Bonjour Terrien Sébastien !

Attendez d'autres avis plus éclairés mais voici ce que je pense ...

La fonction du KJD22 est identique à celle du KJD6 : Interrupteur ON / OFF avec déclenchement par minimum de tension (coupure de courant, débranchement accidentel, déclenchement de disjoncteur, ...)
empêchant une remise en marche de la machine sans intervention..
Le KJD22 comporte un couvercle masquant le bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt coup de poing. Le KJD6 comporte 2 contacts, le KJD22 en comporte 3.

Il convient de vérifier le courant ( intensité en Ampères ) que les contacts peuvent laisser passer et la puissance de l'appareil que l'interrupteur magnétique commande.
D'après ce que j'ai trouvé les contacts du KJD22 permettent le passage d'un courant plus élevé que ceux du KJD6 => pas de problème.

Le câblage se fait simplement :
- les 2 fils arrivant en "IN" du KJD6 ( arrivée du courant ) vont en "IN" du KJD22 (bornes 1 & 3)
- les 2 fils partant du "OUT" du KJD6 vont en "OUT" du KJD22 (bornes 2 & 4)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien CMT !
Merci pour les informations.

Les règlements sont les règlements ...
Un autre règlement : code de la route !
"Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de limitation de vitesse sur les routes verglacées ou enneigées hormis celle imposant une vitesse maximale de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 m (en cas de chute de neige par exemple)."
Neige au sol ou verglas ... pas de précipitations ... bonne visibilité ... 130km/h sur l'autoroute zou et tirez-vous j'arrive !

On a le droit de protéger sa vie et celle de ses proches, non ?
Bon dimanche.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens Michaelnathan et CMT !

Juste pour les informations parce-que pour moi la situation est ... nébuleuse ...

- Le radiateur électrique est fixé au mur presqu'au dessus de la baignoire ... en fait il surplombe la margelle.
(grille noire sur le dessin).
- Le boitier de raccordement semble être situé à 10-20 cm de la margelle en hauteur et donc peut être atteint sans difficultés par les mains d'une personne dans la baignoire (croix rouge sur le dessin).
- La commande du thermostat est accessible par une personne dans la baignoire.

Ce que je pense ... et peut-être cela est-il faux ... mea culpa :
Tout semble se situer en volume 1 où il n'est pas question d'installer ce genre d'équipement.
(Si on part du principe que le volume 1 se termine au bord de l'élément baignoire et non au bord de l'évidement de celle-ci, ce qui est le cas sur les images trouvées).

Personnellement, je trouve la situation présentée dangereuse même si elle peut être aux normes.
L'étanchéité de raccords électriques en milieu domestique est quelque chose d'assez ... utopique.
Surtout dans les salles d'eau où il n'y a pas seulement de l'eau liquide mais aussi de l'eau sous forme de gaz : vapeur beaucoup plus "pénétrante".
Combien de fois ne voit-on pas des prises dé-scellées des murs ? Les matériaux vieillissent mal et peuvent se dégrader, devenir cassants. Qui dit que jamais un produit de nettoyage (anticalcaire ou autre) n'entrera en contact avec le câble ou le boitier de raccordement ? Le thermostat du radiateur ainsi que son boitier sont-il bien étanches et le resteront-ils ?

Je placerais le sèche-serviette ainsi que son raccordement électrique à au moins 60 cm du bord de l'élément baignoire. L'idée est que depuis la baignoire assis ou debout on ne puisse pas atteindre de matériel électrique avec les mains.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Marc !

Votre thermostat comporte plusieurs contacts :
- 2 contacts " thermostat"
- 1 contact "sécurité surchauffe"

Signification des indications T115 16A 250 V~ :
T115 : température de déclenchement de la sécurité de surchauffe 115 °C
16A : intensité nominale supportée par les contacts du thermostat
250V~ : tension de fonctionnement maximale : 250 Volts courant alternatif.

Vos n'avez pas de groupe de sécurité "classique" peut-être votre valve rouge est-elle une soupape de sécurité et comporte t'elle un clapet antiretour ??? A investiguer !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une charge d'accumulateur se fait en faisant circuler un courant (en ampères) dans celui-ci.
Les éléments d'accumulateurs NiMh se chargent à courant constant et étant donné la résistance interne des accus NiMh, une tension de 1,6V à ses bornes est nécessaire pour les charger complètement.
Il y a donc bel et bien un dispositif de régulation électronique pour :
- réguler et maintenir constant la valeur du courant de charge.
- maintenir la tension aux bornes des éléments d'accumulateur <= 1,6 V pendant la charge.

La charge "normale" de ces accumulateur se fait en faisant circuler un courant de 1/10 de la capacité de l'accumulateur : accu de 100mAh = courant de charge de 10mA.
D'autres modes de charge sont disponibles : charges rapides, extra-rapides, continues, ... mais celles-ci requièrent d'autres précautions dont la vérification de la température.

Pourquoi 9V dans votre cas ?
4 accumulateurs à charger = 4 x 1,6 V = 6,4 V
Et les 2,6 V ? C'est la chute de tension dans le système de régulation courant/tension.

Je joins le mode d'emploi de l'appareil où en p3 du manuel est expliquée l'utilité du connecteur de charge.

Cordialement, Martien-071
Motorola TLKR T80

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un blague ?

Disons que c'est un Schmilblick* ...

Au dessus et en dessous il semble que ce soient des connections coaxiales => un appareil HF ?
En dessous à gauche sur la photo ... un connecteur pour un bloc d'alimentation secteur ?
Un marquage sur la carte en bas : GSM et sur le dessus de la carte GSM 900.
Alors ... serait-ce un amplificateur de signal GSM (fréquence 900 MHz) ?

https://eclats-antivols.fr/fr/ean/13370-repeteur-de-signal-mobile-gsm-900-mhz-amplificateur-antenne-exterieur-150m-6913282778687.html

(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Schmilblick

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien belge !

Je réside aussi dans ce petit royaume.

En Belgique il existe 2 distributions électriques basses tensions pour usage domestique :
- Triphasé 3 x 400 V ( anciennement 3 x 380 V ) : 3 phases + Neutre.
- Triphasé 3 x 230 V ( anciennement 3 x 220 V ) : 3 phases.
Ceci dépend de la région voire même des communes.

Les habitations sont alimentées en triphasé ou en monophasé suivant le raccordement demandé et accordé par le gestionnaire de réseau. (le triphasé n'est plus accordé que si l'on peut en justifier l'utilisation : chauffage, chauffe-eau, divers moteurs, ...)

Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 400 V, le monophasé sera pris entre le neutre et une phase.
Le gestionnaire de réseau s'arrange pour équilibrer son réseau en connectant des phases différentes aux habitations.
Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 230 V, le "monophasé" et là il y a erreur de terminologie est pris entre 2 phases. (Il y a 2 phases =><= mono !)
Dans ce cas aussi le gestionnaire de réseau équilibre son réseau en choisissant les phases suivant les raccordements.

Pour la terminologie ... il ne s'agit pas à proprement parler de "monophasé" ni de "biphasé" ... quant au triphasé amputé ...
Pour faire simple disons ... 230 V entre phases 2 fils.

Pour les régimes du neutre, là aussi en Belgique il y a (encore) plusieurs variantes !

Pour une distribution principale en 3 x 400 V au départ des cabines, le régime est TT, le neutre du secondaire du transfo de distribution est mis à la terre et distribué auprès des abonnés.

Pour la distribution principale en 3 x 230 V au départ de la cabine le régime TT est le plus courant : neutre du secondaire du transfo de distribution mis à la terre mais non distribué.
Dans certaines communes, le neutre du transformateur est/était mis à la terre au travers d'une impédance et non distribué... héritage d'un passé de fraudeurs...
En effet les anciens compteurs triphasé pour le 3 x 220 V ne tenaient en compte que 2 phases ; des petits malins avaient trouvé l'astuce et branchaient des appareils fort énergivores entre la phase qui ne comptait pas et la terre.
A cette époque, la plupart des appareils avaient encore un sélecteur de tension 220/120/110 et il n'y avait pas d'interrupteurs ou disjoncteurs différentiels

Il subsiste encore des transformateurs dont le secondaire est couplé en triangle et donc sans neutre disponible. Dans ce cas une des phases du secondaire est mise à la terre.
En testant entre phase et terre on trouve 230V pour 2 phases et 0 V pour la troisième. Ce système tend à disparaître.

On peut croire que le réseau triphasé 3x 230 V et le "monophasé" issu de celui-ci est "moins dangereux" car il n'y a que (?) 230 V ...
En monophasé, la plupart des interrupteurs que l'on utilise en installation ne coupent qu'un fil et en principe la phase ... quand on est en 3 x 400 V, les interrupteurs coupent la phase, reste le neutre relié aux récepteurs (qui doit rester très proche de 0V). Lorsqu'on est en 3 x 230 V, on coupe une phase mais il en subsiste une qui reste reliée au récepteur !
C'est entre autres choses pour cette raison qu'il est imposé d'avoir des interrupteurs bipolaires pour les salles d'eau.

Rem : actuellement une campagne de remplacement des compteurs a lieu ... sur les anciens compteurs il est/était en général fort simple de connaître le type de raccordement que l'on a/avait suivant les symboles inscrits. (voir image)

Cordialement, Martien-071
Voici les photos :
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Bonjour Terrien Guy !

J'avoue ne pas comprendre ce qui bloque... Le schéma est suffisant pour recâbler, à moins que des éléments d'origine ne soient plus là.
Est-ce le repérage des enroulements du moteur qui coince ? A l'ohmmètre, on détermine les deux extrémités des bobines, ensuite ça se corse pour déterminer le sens ! Il y a une méthode avec un galvanomètre ou multimètre à aiguille et une pile...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Guy !

J'ai enclenché le décodeur ... Lurem C265 = machine à bois ... combiné à bois avec scie circulaire, dégauchisseuse, mortaiseuse, raboteuse, toupie et sur option tenonneuse.

Les services de renseignements martiens m'ont fourni une notice d'installation / utilisation comportant les schémas électriques pour les machines triphasées et monophasées. Je la joins ici.
Puisqu'il y a des condensateurs il s'agit de la version monophasée.
Avec un peu d'application et de méthode il devrait être possible de recâbler tout correctement.

Cordialement.
Martien-071

lurem c265 .pdf

Bonjour les Terriens !

@GL :
La normalisation évoquée concerne les couleurs pour les câbles U/UTP, F/FTP et S/FTP soit les câbles pour réseau informatiques réseaux.

Les câbles téléphoniques plats et souples destinés à recevoir des connecteurs RJ ont en principe eux des fils des couleurs déterminées. Ce ne sont normalement pas des câbles d'installation fixe.
Ces câbles ne comportent aucun blindage et les paires ne sont pas torsadées mais parallèles.
Les fils utilisés sont ceux du "centre" (comme le câblage des RJ11 sont verts et rouges => mon idée de câbles téléphone).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Les connecteurs sont des RJ45 et le câblage correspond à celui des lignes téléphoniques.
On peut supposer que les extrémités des câbles sont reliées à des prises téléphoniques dans le logement.

Cordialement, Martien-07

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl et mes délires...

L'interrupteur est préconisé pour des raisons de sécurité afin de pouvoir arrêter le broyeur à tout moment et rapidement. ( sans devoir explorer le fin fond d'une armoire encombrée par exemple).
C'est pour cette raison qu'ils disent que l'interrupteur doit être bien visible, à proximité du trou de vidange de l'évier (à portée de main/bras) et comporter une indication claire de la position d'arrêt.
(En quelque sorte un arrêt d'urgence).
Imaginez qu'un pic a brochette métallique ne s'introduise dans le broyeur ... aie aie aie ... vite couper le courant ! S'il faut tout sortir de l'armoire avant de trouver la prise.

(Expérience vécue : le collier de perles de la grand-mère qui s'est rompu au dessus de l'évier lors du rinçage de la vaisselle ...
En coupant assez rapidement le courant un certain nombre de perles ont pu être sauvées de la "broyade"
Après cette mésaventure mère-grand avait fait faire des nœuds entre chaque perle)
S'il s'agit d'utiliser fiche et prise de courant, laissez l'accès à celles-ci toujours bien libre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Ci-joint une notice de dépannage pour les motorisations de ce type.
Le portail se manœuvre-t-il sans problème à la main ? (désaccoupler le moteur bien entendu) Pas de "dur", pas de chocs ... Lubrifier si nécessaire.

Peut-être s'agit-il de mauvais réglages de la force, détection d'obstacles, ... VR 1, 3, 5 voir notice.
Cordialement.
Martien-071

Motorisation de portail Extel ATV2

Bonjour Terrien !

Pour incriminer la ligne ou le câble il faudrait visiophone branché mesurer la tension au niveau de la maison.
Si la tension reste aux alentours de 12-13V le problème se situe certainement au niveau de la liaison maison - portillon.
Si la tension au niveau de la maison chute, ce peut être un problème au niveau de la liaison ou au niveau de l'alimentation. Pour exclure un problème d'alimentation, il faudrait ramener le visiophone dans la maison et le connecter directement sur le module intérieur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La tension au niveau de la maison est de 13V, celle au niveau de la connexion du visiophone (sans visiophone) est de 12,91V. Correct ?
Avec 13V au départ, 12,91V n'est pas alarmant du tout à 7m.
La tension de 2V ... vous la mesurez où ? Au niveau du visiophone ou dans la maison ?
Quel type de câble était installé et par quoi l'avez-vous remplacé ?

Si la tension de 2V est mesurée au niveau du visiophone et que le câblage a été bien respecté, il ne peut s'agir que d'une mauvaise qualité de connexion (vis mal serrée...) qui introduit une résistance dans le circuit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai une petite idée de raccordement électrique pour le réchauffeur en monophasé.
Je ne comprends pas pourquoi dans la notice ils placent 2 contacteurs commandés simultanément et avec leurs contacts en série ! Raison de sécurité ? Peur que les contacts ne collent ?

Je propose de placer un interrupteur Marche / Arrêt sur la "commande" et un contacteur pour la commande des résistances. 3 kW résistifs des contacts de 16 - 20A conviendraient.
Étant donnée la puissance de 3 kW et en milieu domestique je suppose que l'on peut réunir puissance et commande pour l'alimentation en 230 V. (Schémas joints)

Le coffret contenant le contacteur pourrait être éloigné du réchauffeur pour le placer dans une zone moins ludique et très humide - il faudra tirer des câbles.
GL pourrait-il valider ou non l'idée ?

Ce qui m'inquiète ...

Citation :
je dispose simplement d'une pompe à cartouche pour la piscine branché sur un enrouleur qui lui même est branché au garage

Quelle est la distance entre la source d'électricité ( garage par exemple ) et l'endroit où se trouvera le réchauffeur ... une simple allonge ou enrouleur ne sera peut-être pas suffisant ! Il y aura au moins 3 kW au bout !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il faudrait beaucoup plus d'informations !

- De quel type d'appareil s'agit-il ? Modèle, puissance, ... ?
- De quelle arrivée de courant disposez-vous monophasé, triphasé ?
- Quelle est la puissance disponible ?
- Avez-vous un coffret installé pour votre piscine ? avec l'option chauffage ?

D'après les photos des notices et ce n'est pas fort clair ... vous devez installer des contacteurs pour commander la partie puissance (le chauffage) mais aussi prévoir des protections et arrêter le chauffage si la pompe ne fonctionne pas.
Il ne suffira pas de brancher pour que cela fonctionne !

Cordialement, Martien-071

Bonjour CMT !

Je n'avais pas ausculté le schéma
Je pensais que le détecteur déclenchait le télérupteur et ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est la tempo du détecteur qui détermine la durée d'éclairage, sauf si bien sûr on pousse sur un des boutons.

Merci et désolé pour mon inattention.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... une question me taraude un peu.
Je retarde peut-être un peu... voire beaucoup.

Le télérupteur ne risque t'il pas de griller si un terrien fait le "singe" trop longtemps devant le détecteur ?
Cela équivaudrait à un bouton poussoir resté calé enfoncé.

Avant les bobines des télérupteurs n'appréciaient pas trop cette situation et bien souvent grillaient.
Je ne sais s'il existe des détecteurs de mouvement donnant un contact impulsionnel.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien GL !

Je savais bien qu'en France vous n'aviez qu'un seul type de distribution triphasée : 3 x 400 + N.
Ah oui ... le 400V dans les prises ... et la Rombinasse ! Je crains que cette dame soit belge ...
N'empêche qu'en Belgique, en principe même sans appareil de mesure il est possible, d'un coup d’œil de savoir de quelle distribution il s'agit. J'ai expliqué cela dans les réponses de la question 20020 qui s'est expliquée par un compteur trafiqué avec un aimant. (En Belgique, avec les compteurs électromécaniques la fraude à l'aimant fonctionne mais cela engendre bruits et usure mécanique. Toute la mécanique vibre énormément). Les compteurs belges affichent les symboles joints (remis à jour pour le symbole tri 3 x 400V ). Il suffit donc de regarder le cadran pour savoir si :
- il s'agit de 230 V monophasé (1 phase et N)
- triphasé 3 x 400 V + N
- triphasé 3 x 230 V
- 230 V entre phases (2 phases)

L'erreur de l'électricien de la question 20289 est impardonnable. Il aurait dû aller voir le compteur, il aurait dû voir qu'il y avait 4 fils d'arrivées dont un bleu (neutre), il aurait dû promener un multimètre ou même un testeur pour vérifier les tensions et finalement il aurait dû tester les prises.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations ...
S'agit-il de nouveaux appareils que vous venez d'installer ou est-ce une installation existante ?

Quelle est la configuration utilisée ?

- Combien de postes intérieurs ?
- Poste intérieur sans commande de gâche ni de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche ?
- Poste intérieur + commande de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche et de portail ?
- Poste intérieur + commande d'éclairage ?
- Installation avec bouton de sortie ?

Citation :
J’ai vérifié les connexions et tout est bien branché.

Donc l'alimentation en 1 & 2 et les 2 fils de communication en 3 et 4 de chaque appareil ?

Avez-vous pensé à consulter la notice à la page 5 par exemple où l'on montre le "Réglage phonique" ?
Il s'agit de deux réglages distincts, l'un pour le micro, l'autre pour le haut-parleur de la platine de rue.
Ci-jointe la notice.

Cordialement, Martien-071
interphone bticino notice kit interphone 363011.pdf

Bonjour les Terriens !

@GL Merci pour l'information concernant le type d'interrupteur à utiliser pour les salles de bains en France.
Comme je l'ai dit dans d'autres messages ( enfin il me semble ) je réside dans ce petit royaume au Nord Nord-Est de chez vous qui se relève petit à petit de la baignade et où il y a plusieurs systèmes de distributions électriques : 3 x 400V + N et 3 x 230V. Ici les interrupteurs pour les salles d'eau doivent impérativement être bipolaires. Cela se justifie par la présence de réseau 3 x 230 V ou l'on est entre phase.

Je ne veux pas voler l'idée à Paddy1959 ... j'y avais pensé aussi mais me demandais si cela respectait les normes. La réponse de GL semble confirmer qu'il n'y a pas de problème.

Je propose pour les câbles de cette commande de bien les repérer, d'utiliser des couleurs inutilisées ailleurs dans l'installation et pourquoi pas laisser un indication de câblage au niveau des interrupteurs.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications : se trouver face à un interrupteur bipolaire ... qui n'est pas câblé en bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Deux interrupteurs bipolaires ... oui ça devrait fonctionner mais c'est très peu conventionnel car lorsqu'une des deux lampes est allumée la coupure sur l'autre n'est plus bipolaire ! (Je ne sais pas si c'est conforme aux normes en vigueur - je ne réside pas dans les mêmes contrées que vous !).

La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?

D'autres contributeurs du forum auront certainement les réponses et les idées.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ah ben zut alors, le fabricant s'est gourré dans le mode d'emploi !

En page 4 de celui que je joins et qui correspond à l' AIPHONE GT1D il est question d'un interrupteur à glissière situé à droite de la sortie de câble du combiné qui possède 3 positions : silence, moyen,fort.

Peut-être demander aux voisins de régler sur "moyen".

Cordialement.
Martien-071

notice gt1d.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer ... pas beaucoup de temps !
Pas mal le schéma ...juste des petits inconvénients :
Si on allume la lumière des WC celle de la salle de bain s'allume, si on allume la lumière de la salle de bain, la lumière dans le WC s'allume.
Une solution serait de placer 2 relais classiques qui commandent le relais temporisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi cela fait plus de bruit chez certains que d'autres ?
Peut-être parce qu'ils ont réglé la sonnerie au maximum avec le petit bouton situé en bas de l'appareil.
Vous savez ... le niveau qui casse la tête.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprenais pas trop bien votre démarche et suis allé lire vos autres questions sur le forum ...

Je ne vois pas comment vous pourriez imposer de mettre l'intérieur d'une baignoire à la terre a fortiori si elle en matière synthétique!
La recouvrir d'une matière conductrice ?
Imposer d'installer une baignoire en tôle ou en fonte comme avant ?
Suivant le règlement, les baignoires doivent être raccordée à la terre (équipotentielles).

La position des appareils électriques dans une salle de bain est bien réglementée. Les longueurs des cordons d'alimentations des appareils aussi. Si tout est installé dans les règles il n'est en principe pas possible de mettre un appareil connecté au secteur dans une baignoire ! Si cela devient possible c'est que la longueur du cordon d'alimentation a été modifiée, remplacement, allonge, ... ou bien entendu que l'installation n'est pas conforme.

Les valeurs de résistance que vous indiquez ne ressemblent pas à grand chose, cette résistance varie suivant l'espacement entre les 2 points de mesure.

Peut-être savez-vous aussi que les risques d'électrocution ( pouvant causer la mort ) commencent avec un courant de 11-12 mA* ... bien en dessous aussi du déclenchement d'un différentiel 30 mA ! Vous pourriez opter pour un différentiel de 10 mA mais ceci est encore proche du danger !

* valeur du courant passant par la région cardiaque.

Le mieux est de faire en sorte, règlement et bon sens en plus, qu'aucun appareil électrique ne puisse être approché des baignoires ou douches.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Les 7 et 8 de la nouvelle horloge OK !

Mille excuses je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Le fil blanc va en 1 et le fil noir en 2 sur le nouvel appareil (le blanc en 2 et le noir en 1 fonctionnerait mais ce ne serait pas "logique" de ne pas avoir l'arrivée de courant autre part que sur le commun).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous n'ayez pas photographié la minuterie d'origine avec l'angle qui aurait fait figurer le dessus de celle-ci ... avec le câblage. Cela aurait évité des recherches.

Le câblage :
Le 7 de l'ancien appareil sur U1 du nouveau
Le 8 .............................sur U2 .................
Le 2 ............................ sur 1 ..................
Le 1 .............................sur 4 .................

Cordialement, Martien-071

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21 juillet 2021 ... une année triste.

Bonjour Terrien !

Je viens de regarder quelques documentations :

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31981-standard/interrupteur-crepusculaire-modulaire-standard-sortie-16a-250v-livre-avec-cellule-photoelectrique-1-module

https://www.se.com/fr/fr/product/CCT15482/acti9-ic100---interrupteur-cr%C3%A9pusculaire/

Les systèmes crépusculaires de ces deux fabricants acceptent des distances de maximum 50m entre le capteur et le module à placer dans le tableau. Vous dites ~15m ... avec 50 cela fonctionne encore !

Pour la position du capteur ... je n'ai pas d'idée. Cela dépend aussi de la "précision" de détection que vous désirez.
Les interrupteur crépusculaires sont réglables. Le Legrand du dessus a un réglage de 2 à 100000 lux pour l'enclenchement. ( 2 lux ~ le reste de lumière d'une nuit claire de pleine lune à moins qu'un Lunien n'ait éteint la lumière 100000 lux correspondent à l'éclairement lors d'une belle journée d'été )
Cette plage de réglage est très étendue et devrait convenir à de très nombreuse applications et positions du capteur !

Cordialement, Martien-071

Bonjour !
Ce sont bien les Terriens ça !

On abandonne ses restes ...
Le spoutnik et après Laïka dans l'espace, pauvre Laïka morte d'hyperthermie et déshydratation 5h dans l'espace.
Le LEM lâchement abandonné sur la lune ...
Rosetta balance Philae sur la comète et reste en orbite autour.

Sur Mars en provenance de la Terre on s'est payé un Viking 1 puis Sojourner ... Il y a eu Spirit, Opportunity, ... Curiosity (il a eu mal aux pattes celui-là) et Perseverance !

Il y a aussi toutes les autres poubelles de l'espace en provenance de la Terre !
Ah oui ... il y avait aussi ce Golden Voyager Record / The Sounds of Earth ... ce 33tr best of de 1977 qu'il fallait écouter sur une platine de Terrien qui bien entendu n'était pas fournie ! Juste une aiguille ... et pas la machine qui va avec !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record

Vous allez voir quand on va se fâcher et qu'on va tout renvoyer vers la Terre, ça sera autre chose qu'un petit lanceur chinois qui a échappé au contrôle !
Cordialement quand même (restons poli).

Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais pas s'il existe des télérupteurs qui fonctionnent directement en 72V DC.
Il en existe en 24V AC, 230V AC et en 48V DC. Il faudrait éplucher les catalogues des fabricants.
C'est pour cela que je proposais de passer par un relais avec bobine 72V DC dont le contact NO commanderait le télérupteur qui pourrait être alimenté sous une autre tension que 72V DC.
(Le contact remplacerait un bouton poussoir).

Votre montage à un seul capteur a une faiblesse : il détecte un mouvement de la porte mais pas le sens.
=> si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas totalement et si elle revient à sa position d'origine ouverte ou fermée l'information "mémorisée" par le télérupteur ou la bascule sera erronée.
De même si un raté intervient au niveau du capteur vous pourriez avoir l'information porte ouverte alors qu'elle est fermée ou le contraire.

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Une idée ... c'est le 72V DC qui dérange un peu.
Pourquoi ne pas utiliser un relais bobine 72VDC dont le contact commande un télérupteur ?
Le télérupteur pourrait être un modèle 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bobo !

Avez-vous essayé de contacter le SAV Extel ?

http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=7

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... l'idée de la réparation de postes à lampes (tubes à vide en fait) m'a attiré !

Pour l'alimentation de votre banc de réparations / essais je ne saurais trop vous conseiller de mettre des protections aussi sensibles que possible et de placer un transformateur d'isolement (230V / 230V ou 230V / 2 x 110V) pour les prises du banc.
Les postes à lampes ont pour la plupart un des fils du secteur relié au châssis.
Quand on travaille dessus il n'est vraiment pas rare de toucher ce châssis et sans transfo ça fait gouzi-gouzi !

Remarque : même à l'utilisation il est possible de s'en prendre une belle en effectuant des branchements à l'arrière du poste ou en tournant l'axe d'un potentiomètre sans bouton. Celui-ci est métallique et relié au châssis !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en suis pas spécialiste.

Il existe des boitiers pour raccordements étanches que l'on remplit de résine epoxy.
Ce système est utilisé en sous-terrain et sous l'eau.
Résine raccordement de fils électriques 3M
Il faudrait vérifier la résistance aux produits de traitements utilisés dans la piscine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Les services de renseignements martiens ont retrouvé les caractéristiques de l'engin en question.

Caractéristiques générales
Multifonctions journaliers ou hebdomadaires qssurent la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l’avance Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie permettent une programmation journalière ou hebdomadaire Menu déroulant, un choix de 6 langues est disponible 56 programmations possibles. Un programme se compose d’une heure de fermeture et d’une heure d’ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine.
Possibilité d’interrompre un programme par programmation de la date Livrés avec boîte porte-notice (1 module). Programmation minimum 1 min Horloge de grande précision : ± 0,2 s/jour Durée de l’impulsion réglable de 1 s à 59 min Réserve de marche de l’horloge : 6 ans. Programmation directe sur clavier, ou à l’aide de la clé transfert de programme réf. 047 72.
Fonctions complémentaires à impulsion, aléatoire (cycles irréguliers), jours fériés, compteurs horaires.

Caractéristiques produit.
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
1 sortie 16 A - 250 V~ cos = 1
Nbre de modules : 2

Il semble que ce modèle soit équipé d'une pile au lithium.
Est-il possible de la remplacer et comment ?
Il faudra ouvrir la bêbête pour voir ce qu'elle contient. On peut penser à une pile comme celle des cartes mère d'ordinateur ...

Il est possible que non alimentée par le secteur plus rien ne s'affiche. L'horloge continue alors derrière.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien sûr que la chute de tension varie avec la charge. Voir la réponse 3 où l'on considère un courant de 16A.

La loi d'Ohm est là : U = R x I => la chute de tension = la résistance du câble x Intensité qui passe par ce câble.
Les 3% ou 5% sont les chutes de tension maximales admissibles et donc à pleine charge.

Essayer en connectant un chauffage électrique ou un appareil consommant environ 2000 W au bout de l'allonge et mesurez la tension.

Dans les précédents messages on a toujours considéré être en pur résistif !
Si un moteur, un transformateur, une bobine sont connectés on passe en inductif. Là il y aura des courants d'appels (démarrage) et des déphasages courant - tension. On ne parlera plus de résistance mais d'impédance.
Attention un moteur peut demander jusqu'à 5 à 10 x son courant nominal pour démarrer.

Nous ne sommes pas ici pour faire un cours complet d'électricité.
Les appareils en général ne souffrent pas trop d'une tension un peu trop basse. Attention néanmoins aux moteurs qui doivent pouvoir démarrer. Par contre si la tension varie continuellement, ce n'est pas la même histoire.

Citation :
Il n’empêche, dans la réalité je ne suis pas le seul à déjà avoir tiré 100 mètres avec une rallonge en 1.5 mm² pour connecter 2 enceintes + un ordi, et le matos n'a pas eu de problème.

Il y en a qui tractent une voiture avec un tuyau d'arrosage en guise de câble ...
Il y en a qui allument leur barbecue avec de l'essence ou du méthanol ...
Il y en a qui vont nager avec les requins ...
Il y en a qui remplacent des ampoules sans couper le courant ... (voir réponse 6).
Il y a plein d'exemples où il ne se passe rien, mais quand il se passe quelque chose ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oui mon ton est assez sec. On ne joue pas avec l'électricité ! Il y a des règles et il ne faut pas s'en écarter.

J'ai travaillé dans un milieu industriel sidérurgique dans une division du service électrique et j'ai pu en voir des choses !
Les installations étaient en bon état, entretenues régulièrement, vérifiées à la thermographie périodiquement, les règles étaient bien respectées. J'ai vu des coffrets et armoires électriques exploser à cause de court-circuits. J'ai vu des câbles fondre.
J'ai vu aussi des câbles se tendre comme des cordes de guitare et se rapprocher comme s'il étaient aimantés. Une des choses les plus tristes : mon collègue Michel qui a voulu embrocher une fiche CE 230V 125A dans la prise et qui a oublié de vérifier que l'appareil qu'il allait connecter était bien en position arrêt. Lors du branchement, la fiche a littéralement explosé dans ses mains. Comme il s'était accroupi devant le coffret de la prise, il a été brulé au visage, la gorge, la poitrine et l'abdomen. Il est mort 2 jours après. Il y a eu aussi mon collègue Martin qui ne possède plus qu'une main, l'autre il l'a laissée lorsque par erreur il a vissé une ampoule E27 24V (pour baladeuse) dans un circuit d'éclairage 230V ...
Je ne parle pas non plus des erreurs de mesures et notamment de la non-présence de tension ! On lit 0 donc c'est coupé, pas de problème. Et si l'appareil de mesure n'allait pas ? Et si les pointes de touche ne faisaient pas bien contact ? NON ! On place l'appareil de mesure avant la coupure, on voit la mesure et lorsqu'on effectue la coupure, on en voit l'effet au niveau de la mesure.

Alors NON ! On ne joue pas avec l'électricité !

Ce que vous lisez 12 est en fait la lettre majuscule I ( intensité ) et le 2 correspond à mis au carré.
En pur résistif (cosinus phi = 1) la puissance = résistance x courant élevé au carré.
Le 256 est tout simplement le carré de 16 (Ampères).

La norme NF C 15-100 concernant les chutes de tension admissibles dans les câbles électriques :
3% pour les circuits d'éclairage 5% pour les circuits "force motrice"
Soit en 230V une chute de tension de 6,9V (admettons 7V) (3%) et maximum 11,5V (5%).

Le but à atteindre est d'avoir la plus faible chute de tension pour transférer le maximum de puissance.
A quoi sert de perdre de l'énergie pour chauffer les câbles ? ( du moins dans nos régions ... en Sibérie (grands froids) on permet aux câbles de chauffer un peu ( câbles aériens : pour éviter glace et givre ) pour éviter des ruptures de câble. Le métal peut devenir cassant !

Doubler ou tripler des câbles n'est pas dans les habitudes.
A nouveau la théorie ... loi de Pouillet et compagnie ... Imaginez que les 2 câbles mis en parallèle ne soient pas exactement de même longueur (de plus rien n'est parfait sur Terre et donc de par leur constitution 2 câbles n'ont jamais exactement la même résistance). On en déduit facilement qu'électriquement 2 x 2,5 mm² ne sont pas égaux à 1 x 5 mm².

Lorsque l'on calcule pour rester dans les 5%, on prend la charge nominale (en régime), n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'animations lumineuses ou sonore la charge varie sans cesse au rythme de la musique ou des jeux de lumières. Plus il y a de résistance dans les câbles et plus la tension fera le yoyo ! En spectacle/soirée le pire est le stroboscope ! Son appel en courant est tel que ce n'est plus un yoyo mais les montagnes russes. (J'ai vu les lampes d'un quartier clignoter à cause d'un stroboscope).

Hé non on n'a pas considéré la température ambiante (on la considère comme acceptable pour l'être humain), on n'a pas considéré non plus les contraintes mécaniques, les champs électriques et magnétiques générés par les câbles, les perturbations électriques et magnétiques que ceux-ci subissent, les résistances de contact dans les raccordements, le(s) support(s) sur lequel(s) ils sont posés ou fixés ...
On pourrait tout étudier, mais serait-ce vraiment utile dans ce cas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ces condensateurs ne sont pas polarisés. Par contre ils ont des valeurs exotiques par rapport à ce qui est disponible actuellement. Suivant la position et l'usage dans le circuit vous pourrez prendre une valeur un peu plus élevée ou faire un assemblage parallèle ou série pour obtenir la valeur correcte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Apparemment vous en connaissez plus sur l'événementiel (puisque c'est comme ça qu'on appelle ça actuellement) que moi qui en ai fait pendant une trentaine d'années (concerts) !

Pourquoi cela n'a AUCUN sens d'utiliser des câbles de 100m en 1,5mm² ou 2,5mm² ?

Loi de Mr Claude Pouillet : R = Rhô (du matériau) x L (Longueur aller-retour en m) / S (section du câble en mm²)
Rhô du cuivre = 0,022
Loi d'Ohm : U = R x I

On reste avec des charges purement résistives :

- 100 m de câbles 1,5mm² ... donc 200 m aller et retour.
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 200 / 1,5 = 3,067 Ohms
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 3,067 x 16 = 49,067 V

En partant avec 230V ... il reste 230 - 49,067 = 180,9 V Bien loin des 230V +/- 5 %

Le câble lui dissipe P = R x I2 = 3,067 x 256 = 785 W sur toute sa longueur bien entendu. Il n'aura pas froid, c'est sûr !

- 100 m de câble 2,5mm² ... donc 200 m aller et retour
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 200 / 2,5 = 1,76 Ohms
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 1,76 x 16 = 28,16 V

En partant avec 230V ... il reste 230 - 28,16 = 201,84 V Encore loin des 230V +/- 5 %

Le câble lui dissipe P = R x I2 = 1,76 x 256 = 450,56 W sur toute sa longueur bien entendu. Il n'aura pas encore froid, c'est sûr !

Pour les autres sections, vous avez le rhô du cuivre, les formules ... plus qu'à ! Le but est de limiter les chutes de tension à maximum 5%.

Pour rester en dessous des 5% de perte avec 60A et 100 m de câbles il faudrait prendre du 25 mm² !
Un câble de 100m en 10mm² ne vous permettrait que 25A.

En installation on évite de croiser les câbles concernant les lumières et le son. Les gradateurs de lumières sont très polluants au niveau EMI RFI. Le cas du DMX est similaire. Donc autant que possible on emprunte des chemins différents pour les différents câbles.

Les liaisons asymétriques sont fort sujettes aux parasites et perturbations électromagnétiques et on limite leur utilisation à de courtes voire très courtes distances en général 1,2m (3-5m maximum pour des instruments). On utilise de préférence des liaisons symétriques beaucoup moins sujettes aux parasites et perturbations et qui permettent d'utiliser de plus grandes longueurs. Sur scène, lorsqu'il est nécessaire d'avoir des liaisons asymétriques celles-ci sont les plus courtes possibles et on passe par une boite DI pour les symétriser au plus vite.
Le matériel "professionnel" permet le câblage symétrique, du micro aux amplificateurs.

Les problèmes de masse sont en fait des problèmes de BOUCLES de masse qui génèrent des ronflements (ces boucles agissent comme des antennes et captent tout ce qui passe et particulièrement le 50Hz). Ces boucles se font au niveau des liaisons de masse des entrées des appareils. Rien à voir avec la terre ! On ne coupe jamais la terre des appareils ! Le ground lift est un interrupteur qui déconnecte la masse du connecteur d'entrée de l'appareil de la masse électrique.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Cette question n'est que la suite de votre question n° 20981 de ce même forum : "Garage second récepteur sur connecteur mural ?"

(Je ne suis absolument pas "fan" de ce genre de commande : une impulsion pour ouvrir, une impulsion pour fermer.
Un rebond de contact, un parasite et cela se passe mal. Je préfère de loin un ordre de montée et un ordre de descente).

Une solution est comme je l'ai suggéré dans la question précédente est d'utiliser un relais bistable ou plutôt un télérupteur et un relais. Je joins le schéma.

Lors de la fermeture du contact provenant du récepteur le télérupteur change de position et le relais ferme son contact, lorsque l'impulsion provenant du récepteur cesse, le relais ouvre son contact.
On a donc une impulsion sur l'ouverture ou la fermeture selon la position précédente du télérupteur.
Il faudrait que l'impulsion provenant du récepteur soit suffisamment longue pour laisser le temps au télérupteur de changer de position et au contact du relais de se fermer.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

J'avoue ne pas comprendre votre démarche ...
Apparemment vous désirez pouvoir utiliser toute la puissance du raccordement soit 12 Kw ou 60A.

Son 3500 W
Lumière 2 x 3500W = 7000 W
Avec ces 2 postes on est déjà à 10500 W, il ne reste que théoriquement 1500 W; théoriquement car on ne tient pas compte de pointe, de courant d'appel ...
Machines = "Broutilles" ??? C'est à dire ? Tireuse à bière, frigos, ... tous des appareils à moteurs dont l'appel en courant au démarrage est très important ?

Pourquoi utiliser des câbles de 2,5 ? 1,5 ? en fait des rallonges pour une distance de 100 m !
Du 3G (2 fils + Terre) ... 4G (3 fils (phases) + Terre) ... 5G (4 fils (3 phases + Neutre) + Terre)... ok. Mais 7G ? en alimentation électrique ?

Les câbles vont chauffer, les chutes de tensions seront importantes (Mr James Prescott Joule et Mr Claude Pouillet vont être contents)
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pouillet

Le plus simple serait d'utiliser un seul câble de section correcte partant du disjoncteur de raccordement
et arrivant à un coffret de répartition sur les lieux de l'événement.

Pour une fête ... un système de délestage ?
Des problèmes de parasites, des masses "foireuses" ? Quel matériel utilisez-vous ? Ca semble être un sacré "brol" comme on dit dans ma région !
Avec l'installation, comme vous la concevez, c'est même la fête qui risque d'être foireuse !

Adressez-vous à des personnes compétentes qui tireront la ligne qui convient et vous placeront un coffret de répartition aux normes avec une liaison à la terre correcte, des différentiels, des disjoncteurs et des prises sur lesquelles vous pourrez brancher vos équipements.

Une autre solution, si le règlement local l'autorise et étant donné que vous vous trouvez à 100m de la source est de louer un groupe électrogène professionnel de 15 KVA (qui sera régulé en tension et en fréquence).
La société de location viendra l'installer et le mettre en service et vous fournira le coffret de distribution correspondant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Attention c'est Martien-071 ! Ça a toute son importance !
( En fait il s'agit de l'indicatif téléphonique de la zone du pays petit et plat dans laquelle je réside. )

Oui le système de relais d'interface que je propose est composé de deux éléments : un support pour rail DIN et un relais embrochable facilement remplaçable (pas de décâblage).

Votre schéma est correct, même parfait !

Un seul contact NO convient pour votre application. Le prix pourrait vous inciter à prendre un modèle plutôt qu'un autre. Choisissez bien un relais avec bobine 12V AC.

Les "COM" indiqués dans les documents ne sont pas vraiment bien placés.
Il se rapportent aux bornes (11 et 21) et désignent la(les) borne(s) commune aux contacts NO et NF tout simplement.

Pour l'interrupteur crépusculaire, si celui-ci comporte un contact "sec" (non relié au secteur) vous pourriez placer ce contact dans la ligne 11 - B1. Dans ce cas de jour le relais Finder ne serait pas activé.
D'autres solutions sont possibles suivant le modèle que vous choisirez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Depuis quand les coffrets de commande sont-ils hors normes ?
Il y a quelques règles à respecter mais sinon ?
L' électricien n'était sans doute pas capable de comprendre ce qu'il se passait dans ce coffret !

Les appareils qualifiés d'industriel par l' électricien sont mieux adaptés à la commande et protection de moteurs que le matériel "domestique". Contacteurs prévu pour les charges inductives et comportant de multiples contacts, protection thermique réglable et donc parfaitement adéquats aux machines, robustesse, ...
En industrie j'ai vu des contacteurs Électromécanique (qui servaient pour de la signalisation => courant modéré dans les contacts) fonctionner à la cadence d'un enclenchement de 5s toutes les 45s 24h/24, 7J/7 et qui avaient 40 ans d'âge. L'usine a fermé avant qu'on ne remplace les contacteurs !

Cet électricien me fait penser à celui de la question n° 20989 : Courant trop fort dans de nouvelles prises de ce même forum.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Votre question est ... comment dire fort maigre ! et la photo pas très ... parlante !

C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça vient d'où ?

Bref il manque de précisions ! Ce qui est peut-être clair pour vous, ne l'est peut-être pas pour les autres.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas grand' chose ...

- Vous désirez remplacer un interrupteur par 2 prises.
- 2 phases ... 2 fils ... 1 neutre ... 1 fil ???
Pourriez-vous être plus clair ?
De quel interrupteur / schéma s'agit-il ? Est-ce un simple allumage ? un va-et-vient ( deux directions) ?
Combien de fils y a t'il réellement ? Quelles couleurs ? Quelques petites photos pourrait aider.
Quelle est la section des câbles utilisés ? Le circuit duquel dépend cet interrupteur peut-il supporter des prises de courant ? -

Citation :
En approchant mon testeur ...

De quel genre de testeur s'agit-il ? Sans contact ? ou avec des pointes de touches ?
Il faudrait beaucoup plus de renseignements pour tenter de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous auriez dû poser votre question dans le forum électroménager de ce même site ... cela vous donnerait plus de chances de réponses.

Cordialement.
Martien-071