Oups ... encore une fois trop vite ! Ai oublié de joindre la photo !

La voici.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il me semble reconnaître un coffret de compteur belge ...

Il n'est pas question d'ouvrir ce coffret ! Il est la propriété du "gestionnaire de réseau" et toute ouverture serait considérée comme une tentative de fraude. De plus dans ce coffret on a accès à l'arrivée de la rue sans aucune protection électrique.

Le disjoncteur principal est celui du "compteur" entouré en rouge. Il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique, il ne comporte pas de système différentiel. C'est pour cette raison qu'en tête de toute installation doit être installé un interrupteur différentiel de maximum 300mA (en Belgique).
Le calibre du disjoncteur devrait être visible dans la fenêtre : soit indiqué en clair ... 30A par exemple soit indiqué par la position des barrettes de calibre.

Vous disposez d'un compteur bi-horaire ( tarif réduit pour la nuit ~22h à ~6h ), il me semble qu'il s'agit d'un modèle triphasé.
Il faudrait déterminer si vous avez un raccordement triphasé 3x 230V ou 3x 400V ... voir si le neutre est présent, si oui => 3x 400V, si non => 3x 230V.

La fenêtre de gauche devrait laisser voir un appareil "Pulsadis", un relais de télécommande pour le passage du tarif I au tarif II (jour/nuit) et basculement sur les chiffres du haut ou du bas du compteur.
Une petite led verte clignote (les battements du cœur du Pulsadis )

En fournissant des photos en gros plan et bien nettes du "compteur" (fenêtre du haut) et du disjoncteur (fenêtre du bas) cela pourrait faciliter les choses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les bornes DA de votre appareil sont les connexions pour un bus de communication "D A L I" (Digital Adressable Lighting Interface).

D A L I est un protocole ouvert (donc utilisable par plusieurs fabricants) qui permet le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 16 groupes de ballasts d'éclairage.
Le bus de communication est bidirectionnel, c'est à dire que l'on commande les ballasts et que ceux-ci sont capable de renvoyer leur état. (allumé / éteint / variateur à x %)

Pour utiliser les connexions "DA" il vous faut un appareil de contrôle/une commande utilisant le protocole DALI.
Si vous n'utilisez pas les bornes DA, le ballast devrait fonctionner normalement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse.

Citation :
je suis vraiment inquiet de l'état de l'installation électrique.

L'état de l'installation électrique ne semble pas être en jeu.

Il est possible que ce soit le convertisseur de fréquence connecté au moteur de l'ascenseur (variateur de vitesse pour faire simple) qui génère une fréquence de 8 KHz. Le filtre d'entrée du convertisseur est peut-être défectueux ou ... pire ! n'a pas été installé !

La meilleure solution est de juguler le problème à la source : ascenseur => problème de communauté ... syndic d'immeuble, ... Voir aussi si vous êtes propriétaire ou locataire ...

Il serait éventuellement possible de placer un filtre en tête de votre installation électrique afin de bloquer les fréquences parasites ... ce serait à vos frais et l'installation dépend aussi si vous êtes locataire ou propriétaire. Il faudrait choisir un modèle correspondant au moins à la puissance maximale disponible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Passage éclair ... et éclairant ?

Jointes à ce message les caractéristiques du disjoncteur tripolaire.
Cordialement, Martien-071

Hager disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M

Bonjour les Terriens !

@GL :
Merci beaucoup pour la réponse à ma question et les précisions supplémentaires.

Le système EJP ne m'était pas inconnu il y a ... 20 - 30 ans : pour des amis français j'avais réalisé un décodeur de signal EJP et du préavis des périodes à tarif élevé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et ne suis pas familiarisé avec les systèmes HC/HP ... (Ici le "gestionnaire de réseau" ne fournit pas de signal de passage d'un tarif à l'autre sauf pour les systèmes "exclusifs de nuit". )

Le système de comptage (EDF) donne un contact fermé en HC, c'est bien cela ?
Pourquoi alors un contacteur quadripolaire normalement fermé ? Aurait-il été remplacé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Nina (enfin je suppose Terrienne ...)

De quelle marque et type de sonnette s'agit-il ?
Si rien n'est indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil, c'est qu'il n'est pas prévu de régler le volume...
Mais ...
Il serait possible de placer une résistance (petit composant électronique tout joli avec ses bandes de couleurs ) en série avec le petit haut-parleur qui fait tant de bruit.
La valeur de cette résistance est à déterminer suivant le niveau sonore désiré.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas favorable aux dominos comme connexions, utilisez plutôt des connecteurs du genre "Wago".
Ceux à leviers sont très pratiques. ( Je réside dans un pays où par le Règlement Général des Installations électriques -NF15-100 local- il est formellement interdit d'utiliser des "dominos" appelés "sucres" ici pour autre chose que des raccords de luminaires.)

@NDielec :
Selon la configuration des lieux, selon le désir de l'installateur ou de la personne qui fait installer, suivant le type d'installation, ... plusieurs solutions sont possibles.

Le montage évoqué avec des boites de dérivation peu se justifier lors d' installation apparentes : le/les câbles d'arrivées sont placés à l'horizontale en hauteur et à chaque socle de prise correspond une boite de dérivation. S'il fallait passer d'un socle à l'autre ... il faudrait une longueur de câble pour descendre au socle et une longueur de câble pour remonter...
Ça fait beaucoup de câble ... et au prix du cuivre...

Petite parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut
Dans une boite de dérivation, il y a moins de contraintes mécaniques que dans le socle d'une prise on peut penser que si elles sont bien faites les connexions restent plus sûres... une prise, on y enfonce une fiche puis on la retire et ainsi de suite. Qui va chatouiller les boites de dérivation à d'autre moment que l'installation ?
La configuration avec boites de dérivation peut aussi être utiles dans le cas de grandes longueurs en installant une section plus importante pour la ligne d'alimentation ("ligne horizontale") et en réduisant la section du câble entre les boites et les socles.

Cordialement. Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un voyant mécanique donnant la position du contact.
Voyant rouge visible = lumière allumée.
Voyant rouge caché = lumière éteinte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre perceuse n'est pas équipée d'un coupleur centrifuge.
Il y a 2 choses appelées coupleur centrifuge :
- un embrayage centrifuge qui connecte la charge au moteur lorsque celui-ci a atteint un certain régime comme sur les tronçonneuses ou cyclomoteurs.
- un dispositif à contact électriques dont les contacts se ferment ou s'ouvrent suivant le régime du moteur et qui permettent le contrôle de rotation et/ou un démarrage étoile-triangle sécurisé puisqu'il y a vérification de la rotation du moteur en étoile avant d'enclencher le triangle.

Pour votre moteur :

- Je suppose qu'il n'y a pas de "dur" mécanique ... Pour être sûr, retirez la courroie pour essayer.
- Vérifier les connexions dans la boite à bornes du moteur.
- Si vous possédez un multimètre, vérifier les enroulements à l' Ohmmètre. Condensateur => machine monophasée => 2 enroulements.
- Le condensateur que vous avez placé est-il bien de même capacité ( en µF ) et de même tension de fonctionnement ? Est-ce bien un condensateur pour un usage "permanent" et non de "démarrage" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !


Je commence par des questions ... idiotes (?) ... Peut-être pas tant puisque' évoquées dans le manuel d'installation d'automatismes de la même marque :

- Avez-vous bien coupé le courant avant d'insérer les modules récepteurs ?
- N'auriez-vous pas planté le module à l'envers sur les cartes des automatismes ?
- Lors de l' appariement des radiocommandes avez-vous bien respecté une distance d'au moins 1m entre le récepteur et la radiocommande ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Outre les problèmes de puissance disponible (GL a répondu), plusieurs choses m'interpellent :

1)

Citation :
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).
Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.

Disjoncteur de branchement calibré sur 20A et un disjoncteur 32A TRI en aval ???
2) La photo, celle avec le commutateur : le blocage doit être déplacé car dans la position actuelle il ne permet qu'un fonctionnement en triphasé 3 x 230V !
Si un essai a été mené dans ces conditions sur une alimentation triphasée 3 x 400 V non seulement le disjoncteur de branchement a pu déclencher mais l'appareil a pu aussi être endommagé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas de solutions mais des éclaircissements.

DALI n'est pas une marque de fabricant mais un protocole de communication utilisé pour le pilotage d'éclairage.
D A L I : Digital Adressable Lighting Interface.
Ce protocole est dit "ouvert" c'est à dire qu'il permet une interopérabilité entre différents appareils de marques différentes.
Le protocole consiste en un signal numérique (moins sensible aux perturbations électriques) véhiculé par un bus et qui permet une communication bidirectionnelle permettant d'envoyer des ordres et de contrôler que ceux-ci sont bien effectués.
Tous les appareils de contrôle et les appareils contrôlé sont montés en parallèle sur le bus.
Chacun a son adresse propre.

Un système de base DALI est composé d'un "émetteur" (la commande), d'un driver (qui exécute les ordres et commande l'éclairage) et du système d'éclairage lui-même.
Il est possible que le driver soir intégré dans des luminaires.

Pour fonctionner ce système a besoin de 5 fils : Alimentation 230V + Terre et 2 fils pour le bus de communication.
Les câbles utilisés pour le système DALI suivent bien souvent le code de couleur suivant :
Jaune/vert = Terre
Bleu = Neutre
Brun = Phase
Gris = Bus DALI
Noir = Bus DALI
Dans votre cas : Il faudrait 5 fils entre la commande et le plafonnier. Est-il possible de les tirer dans la(les) gaine(s) existante(s) ?
Il faut aussi qu'il y ait une alimentation 230V "complète" d'un des deux côtés c'est à dire Phase, Neutre et Terre.

Il faudrait se renseigner auprès des fabricants utilisant le protocole DALI*, ceux-ci possèdent peut-être une solution sans fil adaptable à votre situation : un récepteur d'ordres sans fil à placer à proximité du luminaire et un émetteur de commande.
* comme il s'agit d'un "protocole ouvert" il doit y avoir plusieurs fabricants qui y ont adhéré.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En principe on ne démarre pas un groupe électrogène ni on ne l'arrête en charge.

Certains ne fournissent d'ailleurs pas de courant s'ils sont démarrés en charge (notamment les modèles monophasés brushless avec condensateurs), on déconnecte la charge ... la tension s'établit et on reconnecte la charge.

Démarrer ou arrêter en charge implique que le matériel connecté va devoir fonctionner de façon transitoires à des fréquences qui ne sont pas celle qu'il attend. La vitesse de rotation de régime du moteur thermique ne s'établit immédiatement => au démarrage la fréquence du courant produit va augmenter progressivement jusqu'au 50 Hz attendus et à l'arrêt celle-ci va décroître.

Lorsqu'il y a démarrage par commande déportée, sur les "bons" groupes il y a normalement un dispositif qui ne connecte la charge que lorsque le régime moteur est atteint et donc que la fréquence est stable.
Lorsqu'une commande d'arrêt survient, la charge est d'abord déconnectée puis le moteur arrêté.

Il est possible que votre groupe soit doté d'un contrôle de la charge en sortie => si une charge lui est toujours connectée, l'arrêt est impossible. Il faudrait faire un essai d'arrêt en débranchant tous les consommateurs du camping-car.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse,
font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?

Tous les disjoncteurs sont relevés il devrait y avoir du courant partout.
Si les 2 prises de courant font partie du même socle, elles sont montées en parallèle et
=> vérifier les connexions d'arrivée et la présence de tension à ce socle.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.

Votre réfrigérateur fonctionne avec un fluide frigorigène R134a, il comporte donc un compresseur. (=>moteur électrique).
Il ne serait pas étonnant que ce moteur soit un moteur 12V DC et qu'il y ait une abaisseur de tension de 12V à 24V et un "transformateur" ou alimentation à découpage pour convertir le 230V AC en 12V DC.

Pour le fonctionnement en 230V vous n'avez rien besoin d'autre que d'un câble d'alimentation avec d'un côté une fiche 2 pôles + terre et de l'autre une prise type IEC C13 3 broches (comme pour les alimentation de tour de PC et beaucoup d'autres appareils) à raccorder sur le connecteur de droite de la photo de l'arrière de l'appareil.

Attention, suite à la mauvaise expérience, il est possible qu'il y ait eu d'autres dégâts à l'intérieur que le fusible ... L'appareil a subi une surtension de presque 10 fois sa tension nominale !
Il faudrait inspecter l'intérieur de l'appareil avant de tenter toute remise en service, que ce soit en 12V DC, 24V DC ou 230V AC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant de calibrer l'appareil, il faudrait s'assurer que rien n'y a été modifié, que l'appareil n'a pas été réparé à l'aide de composants inadéquats.

Un générateur de courant peut dans sa forme la plus basique peut se concevoir assez facilement mais pour qu'il soit bien stable et précis c'est une autre chanson... Les appareils de calibration (labo), très coûteux sont être stables et précis pour le courant qu'ils débitent et sont stables en température.
Mais on peut toujours essayer avec les moyens du bord !

Pour calibrer le MX1 il faut :
- un générateur de courant continu capable de délivrer 50 µA *, 50 microampères, 50 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer 500 µA *, 500 microampères, 500 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer avec précision (c'est là que cela devient ardu ) 158,22 µA *, 158,22 microampères, 158,22 x 10-6 A.

* je ne sais pas si le caractère "µ" passe correctement ici donc je précise

A défaut d'avoir à disposition une source de courant fiable et précise, vous pourriez tenter un réglage ... de bricoleur :
- calibre 0,5 V DC, appliquer 500 mV DC et régler R28 (FSD)
- calibre 5 V AC, appliquer 5 V AC et régler R29 (FSD)
- calibre 500µA, là il faudra une source de courant, appliquer 500 µA AC et régler R25 (FSD)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'étalonnage ou calibration d'un appareil de mesure n'est pas une chose anodine. Non seulement il s'agit de rigueur, précision et savoir-faire mais il faut aussi disposer du matériel adéquat : générateur de courant précis, pont de mesure, ...

Ci-joint le schéma d'un MX1 et la procédure de réglage ...
Mais c'est là que l'on s'aperçoit du matériel à posséder pour une calibration !
- Générateur de courant ( I ) continu permettant de fournir 50 µA.
- Générateur de courant ( I ) alternatif permettant de fournir 150 µA et 500 µA.

Remarque : lorsque l'on dit " Régler R .... " il s'agit d'avoir la déviation maximale de l'aiguille, donc à fond d'échelle ( FSD : full scale deviation)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je suis presque sûr que ce sera plus facile avec le mode d'emploi de l'appareil ... que je joins ici.

Cordialement.
Martien-071

Delta Dore Micro Driver

Bonjour Terrienne Eloïse !

Votre appareil comporte une double isolation (électrique), ces appareils sont aussi qualifiés de "classe II" et ne doit pas être relié à la terre. C'est la signification du symbole "carré dans un carré" que vous voyez sur l'étiquette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer, encore une fois GL fait mention d'un voltmètre à faible impédance d'entrée =><= multimètres numériques classiques avec raison : on évite tous les courants induits.

Une idée ...
Si on ne dispose pas de ce genre de matériel, il s'agirait de "fabriquer" cette entrée à basse impédance : monter 2 ampoules à incandescence 230V 5-10W en série ( si on passe sur du 400V il n'y aura pas de problème ) et le multimètre en parallèle.
Évidemment s'agissant de filaments utilisés comme résistances la valeur ohmique variera en fonction de la tension.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Dellko !

Pour voir ce qui s'est passé, pour tester et réparer le cas échéant il faudrait démonter la bestiole !
Mais la photo 3 jointe est de mauvaise augure : "Bloc rallonge non démontable" L'est-il vraiment ?
Il faudrait investiguer et essayer. De toutes façons il n'est plus utilisable qu'à 25% ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
A mon avis ... mais je peux me tromper vous vous êtes gouré dans le câblage.
Je pense que vous avez raccordé le témoin, l'interrupteur et le luminaire en série, ce qui donne le phénomène que vous observez.

Pour votre interrupteur à voyant, il faudrait être sûr qu'un neutre est disponible dans la boite d'encastrement.
Sinon ... ce sera la galère !

Quelques photos de l'ancien interrupteur câblé, du nouveau ainsi que des câbles disponibles pourraient peut-être permettre de répondre plus précisément.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yamaska !

A défaut de trouver le chargeur correspondant à votre appareil, vous pourriez vous tourner vers les alimentations / chargeurs de pc portable disponibles en 29V, plusieurs puissances sont disponibles ... 2A donc au moins 60W.
Restera à vérifier ou adapter le connecteur en respectant bien les polarités !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Sur la platine électronique se trouvent plusieurs relais ... il es possible qu'il y en ait un de défectueux.
Pour la commande du moteur il doit y en avoir au moins deux : un pour chaque sens (ouverture/fermeture).
Je suppose qu'il y en a un pour la commande de la lampe flash.

Peut-être contrôler le fonctionnement des relais.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

En principe le câble de 1,5mm fonctionne correctement.

Citation :
100m - j'ai branché les extrémités de la bobine à la base du robot

Vous avez donc laissé le câble enroulé ou du moins une grande partie enroulé, c'est bien cela ?
Si oui vous ne chargez plus seulement la base d'une boucle résistante mais aussi d'une formidable bobine et d'un condensateur ! fil enroulé = R-L-C (résistance, inductance, capacité).
Essayez plutôt avec une grande longueur de câble sans enroulement. Cela devrait fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Il s'agit d'une motorisation pour portail coulissant.
Il faudrait savoir dans quelles conditions fonctionnent les cellules : à la fermeture ? à l'ouverture ? ou dans les 2 mouvements ?
En général elles sont au moins actives pour la fermeture ... risque d'écrasement.
La page 26 du manuel que je joins à ce message explique comment diagnostiquer un problème de cellule.
Diagnostic Portail Mhouse SL1

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCL ...

Citation :
générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts

"environ" donc pas sûr que ce soit 160 W ...

Générateur puissance 160W = puissance électrique
Moteur 150W ... en général la puissance des moteurs donnée correspond à la puissance mécanique, donc celle disponible au niveau de l'arbre. La puissance électrique peut être considérablement plus élevée selon le rendement du moteur.
Autrement dit et avec des chiffres ... il se pourrait que ce moteur ait un puissance mécanique de 150W et en consomme 200 !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière et j'espère que d'autres contributeurs répondront aussi.
Donc des réserves à prendre concernant mes propos.

A première vue rien de bien méchant : juste les fils apparents dans la cuisine qu'il faudrait raccorder, "cacher" dans une boite de dérivation, ...
Nul besoin de faire intervenir un électricien si vous êtes apte à vous en occuper prudemment (Ne pas oublier de couper le courant avant d'intervenir ).

Les informations complémentaires ne sont pas des problèmes mais une description du matériel utilisé dans l'installation :
- un ou plusieurs interrupteurs différentiels sont présents
- les prises disposent de "protections enfants"
- les prises possèdent toutes un creux d'au moins 1,5 cm.

Les constatations diverses :
- disjoncteur différentiel de branchement : disjoncteur réglé sur 45A, différentiel de 500 mA.
- un interrupteur différentiel calibre 30mA est présent.
- la résistance de terre est ... excellente ! 1 Ohm ! ... (même trop excellente ... ne manquerait-il pas un "0" ?)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL : Je suis heureux de votre passage, je me sentais un peu seul et perdu ! Tout à fait d'accord pour le bazar, c'est sûr.

Je disais "futur" en pensant à d'abord rétablir l'eau chaude puisque semble t'il cela a fonctionné tel quel et pour que le terrien ne sente pas le "wouin-wouin" mais en effet une bonne remise en ordre est souhaitable (et rapidement).
Concernant le coffret, chez nous, nous dirions : "Une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes !"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Merci pour les photos.

C'est bien ce que je craignais en vous demandant des photos supplémentaires ... un sac de nœuds !
A distance, sans rien voir d'autres que des photos, sans pouvoir mesurer ce n'est pas simple de vous aider.

Mon raisonnement :
Si votre interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement.
Donc "une perte à la terre" (les puristes me pardonneront).
Au vu du câblage bizarre du disjoncteur tétrapolaire* surplombant l'interrupteur différentiel, je me suis mis à penser
que le boiler avait été/est alimenté en 400V au lieu de 230V. Survoltée la résistance n'a peut être pas tenu le coup et
une liaison à la terre a pu se produire.
Débrancher l'arrivée électrique au niveau du boiler et tester à l'ohmmètre :
- entre les 2 bornes de la résistance ( fils blancs ) valeur infinie = résistance HS
- entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler ( là où se connecte le fil de terre ).
Toute valeur non infinie = liaison à la terre et défaut d'isolement.

* câblage bizarre où un fil bleu véhicule une phase et un fil brun le neutre sur un câblage triphasé.

Citation :
" Le boitier AEG est bien pour régler la température du boiler pour eau sanitaire.
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses."

Non ! le boitier AEG ne règle pas (directement) la température du boiler. Il contrôle la durée de chauffe en fonction de la température extérieure. Ce système n'est en général pas utilisé sur les boilers mais bien sur des système de chauffage électrique avec accumulateurs. Est-ce votre système de chauffage ?
Le boitier AEG nécessite le placement d'une sonde de température extérieure câblée en W1 W2, les sorties Z1,Z2 sont destinées à la commande des chauffages à accumulation via des modules intégrés (une commande par fil pilote à 2 ordres en quelque sorte : marche/arrêt).
Y a t'il un module sur l'alimentation en 230V du boiler ??? Si oui, où se trouve t'il ?
Je pense que le module ne concerne que le chauffage à accumulation, pas le boiler.

Citation :
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses.
Donc pendant la journée il n'y a pas de courant qui va aux disjoncteurs.

Donc dans un autre coffret se trouve un contacteur de puissance commandé par le système HC qui permet d'alimenter ce coffret.
Dès le passage en heures creuses, le boiler est alimenté. Son thermostat régule la température.
Le module AEG gère la durée de chauffe du chauffage à accumulation en fonction de la température extérieure.
Le réglage E1 concerne la température extérieure à laquelle une charge complète des accumulateurs a lieu (chez vous -15°C) et le réglage E2 concerne la température extérieure où il n'y aura plus de chauffe (chez vous +20°C). Le temps de chauffe est calculé par le module.
Le réglage "Tag Red %" est à mettre en relation avec les bornes SW qui peuvent recevoir un contact jour/nuit ou HC (option qui n'est pas utilisée chez vous). Cette option permet d'alimenter les accumulateurs pendant la journée mais pendant une portion de la durée de
chauffe calculée. Le réglage sur la photo montre environ 15%.
Notice du modèle AEG V3000 fort similaire jointe à ce message.

J'en déduis que ce coffret ne sert qu'à du "chauffage" : chauffage de l'habitation et chauffage de l'eau sanitaire. Correct ?

Commentaires généraux sur le coffret :
A quoi sert réellement ce coffret ? Est-ce pour du chauffage électrique et le boiler ?
- Pourquoi placer des disjoncteurs tétrapolaires alors que des bipolaires suffisaient ?
Seuls les contacts 2 et 3 des disjoncteurs sont utilisés. Peut-être avait-on prévu l'utilisation d’accumulateurs triphasés ?
- A nouveau le câblage des disjoncteurs tétrapolaires utilisés en bipolaire est déroutant ... où se trouvent les fils bleus véhiculant le neutre ? du gris, noir, blanc, tiens un bleu ...
Ce câblage où des fils bleus ne servent pas pour le neutre est fait pour qu'il y ait confusion, c'est certain !
En triphasé 3 x 400V+N (désolé je précise toujours car je réside dans une contrée où il y a du 3 x 400V+N et du 3 x 230V sans N), la couleur bleue est exclusivement réservée au neutre. => entre bleu et une autre couleur (sauf vert et jaune) : 230V entre 2 couleurs autres que bleu et que vert et jaune : 400V.

Ce coffret n'est assurément pas aux "normes" et mériterait une bonne révision.

Alimentation du boiler :
- Au niveau du disjoncteur tétrapolaire ( celui du haut ) on voit 4 fils dont le bleu qui est relié à une phase ...
- Au niveau du boiler ( gaine annelée ) il n'y a que 3 fils : bleu, brun et vert et jaune.
Où sont passé les fils noirs et gris/blancs ?
=> entre le disjoncteur du tableau et l'alimentation du boiler doit se trouver une connexion. Où ? Serait-ce un module de commande relié à l' AEG V2000 ?

EN RÉSUMÉ :
Pour cerner le problème :
Avec les précautions d'usage (coupez les disjoncteurs - Ne vous fiez pas à ... "C'est la journée, il n'y a pas de courant !") :
- Débranchez les fils d'alimentation au boiler.
- Mesurez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (entre les bornes où sont raccordés les fils blancs)
Valeur infinie = résistance HS.
- Mesurez à l'ohmmètre entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler (borne de terre)
Valeur autre qu'infinie = défaut d'isolement.
- Ne rebranchez pas le boiler !
- Rétablissez le courant (forcez si nécessaire le système HC pour obtenir du courant sur l'alimentation du boiler)
- Mesurez prudemment la tension (attention, bien mettre le multimètre en V AC et sur un calibre >450V si il y a des calibres) entre le fil bleu et le fil brun venant du mur.

Pour plus de prudence, avant de rétablir le courant, vous pouvez placer deux dominos sur les fils et y fixer les sondes des cordons du multimètre ... les doigts seront loin lors de la mesure.
230V = OK 400V = PAS OK !

Pour le futur :
Prévoir une révision du coffret avec mise en conformité.

Cordialement.
Martien-071

aeg v3000.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense (à vérifier) qu'il s'agit d'une ampoule néon tubulaire .
Legrand 089821 230V 0,5 mA

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avoue ne pas comprendre ce que vous dites dans le dernier message ...
Photo 2 ... je vois au moins 2 disjoncteurs tétrapolaires et un interrupteur différentiel ... alors bornes de gauche, borne de droite ... de quel appareil ?

On est en triphasé 3 x 400V, c'est à dire que entre phase on a 400V et entre chaque phase et le neutre on a 230V.
Le neutre doit être par convention de couleur bleue.
Sur l'interrupteur différentiel (Vynckier Diff-O-Jump) :
entre le bleu et le brun => 230V
entre le bleu et le noir 1 => 230V
entre le bleu et le noir 2 => 230V
entre le brun et le noir 1 => 400V
entre le brun et le noir 2 => 400V
entre les 2 noirs => 400V
Cela devrait être aussi comme ça sur tous les disjoncteurs tétrapolaires.

Or je doute que ce soit ainsi sur le disjoncteur tétrapolaire du dessus (qui je suppose est destiné au boiler). Du côté des bornes du haut, c'est correct mais au niveau des bornes du bas le fil bleu n'est pas connecté là où il devrait l'être selon la convention et la logique.

Il faudrait aussi regarder du côté des connexions au boiler. Comment est-il branché ?

Le boitier AEG est un régulation de temps de chauffe en fonction de la température extérieure pour un système à accumulation ... Intervient-il réellement pour le boiler ? Si oui il doit y avoir un contacteur quelque part ...
Il s'agit bien d'un boiler pour eau chaude sanitaire ?

Pour mieux comprendre ... une photo du coffret complet s'il vous plaît et du raccordement au boiler.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un relais temporisé à fonction de "clignoteur" où l'on peut régler la durée d'allumage et la durée d'extinction.
Il peut être câblé de 2 manières :
- Soit il fonctionne directement dès la mise sous tension ( pontage A1 - B1 )
- Soit il est alimenté et son fonctionnement est commandé via un contact câblé entre A1 et B1.

Citation :
Je voudrais inverser le sens d'un moteur de 9 volts avec des fin de courses.

Pourriez-vous mieux décrire votre projet ? Quelle est l'application ?
Moteur 9V ... je suppose courant continu ...
Que voulez-vous faire un va et vient continu ou avec commande ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Cette question est à relier avec la question 21300 : Disjoncteur hors service ?

Des vérifications de tension sont à faire au niveau de l'alimentation du boiler car un disjoncteur tétrapolaire a été câblé d'une drôle de façon. Il pourrait y avoir du 400V sur l'alimentation du boiler au lieu de 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce relais est un "organe" de sécurité prévu pour interrompre le courant sur des appareils notamment des chaudières en cas d'anomalie (arrêt) au niveau de la VMC.
La position normale est "Marche". La position "Test" permet de vérifier que la coupure des appareils comme la chaudière s'effectue bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Aucito !

Je m'adresse à un Terrien se trouvant en Belgique, tout ce qui suit concerne ce pays.

Vous vous trouvez dans une région ou la distribution électrique se fait en triphasé 3 x 230V.
Il y a bien 3 phases entre chacune desquelles il y a 230V. Pas de neutre.

Pour les disjoncteurs il est possible de trouver des modèles tripolaires pour les différents calibres. Ce n'est pas la même chanson pour les interrupteurs différentiels !
Comme vous résidez en Belgique, en tête de l'installation il est obligatoire d'installer un interrupteur différentiel de 300mA ( ou moins ), donc sur l'arrivée en triphasé. (En Belgique le "compteur" ne comporte que le système de comptage et un disjoncteur de branchement, pas d'interrupteur différentiel).
Les modèles tripolaires ne sont pas courants quoique cela existe (http://www.berabelgium.be/product.php?id_product=2991) ... alors on place un interrupteur différentiel (calibre min 40A) tétrapolaire sur lequel on ne câble pas le neutre.
Suivant le modèle le bouton "Test" crée une "fuite" entre phases ou entre phase et neutre si le neutre est utilisé pour le circuit de test, on relie la borne N d'entrée de l'interrupteur différentiel à une des deux phases non encore utilisée pour le bouton "Test".

Derrière cet interrupteur différentiel viennent se connecter les disjoncteurs de l'installation et un interrupteur différentiel 30 mA pour les salles d'eau (salle de bain - buanderie) suivi des disjoncteurs dédiés à ces locaux.


Sur une installation existante, si l'enchevêtrement des circuits ne permet pas l'installation d'un interrupteur différentiel 30 mA uniquement pour la portion de l'installation comprenant les salles d'eau, vous remplacez l'interrupteur différentiel 300 mA de tête par un modèle 30 mA.

L'utilisation de disjoncteurs tétrapolaires sur le triphasé 3 x 230V (on ne câble que les 3 phases et pas de neutre) est toléré mais vous perdez à chaque fois la place de 1 module dans le tableau.

Pour les différents circuits il vous faut installer des disjoncteurs bipolaires pour assurer une coupure des 2 phases.

Petite remarques en passant ... :

- Toute installation électrique effectuée dans les règles de l'art pour l'époque avant octobre 1981 peut être maintenue en service, entretenue (remplacement de prises, interrupteurs, des fusibles par des disjoncteurs...) mais non modifiée et non prolongée. (R.G.I.E.) Il est demandé de la sécuriser en plaçant des interrupteurs différentiels en tête en général 30 mA et de vérifier les liaisons à la terre ( cuisine obligatoire, salles d'eau, locaux humides et toutes les prises sur lesquelles se branches des appareils n'appartenant pas à la classe II, donc ceux munis d'une fiche avec broche de terre ).

Quand on est en présence d'une distribution en 230V pour toute intervention sur le circuit électrique il est impératif de couper le courant du circuit sur lequel on intervient au disjoncteur. En effet les interrupteurs sont bien souvent unipolaire et donc ne coupent qu'une seule phase, l'autre reste et quand on touche accidentellement celle-ci ... triiiizzz guili ! entre phase et terre ... ça chatouille !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit passage ...

Le câblage du disjoncteur tétrapolaire du haut est déroutant !

Je suppose arrivée par le haut soit de gauche à droite : Brun / Phase1, Noir / Phase2, Noir / Phase3 et Bleu / Neutre
Et départ en bas et là Bleu, Blanc, Brun, Brun ! Le Neutre change de place ???

Le déclenchement est peut-être dû à ce câblage bizarre et dans ce cas il y a une résistance qui reçoit 230V à ses bornes et les 2 autres (si elles peuvent encore s'appeler résistances) reçoivent 400V ! Résistance qui surchauffe ou qui éclate ... défaut d'isolement.

11 septembre ... curieuse date et avec le neutre qui devient phase ... n'y aurait-il une odeur de terrorisme ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'interrupteur d'origine fonctionnait correctement. Le câblage devait être correct.
Or sur ce câblage les fils rouges et bruns étaient réunis sur la borne commune de l'interrupteur.
Pourquoi faire autrement sur le nouveau ? Parce qu'il faut mettre un fil en N ? Le neutre est en principe bleu ... et oh surprise il y a un fil bleu coiffé d'un bouchon !

Le mieux il me semble ... on fait très attention aux mains et on mesure ou teste avec une lampe témoin ( ampoule à incandescence s'il vous plaît) ce qu'il y a entre les fils bruns et rouges reliés ensembles et le fil bleu : 230V ? Il y a de fortes chances que le rouge soit une phase et le bleu le neutre.

On câble le DIO : Brun et rouge sur Phase, bleu sur Neutre, noir sur monter ou descendre et gris sur descendre ou monter.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Voilà une question où la réponse se trouve dans les informations fournies !

Citation :
https://www.conrad.com/p/panasonic-sl5f96x11-pull-cord-switch-400-v-ac-10-a-pull-cord-momentary-ip66-1-pcs-284373

Panasonic SL5F96X11 Pull cord switch 400 V AC 10 A Pull cord momentary IP66

Momentary => contact momentané ... donc uniquement à la traction. Ce n'est pas un interrupteur à tirette OFF / ON mais OFF / (ON) les () signifiant le caractère fugitif du contact.

Cordialement.
Martien-071

Oups, je n'avais pas fait suffisamment attention au pseudo ...
74160 serait le code postal.

74 = Haute Savoie
74160 = Saint-Julien-en-Genevois, Neydens, Bossey, Archamps, Collonges-sous-Salève, Présilly, Feigères, Vers ou Beaumont

Correct ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Richard !

Citation :
Refus du SAV de reprendre le moteur, en échange ils me proposent de m'envoyer une autre pièce gratuitement, mais à condition que je sache laquelle est défectueuse...

A tenter peut-être ... demander une carte électronique ! On peut supposer qu'ils ne dépannent pas au composant mais à l'ensemble complet et donc qu'ils changent simplement la carte.

Citation :
où on peut faire réparer ce genre d'articles ? de préférence à domicile

où se trouve votre domicile ?
Moi je réside dans un petit royaume situé au NNE de la France où il y a trois langues officielles, 4 régions...
11 000 000 de Terriens et 1? martien.

Avez-vous à disposition un multimètre ?
Pourriez-vous démonter et sortir la carte électronique, ensuite la photographier avec précision côté composants et côté soudures (les 2 côtés) ?
Pour le schéma ... on pourrait peut-être s'en passer et pourquoi pas faire comme Mamigas du forum électroménager et le relever à partir de la carte (importance de bonnes photos).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec si peu de renseignements, comment voulez-vous que l'on vous aide ?

Citation :
si il existe des télécommandes universelles compatible avec mon moteur

On ne connaît pas la marque du système ... et comme les fabricants ont la fâcheuse habitude de faire "à leur mode" ...
Il faudrait identifier le fabricant ... trouver une référence, ... enfin quelque chose !
Peut-être qu'avec une photo du moteur, de la carte de commande, de la télécommande ... mais les chances sont minces.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne visualise pas trop bien l'objet ... donc juste des idées ...

Lorsque vous posez la bouche sur la table, est-elle dans la même position que celle qu'elle occupe dans le WC ou est-elle "à l'envers" ? Il pourrait s'agir d'un problème mécanique qui se manifeste suivant la position. (usure ou autre)
Lors de la fixation, n'y a t'il pas quelque chose qui force ou déforme légèrement la bouche ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Bien que le modèle ne soit pas le même, la question n°20577 de ce forum peut peut-être vous aider ...
Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Caractéristiques du micromodule Shelly 1

Alimentation :
courant alternatif (AC) : 110-230V ±10%, 50/60Hz
courant continu (DC) : 12V, 24–60V
Consommation intrinsèque : < 1W
Nombre de sorties : 1
Sortie libre de potentiel ("contact sec") : OUI
Intensité maximale :
16A avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
4A environ avec charge inductive (moteur)
2A environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Puissance maximale à 220V 50Hz :
3500W avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
900W environ avec charge inductive (moteur)
450W environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Entrée : pour bouton poussoir (monostable) ou interrupteur (bistable), configurable
Protocole de communication : WiFi 802.11 b/g/n à 2,4GHz
Puissance d'émission : 1mW
Dimensions : 4,1cm x 3,6 cm x 1,7 cm
Températures de fonctionnement : -40°C à +40°C
Certifications : CE et RoHS

(extraits des certificats de conformité notamment celui de l'UE.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A en croire la notice que j'ai jointe au message précédent, s'il s'agit du modèle 230V la/les sorties se feraient par relais.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les premières questions sont :
Êtes-vous locataire ou propriétaire des lieux ? Avez-vous la "permission" de modifier le système ?

Le câblage du Sauter tra 421 est classique et simple, voir la notice jointe.
Attention à la tension d'alimentation de l'appareil Sauter ! Il est disponible en 230V et en 24V ! Quel est le modèle installé ?

Moyennant quelques précautions* et autorisations éventuelles vous pourriez rallonger les câbles afin de placer le thermostat à un endroit plus adéquat. Il faudrait connaître l'origine de l'alimentation électrique et pouvoir l'interrompre le temps des modifications.

Les photos des électrovannes et compteurs ont certainement été prises dans la gaine technique commune... il est dommage de ne pas avoir calorifugé les conduites vers les appartements.

Cordialement, Martien-071

Thermostat d'ambiance Sauter TRA 421