Bonjour Terrien !

Dans le manuel joint (Point 9.1.1.de la p23 du manuel) la sortie OGI du module est dite "programmable".
Le choix est laissé pour :
- Programmée d'usine : clignotement rapide ou lent suivant le mouvement du portail. Lent en ouverture, rapide en fermeture.
- Lampe d'accueil.
- Serrure électrique (gâche).
- Lampe d'accueil utilisée lors du mouvement et lorsque le faisceau des cellules est interrompu.

Il s'agirait de configurer la sortie en "lampe d'accueil" d'y adjoindre un contacteur pour commander l'éclairage (voir tableau p24 du manuel)
L'éclairage subsiste pendant 1 minute après le mouvement du portail.
Si vous désiriez une plus longue illumination que celle prévue dans l'automate, il faudrait alors utiliser une temporisation / minuterie commandée par la sortie OGI et commandant elle-même un contacteur (selon la puissance nécessaire pour l'éclairage). Suivant la temporisation/minuterie utilisée, la temporisation pourrait commencer avant ou après les 60 secondes prévues par le constructeur (déclenchement sur front montant ou descendant).

Cordialement, Martien-071
maestro 200 .pdf

Bonjour Terrien !
La solution pourrait passer par l'utilisation d'un relais et d'une minuterie/temporisation d'escalier.

Un relais 24V sur la sortie gâche de l'automate, le contact NO de celui-ci servant à commander la minuterie/temporisation réglée sur ... 4 - 5 minutes suivant votre choix.
Le contact du relais remplacerait le bouton poussoir habituel du montage d'escalier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Cet appareil était équipé de piles 9V capacité 8A de référence AP95 (bien connues chez les martiens) et apparemment encore sur Terre aussi :
https://www.piles-et-plus.fr/piles-alcalines-industrielles/776-pile-ap95-alcaline-9v-parallelipedique-55-l-x65-h-x36-5-l-mm

A noter que l'appareil peut aussi être alimenté via un bloc secteur de 18V : petite fiche en dessous du logement pour les piles.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il semble que la notice de ces luminaires ne soit pas très explicite (source internet).

Je pense (avec toutes réserves) que vous devez connecter votre fil brun en 1 et non en 2.
La borne 2 irait à la lampe et entre 1 et 2 serait connectée le "contact" du détecteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de mieux comprendre pourriez-vous apporter quelques précisions ?

Citation :
il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture

Comment se manifeste ce retard et de combien de temps est-il ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et le relâchez et quelques temps après le mécanisme se met en marche ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et devez le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mécanisme se mette en marche?

Une des premières choses dont il faut s'assurer est le bon état des piles de la radiocommande ... je suppose que vous l'avez fait.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas trop votre question ... et ne vois pas le pourquoi.

Le modèle SU213 de Hager est une sonnerie modulaire de tableau (ronfleur) pour fonctionnement intermittent (5s de fonctionnement et 15s de repos nécessaires) alimentée en 230V.
La photo de la documentation est erronée, elle montre un modèle 8-12V.

Le faible volume de l'appareil exclu quasiment immédiatement la présence d'un transformateur et le fonctionnement intermittent semble indiqué qu'un élément chauffe et doit refroidir est-ce un bobinage ? une résistance ? (chauffe en ~5s et refroidissement en ~15s).

Si vous aviez dans l'idée de modifier cet appareil ... ce n'est pas une bonne idée ! Mieux vaut vous orienter vers une solution plus adaptée. Sonnette Hager SU213

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

La prise avec 3 trous et une vis de fixation du cache me fait penser à une prise de courant suisse ...
Était-elle destinée au branchement d'un appareil d'origine suisse ?
Comme l'a dit GL précédemment, il s'agit de vérifier l'entraxe des orifices et mesurer si une tension est présente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Serait-ce une cellule crépusculaire ? Au dessus la led rouge et en dessous le capteur.
Quant à son utilité ... de l'éclairage ? la fermeture de la porte d'un poulailler ? ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Certains projecteurs extérieurs doté de détecteurs ont 2 modes de fonctionnement :

- Mode avec détection de mouvement et cellule crépusculaire (mode "normal")
- Mode avec éclairage permanent qui ne tient ni compte de mouvement ni de luminosité (mode " forcé")

Pour passer en mode "forcé" il faut établir le courant une première fois, le couper et le rétablir dans un certain laps de temps. Le projecteur fonctionne alors de façon continue jusqu'à une nouvelle interruption du courant.
Des mauvais contacts ou des contacts hésitants peuvent faire passer le projecteur dans ce mode.

Si vous ne l'avez déjà fait, je vous propose de couper l'arrivée de courant au projecteur, d'attendre quelques minutes (5-10 )puis de rétablir le courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si c'est sur la platine que cela se passe, cela ne doit pas être bien grave et devrait se situer dans le cercle rouge de la photo jointe.
Vous avez compris ... je voudrais dépanner la carte.
Il faudrait voir la platine de plus près côté composant et côté pistes pour déterminer si l'ampoule est commandée par un triac (composant électronique à 3 pattes et en général avec un petit dissipateur) ou par relais.
S'il s'agit d'un triac, celui-ci peut être HS et son remplacement n'est pas très coûteux ... 5€ maximum ! => suivre les pistes depuis les cosses de branchement de la lampe jusqu'à trouver soit un composant à 3 pattes, soit le contact d'un relais.

Quelques photos précises de la carte pourrait éventuellement aider à essayer de cerner le problème.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien/ne !
Pourquoi ne pas tenter une réparation de votre cuisinière avant de bricoler un dispositif qui ne sera plus conforme à ce que le fabricant avait décidé ?

Peut-être peut-on vous aider à réparer ici ou sur le forum "Électroménager" mais sans marque, sans modèle et sans illustration de l'appareil et de la carte ce n'est pas évident.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...

J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule ! => court-circuit.

Il ne comprenait pas ... toutes ses ampoule étaient en court-circuit !
Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.

Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?

Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.

Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.

la page suivante peut-elle vous aider ?

Citation :
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html

S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien JF !

Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.

Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.

Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.


Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs complèteront ma réponse ...

Je ne veux pas faire peur ni occasionner de plus amples travaux MAIS après avoir admiré les photos ...
Il faudrait reprendre toute cette installation à zéro ! AU niveau des couleurs de fils, c'est n'importe quoi : des fils vert/jaune réservé à la terre qui servent pour des conducteurs de phase ou neutre
Un fil rouge et un bleu déconnecté dans la boite de dérivation ... Peut-être est-ce vous qui les avez débranchés. En tous cas les câbles d'alimentation des appliques en vert/jaune ... NON !

Je ne suis pas spécialiste de la norme NF15-100 mais cette installation n'est pas conforme.
Courage !

Cordialement, Martien-071

Oups ... j'ai été trop vite ...

Citation :
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires.

en monophasé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le régime du neutre de la distribution électrique en Allemagne est très souvent du type TN, en général TN-C, parfois TN-S : Neutre mis à la terre au niveau de l'abonné, neutre et terre confondu. Les masses métalliques sont reliées au neutre-terre.

Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires. Pas question d'interrompre le neutre-terre !
Pas d'interrupteur différentiel ... un défaut d'isolement équivaut à un court-circuit phase - neutre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il doit s'agir d'un compteur électromécanique triphasé à double tarif :
- tarif N (nuit)
- tarif J + P (jour + pointe ?)
Il y a un petit indicateur entre les rouleaux de chiffres supérieurs et inférieur à droite qui pointe vers le tarif du moment.

L'atelier est semble t'il beaucoup plus fréquenté et utilisé la journée, la consommation est visible.
Je suppose qu'il doit y avoir à proximité un relais de télécommande (Pulsadis) qui reçoit l'ordre de commuter l'un ou l'autre tarif.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas encore de réponse ... je me lance !

Il semble que vous n'ayez pas trop le choix ...
Il faudra réunir les fils de même couleur à l'aide de "Wago" : 3 positions pour les fils neutre et phase et 2 positions pour les fils de terre. Dans le troisième orifice des "Wago" neutre et phase placer des fils vers la prise USB (essayez de respecter les couleurs).

Ne résidant pas en France, je ne connais pas la norme NF15-100 ... mais pour les câbles d'alimentation de la prise USB du 1,5 mm² est amplement suffisant (15W et 10 cm de long).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le fonctionnement que vous décrivez correspond au premier schéma de l'illustration :
le deuxième interrupteur permet de choisir l'une ou l'autre applique mais jamais les deux ensembles.

Pour allumer les deux appliques, il vous faudra condamner un des deux interrupteurs. Le côté pratique vous permettra de choisir l'une des 2 solutions illustrées.

Si vous supprimez l'interrupteur qui a actuellement 3 fils, il suffit de réunir les 3 fils qui vont à celui-ci à l'aide d'un "wago".
Si vous supprimez l'interrupteur qui a 2 fils, du côté du second interrupteur il vous faudra soit :
- déplacer un des deux fils qui va à une des bornes grises pour le mettre ensemble avec l'autre. Le rouge reste en place.
- remplacer l'interrupteur par celui que vous avez enlevé et connecter le fil qui va sur la borne rouge actuelle sur une borne et les deux autres fils ensembles sur l'autre borne.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Citation :
Heureusement que la science infuse chez certains ...

Aucunement question de "science infuse", je me suis simplement basé sur l'image fournie et sur le type d'appareil : Dyson V8 qui est un aspirateur sans fil (à accumulateur).

Je remercie d'ailleurs les administrateurs/modérateurs d'avoir corrigé et complété mes images pour beaucoup plus de clarté.
J'espère pour le Terrien Titlap qu'il en est resté à "moins une" ... sinon

Cordialement, Martien-071

P. S. : Une (bonne ?) démarche :
1) Observer ... lire ...
2) Réfléchir et se poser des questions.
3) Proposer une idée, une solution si on en a une.
Et même avec cela ... les doutes et les erreurs sont permis.

Bonjour les Terriens !
Ne foncez pas à travers tout s'il vous plaît ! Même si pour certains cela ne pose pas de problème.

Le 1er avril c'était vendredi !

Il y a DANGER !
Ce n'est pas une simple fiche secteur mais un CHARGEUR basse tension pour un appareil DYSON.
Pas question de relier l'appareil directement au secteur !

Tout est d'ailleurs indiqué dessus y compris le brochage du connecteur à enficher dans le Dyson V8.

Il vaut mieux racheter un chargeur d'origine.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chargeur d'origine pour aspirateur Dyson V8.
30 €

Bonjour Terrien !

La cellule est un organe de sécurité qui empêche la fermeture de la barrière si un objet ou véhicule se trouve dans le chemin. La "pause" ne démarre que lorsque le faisceau de la cellule n'est plus interrompu.

Donc tant qu'un véhicule interrompt le faisceau la barrière reste ouverte.
Lorsqu'il partira et que le faisceau ne sera plus interrompu le temps de pause se mettra à "courir" et lorsque celui-ci arrivera à sa fin la barrière se fermera.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Mon hypothèse :
La première applique a été installée et se raccorde entre un fil bleu (le bon) et un rouge. Ce sont les fils que vous avez sélectionnés. Par chance il s'agit du "bon" bleu. Ne changez pas de fil bleu ! Vous risquez de vous retrouver avec les 2 appliques non pas câblées en parallèle mais en série !
La seconde applique a sans doute été rajoutée et pour le câblage, on n'a pas respecté les couleurs et on a tiré 2 fils bleus !
Pour que la seconde applique fonctionne il faudrait brancher un fil bleu venant de celle-ci avec le bleu de la première applique et le second fil bleu venant de la 2ième applique avec le fil rouge de la 1ière ... Les couleurs ne sont pas respectées ... un fil bleu véhiculera la phase mais cela doit fonctionner.
Je suppose que cela fonctionnait avant les travaux de peinture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour commencer à rédiger une réponse à votre question il faudrait beaucoup plus d'informations ... et pourquoi pas des schémas, des dessins, des photos.

Comment se commande le système de retournement à l'origine ?
Des poussoirs ? un interrupteur ? Y a-t'il des fins de course ?
Quelles sont les tensions électriques en jeu ? Quelles sont les puissances ? ...

Bref sans informations complémentaires il n'est vraiment pas aisé de vous aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suppose qu'il s'agit bien d'un automatisme FAAC B680H
Je suis quasiment certains qu'avec un bon manuel ce doit être possible ...
J'en joins un ici en français.

- Définir un temps de pause comme indiqué à la page 9 du manuel (Page13 du PDF)
- Activer la fonction de fermeture automatique comme indiqué à la page 14 du manuel (Page 18 du PDF)

Cordialement, Martien-071
FAAC B680H

Bonjour Terrien !

En Belgique, les circuits d'éclairage et uniquement ceux-ci peuvent être en 1,5mm² .
Donc prolonger un câble en 2,5mm² destiné à de l'éclairage avec du 1,5mm² est autorisé.
Pour les installations fixes seul le câble rigide ( monobrin ) est autorisé.
Le câble multibrins est permis pour le câblage interne des coffrets à condition d'utiliser des souliers de câbles.
Les boites de dérivation doivent rester accessibles et les raccords ne peuvent être effectués qu'avec des "Wago" ou "bouchons"

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Si vous n'avez pas de commande par boutons-poussoirs directement connectée à l'automatisme, le contact d'arrêt (STOP) NF doit être simulé => Il faut placer un pont entre 2 et 1 (2 est le commun).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sonnais pas les us et coutumes françaises.
Le contrôle d'une installation électrique que l'on ne peut pas mettre sous tension n'a pas beaucoup de sens : Cela ressemble à une installation électrique ... le matériel et le placement sont conformes ... cela fonctionne t'il ? Grand mystère ! Les sécurités fonctionnent-elles ? Mystère aussi.
Pas de contrôle des protections différentielles, pas de mesure de terre, pas certain non plus que toute l'installation fonctionne ... En bref un contrôle très peu poussé !

Dans le pays où je réside (Belgique) lors de l'acquisition d'un bien Il est possible pour l'acquéreur de proposer des conditions chez le notaire et notamment pour des choses comme celles qui vous tracasse.
Vous pourriez par exemple rajouter qu'après acquisition vous allez rétablir l'électricité, faire revérifier l'installation et que la mise en conformité de tout ce qui n'a pas été vérifié la première fois par défaut d'électricité et qui poserait problème est à charge du vendeur.
Vous pourriez demander au notaire que la vérification soit aux frais du vendeur et demander une provision.
Acté devant notaire, le vendeur n'a pas le choix.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je voudrais partager une expérience que j'ai menée avec un spot Led 12V qui trainait dans un tiroir.

- Marque Philips
- Culot G5.3
- 5,5 W 390 lm équivalent ~35 W
- 1000 cd
- 36°
- température de couleur 2700 K
- non dimmable
- 640 mA

Alimenté en 12V DC ( DC comme ce que certains convertisseurs appelés à tort "transformateurs" délivrent )

4,5V amorçage de l'éclairage
De 4,5V à 13V très peu voire aucune différence d'intensité lumineuse.

à U < 4,5 V DC I = 0 pas de lumière P = 0 W
U = 4,5 V DC I = 2,1 A ! => P = 9,45 W
U = 5 V DC I = 2 A => P = 10 W
U = 6 V DC I = 1,1 A => P = 6,6 W
U = 7 V DC I = 840 mA => P = 5,88 W
U = 8 V DC I = 700 mA => P = 5,6 W
U = 9 V DC I = 600 mA => P = 5,4 W
U = 10 V DC I = 520 mA => P = 5,2 W
U = 11 V DC I = 500 mA => P = 5,5W
U = 12 V DC I = 450 mA => P = 5,4 W
U = 13 V DC I = 410 mA (oui presque 10% de surtension ...) => P = 5,33 W

Courant d'appel à l'allumage avec une tension nominale de 12V DC ... 3A pendant 0,1s !
Je rappelle que ce spot est non dimmable. Sa tension optimale de fonctionnement semble se situer entre 9 et 12V.
Le constructeur annonce 640 mA à 12V.

Les valeurs d'intensité à tension insuffisante sont interpellant ainsi que le courant d'enclenchement qui atteint 3A pendant 1/10 de seconde.
Je comprends mieux pourquoi certains convertisseurs ne tiennent pas !
Dans le cas d'un bon vieux transformateur une bonne réserve de puissance est souhaitable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien belge !

En Belgique il est autorisé de prolonger un câble.
Vous utilisez une prolongation de la même section ( et si possible du même type de câble.
Si les 30cm manquant se situent dans le tableau de raccordement, vous pouvez prolonger chaque fil (VOB 2,5), connexion par Wago ou connex à visser : "bouchons". Pas de "sucres" (domino en France) ces raccords sont interdits sauf pour la connexion de luminaires ou en terminaison fils non utilisés.
Si le raccord se situe en dehors du coffret, il faudra le protéger par une boite de dérivation et faire en sorte que celle-ci reste accessible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !

Avant d'installer un transformateur avec les contraintes qu'il engendre (encombrement, protections, équilibre des phases pour un fonctionnement optimal, régime du neutre au secondaire, mises à la terre ...) il faudrait trouver la cause des bruits.
S'il est vrai qu'un transformateur "filtre" un peu les fréquences parasites, ils ne les éliminent pas nécessairement.

Il faudrait comme Rémi vous l'a conseillé, faire des essais en ne laissant que la partie audio reliée au secteur, puis par essais successifs déterminer la provenance de la pollution. Peut-être aussi déterminer à quel niveau de la chaine audio cette pollution est perçue. Le filtre d'entrée secteur d'un appareil est peut être défectueux. (ceux-ci comportent des condensateurs de classe X - auto-cicatrisants et avec les pics de surtensions leur valeur change => fréquence filtrée aussi).
Un filtre adapté sur l'alimentation de l'appareil "capteur" pourrait être une solution.

Suivant la configuration des lieux (dont on ne sait rien) il est possible que vous ayez une climatisation "inverter", ces appareils possèdent un système de variateur électronique assez polluant au niveau fréquences. Si le filtre secteur n'est pas suffisamment efficace, ils renvoient des signaux parasites sur le secteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être suis-je hors sujet ... Désolé de m'immiscer dans la conversation.
Dans les années 90 - 95 je travaillais sur les débuts de la synthèse vocale et le codage du son et de la parole (ADPCM, L&H ... ).

Nous avons eu quelques problème avec l'échantillonnage à 44,1 Khz de signaux qualifiés de HiFi (5 - 20000 Hz.).
Des bruits, du bazar aux environs de 17 Khz. (en fait un repliement du spectre audio).
Nous avions des filtres destinés à atténuer/couper les fréquences supérieures à 20000 Hz.

44100 Hz est bien au dessus du double de la fréquence maximum à échantillonner : 20000 Hz comme le précise le théorème de Shannon ou Nyquist-Shannon pour éviter le repliement du spectre audio.

Théorème de Nyquist-Shannon :
Pour qu'un signal puisse être entièrement reconstruit à partir des échantillons, il faut et il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit strictement supérieure à deux fois la plus grande fréquence présente dans le spectre du signal continu

Malheureusement nous étions sur Terre ... là où rien n'est parfait ...
Pour couper toute fréquence supérieure à 20000 Hz (un peu moins de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz) comme les filtres ont des pentes, il faut commencer vers 16000 -17000 Hz.

Pour le studio ... s'agit-il d'un traitement numérique ? Quelle fréquence d'échantillonnage utilisez-vous ?
Peut-être faut-il se pencher sur un problème audio et traitement plus qu'électrique.
L'idée de Rémi de ne laisser que le matériel audio peut aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que votre horloge n'est pas réglée correctement.

Lorsque les curseurs sont mis en rouge, le chauffe-eau est alimenté, lorsqu'ils sont en bleu, le chauffe-eau n'est pas alimenté.
Au vu de la photo, il semble que le chauffe-eau soit alimenté de 5h30 à 22h30 ! donc tout en journée.
A moins que le contact utilisé ne soit pas le bon ...
Notice jointe.

Cordialement, Martien-071
Notice inter horaire Legrand

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous préciser de quel disjoncteur il s'agit ? Est-ce un disjoncteur du tableau électrique ? Est-ce le disjoncteur de branchement ?

Pouvez-vous donner des indices concernant les appareils qui fonctionnent en même temps ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Chiszo !

Citation :
Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité lumineuse.

Aie ! Et moi je suis tout seul.
Ces appareils d'éclairage sont équipés d'ampoule au sodium à décharge. Des ampoules sans filament au fonctionnement proche de celui des tubes fluorescents (appelés à tort tubes au néon).
Le "transformateur", le condensateur ainsi qu'un autre boitier nommé amorceur font partie du système de démarrage du luminaire. Bobine et amorceur sont parfois dans un même boitier.
La bobine sert à créer une surtension, le condensateur à corriger le facteur de puissance cos phi fort inductif et à le ramener plus proche de 1.
L'amorceur est en fait une sorte de temporisation qui permet d'obtenir le pic de tension nécessaire à l'amorçage et de sécurité.
Comme évoqué ci-avant ce type de lampe nécessite une surtension pour ioniser le gaz, ensuite l'impédance du ballast permet de diminuer le courant qui circule dans le circuit et de réduire la tension aux bornes de l'ampoule (~100V). Cette tension est suffisante pour maintenir l'ionisation du gaz contenu dans l'ampoule.

L'amorceur a aussi une fonction de sécurité : un ampoule "amorcée" puis éteinte ne peut pas être réamorcée avant un certain temps. La pression à l'intérieur de l'ampoule qui a augmenté à cause de la chaleur doit diminuer => l'ampoule doit refroidir. SI un réamorçage trop rapide a lieu il y a risque d'explosion de l'ampoule.

Je vous suggère de consulter :
https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Il y a bien d'autres sites ... c'est un des premiers que j'ai trouvé !
Il n'est pas possible de réduire l'intensité lumineuse de ce genre de luminaire. La seule chose possible est de remplacer l'ampoule par une moins puissante mais attention à ce que le système de démarrage convienne.

Renseignez-vous sur les ampoules livrées avec les luminaires, elles ne peuvent pas fonctionner dans toutes les positions ! Il existe des ampoules pour fonctionnement horizontal, vertical douille en haut, douille en bas ou encore pour les positions intermédiaires. Utiliser une ampoule prévue pour une position dans un autre est dangereux. Problèmes de température et possibilité d'explosion.

Ces éclairages sont en général utilisés à des fins industrielles ou publiques => professionnel.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Virginie !

Je suis curieux ...
Vous en êtes-vous sortie ? Fait-il chaud ?

Merci pour le retour.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pourriez-vous préciser les marques et types de votre amplificateur ?

Débrancher la terre d'un appareil ou d'une prise sur laquelle est branché un appareil n'est pas une bonne chose et n'assure certainement pas la sécurité ! Il faudrait rétablir la liaison à la terre.

Citation :
Mais des fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal.

Citation :
des fois

Ça me fait penser non pas à un défaut d'isolement qui ferait déclencher la partie différentielle du disjoncteur de branchement mais bien à une surintensité de courte durée qui ferait déclencher le disjoncteur.

Dans certains amplificateurs HiFi on utilise un transformateur torique assez gros et pesant.
Ces transformateurs ont un courant d'appel ou d'enclenchement élevé, plus élevé que les autres transformateurs. Le secteur donne une tension sinusoïdale, si l'enclenchement du transformateur se fait à un sommet de la sinusoïde le courant d'enclenchement sera maximal et peut faire déclencher un disjoncteur de calibre élevé.
Les constructeurs ont parfois implanté un système de démarrage en douceur sous forme d'une résistance placée en série avec le primaire du transformateur qui après une temporisation est court-circuitée.
Ceci pour éviter un pic de courant trop important à la mise sous tension.
J'ai acquis un amplificateur de très forte puissance (puissance électrique 2500W) dont le système de démarrage en douceur était en panne (résistance série brûlée) et à l'enclenchement celui-ci faisait déclencher le disjoncteur d'abonné calibre 60A (plus rapide que les autres dans le circuit). Après réparation ... tout fonctionne même avec un disjoncteur très rapide de 16A.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Le Terrien qui a identifié le disjoncteur n'était pas un champion de la calligraphie ! En fait il faut lire "Relais EJP (Effacement Jour de Pointe)".

Trouvé sur le net :
"Il existe 22 jours EJP au cours de l'année. Ils ont lieu en hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année. Les consommateurs sont prévenus la veille pour le lendemain de l'EJP EDF de demain vers 17h30, ce qui ne laisse pas une grande marge de préparation. Le tarif EJP dure de 7h00 à 1h00 du matin. C'est via la technologie du courant de porteur de ligne qu'ENEDIS le communique au compteur et au boitier, dont les consommateurs sont équipés"

Tarifs EDF EJP 2021/2022 : Jour de pointe 0.9418€/kWh - Jour normal 0.1283€/kWh "

Ce relais commandé par un contact dans le compteur sert donc à délester/déconnecter certains gros consommateurs pendant les heures ou le tarif est le plus haut.

Étant donné le calibre du disjoncteur ( 10 ou 16A - ce n'est pas fort visible sue la photo mais je pense 16A ) ou celui-ci n'a pas été bien choisi ou il y a un consommateur qui y est relié.
N'y aurait-il pas quelque part dans votre habitation un boiler électrique ?

Citation :
il y en a un qui fait sauter le disjoncteur principal

Je suppose qu'il s'agit du disjoncteur de branchement (qui est aussi différentiel) qui "saute".
S'il n'y a pas d'autres protections différentielles dans le circuit, en cas de défaut d'isolement, c'est celle du disjoncteur de branchement qui se met en action => un appareil laisse passer du courant vers la terre.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien XeiXei !

En déplacement, votre PC n'a pas fait de défaut.
Était-il raccordé aux mêmes périphériques (imprimante...) ou à un réseau ?
Y a t'il un raccordement à la terre sur les prises où vous branchez le PC ? Chez vous et en déplacement.

J'ai eu un jour un problème similaire et il s'agissait d'un problème d'isolement sur un des périphériques : un filtre EMI/RFI monté dans l'alimentation.

Les périphériques (s'il y en a) sont-il alimentés par le même circuit de prises de courant ?
Si l'alimentation générale est en triphasé, se trouver sur des phases différentes peut générer des problèmes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je suppose que vous avez aussi essayé d'appuyer sur le bouton de déclenchement (le rouge) puis sur celui de réarmement. Il se pourrait que le mouvement mécanique de déclenchement ne se soit pas fait entièrement (déjà vu et vécu avec d'autres disjoncteurs).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse.

Citation :
J'ai dans mon jardin un câble avec 5 fils. Deux noirs, un rouge, un bleu et un jaune.

D'accord ... Mais d'où vient ce câble ? Quelle est sa section ?
A quoi servait-il ? Les couleurs ne semblent pas fort standard. La position dans le jardin pourrait indiquer sa précédente utilisation.

Les couleurs ne semblent pas conformes pour un câble d'alimentation ... pas de jaune/vert pour la terre. mais un fil de couleur jaune. ( je pense que le jaune est interdit en installation électrique - en tous cas c'est comme cela dans le pays où je réside )
Essayer toutes sortes de branchements sans connaître l'origine du câble est hasardeux et peut présenter des dangers.

Même si ce câble ne peut servir, comme il véhicule du 230V et est relié à l'installation de l'habitation, les premières choses à faire sont :
- Déterminer à quoi servait ce câble.
- Déterminer son origine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas la solution à votre problème (de nombreuses solutions existent avec des relais temporisés multifonctions Finder, Schneider, ...).

Je comprends bien votre idée ... laisser circuler l'eau pendant un certain temps pour continuer à chauffer alors que la chaudière ne fonctionne plus.
Le fonctionnement que vous avez pour l'instant a je suppose été élaboré par le constructeur de votre chaudière,je suppose qu'il ont réfléchi.

Continuer à faire fonctionner le circulateur un peu voire trop longtemps sans faire fonctionner la chaudière peut amener le système de chauffage à se refroidir et surtout la chaudière à se refroidir. Au redémarrage la différence de température sera plus importante => plus d'énergie pour rattraper et risques de condensation dans le corps de chauffe. ( coup de froid )
La valeur de la temporisation devra être choisie de façon à ce que la température de l'eau de retour ne descende pas trop bas (idéalement pas en dessous de la consigne de l'aquastat de la chaudière).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

On appelle ces tubes à tort tubes au néon, il n'en contiennent pas !
Le terme exact est plutôt tube fluorescents. La lumière émise par du néon ionisé est de couleur orange comme certains témoins sur les appareils électriques. Les tubes fluorescent sont remplis de gaz argon avec un soupçon de vapeur de mercure.
Le gaz ionisé produit de la lumière UV qui est convertie en lumière visible blanche grâce à la poudre fluorescente qui tapisse le tube à l'intérieur. )

Le ballast dans un système à tube fluorescent a deux fonctions : aidé par le starter créer une surtension à l'allumage pour ioniser le gaz contenu dans le tube et ensuite réduire/limiter le courant (I en Ampères) qui circule dans le circuit.

Votre ballast, sans starter est un module électronique qui remplace le ballast ferromagnétique et le starter.
Le fonctionnement et la structure ressemble à celui d'une alimentation à découpage.
Les avantages sont :
- un allumage rapide sans clignotement
- pas de starter à remplacer
- beaucoup plus léger et moins encombrant.
- un arrêt de l'éclairage lorsque le tube est arrivé en fin de vie. Avec un ballast ferromagnétique et son starter en fin de vie du tube les filaments de chauffage peuvent rester alimenté sans démarrer l'ionisation. Les deux extrémités du tube émettent alors une lumière orangée en continue. Ce tube ne produit plus de lumière mais consomme énormément plus qu'un tube qui éclaire.
Les désavantages :
- un peu de pollution électromagnétique car le système fonctionne avec un hacheur (inductif) et une fréquence élevée.
- plus "fragile" aux surtensions et perturbations du secteur que le modèle ferromagnétique.

Le clignotement de votre tube est dû à une défectuosité du module. Le hacheur de l'alimentation démarre puis après quelques instants se met en sécurité suite à la détection d'une surintensité ou d'une surtension puis recommence son cycle.

La solution à votre problème passe par le remplacement du "ballast".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens saler un peu l'histoire ...

@BGL : Vous habitez à cet endroit depuis quelques temps ou vous venez d'emménager ?
C'est le

Citation :
pris un abonnement de 6 kW

Qui me fait penser que c'est récent.

J'ai l'impression que rien ne déclenche mais simplement qu'il n'y a plus d'électricité dans certaines prises lors du passage en HC ... Est-ce que je me trompe ?

Je ne connais pas les normes de votre pays concernant l'utilisation des HC mais ne serait-il pas possible que une prise ou l'autre soit commandées par ce système pour par exemple faire fonctionner un lave linge, un lave vaisselle, ...
Pour votre four vous utiliseriez la prise destinée précédemment au lave vaisselle et pour la bouilloire celle du lave linge par exemple.

Cordialement, Martien-071