Bonjour. Une phase peut fournir 6 kVA. Les 3 radiateurs ont besoin de 3 kVA. Vous ne pouvez que répartir ces radiateurs sur les 3 phases, et non réserver une phase pour l'annexe.
On ne sait pas si votre installation est équilibrée, mais dans le doute, il vaut mieux répartir les charges de l'annexe sur 3 phases.
En réservant trois fois 2 kVA pour l'annexe, il suffirait de dimensionner la ligne pour 10 A par phase, voire 16 A.
Vous dites si cette structure peut convenir et nous pourrons aller plus loin dans la configuration.
Mais avez-vous réellement besoin de chauffer l'annexe de la sorte, à moins que ce soit une sorte de studio ?

Citation :
je ne suis pas un expert en électricité !!!

N'avez-vous pas pensé à faire intervenir un professionnel ?
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
La pompe n'a pas de carcasse métallique

Bien. Et la prise comporte-t-elle une broche de terre ? Si oui, à quel élément de la pompe est-elle raccordée ?
Cordialement.

Bien reçu.
Il s'agit donc d'un appartement dont vous n'êtes pas le premier occupant.
Le problème concerne un circuit de prises de courant, dont une est commandée à partir d'un interrupteur placé à l'entrée.
En 4, il s'agit de deux prises avec repiquage phase et neutre sur une prise pour alimenter l'autre.

Une lampe témoin comprend une douille pour y brancher une lampe à incandescence de quelques watts, et deux fils rigides de 30 cm environ dénudés sur 2 mm de façon à effectuer le contrôle de la présence tension entre deux points d'un circuit. Si l'un des conducteurs est trop court, on le prolonge.
Certains utilisent une lampe de chevet ; c'est beaucoup moins pratique car on ne peut la brancher que sur une prise de courant.
Une photo de lampe témoin dans le document inclus dans cette question 6682 :
Problème branchement cumulus HC et HP
La continuité du neutre dans un domino consiste à vérifier que la liaison dans le domino est bonne et que les vis soient bien serrées. Pas de coupure du cuivre bien évidemment.

Pour votre problème, vous connectez la lampe témoin entre la phase directe rouge sur l'interrupteur de la prise commandée et un neutre bleu bien repéré. Elle doit s'allumer en permanence.
De même, en connectant entre le même neutre et la phase coupée violet par l'interrupteur, la lampe s'allume si l'interrupteur est actionné.
Le fil violet est la phase coupée par l'interrupteur.
Ces essais peuvent être faits avec un voltmètre AC.

Il faudrait peut-être vous faire aider.
Cordialement.

Bonjour. Il va falloir apporter quelques précisions.
1. Cette installation est-elle d'origine, et si oui de quelle époque ?
2. A-t-elle déjà fonctionné ?
3. Les circuits prises sont-ils en 2,5 mm², notamment tout les conducteurs que vous avez repérés ?
4. Que signifie "...et une des deux avec 2 de chaque..."

Cette installation avec des fils coupés dans une boite semble avoir été bricolée.

Une lampe témoin avec au moins un long fil serait plus pratique qu'un testeur, voire que le voltmètre numérique.
Vous pouvez contrôler la continuité du neutre bleu, notamment dans les dominos.

Un dessin en couleur serait assez parlant.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Pas d'avis sur la fonction de cette inductance à point milieu (ou bien transformateur avec borne commune primaire et secondaire au centre). La largeur des pistes montre qu'il doit y passer une intensité non négligeable.
La qualité de vos soudures est peut-être en cause ; la soudure centrale (broche de masse) est peut-être sèche.
On peut penser que l'ordre de branchement a été respecté (à vérifier).
Vous pouvez tester les enroulements avec un ohmmètre, composant débranché. Il devrait y avoir continuité entre les deux bornes extrêmes.
Une fois cela vérifié, si la machine ne repart pas, votre gendre n'aura plus qu'à en approvisionner une neuve et en inclure le montant dans ses frais généraux.
Cordialement.

Bonsoir M. La notion de puissance réactive est à la portée de qui veut faire l'effort de compréhension. Ici, vu l'absence de réaction, on aimerait juste que les développements n'aient pas été rédigés pour rien.

Dès l'instant où l'on évoque les watts et les voltampères (cas de la question de Devavrata), dire un mot sur la puissance réactive n'est pas hors sujet ; il faut juste maitriser le théorème de Pythagore (programme de collège). La représentation graphique dans le document permet de piger un peu plus que pouic.

Un lecteur lambda qui passera par ce post pourra peut-être en tirer quelque intérêt.

Cordialement.

Bonjour. Il est anormal que cette batterie ne tienne pas la charge car son utilité n'est pas de fournir de courant, ou si peu.
Le système de charge est peut-être en défaut. Idem pour l'environnement électronique de la batterie qui produirait une décharge anormale.
En attendant, voyez d'autres sites de VPC de piles et batteries.
Il ne restera qu'à changer le module complet si le défaut persiste après approvisionnement d'une nouvelle batterie.
Cordialement.

Bonjour.
C'est le genre de panne que l'on diagnostique avec sa boite à outils et ses appareils de mesure.
Il faut vous assurer que les autres PC sont munies d'une broche de terre raccordée à la terre du tableau.
Testez également la liaison terre du cordon de la pompe sur sa carcasse métallique.
Manifestement il y a défaut d'isolement, peut-être intempestif.
Cordialement.

Bonjour.
Ce pourrait être un contacteur.
L'étiquette seule ne permet aucune déduction.
Cordialement.

Bonjour Devavrata. Des réponses circonstanciées et développées vous ont été fournies après de longues périodes de rédaction, de relecture, de vérifications, de façon que vous vous y retrouviez un tant soi peu..
Dommage que vous n'ayez pas communiqué vos impressions.
Cordialement.

OK. Merci pour votre retour.
Cordialement.

Bonjour. Pas d'idée concernant ces prises d'entraxe peu commun.
Vous pouvez regarder derrière ce qu'il y a comme conducteurs (testez la présence tension avec une lampe témoin).
Un autre contributeur pourra peut-être vous dire s'il a déjà vu l'objet quelque part.
L'entraxe normal est 19 mm.

On peut espérer que les prises actuelles sont munies d'opercules de sécurité anti-clou avec broche de terre.
Et que tous les appareil équipés en PC 2P + T sont sur des prises du même genre (avec continuité de la terre).

Pour l'extérieur, le transformateur ne se justifie pas.
Il faut simplement une ligne spécifique protégée en surintensité avec un disjoncteur le calibre adapté à la section des conducteurs, connectée en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, avec une liaison à la terre de tous les équipements.
Un DJ différentiel 30 mA peut également faire l'affaire.
Mais si le tableau de répartition n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, c'est peut-être le moment de passer à ce type de rénovation.
Voir les sujets du forum qui traitent de la mise en sécurité des installations.
En fin de post, de vieux souvenirs émergent concernant cette prise, mais "ça bloque".
Cordialement.

Bonjour. Les points que vous évoquez sont à traiter simultanément ; vous ne pouvez pas les dissocier. Les points 3, 6 et 7 sont relatifs à la protection des personnes et sont donc à traiter de façon urgente.
Des professionnels peuvent effectuer des devis après étude des conditions locales, matériels à fournir et temps d’exécution.
Cordialement.

Traduction. Il s'agit bien d'un petit transformateur de 60 VA (qui semble malgré tout assez petit pour une telle valeur - un modèle classique ferait pas loin de 1 kg).
Il est muni d'un fusible au secondaire de 6,3 A et d'une protection thermique des enroulements (une petite pastille insérée dans un bobinage - c'est visible de l'extérieur et c'est une pièce que l'on peut changer - le transformateur n'est peut-être pas grillé).
Bref, il ne faut pas trop "tirer" dessus. Il est annoncé 60 W, mais 40 serait plus proche de ce qui est possible.
Il faudrait changer le fusible pour un 3,15 A.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Cette copropriété changera de propriétaire un jour ou l'autre, vous dans deux ans.
Remettre sur le marché un édifice où chaque partie serait indépendante serait davantage conforme que ce qui s'apparente à un bricolage avec des sous-compteurs plus ou moins illégaux et imprécis (sans remise à zéro qui plus est) pour ce qui concerne la facturation, une phase qui se transformerait en neutre etc.
Pour terminer, une chaudière électrique de 12 kW en monophasé est une hérésie technologique.

Citation :
...aurait-il fallu mettre autant de dessertes entre la rue et la maison

L'indépendance des points de livraison / comptage / tableau de répartition est la norme dans l'habitat multiple.
Cordialement.

Re bonjour C.B. Il subsiste un doute sur le transformateur, si c'en est un, car vous écrivez "Le transfo est donné pour 20 à 60A" Il y a donc une erreur. Une photo de l'objet pourrait nous renseigner.

Il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur le tableau de répartition, mais des disjoncteurs modulaires limitant les surintensités. Ici, si l'éventuelle surintensité absorbée par le transformateur était faible par rapport au calibre du DJ protégeant la ligne, il est normal qu'il n'ait pas déclenché.

Sur le tableau il y a peut-être un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. A vérifier.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour M. Vu l'épaisseur de ce type de TV, à part une grosse plaque de circuit imprimé avec des centaines de composants et des circuits multibroches il ne doit pas y avoir grand chose à voir. On devrait pouvoir y repérer au moins le début de l'alimentation au bout du cordon secteur, mais c'est à peu près tout.
L'intérieur des TV à tube cathodique était plus spectaculaire, et l'alimentation THT était l'élément dangereux. Le tube lui même avec sa dalle comportant des produits toxiques devait être manipulé avec précaution. Le casser était une opération assez facile si l'on tapait délicatement au bon endroit.
Couper la dalle du TV plat pourquoi pas, mais le spectacle risque d'être décevant.
Cordialement.

Bonjour. Un transformateur a comme caractéristique principale sa puissance en VA (voltampères).
Il peut délivrer une intensité qui ne doit pas dépasser sa valeur nominale.
Si la puissance des lampes est plus forte que prévue (faire la somme des puissances unitaires), le transformateur peut chauffer, mais sa protection thermique interne doit couper son alimentation avant destruction.
Votre fille a pu constater que le transformateur a chauffé anormalement vu l'odeur de grillé caractéristique.
Un éclairage sans transformateur est plus simple, plus fiable.
Si vous êtes propriétaire cette solution serait meilleure que de garder le transformateur.
Cordialement.

Bien reçu papyelec87. On élimine donc l'incompatibilité variateur / lampes à leds.
Reste donc un luminaire à leds commandé par interrupteur.
L'électronique interne de ces lampes comprend une alimentation classique redresseur filtrage sensible aux tensions induites et qui suffit à alimenter les leds de façon sporadique.
Vous pouvez essayer de changer les leds pour des modèles plus fiables.
L'autre moyen est "d'étouffer" cette tension en mettant en parallèle avec le luminaire ou sur la ligne (après l'interrupteur) une lampe à filament de petite puissance.
Vous trouverez sur le net une solution consistant à mettre en parallèle avec la lampe un condensateur de petite valeur, mais cela reste du bricolage. Les deux solutions ci dessus sont conformes à votre idée de 21h40. Une résistance parallèle chauffera ; une lampe à filament aussi, mais elle est faite pour.
Un condensateur est plus adapté, mais le laisser branché sur le secteur en permanence influera sur sa durée de vie, et ce peut être dangereux à terme.
Changer les lampes est une meilleure solution.
Cordialement.

Risque de confusion.
Est-ce un télérupteur, qui fonctionne en tout ou rien, ou un variateur pour lampes halogène que vous utiliseriez avec des lampes à leds ?

Bonjour papyelec87.

Citation :
Est-ce bien normal ?

Hélas oui sur les lampes premier prix.
En tapant "tensions induites" dans le moteur de recherches on arrive entre autres à la question 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre où ce problème est traité.
Pas grand chose à faire, hormis placer une lampe à incandescence sur la ligne qui alimentes vos leds.
Cordialement.

Bonsoir CMT. Vous pouvez déconnecter les fils qui vont à la résistance depuis le programmateur. Chaque fil doit être muni d'une cosse femelle à chaque extrémité. A la limite, vous laissez les fils juste en les déconnectant du programmateur. Vous les ficelez avec un faisceau qui ne passe pas loin.

En supposant qu'il y ait de l'humidité résiduelle, le fait de faire chauffer la résistance sans déclencher un ID (d'où le choix du 500 mA) peut l'évacuer (il parait que ça peut marcher).
Mais si le défaut est franc, il ne restera qu'à éliminer la résistance. Un coup d'ohmmètre entre les bornes de celle-ci et le tube devrait permettre d'effectuer un diagnostic rapide.
Il est certain qu'il ne faut pas faire de frais sur cette cuisinière.
Si le défaut n'est pas franc et que son 500 mA n'a pas déclenché, le vendeur est peut-être clair. Dans le cas contraire, c'est un filou.
Cordialement.

Bonjour. On ne pourra vous dire la fonction de tous les fils rouges.
Il y a certainement une phase directe, peut-être repiquée pour un autre point lumineux.
Il y a certainement une phase coupée (par un interrupteur) qui alimente un luminaire. Resterait un rouge à la fonction indéfinie, sauf si l'appareillage était un double allumage.
Dans les bleus il y a certainement un neutre direct et un repiquage vers un autre point lumineux.
Avec une lampe témoin et un peu d’habitude on peut résoudre le problème en étant sur place.
Vous comprenez pourquoi on conseille d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Avant démontage un repérage (papier + crayon) est indispensable.

La première des choses à faire est de repérer phase et neutre directs avec une lampe témoin. Après, ce sera plus simple, on pourra vous téléguider.
D'office, vous relierez ensuite les deux bleus.
Cordialement.

Bonjour. Peut-être qu'un contributeur pourra vous répondre, la question est trop spécifique.
Pourquoi ne pas faire l'échange des moteurs ?
Cordialement.

Bonjour. Si le portail fonctionnait bien avant l'incident, il faut recâbler à l'identique en respectant les couleurs des conducteurs.
On ne sait si ce câble était dans un conduit.
Si ce n'est pas le cas, il faudrait y remédier. Peut-être faudra-t-il changer le câble en entier.
Cordialement.

Bonjour CMT. Ce sera votre TP du week-end.

L'inversion phase neutre est sans importance dans un branchement monophasé, sauf pour les chaudières pour un problème de sonde (évoqué et découvert dans le forum il y a très longtemps).
Donc, pas d'incidence de ce côté là concernant la cuisinière.

L'humidité résiduelle dans le four est sans importance également, car dans un emploi normal, les aliments en cours de cuisson émettent de la vapeur d'eau ; celle-ci est évacuée vers l'extérieur, et l'ID ne déclenche pas.

Un fil qui toucherait quelque part produirait un déclenchement immédiat.
Et vu qu'il sont connectés avec des cosses cela est très peu probable.

Toutes les résistances sont reliées à la terre ; si l'une "fuit" à la chauffe elle déclenche l'ID.
Si elle est coupée et sans défaut d'isolement, l'ID ne déclenche pas.

Rechercher une continuité phase ou neutre vers la terre sera caractéristique.
Avec un ohmmètre analogique à l'ancienne cela se voit assez rapidement.
Vous pouvez faire la manip à froid, puis à chaud immédiatement après déclenchement de l'ID.

Une résistance comprend une enveloppe métallique reliée à la terre, puis un fil résistant isolé du tube par une matière minérale. Il peut arriver (cas de certains fours à raclette que des questions du forum évoquent quelquefois) qu'une humidité résiduelle venue d'on ne sait où fasse déclencher un ID 30 mA.
On peut, en prenant des précautions extrêmes, faire chauffer quelques temps sans terre l'appareil pour évacuer l'humidité.
Mais si la résistance est en contact avec l'enveloppe, il faut la remplacer.

Pour éviter de manipuler sans terre, vous pouvez brancher la cuisinière directement sur les borniers phase et neutre du tableau. Le DDR 500 mA du DJ de branchement protègera les personnes.
S'il déclenche, le défaut d'isolement est conséquent. S'il ne déclenche pas et que le four chauffe, une résistance pourra peut-être retrouver un peu de jeunesse.

Les résistances de dégivrage des réfrigérateurs, ayant la même structure, peuvent se mettre en défaut également.

Il n'y a plus qu'à préparer votre boite à outils.
Bien cordialement.