Bonjour.

Citation :
Puis je uniquement protéger la phase et connecter le neutre au commun ?

Non, la coupure doit être omnipolaire.

12 kW en monophasé, bigre ! Il ne va rien rester de disponible ne serait-ce que pour faire un café.
Regardez d'autres marques (ou gammes) pour le DJ bipolaire.
On peut souhaiter que vous ayez souscrit un contrat double tarif HP HC.
Cordialement.

Bien reçu. On évite le pif car la couleur des conducteurs a une signification.
Il faudrait préciser la section de la ligne et le calibre de sa protection.
Ensuite on verra ce que l'on peut vous conseiller.
Il faudrait que cette alimentation soit en 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 A.
Que voulez vous brancher sur la prise auxiliaire ?
Cordialement.

Bonjour. On ne peut répondre. Sur le schéma il est noté arrivée 400 V avec des couleurs d'isolants inhabituelles.
Il faudrait préciser ce qui semble anormal. De même, quelle est la section de la ligne qui arrive et quel est le calibre de la protection ?
Cordialement.

Ok. Pour voir si c'est le fond du filetage qui bute, vous pouvez forcer avec un tournevis à lame fine.
Une débrouille possible serait de cheviller si vous tombez dans du pas trop dur, voire avec un scellement chimique. Une tige filetée de 6 pourrait être suffisante.
Enlever la boite actuelle pour en sceller une autre ? A voir.
Attendons d'autres idées, dont au moins une géniale.
Cordialement.

Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit en sortie ; pour cela, vous débranchez une borne de sortie et vous essayez de nouveau mais à vide.
Si le transformateur bourdonne et que le fusible fond rapidement par échauffement rapide, il est grillé.
Cordialement.

Bonjour réponse 8.
Ce post initial date de 2008. On peut espérer que 7 ans plus tard ce défaut de conception des lampes fluocompacte a été corrigé. On ne met pas de résistance série avec la lampe témoin.
Les explications en 1, 2 et 3 sont erronées. Ce sujet a largement été traité sur le forum depuis.
Cordialement..

Bonjour.
Le transformateur n'est pas grillé, mais seulement le fusible thermique de protection en contact avec le bobinage, calibré à 125°C comme la plaque signalétique le précise.
Voir question 13891 qui traite ce sujet : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
Cordialement.

Bonjour Dan73.
On comprend que le filetage est défectueux, et que la boite est scellée, mais on ne sait pas dans quoi. Il y a une couche de plâtre, mais si le plafond est en béton, la boite est dedans.
Dans ce cas, il est probable que ce soit difficile de l'enlever et d'en mettre une autre.
Mais vous pouvez peut-être voir ce qu'il en est.
Avec un tournevis fin vous pouvez définir si le fond de la boite est dans le vide ou non.
En cas de vide, combien de centimètres entre le fond de la boite et la dalle au dessus.
En fonction de vos observations, il faudra mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" en ayant en tête le souci de ne pas dégrader les conducteurs d'alimentation de la boite par une action mécanique trop violente.
Une précision : êtes-vous locataire ou propriétaire ?

Cordialement.

C'est sur les rails. L'avantage de distribuer le chauffage sur les 3 phases en aval d'un même ID tétrapolaire est que les 3 phases seront délestées. Il faut que le gestionnaire soit bien choisi pour assurer cette fonction, la plupart étant monophasés.
TIC = Télé Information Client EDF. Voir les documents sur le net.
Cordialement.

C'est du Schneider Electric peignable ; il y a un mélange de gammes, notamment pour les DJ tétra à 3 modules au lieu de 4.
Les références sont visibles sur les photos en zooman.
Il y a un circuit lave-linge LL en 4 mm² commun avec le SL (d'époque). Facteur de puissance de 1 pour la plupart des récepteurs. La pince ampèremétrique est très utile, mais il faut l'amortir. Un gros budget pour tout cet appareillage.
Il faut revoir le triphasé effectivement.
Il est tard.

Bonjour Fireworks.
C'est simple : 18 kVA pour 3 phases, 6 kVA pour une phase (entre phase et neutre), avec 230 V l'intensité sera 30 A. Le DJ de branchement sera calibré à 30 A par phase.
Comme sur ce DB90 tétrapolaire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Sylvère. Une variante, et des compléments sur le chauffage.
Un abonnement de 18 kVA triphasé correspond à 30 A par phase. Il ne peut être question que le chauffage entier consomme la puissance souscrite. Par conséquent il serait très judicieux de ne pas mélanger radiateurs et autres récepteurs.

Un ID tétrapolaire 40 A type AC convient pour tout le circuit .chauffage, y compris le programmateur délesteur commandé si possible par le compteur électronique. Vous avez opté pour une commande radio avec autant de récepteurs que de radiateurs. Une solution chère, mais qui n'assurera pas forcément le délestage.

Avec ce type de contrat il n'y a pas utilité de prendre des ID de calibre supérieur à 40 A.

Citation :
Cela serait-il bon ?

Non, c'est perdre l'intérêt de la programmation par fil pilote, et surtout le délestage cascado-cyclique que permet le compteur électronique associé au programmateur délesteur..

Je crois que votre projet de tableau serait à revoir en entier sur le papier tout d'abord (départs, équilibrage, ID mono et ID tétrapolaires) .
Voir un tableau similaire ici, avec la distribution des départs :
Rénovation tableau de répartition triphasé

De même, votre projet doit inclure l'équilibrage des intensités, préparé avant le câblage par connaissance de l'intensité de chaque circuit.

Vous pouvez faire l'économie du système commande radio, certes performant s'il assure le délestage, mais la solution du programmateur délesteur et fils pilote est très simple de câblage et de mise en œuvre.
Vous avez donc le choix : être au top de l'interconnexion avec les difficultés que cela représente quand on est éloigné du métier, ou bien une commande filaire plus simple, et suffisante.

On insiste sur la nécessité du délestage.

Cordialement.

Ok. Le jaune vert est le conducteur de terre. Deuxième essai à suivre.

Eh oui réponse 14. C'est fait pour être vendu, pas pour être utilisé longtemps.
Direction la déchetterie, ou un récupérateur de métaux. Cordialement.

Bonjour. Il faut séparer les deux conducteurs, puis dénuder et raccorder.
Cordialement.

Bonjour réponse 5.
C'est faisable sans problème. Le va et vient n'est pas un montage difficile.
La prise est déjà protégée par un fusible ou disjoncteur sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour Simone18. Les deux autres fils sont à brancher sur phase coupée et le neutre (normalement bleu) en sortie de plafond. Le jaune vert est à relier au fil jaune vert du plafond, s'il y en a un.
S'il n'y en n'a pas, on espère qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour. Tout dépend du prix de la machine neuve.
Changer le type de batterie ne sera pas forcément une bonne idée : le chargeur est généralement dédié à un type de batterie, augmenter la capacité en Ah augmentera le volume.
Personnellement j'ai approvisionné un groupement de batteries sur le site allemand pour une machine pro rouge : rien à dire.
Sauf qu'il a fallu bricoler (pas d'autre mot) pour adapter, isoler, ajuster, raccorder 10 éléments (le 10 ème perpendiculaire aux autres et non raccordé) capteur de température ; une petite matinée.

Conclusion : pour une machine de 300 € ou plus cela vaut la peine, mais pas pour 150 € ou moins. Il vaut mieux alors racheter une machine neuve performante avec ses deux batteries.

Dans tous les cas, on change à l'identique pour le chargeur et l'encombrement.
Dans votre cas il faut un groupement d'éléments pré-assemblés pour votre machine spécifique (les barrettes sont soudées par points).
Le site allemand doit pouvoir faire du sur mesure.
Pas d'avis sur les autres fournisseurs.

Cordialement.

Ok. Êtes-vous certain que cette machine est adaptée au réseau nord américain ? Apparemment, elle nécessite du triphasé. Dont vous semblez ne pas disposer.
Sans caractéristiques techniques précises on ne pourra vous aider. D'où la suggestion de recourir à un électricien local.
Cordialement.

Ok. Voici un lien vers un document pédagogique Schneider Electric qui passe en revue les principes de la protection différentielle et notamment les dispositifs super immunisés : protection differentielle.pdf
Chez Legrand, HI = haute immunité.

Des questions sur le forum abordent ce problème (avec le moteur de recherche ; mots clés différentiel super immunisé) :
12113 Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
14591 Différentiel et loi de Murphy

Votre électricien fera le bilan des ID nécessaires, par exemple :
3 ID bipolaires pour les charges monophasées dont un A pour le lave-linge
1 ID tétrapolaire pour cuisson et chauffe-eau. Type A.
1 ID tétrapolaire pour le coffret piscine, voire le forage
1 ID tétrapolaire si chauffage électrique
1 DJ différentiel bipolaire SI type A pour le congélateur
Sans oublier le DJ de branchement qui doit être de type S (c'est inscrit dessus)

Et tout cela fait un beau tableau comme celui de l'article en tête de forum..

Si vous avez mesuré l'isolement avec votre contrôleur classique en position ohmmètre (mesure en courant continu), il n'y a pas de danger pour les récepteurs. Mais la mesure n'est pas significative.

Si vous utilisez un testeur d'isolement, comme cela se fait sous quelques dizaines ou centaines de volts, il peut y avoir quelques dangers pour certains composants électroniques. C'est pour cela qu'il faut faire la mesure avec tous les récepteurs débranchés. Cela ne se justifie pas dans un habitat.
La mesure d'isolement est davantage courante dans le milieu industriel, sur les machines tournantes notamment.

La mesure du courant de défaut vers la terre est spécifique, mais un électricien bien outillé peut la faire. Ensuite, il faut interpréter.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
380 volts à 220 volts (Canada).

Il faudrait savoir de quel réseau vous disposez exactement, sachant qu'au Québec il y en a deux qui sont distribués, le résidentiel et le commercial.
Le plus prudent serait de faire intervenir un électricien local.
A priori la machine est à alimenter avec 3 phases et un neutre, mais sous quelle tension nominale, on ne sait pas. Il faudrait avoir la notice sous les yeux.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste pour compléter ce sujet intéressant.

Le déclenchement du DJ de branchement peut être dû à un dépassement prolongé de l'intensité nominale du contrat sur une des trois lignes.
Le compteur électronique, s'il y en a un, permet de connaitre ce dépassement ; seul un technicien ERDF peut remettre à zéro cet enregistrement.
L'électricien est en mesure de vérifier l'équilibrage des intensités à un instant donné.

Le déclenchement du seul interrupteur différentiel met la maison dans le noir.
Ce déclenchement peut être tout à fait intempestif, dû à un équipement local ou un incident lointain sur la ligne.
Dans ce cas, au pire on en installe un seul de type SI ou HI (I comme immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs) comme le rappelle 1Insp.

Au mieux on répartit les circuits sur différents ID ce qui rendrait l'installation nettement plus sûre.

Un congélateur, qu'il est toujours délicat de nettoyer après un arrêt imprévu et long, se protège avec un disjoncteur différentiel SI dédié ; entre 100 et 150 € environ.

Pour ce qui concerne l'isolement, il s'agit de mesurer l'isolement des lignes seules, tous les récepteurs étant déconnectés (pas forcément facile à effectuer dans ces conditions).
On utilise un appareil spécifique et non pas l'ohmmètre classique de la boite à outils.

L'électricien pourra intervenir.
Tout d'abord pour faire une mesure du courant de fuite vers la terre pour tel ou tel équipement en service, s'il dispose de la pince ampèremétrique adaptée à ce type de mesurage. Ensuite, il pourra installer plusieurs ID (dont des SI ou HI s'il le faut) par type ou groupes de récepteurs.
Ceci indépendamment d'un défaut aléatoire pouvant toujours affecter un récepteur.

C'est simple, juste un peu onéreux. Mais vous serez tranquille.

Cordialement.

Citation :
Est-ce normal ?

Qui sait ? Si l'on enfonce la fiche rapidement, le contact s'établit très vite. Si l'on hésite, le transitoire d'établissement de la liaison peut durer, ce qui peut se traduire par un bruit d'arc.
Le principal est que le contact soit bon. On évite les multiprises à un euro.
Le forum est là pour dissiper les inquiétudes quand on le peut. Et là, c'est facile.
Bonne nuit.

Pas d'expérience ; il faut faire l'essai sur un carreau en stock.
Il faudra certainement tourner lentement, avec de l'eau en continu.

Des réponses intéressantes.
Les PC ne chauffent pas directement, les fiches, oui.
Normal car :
1. il y a une intensité non négligeable qui parcourt les broches et les conducteurs sont de petite section.
2. dans le cas du barbecue électrique c'est pire, la section des conducteurs est minimisée, peut-être 1 ou 1,5 mm² maxi, et l'effet Joule étant ce qu'il est, la fiche et le cordon du barbecue chauffent et c'est impressionnant. Il en est de même pour les fours à raclette qui "tirent" pas loin de 1 kW. avec des cordons de petite section.

Rien à craindre, juste être vigilant sans plus.
Cordialement.

Ok. Ordinateur et TV ont le même type d'alimentation ; le bruit d'arc est normal, et l'on enclenche la fiche rapidement,comme on ferait dans une PC murale. Prolongateur et multiprise n'y sont pour rien.
Dormez tranquille.

Bonjour.

Citation :
...je m'y connais vraiment pas en électricité...

Eh bien, il faut vous y mettre et c'est maintenant.
C'est bien de douter et de vous renseigner.

Le premier principe est de connecter à la terre, d'une façon ou d'une autre, tous les appareils munis d'une fiche avec terre, le gros électroménager, les appareils de chauffage mobile, le fer à repasser etc.
Tous les autres appareils munis d'une fiche à 2 pôles peuvent être reliés à une prise avec ou sans terre (TV, box, radio-réveil etc.).
L'ordinateur comprend une fiche avec terre. Il est normal d'entendre comme un arc au moment où l'on branche la fiche, une pointe d'intensité en est responsable, mais ce n'est pas dangereux, juste surprenant quand on ne s'y attend pas.

On peut utiliser un prolongateur avec multiprise, mais on évite les premiers prix.
On évite les surcharges (par exemple, lave-linge et lave-vaisselle sur la même prise multiple).

Lors de vos longues absences du studio vous déclenchez le disjoncteur de branchement.

Vocabulaire : au bout du câble on trouve la fiche ; sur le mur la prise (2P + T ou 2P).

En espérant vous avoir un peu rassurée.

Beaucoup d'autres sujets sont abordés dans le forum.
Vous pouvez parcourir quelques posts et choisir des thèmes particuliers avec le moteur de recherche juste en haut.
Cordialement.

Quelques précisions.
La puissance apparente est celle que l'on souscrit auprès du fournisseur d'énergie. Indirectement, comme le réseau est à tension constante normalisée à 230 V, c'est en réalité une intensité qui est souscrite, par exemple en mono, 30, 45 ou 60 A, ce qui correspond à environ 6,9 10,35 13,8 kVA. Si par hasard la tension réseau est à la limite inférieure de 207 V, la puissance apparente disponible n'est plus que de 6,21 9,31 12,42 kVA.
Pour l'usager c'est donc bien l'intensité consommée qui est le paramètre à connaitre ; à vrai dire, la puissance apparente n'a que peu d'importance.

Dans le domestique la puissance active en W n'est que très peu inférieure à la puissance apparente en VA, la plupart des récepteurs étant résistifs.

Dans l'industriel il en est autrement, suivant les matériels à faire fonctionner, notamment les machines tournantes pour lesquelles la puissance active en W peut être notoirement inférieure à la puissance apparente en VA ; et c'est gênant car la puissance active est celle qui est vraiment utile au niveau de la machine. On s'efforce donc de limiter l'écart entre ces deux puissances. Mais arrêtons là.

Pour l'abonné, seul compte donc l'intensité en ligne par rapport à l'intensité souscrite, réglée par le disjoncteur de branchement.

Citation :
...mis à part embrouiller l'abonné avec toutes ces données...

Bonne remarque.
Mais si les données affichées le sont gratuitement, pourquoi pas.

Cordialement.

Bonjour Daniel. Un peu de technologie.
Pour ce qui concerne le triphasé d'origine, on espère simplement que conducteurs de phase et neutre ont la même section, et partent tous du tableau, sans repiquage du neutre dans une boite de dérivation quelconque pour des circuits 32 A différents.

On ne répond pas que le tri consomme moins.
Que ce soit en mono ou en tri, le paramètre à prendre en compte est l'intensité dans les conducteurs.
Le calibre des protections est adapté aux sections, afin qu'il n'y ait pas de risque d'échauffement, compte tenu du fait que les modes de pose dans le domestique sont toujours à peu près les mêmes.
Dans l'industriel il n'en n'est pas de même.
Si l'on s'intéresse à l'intensité maximum qui peut être supportée en régime permanent pour un conducteur rigide HO7V-U 2,5 mm² monté dans un tube, l'intensité admissible en régime permanent avec température ambiante de 30°C est de 24 A (efficace) pour deux conducteurs, 21 A pour trois conducteurs (le refroidissement étant alors plus difficile). Le normalisateur préconise donc une protection maxi à 20 A.
Pour le 4 mm², il est donné 32 A et 28 A.
On voit donc qu'en 1970, il n'y avait pas grand risque, mais le normalisateur a pris soin depuis de limiter les risques en préconisant désormais le 6 mm² pour les circuits 32 A (41 et 36 A).

Dans le domaine industriel c'est différent. par exemple le câble souple HO7RN-F 3G2,5 est donné pour une intensité limite en régime permanent de 33 A, toujours à 30°C. Or, ces circuits en 2,5 mm² sont protégés à 20 A. Mais on voit qu'il n'y a pas grand risque à protéger à 25 A ; néanmoins on ne le fait pas pour éviter de faire fonctionner le matériel au voisinage des limites.

Sources : documents constructeurs Nexans, Tumag, Câbles de Champagne etc..

On insiste sur le fait que les intensités en pointe peuvent largement dépasser les paramètres du régime permanent.
Pas de problème une fois que l'on sait faire les différences entre les régimes.

Conclusion : il y a de la marge.
Cordialement.

Bonjour CMT.
Si fireworks doit réaliser un trou dans son carrelage existant déjà posé, il peut essayer de percer une multitude de trous à l'intérieur de la circonférence.
Il faut un bon foret à carrelage de 3,5 à 4 mm ; puis il s'arme de patience pour réaliser le pointillé.
Ensuite, c'est presque un jeu d'enfant.
Pour les carrelages non posés, la petite disqueuse donne de bons résultats. Il vaut mieux travailler en plein air (avec lunettes + casque antibruit).
Pour arrondir, un tube de PVC de 40 avec du très gros abrasif métal fait une excellente râpe.
Il fera au mieux.
Cordialement.

Ouh là là. Scie cloche sur du carrelage ? Pas bien facile.
Avec une meuleuse équipée d'un disque diamant de 125 pour carrelage on peut enlever l'émail à 2 mm à l’intérieur de la trace circulaire. Puis on fait des traits de scie comme les rayons d'une roue de vélo. Idem du coté verso du carreau.
On enlève délicatement les morceaux en tapotant ou avec une pince multiprise ou une pince coupante.
Ensuite, on peut fignoler le trou avec un très gros abrasif (comme pour ébavurer du métal).

Le résultat est parfait, mais il faut s'exercer et avoir de l'outillage. Plus de 25 minutes par trou.

Si le carreau est collé au mur, c'est une autre aventure.
Cordialement.

Bonjour. Voir la question 13891 : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique qui traite ce problème.
Cordialement.

Ok. Compte tenu de la puissance que vous avez indiquée, 4 fois 50 W, le courant supposé serait I = P/U soit en gros 20 ampères. la puissance indiquée reste floue, car on ne sait si c'est une puissance en régime établi (très fort) ou transitoire.
L'idéal serait de mesurer le courant pointe avec une pince ampèremétrique à effet Hall quand l'autoradio est branché sur une batterie.
Une alimentation convenable serait un modèle 20 A ou 30 A stabilisée en tension. Mais il faut sortir de 100 à 130 €.
Ne serait-il pas plus judicieux d'acquérir une mini chaine avec de bonnes enceintes ? Même en occasion dans un coin de France ?
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Juste un complément et une interrogation.
Les récepteurs que vous citez ne doivent pas faire chauffer quelque connexion que ce soit, vu la très faible intensité qu'il consomment.
C'est pour cela que votre affirmation "...mes prises..de courant qui chauffent...." pourrait laisser penser que toutes les PC chauffent, ce qui serait anormal.
Qu'avez-vous constaté réellement qui vous semble anormal et dans quelles conditions ?
Cordialement.

Bonjour.
C'est très simple ; on ne peut pas modifier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
C'est pour cela que votre machine est équipée d'un réducteur.
Il n'en n'est pas de même pour une machine asynchrone triphasée où la variation de vitesse ne pose pas de problème dès l'instant où l'on utilise un convertisseur de fréquence.
Si votre application peut être équipée d'un tel couple machine tri + convertisseur mono/tri pas de problème.
Cordialement.

Oui, mais :

Citation :
... toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.

Ce qui n'est pas le cas.
Les transistoires d'intensité consommés par cet autoradio sont bien supérieurs à 10 A.
L'alimentation d'un véhicule est capable de délivrer des dizaines d'ampères en pointe sans broncher, mais pas l'alimentation.que vous avez trouvée. Elle se mettra "à genoux" au premier coup de cymbale, de grosse caisse, de guitare basse.
Cordialement.

Bonjour.
Les cordons que vous avez trouvés sont juste des petits convertisseurs 100/240 V 12 ou 15 V en sortie, tout juste bons à alimenter de très petites charges ne consommant rien, en tout cas pas plus de 5 W.
L'autoradio demande au moins 200 à 300 W si l'on en croit les données.
Conclusion : vous abandonnez ce projet.
Un autoradio est prévu pour fonctionner en voiture.
Cordialement.

Bonjour Joao91.
Si vous avez un compteur bleu électromécanique, avez vous souscrit auprès de EDF un abonnement HP HC ?
Si oui, un relais de télécommande HP HC doit se charger de commuter le comptage en HP HC avec un contact interne, et un autre contact (C1 C2) permet de commander le contacteur de chauffe-eau.

Référez vous au schéma de Bob. L'alimentation de l'horloge est à brancher sur les bornes L et N (correspondant aux bornes M), et le contact à fermeture est à brancher entre 1 et 4 de l'un des deux inverseurs, en haut ou en bas.
Si vous mettez un voyant de signalisation, il est à brancher entre L et N de l'interrupteur horaire.

Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient de comprendre pourquoi vous voulez installer cette horloge.

Si vous vous sentez "léger" pour effectuer ce câblage (s'il se justifie, voir plus haut), il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel. On ne comprend pas pourquoi il faut faut cet interrupteur horaire maintenant, si vous avez souscrit le contrat HP HC, et dans ce cas pourquoi le relais de télécommande n'est pas relié au tableau de répartition.

Cordialement.

Vous avez normalement la notice de l'interrupteur horaire sous les yeux ; il faut vous y référer.
Vous y trouverez l'alimentation de l'appareil, et le contact normalement ouvert, qui se ferme pendant la période HC que vous aurez programmée.
Pourquoi n'avez vous pas accès au contact C1 C2 du compteur électronique ou du boitier de télécommande 175 Hz ?
Un voyant de signalisation HC serait une option intéressante pour votre application.
Cordialement.

Ok. Donc la lampe serait à double isolation, sans terre.
Vous raccordez au plafond sans vous soucier des couleurs.
Êtes-vous en France ? Si oui, l'installation électrique est bien vieille. On s'attend à un neutre bleu.
Cordialement.

Bonjour.
Noir et blanc sont les couleurs phase et neutre au Québec. Alimentation 120 V.
Les conducteurs du luminaire devraient être de couleurs différentes, bien que l"alimentation soit en alternatif.
Pas de conducteur de terre sur le luminaire ?
Bizarre tout cela.
Cordialement

Bonjour. Vous confirmez que vous ne pouvez raccorder le célèbre contact C1 C2 qui sert à commander le contacteur de chauffe-eau ?
Sinon, voir le schéma de Bob en question 13629 :
Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
Pour mémoire, il ne s'agit pas de fils pilote, appellation réservée pour la programmation de convecteurs électriques.
Cordialement.

Bien reçu.
Vous reliez toutes les fermes de la structure métallique ensemble et vous connectez le 25 mm² à la terre principale du bâtiment.
Cordialement.

Pas simple.
Le boitier de commande comprend 2 contacteurs.
On peut se demander si la commande ne serait pas avec un inverseur de marche.
Sur l'établi, ce serait beaucoup plus simple de lever ce doute.

Le moteur semble comprendre deux bobinages (bornier de droite puis bornier de gauche) ; pourquoi ?
Peut-être deux vitesses, ce que la plaque signalétique devrait préciser.

Question aussi concernant la liaison par les trois conducteurs noirs.
On ne voit pas pourquoi on alimenterait deux bobinages en même temps.

En tout cas, la position des barrettes indiquerait un couplage triangle convenant pour 220 V entre phases.

Ce que vous pouvez faire avec une extrême prudence :
1. vous déplacez les barrettes en réunissant X Y Z sur chaque bornier ; ainsi, le couplage serait étoile.
2. Ensuite, vous déconnectez les pontets noirs et alimentez soit le bornier de gauche, soit le bornier de droite (l'un ou l'autre, pas les deux en même temps). Vous verrez alors ce qui se passe quand vous branchez les trois phases en direct.
On espère que le moteur tournera.
Voyez aussi la fonction du boitier de commande.
Il faut une protection amont de 10 A maximum en tétrapolaire.

C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran.
Ce serait une manip à faire sur l'établi avec les appareillages de mesure et de protection nécessaires.
Il faut bien entendu être du métier ; ce qui justifie la suggestion de recourir à un bobinier.

Vous faites au mieux, mais on atteint les limites de l'entraide bricolage à distance, car ce n'en n'est pas.

Si l'ami Labobine passe par là, on espère qu'il s'arrêtera sur ce post et nous indiquera l'utilité des deux borniers.

Cordialement.

Bonjour.
Un moteur de recherche du net avec les mots clé "mise à la terre charpente métallique" mène à des articles plus ou moins documentés, et notamment à l'article 42412 de la norme C15-100.
Il y est dit entre autre que la charpente métallique doit être reliée à la terre.
Ce qui est évident pour tout professionnel.

On ne rentrera pas dans les détails de mise en œuvre, ceux-ci devant assurer la pérennité des contacts dans le temps (liaisons soudées).

Pour ce qui vous concerne, la liaison terre sera de bonne section, 16 mm² avec isolant ou cuivre nu 25 mm²..
Le conducteur sera relié à la prise de terre du bâtiment.
Les éléments de charpente non directement reliés entre eux devront être reliés électriquement.

D'autres avis devraient permettre d'affiner cette contribution.
Cordialement.

Ouh là !

Citation :
y a t-il un risque...

Oui bien évidemment, sachant qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard. C'est pour cela qu'il faudrait faire le dessin de tous les branchements avec les 12 bornes, de façon à voir si le couplage est triangle (230 V) ou étoile (400 V).
Une fois le schéma fait, on pourra répondre.
Mais si vous avez un bobinier dans vos relations proches ou un électricien expérimenté, vos interrogations seraient levées.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas la plaque signalétique, qui serait d'ailleurs peut-être parlante, mais le bornier, qui nous renseigne assez peu pour le moment.
On ne voit pas bien comment sont connectés les fils noirs, ni sur quelles bornes on applique la tension.
Quand on parle d'alimentation triphasée 230 V, il s'agit d'une tension entre phase. Idem pour le 400 V.
Sous quelle tension ce moteur fonctionnait-il ?
On suppose que les bornes des enroulements sont marron à gauche, et blanc, orange et ? du côté droit.
Dans le couvercle du bornier n'y aurait-il pas un schéma de couplage ?
Un dessin des borniers et des conducteurs reliés dessus serait nécessaire.
Cordialement.

Citation :
je n'ai jamais eu de problème de déclenchement ???

Avec un abonnement 30 A. Mais avec quels récepteurs ?

équipement : induction 7 200 W + four 3500w + lave linge 1850w + sèche linge 2000w + lave vaisselle 2400w + Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w = beaucoup plus que 6 000 W, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.

Cordialement.

Bonjour Loys. La contributrice Suisse du forum est Marie. Elle nous a bien confirmé que le bricolage électrique en Suisse ne se fait pas. L'intervention d'un professionnel est obligatoire. Sauf erreur bien entendu.
Le gros électroménager fonctionne en triphasé.

Cordialement..