Bonjour Terrien / Terrienne !

Pourriez-vous s'il vous plaît allumer la lumière ?

L'interphone actuellement installé est un modèle 1130/3 ... correct ? Donc un modèle à 5 fils.
Si oui le câblage actuel est :
1 : Phonie montante (en provenance de la platine de rue)
2 : Phonie descendante (du micro du combiné vers la platine de rue)
6 : Masse
9 : Ouverture de porte (gâche)
RZ : bouton d'appel (de la platine de rue)
Par quel modèle souhaitez-vous remplacer cet interphone ou du moins l'élément intérieur ? Vous évoquez une borne " CA".

Cordialement, Martien-071

REM : Le câblage Urmet est en général celui-ci :
Suivant les modèles toutes les bornes ne sont pas toujours présentes.

1 : Phonie montante (provenant du micro de la platine de rue)
2 : Phonie Descendante (du micro intérieur vers la platine de rue)
3 : -
4 : -
5 : -
6 : Masse
7 : Ronfleur
8 : Retour signal appel (pour certaines centrales d'interphone)
9 : Ouverture porte
10 : Masse du ronfleur

A - D : Touche(s) additionnelle(s)
G/T : Commun des touches
CA : appel électronique
not 1130 11.pdf

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai trouvé la société italienne Delma Automazioni a été reprise par la société Bame SRL italienne elle aussi en 2010.
http://www.bame.it/wp-content/uploads/BAME_FR_web_2015.pdf
http://www.bame.it/

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une parenthèse ... pour avoir déjà rencontré ...

Peut-être s'agit-il d'un moteur monophasé équipé d'un frein électrique. => 2 fils pour le moteur et 2 fils pour le frein.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Ce dispositif s'utilise pour démarrer des appareils électriques de façon séquentielle.
Des exemples ?
- Dans une menuiserie, on voudrait ne pouvoir enclencher les machines que lorsque l'aspiration centrale fonctionne et a atteint son plein régime. On place ce relais sur la commande de l'aspiration et le contact relayé bien entendu sur la commande des machines. Il faudra donc attendre (tempo) que l'aspiration soit en service pour démarrer une machine à bois.
- Un démarrage étoile-triangle d'un moteur (avec relayage bien sûr).
- Un exemple domestique : on aimerait que la ventilation d'un WC ne se mette en marche que quelques instants après avoir enclenché la lumière...
Il y a beaucoup d'applications possibles ...

Si je comprends bien vous voudriez employer ce relais comme une minuterie d'escalier : on pousse sur le bouton, la lumière s'allume et reste allumée le temps de la tempo.
A partir du relais EV/EVR XXM il faudrait placer en sortie un relais dont un des contact NO serait monté en parallèle sur le bouton poussoir (un auto-entretien).

(On pourrait penser utiliser le contact NO du relais EV/EVR mais ce n'est pas à faire car au moment où l'on pousse sur le bouton, pendant un court instant le courant de la charge traverse le poussoir ! On essaie toujours de séparer la commande et la "puissance").

=> Au moment où on appuie sur le poussoir on alimente le relais, la tempo démarre, la sortie du EV/EVR XXM s'active, commande le relais supplémentaire, un contact NO de celui-ci se ferme et vient court-circuiter le bouton poussoir. Lorsque l'on cesse d'appuyer sur le poussoir, c'est le contact du relais supplémentaire qui maintient l'alimentation jusqu'à ce que le temps de la tempo soit terminé.

Le plus simple est d'évidemment choisir un modèle de temporisation plus adapté : minuterie d'escalier par exemple.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Dans la notice ... pour comprendre le fonctionnement pas besoin d'être polyglotte.
Il suffit de regarder le/les chronogrammes.

Un = tension d'alimentation
Out = le contact de sortie
PwrLed = Led de présence tension
Out Led = Led clignote pendant la temporisation. Le terme Out est impropre car la Led ne montre pas l'état de la sortie mais de montrer que le temps s'écoule.

Le ER/ERV-XX correspond à un retard à l'enclenchement, le ER/ERV-XXM à une minuterie.

Dés l'application de la tension sur un ER/ERV-XX la temporisation se met à courir et lorsque le temps est écoulé le contact pour l'utilisation se ferme. => retard à l'enclenchement.

Dès l'application de la tension sur un ER/ERV-XXM le contact d'utilisation se ferme pour la durée de la temporisation. A la fin du temps le contact s'ouvre.

Pour les 2 modèles, pour redémarrer la temporisation il est nécessaire de couper et rétablir la tension
d'alimentation.
C'est ce que signifie "Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même" (traduit de "Untill it is de-energized device remains the same").

Il n'est pas possible d'utiliser un bouton poussoir pour commander ce genre d'appareil.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si le constructeur de la machine a prévu un contact sur la porte de la machine c'est pour une TRÈS BONNE RAISON et il est quasiment (parce que je réponds avant d'avoir vu un quelconque schéma) certain que ce contact est pris dans une chaine de sécurité ! Une chaine de sécurité, c'est " Pas touche ! " (sauf pour en rajouter ...)
L'action de ce contact a certainement la même action qu'un arrêt d'urgence et nécessite de redémarrer la machine. C'est cela qui gène ... mais c'est la Sécurité !

- Le "potard" ainsi nommé (je suis électronicien et n'apprécie pas du tout ce terme qui est en quelque sorte méprisant ... on parle de potentiomètre) n'entre certainement pas dans une chaine de sécurité, celui-ci n'est qu'un réglage !

- Un système hydraulique, quel qu'il soit met en œuvre des forces mécaniques colossales et il est tout à fait NORMAL et INDISPENSABLE que l'on ne puisse y avoir accès que lorsque celui-ci est à l'arrêt total et mis en sécurité ( problème bien connu des accumulateurs hydrauliques qui même à l'arrêt total présentent un danger certain.

L'idée de court-circuiter une sécurité existante n'est pas LA bonne idée !

Si une possibilité de faire tourner la machine sans fermer la porte ... - pas d'inquiétude à ce sujet - un jour ou l'autre elle fonctionnera avec la porte ouvert ou pire sans porte ! (L'homme est ainsi fait ... "Fais ch... de toujours ouvrir et fermer cette porte ... ")

Si vous désirez vous assurer de la bonne qualité de coupe placez une petite caméra dans l'enceinte de la machine cela sera moins coûteux qu'un sérieux accident, qu'une main, qu'un bras, ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Marc !

Parfois Google peut être un ami ... les martiens le savent ! ( Google ... Came BZ ... )
Voici joint à ce message une notice d'installation pour Came BZ-BZ1.

Cordialement, Martien-071

Portail Came BZ1

Bonjour Terrien !

Placer des LED en série se fait couramment et sans problème à partir du moment où on limite le courant les traversant à la bonne valeur.

Dans votre cas, il ne s'agit pas réellement de simple LED, chaque bougie comporte un petit circuit électronique destiné à faire varier la tension aux bornes de la LED pour reproduire l'effet vacillant d'une flamme.
Pour une bougie, le courant (intensité) qui circule n'est pas constant et suit l'allumage plus ou moins fort de la/des LED.
La résistance interne de chaque bougie varie suivant l'intensité lumineuse des LED.
Si vous mettez plusieurs bougies en série, comme celles-ci ne vont certainement pas être synchronisées, certaines vont "voir" une tension tantôt trop basse et tantôt trop haute à leurs bornes puisque leur résistances internes n'est pas identique.

Je suppose que vous désirez conserver l'effet vacillant genre flamme.
Le seul montage valable est un montage en parallèle donc une alimentation en 3V en remplacement des piles pour les 11 modules.

Si par contre vous ne désirez utiliser que de simples LED (composants) un montage série est possible (à condition toutefois d'utiliser des LED de même type et couleur : les tensions peuvent être différentes).
Dans ce cas il vous faudra calculer la valeur de la résistance à mettre en série dans la chaine pour limiter le courant.

Dites-en plus sur ce projet de maquette et on verra !
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques pistes ...

- Pourquoi ne pas installer un dispositif à minimum de tension avec signalisation sur le circuit d'alimentation de la pompe ?
A la première coupure, le système déclenche et donc la pompe du filtre s'arrête et ne redémarrera que lorsque l'on réarmera manuellement le système. On peut prévoir une signalisation lumineuse et/ou sonore.
Évidemment, pas de réarmement automatique dans ce cas.
ou
- Installer une temporisation à l'enclenchement sur le circuit du filtre (quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une/des heures ?)
A voir si la tempo résiste à l'orage.

https://docs.rs-online.com/4b02/0900766b816c180b.pdf

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les châssis et poutrelles métalliques, en effet si le câble testé longe ceux-ci et qu'il ne sont pas reliés à la terre, ils peuvent se mettre à rayonner. C'est là que la réflexion et la logique interviennent ... on suit un câble pas un châssis.

En principe, mettre à la terre les autres conducteurs d'un même câble doit être suffisant.

Pour la prise de terre ... plus elle est proche de la Terre (sol de la planète planète) et mieux c'est !
Il est possible/probable que le bornier de terre de votre coffret soit relié au piquets de terre par un simple et seul fil donc très peu voire pas soumis à l'induction des câbles véhiculant le secteur. Le résultat est donc bien meilleur qu'au bout d'une allonge de 50m par exemple ou le fil de terre côtoie les fils véhiculant la tension sur 50m. (C'est aussi pour cela qu'en émission/réception on prend une terre indépendante de celle du circuit d'alimentation électrique.)

Je suppose que le fabricant a estimé qu'avec son système de prise de terre mobile le résultat est satisfaisant. Dans les cas très difficiles (résistance de terre élevée) utiliser un meilleur piquet de terre pourrait améliorer les choses. Là on dépasse largement les utilisations domestiques habituelles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer de faire simplement ... il y a de la télécom, de la HF, ... pas toujours facile à (faire) comprendre.

Le traceur de câbles est composé de 2 appareils distincts : un émetteur et un récepteur.

L'émetteur est en fait un émetteur radio transmettant un signal que le récepteur peut interpréter.
Pour qu'un émetteur radio fonctionne correctement il lui faut une bonne mise à la terre.
(Renseignez-vous auprès de radioamateurs ... il vous expliqueront. En plus pour des raisons de foudre et de fort courant HF la terre des émetteurs est indépendante de la terre de l'installation électrique)
L'antenne est ici constituée par le fil/câble que l'on suit ou que l'on veut trouver.

Dans votre manuel, que vous avez bien lu, ( je possède le manuel en anglais et chez moi c'est page 33 chapitre 5 Paramètres techniques) la fréquence d'émission est indiquée : 125 Khz soit bien dans les fréquences radio, un peu en dessous de la gamme des longues ondes. France Inter émettait sur 162 KHz, la BBC sur 198 Khz.

Parenthèse HF :
La propagation des ondes longues "OL" se fait essentiellement sous ce que l'on appelle "onde de sol" c'est à dire que le faisceau hertzien se propage en suivant la courbure de la croûte terrestre. Hé oui ! Il ne va pas en ligne droite.
Fin de la parenthèse.

Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un câble et qu'on veut les différentier, un sert d'antenne et les autres sont reliés à la terre de façon à ce que ceux-ci ne rayonnent pas. (vous l'avez évoqué ... induction) De cette façon il est possible de suivre ou de trouver le seul fil qui rayonne.

Même si l'appareil semble fonctionner sans liaison à la terre, il ne fournira pas son rendement maximal de cette façon et comme il n'a pas de potentiel de référence un rayonnement HF venu d'on ne sait où pourrait l'endommager.

Mettre les poutrelles ou châssis métallique à proximité des câbles à la terre n'a pas beaucoup de sens dans la recherche de câbles ... on cherche un câble, pas une poutrelle ou un châssis, c'est le bon sens qui guide. En principe les constructions métalliques sont reliées à la terre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah les alimentations à découpage ...

Quelle belle trouvaille : peu d'espace occupé, peu de poids, puissance convenable, rendement élevé (>75%), ... pleins d'avantages et lorsque ça pète ... il y a des dégâts ! Demandez à Mamigas du forum électroménager qui n'arrête pas d'aider les malheureux dont l'alimentation de la carte de leur lave linge, lave vaisselle ou encore séchoir a lâché.
Quand elles sont bien construites et protégées, cela fonctionne très bien.
J'en ai ici pour preuves des oscilloscopes Philips/Fluke équipés d'alimentation type Fly-back qui fonctionnent depuis + de 30 ans sans jamais lâcher.

Il y a de nombreux types d'alimentation à découpage ( j'en dénombre une bonne douzaine ) mais les plus courantes et qui garantissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire (elles comportent un petit transformateur HF) sont les Flyback (transfo), Half Forward ( transfo+inductance ) et Forward (transfo+inductance).

Les alimentations pour les lampes halogènes nécessite d'avoir une charge minimale à leur borne pour démarrer. Certaine, à la mise sous tension n'envoie qu'une petite impulsion sur leur sortie, si une charge convenable y est connectée l'alimentation la détecte et démarre, sinon rien ne se passe.

Le "10W-60W" vous indique que pour démarrer l'alimentation a besoin d'une charge de minimum 10W et peut fournir jusqu'à 60W.
Votre ronfleur n'a certainement pas une puissance de 10W, l'alimentation n'a donc pas démarré.
Si vous branchez une lampe halogène sur votre alimentation et que vous placez votre ronfleur en parallèle celui-ci va ronfler

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

D'après ce que je comprends il ne s'agit pas réellement d'un montage va et vient à l'origine ... pas assez de fils (notamment à l'interrupteur du bas). Les interrupteurs sont montés en série.
Pour une personne seule et à condition de devoir utiliser l'éclairage à chaque montée ou descente de l'escalier cela fonctionne. J'allume pour monter et j'éteins à l'étage. J'allume à l'étage et j'éteins au rdc. Mais si un petit rigolo passe ... c'est fichu !

Hypothèse pour le boitier contenant 3 câbles :
- une arrivée 230V.
- un câble allant aux luminaires.
- un câble allant au deuxième interrupteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Je m'explique, quand je met le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.

Bein oui ... des explications mais ce n'est pas clair !

Citation :
quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe

Que cela veut-il dire ? Le bouton + est inopérant ? La valeur affichée ne monte pas au dessus de 60° ? Le four ne chauffe pas ?
Si après votre premier "dépannage" cela a fonctionné, j'irais voir du côté du commutateur : il est possible qu'il y ait des contacts qui ne se ferment que dans la position qui pose problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les problèmes d'oxydations sur les circuits imprimés en électronique ne se résolvent pas toujours simplement : il y a ce qui est visible ... et ce qui ne l'est pas ! L'électronique fonctionne en général avec du courant continu et ... courant continu + eau ( qui n'est pas de l'eau distillée de laboratoire) = électrolyse.

Si l'appareil ne fonctionne plus, ce n'est a priori pas en désoxydant en surface que vous résoudrez le problème.
Sur photo il est fort difficile de juger des dégâts.
Pour donner un petit coup de propre, vous pourriez passer un coup de brosse à dent avec un peu d'alcool isopropylique mais ceci ne devrait pas éliminer la panne.
Personnellement je jetterais un gros coup d’œil au fonctionnement du bouton poussoir. ( test de continuité ou Ohmmètre ). Si suspect, essayer de le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Tout ce que je mets ici est à valider par des avis plus éclairés.
Je me perds un peu avec les KJD22 ... j'en ai vu à 2 pôles (comme sr l'image que j'ai transmise) et d'autres comme le vôtre avec 3 pôles.

Qu'il y ait 3 pôles ou 2 comme le KJD6 à remplacer n'en comporte que 2 cela ne pose pas de problème.
Le câblage que j'ai indiqué devrait fonctionner.

Après montage, bien tester que machine en marche, lorsque le courant est coupé en amont puis remis que la machine ne redémarre pas sans que l'on ait à nouveau poussé sur le bouton marche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Attendez d'autres avis plus éclairés mais voici ce que je pense ...

La fonction du KJD22 est identique à celle du KJD6 : Interrupteur ON / OFF avec déclenchement par minimum de tension (coupure de courant, débranchement accidentel, déclenchement de disjoncteur, ...)
empêchant une remise en marche de la machine sans intervention..
Le KJD22 comporte un couvercle masquant le bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt coup de poing. Le KJD6 comporte 2 contacts, le KJD22 en comporte 3.

Il convient de vérifier le courant ( intensité en Ampères ) que les contacts peuvent laisser passer et la puissance de l'appareil que l'interrupteur magnétique commande.
D'après ce que j'ai trouvé les contacts du KJD22 permettent le passage d'un courant plus élevé que ceux du KJD6 => pas de problème.

Le câblage se fait simplement :
- les 2 fils arrivant en "IN" du KJD6 ( arrivée du courant ) vont en "IN" du KJD22 (bornes 1 & 3)
- les 2 fils partant du "OUT" du KJD6 vont en "OUT" du KJD22 (bornes 2 & 4)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien CMT !
Merci pour les informations.

Les règlements sont les règlements ...
Un autre règlement : code de la route !
"Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de limitation de vitesse sur les routes verglacées ou enneigées hormis celle imposant une vitesse maximale de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 m (en cas de chute de neige par exemple)."
Neige au sol ou verglas ... pas de précipitations ... bonne visibilité ... 130km/h sur l'autoroute zou et tirez-vous j'arrive !

On a le droit de protéger sa vie et celle de ses proches, non ?
Bon dimanche.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens Michaelnathan et CMT !

Juste pour les informations parce-que pour moi la situation est ... nébuleuse ...

- Le radiateur électrique est fixé au mur presqu'au dessus de la baignoire ... en fait il surplombe la margelle.
(grille noire sur le dessin).
- Le boitier de raccordement semble être situé à 10-20 cm de la margelle en hauteur et donc peut être atteint sans difficultés par les mains d'une personne dans la baignoire (croix rouge sur le dessin).
- La commande du thermostat est accessible par une personne dans la baignoire.

Ce que je pense ... et peut-être cela est-il faux ... mea culpa :
Tout semble se situer en volume 1 où il n'est pas question d'installer ce genre d'équipement.
(Si on part du principe que le volume 1 se termine au bord de l'élément baignoire et non au bord de l'évidement de celle-ci, ce qui est le cas sur les images trouvées).

Personnellement, je trouve la situation présentée dangereuse même si elle peut être aux normes.
L'étanchéité de raccords électriques en milieu domestique est quelque chose d'assez ... utopique.
Surtout dans les salles d'eau où il n'y a pas seulement de l'eau liquide mais aussi de l'eau sous forme de gaz : vapeur beaucoup plus "pénétrante".
Combien de fois ne voit-on pas des prises dé-scellées des murs ? Les matériaux vieillissent mal et peuvent se dégrader, devenir cassants. Qui dit que jamais un produit de nettoyage (anticalcaire ou autre) n'entrera en contact avec le câble ou le boitier de raccordement ? Le thermostat du radiateur ainsi que son boitier sont-il bien étanches et le resteront-ils ?

Je placerais le sèche-serviette ainsi que son raccordement électrique à au moins 60 cm du bord de l'élément baignoire. L'idée est que depuis la baignoire assis ou debout on ne puisse pas atteindre de matériel électrique avec les mains.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Marc !

Votre thermostat comporte plusieurs contacts :
- 2 contacts " thermostat"
- 1 contact "sécurité surchauffe"

Signification des indications T115 16A 250 V~ :
T115 : température de déclenchement de la sécurité de surchauffe 115 °C
16A : intensité nominale supportée par les contacts du thermostat
250V~ : tension de fonctionnement maximale : 250 Volts courant alternatif.

Vos n'avez pas de groupe de sécurité "classique" peut-être votre valve rouge est-elle une soupape de sécurité et comporte t'elle un clapet antiretour ??? A investiguer !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une charge d'accumulateur se fait en faisant circuler un courant (en ampères) dans celui-ci.
Les éléments d'accumulateurs NiMh se chargent à courant constant et étant donné la résistance interne des accus NiMh, une tension de 1,6V à ses bornes est nécessaire pour les charger complètement.
Il y a donc bel et bien un dispositif de régulation électronique pour :
- réguler et maintenir constant la valeur du courant de charge.
- maintenir la tension aux bornes des éléments d'accumulateur <= 1,6 V pendant la charge.

La charge "normale" de ces accumulateur se fait en faisant circuler un courant de 1/10 de la capacité de l'accumulateur : accu de 100mAh = courant de charge de 10mA.
D'autres modes de charge sont disponibles : charges rapides, extra-rapides, continues, ... mais celles-ci requièrent d'autres précautions dont la vérification de la température.

Pourquoi 9V dans votre cas ?
4 accumulateurs à charger = 4 x 1,6 V = 6,4 V
Et les 2,6 V ? C'est la chute de tension dans le système de régulation courant/tension.

Je joins le mode d'emploi de l'appareil où en p3 du manuel est expliquée l'utilité du connecteur de charge.

Cordialement, Martien-071
Motorola TLKR T80

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un blague ?

Disons que c'est un Schmilblick* ...

Au dessus et en dessous il semble que ce soient des connections coaxiales => un appareil HF ?
En dessous à gauche sur la photo ... un connecteur pour un bloc d'alimentation secteur ?
Un marquage sur la carte en bas : GSM et sur le dessus de la carte GSM 900.
Alors ... serait-ce un amplificateur de signal GSM (fréquence 900 MHz) ?

https://eclats-antivols.fr/fr/ean/13370-repeteur-de-signal-mobile-gsm-900-mhz-amplificateur-antenne-exterieur-150m-6913282778687.html

(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Schmilblick

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien belge !

Je réside aussi dans ce petit royaume.

En Belgique il existe 2 distributions électriques basses tensions pour usage domestique :
- Triphasé 3 x 400 V ( anciennement 3 x 380 V ) : 3 phases + Neutre.
- Triphasé 3 x 230 V ( anciennement 3 x 220 V ) : 3 phases.
Ceci dépend de la région voire même des communes.

Les habitations sont alimentées en triphasé ou en monophasé suivant le raccordement demandé et accordé par le gestionnaire de réseau. (le triphasé n'est plus accordé que si l'on peut en justifier l'utilisation : chauffage, chauffe-eau, divers moteurs, ...)

Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 400 V, le monophasé sera pris entre le neutre et une phase.
Le gestionnaire de réseau s'arrange pour équilibrer son réseau en connectant des phases différentes aux habitations.
Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 230 V, le "monophasé" et là il y a erreur de terminologie est pris entre 2 phases. (Il y a 2 phases =><= mono !)
Dans ce cas aussi le gestionnaire de réseau équilibre son réseau en choisissant les phases suivant les raccordements.

Pour la terminologie ... il ne s'agit pas à proprement parler de "monophasé" ni de "biphasé" ... quant au triphasé amputé ...
Pour faire simple disons ... 230 V entre phases 2 fils.

Pour les régimes du neutre, là aussi en Belgique il y a (encore) plusieurs variantes !

Pour une distribution principale en 3 x 400 V au départ des cabines, le régime est TT, le neutre du secondaire du transfo de distribution est mis à la terre et distribué auprès des abonnés.

Pour la distribution principale en 3 x 230 V au départ de la cabine le régime TT est le plus courant : neutre du secondaire du transfo de distribution mis à la terre mais non distribué.
Dans certaines communes, le neutre du transformateur est/était mis à la terre au travers d'une impédance et non distribué... héritage d'un passé de fraudeurs...
En effet les anciens compteurs triphasé pour le 3 x 220 V ne tenaient en compte que 2 phases ; des petits malins avaient trouvé l'astuce et branchaient des appareils fort énergivores entre la phase qui ne comptait pas et la terre.
A cette époque, la plupart des appareils avaient encore un sélecteur de tension 220/120/110 et il n'y avait pas d'interrupteurs ou disjoncteurs différentiels

Il subsiste encore des transformateurs dont le secondaire est couplé en triangle et donc sans neutre disponible. Dans ce cas une des phases du secondaire est mise à la terre.
En testant entre phase et terre on trouve 230V pour 2 phases et 0 V pour la troisième. Ce système tend à disparaître.

On peut croire que le réseau triphasé 3x 230 V et le "monophasé" issu de celui-ci est "moins dangereux" car il n'y a que (?) 230 V ...
En monophasé, la plupart des interrupteurs que l'on utilise en installation ne coupent qu'un fil et en principe la phase ... quand on est en 3 x 400 V, les interrupteurs coupent la phase, reste le neutre relié aux récepteurs (qui doit rester très proche de 0V). Lorsqu'on est en 3 x 230 V, on coupe une phase mais il en subsiste une qui reste reliée au récepteur !
C'est entre autres choses pour cette raison qu'il est imposé d'avoir des interrupteurs bipolaires pour les salles d'eau.

Rem : actuellement une campagne de remplacement des compteurs a lieu ... sur les anciens compteurs il est/était en général fort simple de connaître le type de raccordement que l'on a/avait suivant les symboles inscrits. (voir image)

Cordialement, Martien-071
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Guy !

J'avoue ne pas comprendre ce qui bloque... Le schéma est suffisant pour recâbler, à moins que des éléments d'origine ne soient plus là.
Est-ce le repérage des enroulements du moteur qui coince ? A l'ohmmètre, on détermine les deux extrémités des bobines, ensuite ça se corse pour déterminer le sens ! Il y a une méthode avec un galvanomètre ou multimètre à aiguille et une pile...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Guy !

J'ai enclenché le décodeur ... Lurem C265 = machine à bois ... combiné à bois avec scie circulaire, dégauchisseuse, mortaiseuse, raboteuse, toupie et sur option tenonneuse.

Les services de renseignements martiens m'ont fourni une notice d'installation / utilisation comportant les schémas électriques pour les machines triphasées et monophasées. Je la joins ici.
Puisqu'il y a des condensateurs il s'agit de la version monophasée.
Avec un peu d'application et de méthode il devrait être possible de recâbler tout correctement.

Cordialement.
Martien-071

lurem c265 .pdf

Bonjour les Terriens !

@GL :
La normalisation évoquée concerne les couleurs pour les câbles U/UTP, F/FTP et S/FTP soit les câbles pour réseau informatiques réseaux.

Les câbles téléphoniques plats et souples destinés à recevoir des connecteurs RJ ont en principe eux des fils des couleurs déterminées. Ce ne sont normalement pas des câbles d'installation fixe.
Ces câbles ne comportent aucun blindage et les paires ne sont pas torsadées mais parallèles.
Les fils utilisés sont ceux du "centre" (comme le câblage des RJ11 sont verts et rouges => mon idée de câbles téléphone).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Les connecteurs sont des RJ45 et le câblage correspond à celui des lignes téléphoniques.
On peut supposer que les extrémités des câbles sont reliées à des prises téléphoniques dans le logement.

Cordialement, Martien-07

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl et mes délires...

L'interrupteur est préconisé pour des raisons de sécurité afin de pouvoir arrêter le broyeur à tout moment et rapidement. ( sans devoir explorer le fin fond d'une armoire encombrée par exemple).
C'est pour cette raison qu'ils disent que l'interrupteur doit être bien visible, à proximité du trou de vidange de l'évier (à portée de main/bras) et comporter une indication claire de la position d'arrêt.
(En quelque sorte un arrêt d'urgence).
Imaginez qu'un pic a brochette métallique ne s'introduise dans le broyeur ... aie aie aie ... vite couper le courant ! S'il faut tout sortir de l'armoire avant de trouver la prise.

(Expérience vécue : le collier de perles de la grand-mère qui s'est rompu au dessus de l'évier lors du rinçage de la vaisselle ...
En coupant assez rapidement le courant un certain nombre de perles ont pu être sauvées de la "broyade"
Après cette mésaventure mère-grand avait fait faire des nœuds entre chaque perle)
S'il s'agit d'utiliser fiche et prise de courant, laissez l'accès à celles-ci toujours bien libre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Ci-joint une notice de dépannage pour les motorisations de ce type.
Le portail se manœuvre-t-il sans problème à la main ? (désaccoupler le moteur bien entendu) Pas de "dur", pas de chocs ... Lubrifier si nécessaire.

Peut-être s'agit-il de mauvais réglages de la force, détection d'obstacles, ... VR 1, 3, 5 voir notice.
Cordialement.
Martien-071

Motorisation de portail Extel ATV2

Bonjour Terrien !

Pour incriminer la ligne ou le câble il faudrait visiophone branché mesurer la tension au niveau de la maison.
Si la tension reste aux alentours de 12-13V le problème se situe certainement au niveau de la liaison maison - portillon.
Si la tension au niveau de la maison chute, ce peut être un problème au niveau de la liaison ou au niveau de l'alimentation. Pour exclure un problème d'alimentation, il faudrait ramener le visiophone dans la maison et le connecter directement sur le module intérieur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La tension au niveau de la maison est de 13V, celle au niveau de la connexion du visiophone (sans visiophone) est de 12,91V. Correct ?
Avec 13V au départ, 12,91V n'est pas alarmant du tout à 7m.
La tension de 2V ... vous la mesurez où ? Au niveau du visiophone ou dans la maison ?
Quel type de câble était installé et par quoi l'avez-vous remplacé ?

Si la tension de 2V est mesurée au niveau du visiophone et que le câblage a été bien respecté, il ne peut s'agir que d'une mauvaise qualité de connexion (vis mal serrée...) qui introduit une résistance dans le circuit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai une petite idée de raccordement électrique pour le réchauffeur en monophasé.
Je ne comprends pas pourquoi dans la notice ils placent 2 contacteurs commandés simultanément et avec leurs contacts en série ! Raison de sécurité ? Peur que les contacts ne collent ?

Je propose de placer un interrupteur Marche / Arrêt sur la "commande" et un contacteur pour la commande des résistances. 3 kW résistifs des contacts de 16 - 20A conviendraient.
Étant donnée la puissance de 3 kW et en milieu domestique je suppose que l'on peut réunir puissance et commande pour l'alimentation en 230 V. (Schémas joints)

Le coffret contenant le contacteur pourrait être éloigné du réchauffeur pour le placer dans une zone moins ludique et très humide - il faudra tirer des câbles.
GL pourrait-il valider ou non l'idée ?

Ce qui m'inquiète ...

Citation :
je dispose simplement d'une pompe à cartouche pour la piscine branché sur un enrouleur qui lui même est branché au garage

Quelle est la distance entre la source d'électricité ( garage par exemple ) et l'endroit où se trouvera le réchauffeur ... une simple allonge ou enrouleur ne sera peut-être pas suffisant ! Il y aura au moins 3 kW au bout !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il faudrait beaucoup plus d'informations !

- De quel type d'appareil s'agit-il ? Modèle, puissance, ... ?
- De quelle arrivée de courant disposez-vous monophasé, triphasé ?
- Quelle est la puissance disponible ?
- Avez-vous un coffret installé pour votre piscine ? avec l'option chauffage ?

D'après les photos des notices et ce n'est pas fort clair ... vous devez installer des contacteurs pour commander la partie puissance (le chauffage) mais aussi prévoir des protections et arrêter le chauffage si la pompe ne fonctionne pas.
Il ne suffira pas de brancher pour que cela fonctionne !

Cordialement, Martien-071

Bonjour CMT !

Je n'avais pas ausculté le schéma
Je pensais que le détecteur déclenchait le télérupteur et ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est la tempo du détecteur qui détermine la durée d'éclairage, sauf si bien sûr on pousse sur un des boutons.

Merci et désolé pour mon inattention.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... une question me taraude un peu.
Je retarde peut-être un peu... voire beaucoup.

Le télérupteur ne risque t'il pas de griller si un terrien fait le "singe" trop longtemps devant le détecteur ?
Cela équivaudrait à un bouton poussoir resté calé enfoncé.

Avant les bobines des télérupteurs n'appréciaient pas trop cette situation et bien souvent grillaient.
Je ne sais s'il existe des détecteurs de mouvement donnant un contact impulsionnel.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien GL !

Je savais bien qu'en France vous n'aviez qu'un seul type de distribution triphasée : 3 x 400 + N.
Ah oui ... le 400V dans les prises ... et la Rombinasse ! Je crains que cette dame soit belge ...
N'empêche qu'en Belgique, en principe même sans appareil de mesure il est possible, d'un coup d’œil de savoir de quelle distribution il s'agit. J'ai expliqué cela dans les réponses de la question 20020 qui s'est expliquée par un compteur trafiqué avec un aimant. (En Belgique, avec les compteurs électromécaniques la fraude à l'aimant fonctionne mais cela engendre bruits et usure mécanique. Toute la mécanique vibre énormément). Les compteurs belges affichent les symboles joints (remis à jour pour le symbole tri 3 x 400V ). Il suffit donc de regarder le cadran pour savoir si :
- il s'agit de 230 V monophasé (1 phase et N)
- triphasé 3 x 400 V + N
- triphasé 3 x 230 V
- 230 V entre phases (2 phases)

L'erreur de l'électricien de la question 20289 est impardonnable. Il aurait dû aller voir le compteur, il aurait dû voir qu'il y avait 4 fils d'arrivées dont un bleu (neutre), il aurait dû promener un multimètre ou même un testeur pour vérifier les tensions et finalement il aurait dû tester les prises.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations ...
S'agit-il de nouveaux appareils que vous venez d'installer ou est-ce une installation existante ?

Quelle est la configuration utilisée ?

- Combien de postes intérieurs ?
- Poste intérieur sans commande de gâche ni de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche ?
- Poste intérieur + commande de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche et de portail ?
- Poste intérieur + commande d'éclairage ?
- Installation avec bouton de sortie ?

Citation :
J’ai vérifié les connexions et tout est bien branché.

Donc l'alimentation en 1 & 2 et les 2 fils de communication en 3 et 4 de chaque appareil ?

Avez-vous pensé à consulter la notice à la page 5 par exemple où l'on montre le "Réglage phonique" ?
Il s'agit de deux réglages distincts, l'un pour le micro, l'autre pour le haut-parleur de la platine de rue.
Ci-jointe la notice.

Cordialement, Martien-071
interphone bticino notice kit interphone 363011.pdf

Bonjour les Terriens !

@GL Merci pour l'information concernant le type d'interrupteur à utiliser pour les salles de bains en France.
Comme je l'ai dit dans d'autres messages ( enfin il me semble ) je réside dans ce petit royaume au Nord Nord-Est de chez vous qui se relève petit à petit de la baignade et où il y a plusieurs systèmes de distributions électriques : 3 x 400V + N et 3 x 230V. Ici les interrupteurs pour les salles d'eau doivent impérativement être bipolaires. Cela se justifie par la présence de réseau 3 x 230 V ou l'on est entre phase.

Je ne veux pas voler l'idée à Paddy1959 ... j'y avais pensé aussi mais me demandais si cela respectait les normes. La réponse de GL semble confirmer qu'il n'y a pas de problème.

Je propose pour les câbles de cette commande de bien les repérer, d'utiliser des couleurs inutilisées ailleurs dans l'installation et pourquoi pas laisser un indication de câblage au niveau des interrupteurs.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications : se trouver face à un interrupteur bipolaire ... qui n'est pas câblé en bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Deux interrupteurs bipolaires ... oui ça devrait fonctionner mais c'est très peu conventionnel car lorsqu'une des deux lampes est allumée la coupure sur l'autre n'est plus bipolaire ! (Je ne sais pas si c'est conforme aux normes en vigueur - je ne réside pas dans les mêmes contrées que vous !).

La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?

D'autres contributeurs du forum auront certainement les réponses et les idées.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ah ben zut alors, le fabricant s'est gourré dans le mode d'emploi !

En page 4 de celui que je joins et qui correspond à l' AIPHONE GT1D il est question d'un interrupteur à glissière situé à droite de la sortie de câble du combiné qui possède 3 positions : silence, moyen,fort.

Peut-être demander aux voisins de régler sur "moyen".

Cordialement.
Martien-071

notice gt1d.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer ... pas beaucoup de temps !
Pas mal le schéma ...juste des petits inconvénients :
Si on allume la lumière des WC celle de la salle de bain s'allume, si on allume la lumière de la salle de bain, la lumière dans le WC s'allume.
Une solution serait de placer 2 relais classiques qui commandent le relais temporisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi cela fait plus de bruit chez certains que d'autres ?
Peut-être parce qu'ils ont réglé la sonnerie au maximum avec le petit bouton situé en bas de l'appareil.
Vous savez ... le niveau qui casse la tête.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprenais pas trop bien votre démarche et suis allé lire vos autres questions sur le forum ...

Je ne vois pas comment vous pourriez imposer de mettre l'intérieur d'une baignoire à la terre a fortiori si elle en matière synthétique!
La recouvrir d'une matière conductrice ?
Imposer d'installer une baignoire en tôle ou en fonte comme avant ?
Suivant le règlement, les baignoires doivent être raccordée à la terre (équipotentielles).

La position des appareils électriques dans une salle de bain est bien réglementée. Les longueurs des cordons d'alimentations des appareils aussi. Si tout est installé dans les règles il n'est en principe pas possible de mettre un appareil connecté au secteur dans une baignoire ! Si cela devient possible c'est que la longueur du cordon d'alimentation a été modifiée, remplacement, allonge, ... ou bien entendu que l'installation n'est pas conforme.

Les valeurs de résistance que vous indiquez ne ressemblent pas à grand chose, cette résistance varie suivant l'espacement entre les 2 points de mesure.

Peut-être savez-vous aussi que les risques d'électrocution ( pouvant causer la mort ) commencent avec un courant de 11-12 mA* ... bien en dessous aussi du déclenchement d'un différentiel 30 mA ! Vous pourriez opter pour un différentiel de 10 mA mais ceci est encore proche du danger !

* valeur du courant passant par la région cardiaque.

Le mieux est de faire en sorte, règlement et bon sens en plus, qu'aucun appareil électrique ne puisse être approché des baignoires ou douches.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Les 7 et 8 de la nouvelle horloge OK !

Mille excuses je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Le fil blanc va en 1 et le fil noir en 2 sur le nouvel appareil (le blanc en 2 et le noir en 1 fonctionnerait mais ce ne serait pas "logique" de ne pas avoir l'arrivée de courant autre part que sur le commun).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous n'ayez pas photographié la minuterie d'origine avec l'angle qui aurait fait figurer le dessus de celle-ci ... avec le câblage. Cela aurait évité des recherches.

Le câblage :
Le 7 de l'ancien appareil sur U1 du nouveau
Le 8 .............................sur U2 .................
Le 2 ............................ sur 1 ..................
Le 1 .............................sur 4 .................

Cordialement, Martien-071

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21 juillet 2021 ... une année triste.

Bonjour Terrien !

Je viens de regarder quelques documentations :

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31981-standard/interrupteur-crepusculaire-modulaire-standard-sortie-16a-250v-livre-avec-cellule-photoelectrique-1-module

https://www.se.com/fr/fr/product/CCT15482/acti9-ic100---interrupteur-cr%C3%A9pusculaire/

Les systèmes crépusculaires de ces deux fabricants acceptent des distances de maximum 50m entre le capteur et le module à placer dans le tableau. Vous dites ~15m ... avec 50 cela fonctionne encore !

Pour la position du capteur ... je n'ai pas d'idée. Cela dépend aussi de la "précision" de détection que vous désirez.
Les interrupteur crépusculaires sont réglables. Le Legrand du dessus a un réglage de 2 à 100000 lux pour l'enclenchement. ( 2 lux ~ le reste de lumière d'une nuit claire de pleine lune à moins qu'un Lunien n'ait éteint la lumière 100000 lux correspondent à l'éclairement lors d'une belle journée d'été )
Cette plage de réglage est très étendue et devrait convenir à de très nombreuse applications et positions du capteur !

Cordialement, Martien-071

Bonjour !
Ce sont bien les Terriens ça !

On abandonne ses restes ...
Le spoutnik et après Laïka dans l'espace, pauvre Laïka morte d'hyperthermie et déshydratation 5h dans l'espace.
Le LEM lâchement abandonné sur la lune ...
Rosetta balance Philae sur la comète et reste en orbite autour.

Sur Mars en provenance de la Terre on s'est payé un Viking 1 puis Sojourner ... Il y a eu Spirit, Opportunity, ... Curiosity (il a eu mal aux pattes celui-là) et Perseverance !

Il y a aussi toutes les autres poubelles de l'espace en provenance de la Terre !
Ah oui ... il y avait aussi ce Golden Voyager Record / The Sounds of Earth ... ce 33tr best of de 1977 qu'il fallait écouter sur une platine de Terrien qui bien entendu n'était pas fournie ! Juste une aiguille ... et pas la machine qui va avec !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record

Vous allez voir quand on va se fâcher et qu'on va tout renvoyer vers la Terre, ça sera autre chose qu'un petit lanceur chinois qui a échappé au contrôle !
Cordialement quand même (restons poli).

Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais pas s'il existe des télérupteurs qui fonctionnent directement en 72V DC.
Il en existe en 24V AC, 230V AC et en 48V DC. Il faudrait éplucher les catalogues des fabricants.
C'est pour cela que je proposais de passer par un relais avec bobine 72V DC dont le contact NO commanderait le télérupteur qui pourrait être alimenté sous une autre tension que 72V DC.
(Le contact remplacerait un bouton poussoir).

Votre montage à un seul capteur a une faiblesse : il détecte un mouvement de la porte mais pas le sens.
=> si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas totalement et si elle revient à sa position d'origine ouverte ou fermée l'information "mémorisée" par le télérupteur ou la bascule sera erronée.
De même si un raté intervient au niveau du capteur vous pourriez avoir l'information porte ouverte alors qu'elle est fermée ou le contraire.

Cordialement. Martien-071