Bonjour Terrien !

Beaucoup de questions afin de mieux cerner le problème :
Un disjoncteur saute ... OK.

- S'agit-il bien d'un disjoncteur ou d'un interrupteur/disjoncteur différentiel* ? Une petite photo pourrait aider.
- Quel calibre a ce disjoncteur ? (en A)
- Vous dites que le disjoncteur saute et que vous ne pouvez le réarmer. Depuis qu'il a déclenché avez-vous pu le réarmer ne fût-ce que quelques minutes ou pas ? Cette question pour essayer de comprendre si il s'agit d'une surcharge ou d'un court-circuit.
- Vous avez débranché chaque appareil. Etes-vous sur(e) de les avoir bien débranché tous ? Y a t'il eu un moment où tous les appareils ont été débranchés simultanément ou avez vous débranché un appareil, testé puis rebranché et débranché un autre ?
- Vous avez remplacé le disjoncteur*, le nouveau a t'il les mêmes caractéristiques que l'ancien ? Est-il au moins du même calibre ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour terrien Philippe !

Vous donnez la référence des moteurs du dispositif mais pas du coffret contenant la logique de commande.
Plusieurs armoires peuvent être utilisées : ZA3, ZA4, ZA5, ZF1, ZM2, ...

Avec cette précision, il sera peut-être plus facile de vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Il semble que votre radiateur soit en mode " Hors Gel" il conviendrait de le mettre en mode chauffage.

Ne sachant pas de quel modèle vous disposez, je joins à ce message un extrait d'un manuel Noirot concernant l'utilisation et la configuration qui pourrait peut-être vous aider. Je suppose qu'il conservent le même genre de commande d'un modèle d'appareil à l'autre.

Il faudrait appuyer sur le bouton mode jusqu'à avoir "EC" sur l'afficheur.

Cordialement.
Martien-071

dipsy 8 14.pdf

Bonjour Terrien !

Désactiver entièrement les cellules n'est pas une bonne chose et est dangereux comme l'a évoqué GL ci-avant. Danger d'écrasement à la fermeture.

Sur ce genre de portail il existe aussi un contrôle du couple moteur qui permet d'arrêter celui-ci ou d'en inverser le sens lorsque que la valeur dépasse une valeur prédéfinie (obstacle empêchant la barrière de continuer son mouvement).

Comme indiqué dans le manuel en p20 (p10 du pdf) que je joins à ce message pour désactiver les cellules en ouverture mais les conserver pour la fermeture il faut mettre le dipswitch 1 sur ON et pour allonger le temps de la fermeture automatique (de 0 à 2 minutes) il faut régler le paramètre T1. T1 sur 0 => pas de fermeture automatique.
Actionneur pour portails BFT Deimos

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il y a plusieurs types de systèmes tactiles ... avec un film conducteur transparent, système capacitif, système optique...

Le système optique peut réagir avec de la buée ou de la condensation (ce système est utilisé sur certaines taques de cuisson) ainsi que le système capacitif.
Pour déterminer si c'est un système optique ou non vous pourriez plonger la pièce dans l'obscurité la plus totale et essayer d'allumer le spot (si c'est un système optique il ne devrait pas s'éclairer).

Cordialement.
Martien-071

Et en plus il y a une erreur !
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe monophasé bien sûr !
Je retourne me coucher ... cela vaut mieux !

Cordialement, Martien-071

Ouh là ...
Je suis surpris que la première partie de mon message soit ... partie !

Donc la voici : "Bonjour les Terriens ! Juste une petite contribution martienne : "

Puis vient le message publié ci-avant.

Le groupe électrogène "SK 6500 Hurtztools" :

- Moteur thermique essence 6,5 HP soit environ la même chose en CV : 6,588 CV
Le fabricants aiment les gros nombres et cela prête à confusion : le 6500 ne représente pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique !
- alternateur triphasé 220/380 V
- puissance maximale : 4200W en triphasé
=> sur chaque prise monophasée on ne peut plus tirer théoriquement que 4200W : 1,732 = 2424,94 W au grand maximum !

Le fonctionnement de ce genre de groupe en monophasé n'est pas optimal pour l'alternateur, il y a un grand déséquilibre.
==> Pour une utilisation triphasé ou en équilibrant bien sur 3 phases en mono, choisir un groupe triphasé,
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe triphasé
Il est très habituel qu'à la puissance maximale, le moteur thermique soit lui aussi à pleine charge voire légère surcharge et le régime moteur descend ... la fréquence diminue, la tension n'est plus celle attendue ...
De toutes façons : le groupe a une capacité de maximum 2400 W en monophasé et le moteur absorbe 2700 W en régime...

Comme dit GL, le groupe se met rapidement "à genoux" !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Greg !

J'essaie de comprendre ... et de trouver une/des piste(s).

Citation :
tout le reste fonctionne bien

J'en déduis que l'installation du portail est terminée et qu'il est possible de l'ouvrir et de le fermer.

- Comment l'ouvrez-vous et le fermez-vous ? Vous avez câblé des boutons ou est-ce via une radiocommande ?
- Lorsque vous connectez les fils noirs du câbles qui arrive au relais Bticino, le portail s'ouvre-t'il ?
Si oui => problème du côté du Bticino (configuration, câblage...).
Si non => problème de configuration du portail ou câblage.
- Vous utilisez la borne 3P "ouverture partielle piéton" l'avez-vous configurée correctement dans le ZM3E ? voir p16 du manuel joint.
- Avez-vous bien configuré la sortie "serrure" du Bticino ?

Cordialement, Martien-071
zm3e notice v0 1 pdf.pdf

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
J'ai noté que GL évoquait de l'abrasif pour nettoyer les contacts. Je n'ai rien contre quand c'est bien effectué.

J'ai vu nettoyer des contacts à la toile émeri, à la lime ordinaire (il existe des limes extra fines pour ce genre de travail) par des personnes peu adroites et j'ai constaté des rayures sur les contacts.
Oui cela fonctionne mais dans le cas d'un nettoyage maladroit les surfaces rayées en contact ne sont plus optimales non seulement au niveau de leur état de surface mais aussi de la surface (aire) de contact.
Il arrive aussi qu'en grattant on endommage la couche du contact ayant reçu un traitement de surface spécial.
L'oxydation reprend son œuvre ou le contact n'est pas franc et des petits arcs se produisent => les problèmes reviennent rapidement.

Une astuce à la martienne : la gomme d'écolier ! Oui oui, celle avec une extrémité rouge et une extrémité bleue.
On commence avec l'extrémité rouge et si le résultat n'est pas concluant, on passe à l'extrémité bleue.
L'avantage est d'avoir un abrasif assez doux qui permet de retirer ce qui est moins dur que la matière dont le contact est constitué donc de retirer uniquement la couche ou les éléments parasites.
Bien entendu il faut que les contacts soient suffisamment accessibles ou démontés.

Pour certaines applications, comme abrasifs doux, j'utilise aussi le dentifrice et le polish pour carrosserie (bien nettoyer et dégraisser après).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Rectification la diode 3A n'a pas la la référence 1N5407 mais 1N5408 : 6A 1000V de tension inverse.
Une diode 6A6 elle tient 6A et 1000V de tension inverse avec une tension de seuil de 0,6 - 0,7 V.

La solution de l'inverseur bipolaire est très bonne et pourrait mieux résister à d'éventuelles surcharges que la diode. Si l'encombrement le permet, remplacer l'existant par un modèle bipolaire et effectuer le câblage qui convient (il ne serait pas monté en "bipolaire").

Exemple : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-levier-2-x-offon-apem-641h2-250-vac-15-a-a-accrochage-1-pcs-700623

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre montage à diode fonctionnera. Il y aura une petite (?) chute de tension dans la diode (tension de seuil).
Si vous prenez une diode silicium du type 1N5407, vous aurez droit à maximum 3A et la chute de tension (tension de seuil de la diode) sera de l'ordre de 0,6 - 0,7V.
Ne pas oublier que s'il y a chute de tension il y aura aussi effet joule 0,7 x 3 = 2,1 W à dissiper. Il faudra donc laisser une certaine ventilation pour la diode.
Il serait souhaitable de placer un fusible de 2,5A pour ce circuit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas beaucoup d'idées ...

Il faudrait trouver le schéma électrique du véhicule d'où proviennent ces vérins.

Première idée ... 6 fils et on suppose un "vérin double effet" :
- Alimentation + 12V
- Masse

- commande sortie
- commande rentrée

- fin de course "sorti"
- fin de course "rentré".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL :
Je ne suis pas vraiment multilingue ... flamand, néerlandais, anglais, français (enfin j'essaie).
Je ne connais absolument pas le turc. J'ai pensé à du turc puisque le fabricant est de nationalité turque.

Pour le "çKIS" Google traduction donne "en dehors"... mais il faut le "ç".
Le "GIRS" Google ne donne pas de traduction.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je suis loin d'être un spécialiste en moteur.

Éléments de réponse (?)
Le fabricant "Volt Elektrik" est d'origine turque ... donc la plaque est écrite en turc.
220V, vous l'avez compris ... tension d'alimentation.
14 A, intensité nominale du moteur (Intensité à pleine charge sans surcharge !)
"GIRS" doit vouloir dire quelque chose en turc mais quoi ?
"çKIS" signifie selon Google : "en dehors", cette puissance est donnée en kW j'en déduis une puissance mécanique (et non électrique) : la puissance au niveau de l'arbre.

Si on prend la puissance "GIRS", qu'on la multiplie par le rendement "Verim" on obtient la puissance çkis :
2,78 kW x 0,79 = 2,1969 kW ~2,2kW

Puissance utile (arbre) = Puissance absorbée x Rendement
=> la puissance "GIRS" est la puissance absorbée du moteur.

Ce ne sont peut-être que des délires de martiens ... A confirmer par les spécialistes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez dit que pour la douille ça allait. Il faut donc l'ouvrir et raccorder les 2 fils aux bornes, il est habituel de connecter le fil marron à la borne du plot central de l'ampoule et le fil bleu à l'autre borne (Pour respecter des conventions).

Côté fiche vous dites avoir 3 broches ... 2 pour l'alimentation et une pour la liaison à la terre.
Je suppose que vous avez donc (enfin quand vous l'aurez retrouvée ) quelque chose qui ressemble à la fiche 1 de la photo que je joins.
Si c'est le cas, il vous faut raccorder les 2 fils venant de la douille aux deux bornes extrêmes de la fiche (il n'y a rien qui vient sur celle du centre). Fiche avec la broche de terre vers le bas, côté connexion, il est habituel de connecter le fil bleu du côté droit et le fil marron du côté gauche (Pour respecter des conventions).

Pensez à serrer la vis de la borne non utilisée afin que dans le futur elle ne se libère et provoque des ennuis.
Bon travail !

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai peur de ne pas tout bien comprendre ...
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'application et du matériel dont vous disposez ?
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Attention ! J'ai dit :

Citation :
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux.
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.

Mais il n'y a rien de certain, c'est une possibilité au niveau électrique et c'est un élément facile à changer et pas trop coûteux (par rapport à un groupe moteur ou un ensemble complet)
Il est aussi possible de mesurer la capacité du composant (utilisation d'un capacimètre ou d'un multimètre comportant cette fonction).
Il reste tous les problèmes mécaniques possibles.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Que votre cumulus s'enclenche à chaque fois qu'une tranche horaire d'heure creuse est disponible est peut-être normal. Quelque soit l'isolant utilisé pour le cumulus des pertes calorifiques existent et il faut les compenser.

Concernant votre schéma ... pas si mal mais pas parfait ! - Je ne suis pas spécialiste -
Il y a cependant deux choses :
- Le contact de J/N interrompt aussi l'alimentation du programmateur non alimenté il ne fonctionnera pas !
Je propose une correction de votre schéma.
- On préfère le deuxième schéma (emprunté à la réponse de la question 1353 de ce même forum).
Dans celui-ci on protège le programmateur et le contacteur par un disjoncteur de 2A plus adapté à la situation et ceci permet de bien séparer la partie "commande" de la partie "puissance".
Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien,

Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux (voir l'illustration du groupe moteur).
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.
C'est une pièce facile à remplacer mais pour laquelle il faut faire attention aux caractéristiques inscrites dessus et surtout la Valeur en µF et la tension de service.

Je joins l'éclaté du moteur et une photo du groupe moteur.
Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien Fred !

Alimentation en haut ... OK.
Charge entre 1 et N.
Pour le L1, c'est le "commun" des contacts NO / NF disponibles respectivement entre 2 &1 et entre 2 & 3.
Vous devez donc relier le L1 (borne 2) à la phase du secteur.

Vous ne dites rien de l'utilisation du programmateur. Lors de l'utilisation de ce genre d'appareil il est recommandé de placer un relais de puissance. Voir de nombreux schéma sur ce même forum.

Cordialement, Martien-071

@GL
Bonjour.

Oui en effet la résistance de 288 ohms est cette du filament incandescent ... A l'allumage on est beaucoup plus bas.

Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'ampoule ne fait pas toujours que griller lors de fortes surtensions (~90 fois ici) et qu'il ne faut pas dédramatiser la chose.

Bon dimanche.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame !

Je pensais à la sécurité des personnes et accessoirement à la protection de la platine.

Juste un triste souvenir de martien :
Un collègue de travail en incapacité de longue durée pour s'être trompé d'ampoule et avoir vissé une ampoule de baladeuse E27 24V 60W à la place d'un modèle 220/230V. Le travail s'effectuait sous tension il est vrai.
L'ampoule lui a éclaté dans la main : peau déchirée, débris de verre, et brûlure. Il en garde un sérieux souvenir et les séquelles se chargent de le lui rappeler (il ne peut plus serrer un objet).
Mais ce n'est pas un drame, bien sûr !

Oui il tenait l'ampoule dans la main ... sinon que ce serait-il passé ? des débris de verre projetés sur le visage, dans les yeux peut-être ?

Grande parenthèse.
Soit une petite ampoule BA9 24V 2W ==> résistance du filament ~288 Ohms
On inflige du 230V à cette malheureuse et le filament doit pouvoir délivrer ~184 W en un très court instant !
Soit 90 fois la puissance pour laquelle elle est conçue.
On a une puissance pendant un certain temps ==> on a de l'énergie... une telle énergie dissipée dans un petit globe de verre ... Le filament se vaporise ... les supports de filaments peuvent se courber sous l'effet de la chaleur et se mettre en contact => court-circuit => courant colossal et boum possible ! Ou des arcs sont tirés, ionisation et boum possible !

Ce n'est pas si anodin. Fermons la grande parenthèse.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après les services de renseignements martiens il doit s'agir d'une platine de commande de portail de marque FAAC et de modèle 452 (MPS).

Comment allez-vous Terrien ? Toujours en vie ?
Je m'inquiète un peu pour vous ... car j'ai vu votre montage de test et

Aie aie aie, tant mieux si rien ne s'est passé !
Des ampoules 24V sur du 230V ça déménage, c'est sûr !

Hé oui ... le bornier des moteurs, sur lequel sont connectés l'alimentation électrique et le départ pour la lampe de signalisation véhicule du 230 V pas du 24 V !
Le transformateur est bien trop petit en taille et certainement en puissance pour alimenter autre chose que la logique de commande, certainement pas les moteurs !

Les caractéristiques techniques disent : puissance maxi des moteurs 800 W ! Un transformateur 230V / 24V délivrant une telle puissance pèse dans les 10-15 kg !

Pour refaire des tests, placez plutôt de bonne vieilles ampoules en 230V.
Je joins la documentation.

Cordialement, Martien-071

Platine électronique 452 MPS

Bonjour Terrien !

Vous pouvez choisir le digicode que vous voulez, du moment qu'il possède une sortie par contact NO en instantané (mode poussoir) ou délivrant une impulsion d'une durée bien inférieure à l'ouverture du portail.

Un modèle s'alimentant en 24V DC serait plus commode - vous pourriez prendre l'alimentation de celui-ci dans le boitier sur les bornes 10 et 11 (voir manuel joint p 11). Le contact du digicode se câblerait comme un bouton poussoir ou interrupteur à clef (voir manuel p 12). Attention de bien positionner les DIPswitches de configuration 1 et 2. (voir manuel p 14)

Si le digicode est un modèle filaire, pas de carte supplémentaire à installer, juste du câblage.
Cordialement, Martien-071

Manuel installation moteur portail Came BX 243

Bonjour Terrien !

Pour "attacher" les luminaires au plafond (comprendre fixer)... vis et chevilles adaptées, ça devrait aller.

Pour "attacher" les fils (comprendre raccorder ) ...

Coupez le courant sur le circuit au disjoncteur du tableau électrique, le/les interrupteurs de la pièce ne sont pas suffisants !
Pour le trou avec 3 fils : le fil bleu avec le bleu du luminaire, le fil brun avec le brun du luminaire et le fil vert et jaune avec le fil vert et jaune du luminaire.

Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles ( 2 + celui du luminaire ), tous les bruns ensembles ( 2 + celui du luminaire ) et tous les fils verts et jaunes ensembles ( 2 + & du luminaire ).

Peut-être faudra-t'il raccourcir un peu les fils venant du plafond ... un peu laissez au moins 20-25 cm !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après le manuel, il faut placer l'émetteur en mode "configuration" sans doute sur la zone que l'on désire et ensuite coupler les récepteurs pour cette zone.

(Delta Dore n'a jamais été très clair dans ses explications ... je me souviens de leurs système d'interrupteurs/gradateurs et commande de volets ainsi que de leurs modules où les compatibilités entre appareils n'étaient pas expliquées juste des références 1.61, 1.62, 2.71, ....)

Cordialement, Martien-071

Configuration récepteur Delta Dore TC 51089

Bonjour les Terriens !

Juste le schéma du commutateur évoqué ...

LW28 serait le type,
20 l'intensité => 20A
et 3 le nombre de galettes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'où provient cette carte ? Où l'avez-vous dénichée ?

A première vue il s'agirait d'une alimentation stabilisée 12V? 24V ? 48V ? (peu probable) secourue par batterie.
(Pas encore trouvé de documentation).
La fonction du relais est inconnue.
Peut-être des contacts signalant le fonctionnement sur secteur ou sur batterie.
En examinant la carte ou en testant son fonctionnement on pourrait peut-être en savoir plus.

Usages :
- Contrôle d'accès ? (système de digicode/badges)
- Serrure électrique ?
- Automatisme de portail ?
- Avec boitier adéquat (avec autoprotection) système d'alarme ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'aime pas du tout que l'on shunte des sécurités ! C'est plus que dangereux !
Dans le cas de cette barrière il y a risque certain d'écrasement ou de choc !
Si un Terrien ou un véhicule passe en phase de fermeture, la barrière ne s'arrêtera pas et le sens de marche ne sera pas inversé !

La fonctionnement avec les cellules désactivées ne doit se faire que pendant une très courte durée sous haute surveillance et uniquement à des fins de test.

Dans le manuel joint, comme évoqué dans mon premier message, il est possible de désactiver le test de sécurité : paramètre F5 sur "OFF" (cela ne veut pas dire que les cellules sont inactives). Pour les cellules voir les paramètres F2 (OFF) et F3 (OFF).

Soyez bien conscient du danger qu'il y a à faire fonctionner le dispositif SANS sécurités.

Cordialement, Martien-071

Bonjour,

Il semble que le manuel que j'ai joint à ma réponse ne soit pas accepté par le serveur.
Je le joins à ce message.
Merci pour le traitement et bonne continuation !
Martien-071

Came bx704ags bx708ags 1 a 7
Came bx704ags bx708ags 8 a 11
Came bx704ags bx708ags 12 a 14
Came bx704ags bx708ags 15 a 28

Bonjour Terrien !

D'après le manuel que je joins ici il s'agit d'un test de sécurité qui ne satisfait pas.
On n'efface pas ce genre de défaut ... il faut trouver la cause et résoudre le problème.
Il faudrait aller voir du côté des cellules (p73 du pdf, p17 du manuel) voir aussi les paramètres F5.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les contacts semblent provenir d'un relais "blanc" situé à gauche du connecteur K4 sur l'image jointe à votre message.
Le contact NC ( Normally Closed / normalement fermé ) fonctionne.
Le contact NO ( Normally Open / normalement ouvert ) semble ne pas fonctionner.
Le relais a-t'il bien un NO ?

Il y a peut-être erreur en ce qui concerne le "COM" ... Pompe en service, avez-vous testé la continuité entre ce que vous dites NO et NC ?

De toute façon le relais présent sur la carte n'est pas un relais de puissance, pour commander une PAC ou tout autre accessoire il faut relayer donc placer un contacteur.
Utiliser le NC (en logique inverse) pour arrêter votre PAC, l'électrolyseur et régulateur n'est pas à faire !
Dans le cas où la pompe ne serait plus alimentée (disjoncteur, panne ...) la PAC et tous les accessoires seraient mis en marche ! Ce que vous ne voulez pas !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant...

Citation :
on pouvait trouver facilement avec un ohmmètre la phase d'une prise électrique

Attention ! Jamais d'ohmmètre sur un réseau sous tension ! Ceci peut être très dangereux et pour l'appareil et pour le manipulateur !
Je suppose que l'Artiste a voulu désigner un voltmètre ou un multimètre en fonction voltmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Peut-être une perturbation électrique ou cosmique qui a dérangé la logique de commande ?
Je propose de vérifier les contacts de fin de course et de reprendre la procédure d'installation.
Je joins le manuel.

Cordialement, Martien-071

Motorisation de portail Sentinel SG3

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas très bien votre idée mais cela pourrait être festif !

Les clôtures pour animaux sont alimentées par des générateurs de haute tension (pas loin de 10000 V oui oui 10 kV !) et cette tension n'est présente sur la clôture que de courts instants (quelques fois par minute) 10000 V, ben oui il faut que cela chatouille un peu quand même ! Le courant délivré par le générateur se situe aux alentours de 100 µA. Raison pour laquelle un contact occasionnel n'est pas dangereux mais néanmoins surprenant.
Avez-vous déjà mis une main sur ce genre de clôture ? (Il y en a qui ont uriné sur les fils : ils s'en souviennent).

Certains fermiers ou éleveurs testent leurs clôtures en tirant un arc entre un poteau métallique et le fil à l'aide de la lame d'un couteau (on ne met bien sûr pas la lame sur le fil sinon pas la peine de tirer un arc, on est au courant immédiatement ! ).
D'autres tiennent simplement un brin d'herbe entre les doigts et le posent sur le fil... on ressent alors une micro-décharge qui informe que la clôture est sous tension.
La meilleure façon de s'assurer du fonctionnement est de demander à un pote de tenir le fil pendant quelques instants pour bien sentir l'impulsion ! (Il s'agit parfois de savoir courir vite aussi).

Le générateur pour la clôture est-il à proximité ? Comment est-il alimenté ? (en 230V ou sur batterie ?).

Puisque vous semblez vouloir concevoir un système par vous même ... ... Rasberry, caméra, petite batterie, ... pourquoi ne pas s'orienter vers une batterie et un petit panneau solaire pour la charger ? (il existe des petits kits. Reste à voir si ils sont étanches ou comment les rendre étanches).
Si la charge ne devait pas être complète (peu de lumière ou pas assez longtemps), on pourrait aussi concevoir lors de la visite des équidés un échange de la batterie par une que l'on aurait bien chargé à la maison.

Encore une fois, ce ne sont que des délires de martiens ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il faudrait savoir ce qui saute : disjoncteur ou différentiel ?
Disjoncteur => surcharge, court-circuit.
Différentiel => défaut d'isolement, "perte à la terre".

Le moteurs de machine à coudre sont des moteurs "universels" à balais. Ils ne nécessitent pas de condensateur pour fonctionner.
Mais le système à balais génère de nombreux parasites.

Ce que vous appelez "condensateur" est en fait un assemblage de condensateurs de façon à construire un filtre anti-parasite.
Voir l'illustration.
En sachant ce que c'est, il est tout à fait possible de s'en procurer. Si les valeurs des composants s'approchent mais ne sont pas rigoureusement les mêmes ... pas de problème, cela fonctionnera.

Attention à la tension de service 250V est un minimum et à la "classe" des condensateurs : dans l'idéal X2, Y2. X1, Y2 peut néanmoins convenir.
(X1, X2 pour le/les condensateurs placés entre phases ou entre phase et neutre et Y2 pour le/les condensateurs placés entre phase et terre)
Les condensateurs de classe X et Y sont "auto-cicatrisants", c'est à dire que si un arc se produit à l'intérieur, l'oxyde du métal produit est isolant et le condensateur continue de remplir sa fonction (la valeur change mais cela fonctionne encore).
Après un certain nombre de claquage, le condensateur est HS bien sûr.
Ces condensateurs sont prévus pour soutenir des pics de tensions fort élevés pendant de courts instants.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Je n'ai pas vu le "moins" sur la batterie mais le "plus" (entouré en rouge voir photo)
On supposera que l'autre borne est le "moins"

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Je propose d'aller sur : Installation produits Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono ! (ça me rappelle quelque chose ça Nono ...)
Une notice gratuite ? Ben sur le site du fabricant :
http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=11
ou le petit pdf ci-joint.
Cordialement.
Martien-071

extel 1311.pdf

Bonjour Terrien !

Être sur le même canal ou la même fréquence est une chose, mais parler la même langue pour se comprendre en est une autre très importante ! En terme techniques on peut parler de "protocole".

Il est fort peu probable que les 2 fabricants aient adopté le même protocole et le même codage (il s'agit de codes tournants) pour des raisons de sécurité et ... de "chasse gardée".

Je crains que vous ne deviez acheter une nouvelle télécommande Ecostar et continuer à faire avec 2 télécommandes.
Sinon il doit y avoir possibilité de remplacer les récepteurs et du portail et de la porte et d'utiliser une seule télécommande à 2 boutons pour les 2. Cela demande un certain investissement et du montage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Quel genre de groupe électrogène avez-vous ?

Bien souvent les groupes "tout public" sont vendus avec pour puissance non pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique ! Cette puissance est d'ailleurs exprimée en W (Watts) et non en VA.

La puissance électrique est bien moindre que celle du moteur (près de 2 kW si on reste en kW - charge résistive) et ceci s'explique : le rendement d'un moteur thermique est faible ... aux environs de 40% ( formule de Carnot ), présence de frottement => échauffement, courant de Foucault dans l'alternateur...

La vitesse des moteurs asynchrones (moteur à cage) dépend de la fréquence de la source d'alimentation.
Si votre groupe a du mal, il ne tourne pas à la bonne vitesse et donc l'alternateur ne tourne pas non plus à la bonne vitesse et la fréquence diminue.

Par expérience, je dirais que pour faire tourner une machine de 5500VA à l'aise(*) il faudrait un groupe de presque 10 kVA.

(*) c'est à dire sans mal, pendant une longue période et de manière sûre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer et ne désire pas me substituer aux spécialistes... je ne connais pas les règlements français, juste un avis.

Le "mic mac" n'est pas si impressionnant : 6 fils (9 quand la taque au gaz était connectée).
Les fils d'arrivées sont je l'espère, les fils de plus grosse section (6mm² ?).
Le branchement de la paque Electrolux en monophasé ne devrait pas poser de problème : le bleu avec le/les bleus et les noirs et bruns ensemble avec le rouge, la terre avec la terre évidemment.

Ce qui m'interpelle plus ... c'est la puissance de la taque électrique : 7,35 kW soit 32A en 230V.
Je suppose que la ligne est en 6mm² et que la protection est de 32A ... Si toute les plaques fonctionnent sur la taque, il ne "reste" rien pour faire fonctionner le four que vous évoquez.
Par il ne reste rien, je vaux dire que le disjoncteur 32A va déclencher, il y aura surcharge.

Ce n'est que mon avis mais je pense qu'il faudrait trouver une autre ligne pour alimenter le four.
Attendons les réponses des spécialistes !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour compléter les données : une idée des couleurs des fils qui arrivent aux luminaires des combles ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Samburu !

Jusqu'il y a un an ou deux, il existait un logiciel / base de données à installer pour tous les véhicules du groupe VAG malheureusement maintenant il est uniquement en ligne ... son nom : ELSAWIN.
On trouve encore d'anciennes versions mais qui malheureusement ne couvrent pas les années 2019 ->
Dans cette base de donnée, à condition de rentrer des données précises concernant le véhicule : marque, type et code, année, type et code de moteur, ... on a accès à tous les plans mécaniques, carrosserie, électricité, ...
Il semble qu'il y ait de gentils internautes qui offrent une version en ligne à utilisation gratuite.

Pour les pièces détachées de VAG le logiciel se nomme ETKA

Si vous avez accès à ELSAWIN, vous pourrez consulter les plans et connaître sans vous trompez, la couleur du câble à trouver ou l'endroit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le ACC veut dire "accessoire" et donc est bien un +12V après la clef de contact (borne 15 sur les véhicules d'origine allemande).
Vous pensez le prendre sur la prise du coffre ... attention car chez VW notamment ils ont prévu de pouvoir mettre la prise en 12V avec ou sans interruption (il faut déplacer un fusible d'un demi-cran dans la boite).
Ce serait dommage que si on changeait d'option (vous ou un propriétaire futur) l'ouverture du coffre ne fonctionne plus correctement.

+12 V est le + "batterie" donc non coupé par le contact (vous l'aviez compris) (borne 30 sur les véhicules d'origine allemande).

Le fil noir à la masse (vous le savez) (borne 31 sur les véhicules d'origine allemande).

En ce qui concerne le fil vert... (peut-être sur le bouton vert ? https://www.youtube.com/watch?v=SqO0uEsOozI)

Il faudrait savoir 2 choses :
- Ce que véhicule ce fil vert : 12V quand actif ou masse quand actif (je suppose +12V quand actif).
- Comment est câblé le véhicule. Là vient la question de savoir la marque et type de véhicule, cela peut aider !
Ensuite il faudrait trouver le schéma de câblage. En principe les concessionnaires devraient vous fournir non pas le schéma entier du véhicule mais des portions du schéma sur demande.
Sinon il y a toujours possibilité de trouver un RTA du véhicule (RTA Revue Technique Automobile).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est un des inconvénients des alimentations à découpage ... les sifflements dus aux fréquences élevées.
Il y a de fortes chances que ce soit le transformateur jaune qui fasse ce bruit.
Des condensateurs vieillissants et ayant changé de valeur peuvent provoquer des sifflements dans l'alimentation.

Pour déterminer la source du bruit ... le stéthoscope !
Ou un morceau de tuyau souple, un bout dans le conduit auditif et l'autre que l'on balade sur la plaque en quête du coupable.
Ou un tube de "bic" dans l'oreille et que l'on dirige sur la plaque.

Pour un problème d'alim à découpage, Mamigas du forum Électroménager peut peut-être vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Ceci n'a pas de rapport avec l'électricité mais peut avoir de l'importance pour des rénovations.
Que vois-je sur la troisième photo ? entouré en rouge sur celle que je joins.
Bizarre ...

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise bien que je ne suis pas spécialiste en "électricité française" !
Je pense que le relais noir BBC AOB 9-40 n'est plus utile dans le montage que vous présentez.
Ce relais servait peut-être à commuter d'autres appareils qui n'existent plus actuellement.

Il suffirait comme dans la réponse à la question 9206 de simplement raccorder ce que vous nommez 3 et 4 avec les 2 fils provenant d'EDF (En étant bien sûr que les 2 fils d'EDF soient bien ceux d'un contact sec !).
Le relais / contacteur noir serait déconnecté et ne servirait pas.

Cordialement,
Martien-071