Bonjour Diego. Quelques questions préalables;
1. Disposez vous d'une distribution triphasée, et si oui, ce que l'on suppose, est-ce bien en 230 / 400 V ? Cela signifie qu'entre phase et neutre la tension simple est de 230 V, et entre phases la tension composée est de 400 V (ou 380 V ancienne norme).
2. La machine qui semble être une scie circulaire est motorisée par un moteur asynchrone triphasé. La plaque signalétique indique-t-elle 230 / 400 V ou 400 / 700 V ?
3. Pendant qu'on y est, quelle est la puissance utile du moteur ?

En fonction de cela on vous donnera le bon couplage à effectuer de façon à ce que la machine fonctionne avec ses caractéristiques nominales de vitesse et couple.

Tel que vous avez monté les barrettes, il s'agit d'un couplage triangle qui se justifie pour un moteur 230 / 400 V sur réseau 127 / 220 V, ou moteur 400 / 700 V sur réseau 230 / 400 V.

En cas de mauvais couplage il y a risque de griller les enroulements.

Pour changer le sens de rotation de la machine il faut permuter deux phases.

Nota : s'agissant d'une machine asynchrone, le démarrage direct est peut-être contre indiqué compte tenu de la puissance souscrite.

Bien reçu. Donc il faut continuer à chercher en pistant le circuit avec la lampe témoin, et notamment la première prise de la série (elles sont très probablement en cascade) dans laquelle la connexion de neutre peut être simplement desserrée. Mais ce peut être en amont dans une boîte de dérivation si cela est fait ainsi, ce que l'on ne sait pas derrière l'écran. Le schéma de câblage de l'installation pourrait rendre service, à condition qu'il existe.

Exceptionnellement, on peut vous conseiller l'emploi du testeur à lampe néon, qui devrait s'allumer franchement sur la phase de chaque prise, et faiblement sur le neutre ce qui confirmerait que le neutre du circuit est "en l'air", donc déconnecté quelque part ; faites le test sans aucun récepteur branché sur les prises.

Mais il y a plus fiable : vous pouvez aussi faire le test de la lampe entre le neutre en sortie du DJ et la phase de chaque prise, faisable avec de longs fils, et mieux que le test avec le testeur à lampe néon. Toujours avec les équipements de sécurité.

Bonne recherche.

Bonsoir Bemu.
Le problème est-il résolu, et comment ?

Bonjour réponse 35.

Citation :
Le variateur n'est seulement qu'une résistance variable.

Eh non !
Il y a bien longtemps que le réglage rhéostatique de la luminosité des projecteurs à lampe à incandescence est abandonné au profit des gradateurs à réglage de phase utilisant triacs ou thyristors tête-bêche, et maintenant aux convertisseurs sinus utilisant des IGBT.

On peut voir à quoi ressemblait un gradateur rhéostatique pour théâtre au musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-D'or près de Lyon.
Un assemblage de rhéostats, de câbles, de poulies, de volants. Un vrai calorifère quand il fonctionnait.

Bonjour réponse 5. Vous faites comme sur le schéma proposé en 1, sauf qu'il n'y a pas le convertisseur intermédiaire.
Un montage simple allumage classique avec branchement des lampes en parallèle. Il ne faut aucun raccordement sous tension accessible pour la sécurité des personnes.

Vous risquez d'être fortement déçu par l'éclairage à led : très directif, indice de rendu des couleurs médiocre. Un remède personnel consiste à disposer sous la façade un petit morceau de filtre coloré pour projecteurs de théâtre (pour les initiés, pale gold n°152 Lee Filter). Les visages ont un peu meilleure mine.

Bien reçu Steph.

Citation :
Donc, si je comprend bien, il faut demander à erdf un branchement en 3n 400v, c'est spécifique.

Eh oui, c'est bien une livraison en triphasé 3 phases + neutre. Cela a un cout non négligeable car il faudra modifier le tableau de répartition initialement monophasé, équilibrer les charges sur les 3 phases, modifier et ajouter des protections, monophasées pour les récepteurs monophasées, et triphasées pour les autres.

Bref, refaire le tableau de distribution.
Vous trouverez sur le forum de nombreux exemples de tableaux triphasés ; ce n'est pas un mince travail.

Si vous n'êtes pas électricien spécialiste, le plus simple et le plus sécurisant pour vous est de sous-traiter cette alimentation à un électricien professionnel.

Pour le choix de l'appareil de climatisation, mono ou triphasé, voir les autres contributeurs.
On peut comprendre que vous êtes sous-traitant d'un fournisseur pour la pose de cette climatisation et que vous ne seriez pas responsable du choix de la machine.
Dans ce cas peut-être pourriez vous en discuter avec le donneur d'ordre, sachant que le client va avoir une facture conséquente.

Bonjour.
Vous mesurez certainement les tensions avec un appareil numérique (voir question 6847 qui traite de la mesure et des tensions induites).
Il se pourrait qu'il y ait une déconnexion du neutre, ce qui provoquerait l'affichage de valeurs fausses des tensions par le voltmètre numérique (à haute impédance d'entrée - autrement dit, il ne consomme aucun courant pour la mesure).
Plutôt que d'utiliser un voltmètre, vous pouvez utiliser une lampe témoin (lampe à incandescence montée sur douille + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm).
Vous contrôlez depuis la sortie du DJ modulaire qui alimente la ligne et vous remontez jusqu'au circuit de prises. Vous opérez avec les précautions d'usage, des gants isolants et des lunettes de protection.

Mais pour gagner du temps, vous pouvez tout d'abord vérifier le serrage des connexions sur les peignes d'alimentation des DJ modulaires sur le tableau de distribution, si c'est monté ainsi. Vous opérez alors DJ de branchement déclenché.

Bien reçu Valérie.

Citation :
Je pense que je vais faire venir quelqu’un.

Ce serait une bonne décision car derrière l'écran, il est quelquefois difficile de faire des suppositions sans pouvoir intervenir sur le système. Il n'y a certainement pas grand chose ; un bon professionnel devrait trouver l'origine de la panne rapidement. Il verra s'il manque le neutre ou la phase sur les luminaire éteints.

Le phénomène bizarre est que le DJ de branchement déclenche alors que le fusible du circuit lumière reste intact. Cela pourrait s'expliquer par un contact phase ou neutre terre, or au plafond il n'y a pas de conducteur de terre ; dans ce cas de déclenchement du DJ de branchement, c'est le différentiel qui déclenche.

Si vous pouvez faire un retour d'information après résolution du problème ce serait apprécié par les contributeurs du forum.

Bien reçu. Quelles étaient les caractéristiques des transformateurs abaisseurs, la puissance en VA particulièrement ? Un 100 VA fait pas loin de 1,5 kg.
Ont-ils grillé à vide ou en charge sur le lisseur à cheveux en 110 V ? La puissance de ce dernier est-elle bien de 70 W ?

Bien reçu.
C'est bien le DJ de branchement qui a déclenché. Mais un fusible aurait dû sauter.

Dans le salon on a deux fils au plafond : bleu (neutre direct) et noir (phase coupée). A l'interrupteur correspondant on a deux fils : bleu et marron. ça marche. Bizarre ces couleurs, mais si ça marche...

Dans la cuisine on a noir (phase coupée) et bleu (neutre direct) au plafond et rouge (phase directe) et noir (phase coupée) à l'interrupteur. Normal.

Dans la chambre on a noir et bleu au plafond (Normal) et deux rouges (phases directes connectées ensemble) un noir (phase coupée) à l'interrupteur. Vérifier le serrage des connexions.

Dans la SDB on a bleu beige et terre au plafond (normal) et beige (phase coupée) rouge (supposée phase directe) et noir (incertitude, à quoi sert ce fil ?) à l'interrupteur.

Vu le nombre de fusibles au tableau, il doit y en avoir plus d'un pour les circuits lumière. Du moins, on espère.

Il faut continuer à chercher.

A terme, il faudra une ou plusieurs protections différentielles 30 mA si vous êtes dans vos murs.

Bonjour Steph. Ce n'est pas très clair. On comprend qu'il faut que vous disposiez d'une alimentation triphasée 3Ph + N 230/400 V, donc il faut avoir souscrit un abonnement de ce type. Il faut également que la puissance souscrite permette d'alimenter cet appareil sans risque de disjonction suite à l'alimentation simultanée des autres récepteurs de votre habitat.

La ligne de la climatisation doit être protégée par un DJ tétrapolaire du bon calibre, 12 A serait correct à priori, mais à vérifier. L'idéal serait d'utiliser un DJ différentiel 30 mA.

Mais le plus simple et le plus sûr quand on est très éloigné du métier, comme il semble être votre cas, est de faire appel à un professionnel. On ne bricole pas en électricité.

Bien reçu Valérie.
Ce que vous appelez disjoncteur différentiel ne serait-il pas le disjoncteur de branchement, encore appelé disjoncteur d'abonné (EDF) ? Dans ce cas on ne peut expliquer pourquoi le fusible lumière n'ait pas sauté, le bruit de pétard étant caractéristique d'un court-circuit. Mais il y a une incertitude à ce niveau qu'il faudrait que vous leviez.

"Ré actionner" le courant n'est pas la bonne expression. Il faut préciser quel appareillage exact a été actionné. Ici néanmoins, on suppose qu'il s'agit du DJ de branchement.

Y aurait-il plus de deux fils alimentant le luminaire initial, et surtout n'y aurait-il pas reprise d'un neutre commun qui alimenterait l'autre série de luminaires, comme en question 12684 ?

Il faudrait contrôler les connexions dans les boites de dérivation s'il y en a. Le courant de court-circuit ayant pu endommager une connexion initialement mauvaise car desserrée.

Bonne recherche.

Bonjour. Le prix initial de votre appareil ne justifie pas l'achat d'un transformateur. Si celui en votre possession à grillé, c'est peut-être que vous l'avez branché à l'envers (ce que vous ne dites pas) ; l'enroulement 220 V est à brancher sur le secteur 220 V. Si vous avez branché l'enroulement 110 V sur le secteur 220 V, il est normal qu'il ait grillé.
D'autre part, la puissance de votre lisseur (70 W) fait que celui-ci fonctionnerait très bien avec un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 220/110 V 100 VA.

Nota pour l'électricien : on caractérise un transformateur notamment par sa puissance apparente en voltampères (VA) ; et bien entendu par son rapport de transformation.

Bonjour Valérie. Avant d'aller plus loin, vous allez mieux décrire l'incident si vous le voulez bien
Sur quoi s'est produit le court-circuit et pourquoi, suite à quelle action ?
Quel est l'organe de protection qui a déclenché ?
Les 4 luminaires sont-ils alimentés par le même disjoncteur ? Ou bien un fusible ?
Les 4 luminaires sont-ils commandés avec des interrupteurs indépendants ?
Vous parlez de disjoncteur et vous contrôlez un fusible ; n'y aurait-il pas une certaine incertitude dans votre description ?

Nota : il ne faut pas être désespérée pour un malheureux luminaire récalcitrant.

A suivre, avec des précisions.

Ben dites donc ! Vous avez droit à la médaille de la persévérance.
Le neutre bleu n°2 dans la salle de bain est simplement un fil tout bête qui est finalement la liaison au neutre de l'applique à spots ; le vrai neutre actif est le bleu n°1, et comme supposé depuis déjà logtemps, il fallait bien relier ces bleus ensemble. C'est relativement courant en électricité domestique de faire ce genre de repiquage, bien que l'on préfère plutôt faire un tel repiquage dans une boite de dérivation.

Citation :
En plus j'étais sûre que je ne l'avais pas branché comme ça avant

Si j'osais, avec le sourire, j'écrirais bien "mon œil !".

Citation :
Le mystère du fil bleu...

Et non, en électricité il n'y a pas de mystère. Même pas l'effet que vous avez relaté à 20 h 52 où les luminaires sont de fait branchés en série suivant la position des interrupteurs.

Conclusion : avant de démonter quoi que ce soit, on repère tous les fils et leurs branchements (et vous n'êtes pas la première sur le forum à qui c'est arrivé ; et apporter de l'aide derrière l'écran est alors très difficile).
Et si vous avez un peu de temps, vous travaillez les montages de base de l'électricité domestique ; ça peut servir.
De même, l'exposé du problème est de grande importance ; les descriptions initiales étaient un peu "à coté".
Mais vous avez fait de sacrés progrès en deux jours !

Cordialement.

Bonjour Daniel. Autrement dit, vous voulez faire un prolongateur. Il est toujours possible de faire ce type de branchement avec la section choisie.
Vous pouvez aussi remplacer le cordon d'origine de la plaque et la raccorder ainsi directement dans la sortie de câble 32 A avec un câble 3G2,5 souple de la bonne longueur.
Une recherche avec "branchement four et plaque" vous amènera entre autres à la question 10961 qui pourra vous intéresser.

Ce qui est bizarre est la consommation de la plaque à induction, sauf si c'est un modèle à un ou deux feux.

"Par contre le 2éme bleu il sert à quoi du coup ?" J'aurais tendance à penser que c'est le neutre alimentant le circuit de la barre de spots ; il faudrait alors le relier au neutre (le vrai, le n°1) qui arrive au plafonnier. Mais dans ce cas, vous auriez deux bleus réunis ensemble et le jaune tout seul. Êtes vous certain qu'initialement il y avait le blanc et un bleu connectés ensemble ?

Ouh là là !

Citation :
mais la barre de spots dans le couloir ne marche toujours pas

Ça devient très difficile.
"mais pourquoi ça a péter avec le domino...." Quand vous avez réuni le jaune et l'un des bleus (appelons le n°1), on peut déduire que vous avez fait un court-circuit phase coupée et neutre.
Donc, le bleu n°1 serait bien un neutre, un vrai, et le jaune la phase coupée. Vous devriez pouvoir brancher votre luminaire sur ces deux fils ; il devrait s'allumer. Faites déjà ce branchement.
Reste le branchement de la rampe à spots, et là, je ne sais plus quoi vous dire. Les couleurs rouge et bleu sont normales.
A suivre.

Mais il faudrait songer à demander du secours à un ami expérimenté équipé d'un voltmètre.

Bien reçu.

Citation :
Donc ça ne disjonctera pas...

Non, mais il ne faut pas trop chatouiller la limite. Avec 25 A efficace par phase le DJ ne déclenchera pas, mais avec 27 A, il déclenchera avec un temps de réponse fonction de sa caractéristique temps/intensité. Il vaut mieux avoir un peu de réserve en intensité. Vous avez un bon 5,5 kVA disponible par phase en régime permanent.

La fuite éventuelle concerne un défaut d'isolement et n'a pas de rapport avec le calibre de la protection surintensité du DJ de branchement, réglée ici à 25 A. Mais vous devriez avoir en aval des protections différentielles 30 mA quelles que soient vos applications.

Non, il n'y a pas besoin de plafonnier. Un domino devrait suffire.

Citation :
vous pensez que le bleu et le jaune sont raccordés

Non, je pense qu'ils "pendouillent", ce que vous confirmez.

On va faire autrement. Vous prenez une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides de 20 cm dénudés sur 5 mm) en manipulant avec précaution (mettre des gants caoutchouc et des lunettes de protection).

Il y a 3 fils qui sortent du plafond, un jaune et deux bleus
Test 1 entre jaune et bleu n°1 : la lampe s'allume ou non ?
Test 2 entre jaune et bleu n° 2 : la lampe s'allume ou non ?
Test 3 entre les 2 bleus : la lampe s'allume ou non ?

Question 4 : quelles sont les couleurs des fils qui alimentent la rampe à spots ?
Question 5 : le plafonnier était-il branché auparavant ainsi : dans une alvéole de domino, un jaune et un bleu dument repéré (quel numéro ?), et dans l'autre alvéole l'autre bleu (quel numéro ?).

Citation :
Est-ce qu'il est possible que les fils qui ne sont pas branchés soient la cause du problème ?

Oui. Si l'on suppose que le jaune est la phase coupée qui alimente le plafonnier et le bleu le neutre (ce qui serait logique pour cette couleur), il se pourrait bien que l'autre bleu, qui n'est pas raccordé pour le moment soit le neutre qui alimente normalement les spots. Il faudrait donc réunir les deux bleus ensemble, comme il est fort probable que ce fut ainsi auparavant.

La couleur jaune pour une phase montre que cette installation est relativement ancienne.

A bientôt pour le résultat du TP. On opère alimentation électrique de cette ligne coupée.

Bonjour. Il déclenchera dès l'instant où l'intensité dans une phase dépassera 25 A pendant un certain temps.
Si les intensités sont ce que vous écrivez, le système est très déséquilibré.
Mais vous avez certainement voulu exposer un exemple.

Bonjour. Pour compléter la réponse de Bob, on peut vous conseiller un breaker de type disjoncteur bipolaire par plinthe chauffante. Il vaut mieux éviter les fusibles.
Normalement, chaque plinthe est alimentée entre phases, il en est ainsi au Québec.

Il faudra choisir un bon calibre (en ampères) correspondant à la section des conducteurs utilisés. L'électricien peut vous conseiller.

Ok. Sur chaque arrivée des luminaires SDB, y a-t-il seulement deux fils : phase coupée venant de l’interrupteur et neutre direct, ou bien d'autres, notamment un neutre qui partirait vers un autre point lumineux ? On ne parle pas du fil de terre jaune vert pas forcément présent si l'installation est ancienne.

Bien reçu,

Citation :
...pour l'instant je ne les ai pas remplacés..

Oui, mais c'est bien depuis cette intervention que les spots ne fonctionnent plus ? C'est ce que l'on comprend.
Les raccordements sont-ils effectués avec des dominos ? N'auriez vous pas déconnecté plusieurs fils dans une alvéole de domino ? N'auriez vous pas serré des fils sur leur isolant ?
La chronologie de vos interventions est incertaine. On cherche à savoir si c'est bien après intervention dans la salle de bain que la barre ne fonctionne plus, sans que vous ayez touché à celle-ci initialement ; et vous l'auriez ensuite changée.

Bonjour. Il faut revoir les raccordements sur lesquels vous êtes intervenu avant que vous constatiez le défaut concernant la réglette. ERDF n'y est pour rien. Un DJ déclenche en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous.
L'ami mf06 vous a mis sur la piste.

Bien reçu. Ne pourriez vous pas retourner voir le vendeur afin de tirer au clair cette mesure qui nous paraît bizarre ? Tant au niveau de l'appareil utilisé que du mode opératoire.

Bonjour Stef. On ne peut vous répondre avec certitude. Certes, des variations d'intensité lumineuse de lampes à incandescence seraient un indice.
Étant en appartement, des voisins subissant des variations de tension auraient des effets identiques aussi il faudrait leur demander ce qu'il en est chez eux.
Des microcoupures pourraient éventuellement être responsables. Mais vous ne seriez pas seul dans l'immeuble si le réseau est responsable.
Tout cela pourrait se contrôler avec des appareils de mesure spécifiques, qu'un électricien ne possède généralement pas, sauf s'il est versé dans les problèmes industriels.
On utilise un analyseur de réseau, et ERDF peut poser un enregistreur.

Un électricien ou vous même si vous êtes bon bricoleur pourraient vérifier le serrage des connexions au niveau du tableau de répartition, DJ de branchement déclenché. Des mauvais contacts sporadiques sont toujours possibles. Mais l'absence de variation lumineuse contredit cette hypothèse.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Il semble qu'il y ait 2 bornes sur la face arrière du multimètre, une correspondant à un calibre 10 A DC direct et l'autre 200 mA DC direct également. Dans ce cas, on ferait passer le courant entre la borne COM et l'une de ces deux entrées. Vous pouvez toujours faire une photo de la face arrière perpendiculaire à l'afficheur. Et une autre s'il y a des bornes autres que celles sur la façade , de la gauche vers la droite : Com, Vdc, Vac, ohms (d'après photo trouvée sur le net).

Mais la mesure des intensités avec la F15 est nettement plus sure, sans couper le circuit. Si le calibre vous parait trop grand, vous faites des passages avec un long fil dans la pince. Ainsi, pour 10 passages le calibre est divisé par 10.
Le plus simple est d'utiliser la F15 pour toutes vos mesures.

L'opérateur a juste mesuré la tension à vide (la FEM) ; et n'a pas mesuré le courant de court-circuit. Il a juste constaté que la batterie était chargée, sans plus d'indication que cela.

J'ai juste trouvé cette image :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
avec ces 2 multimètres comment puis-je refaire ce qu'a fait le vendeur ?

Le problème est que l'on ne sait pas ce qu'il a fait. Une capacité de batterie en Ah ne se mesure pas ainsi. Elle est normalement inscrite sur une étiquette avec la tension nominale et le courant pointe en A. Quelques centaines pour une batterie au plomb.

Les cordons de mesure étaient-ils de grosse section . Y-a-t-il eu étincelles aux bornes pendant la mesure ? Celle-ci fut-elle très brève ?

Ce dont on est certain c'est que la capacité de la batterie voiture ne fait pas 630 Ah. Quelques dizaines d'Ah au plus.

Le MX 502 est un vieux multimètre avec les fonctions classiques qui ne nécessitent pas une notice particulière. La F15 est une très bonne pince multimètre. Mais il faut en avoir l'usage.

Bonjour Bob. Vous avez bien cherché. Et trouvé.
Apparemment la borne repérée PE a une fonction différente de la protection électrique. Mea culpa.

Bonjour. Vous pouvez toujours vous adresser au fournisseur en France, ou bien au SAV de la marque en Espagne :
Tél. de la technico Chez MAGUISA en Espagne : 34 96 285 60 07 (langue française parlée semble-t-il).

Mais n'y a t-il pas de notice de montage ?

Le shunt entre les bornes PE et GND est normal ; à relier à la terre.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Il faudra tirer des lignes, installer des socles type US (introuvables en France ?) ; le transformateur avec sa taille, son poids et son prix, les protections en amont et en aval du transformateur, son ronronnement persistant. Il faudra créer un régime TT en sortie du transformateur.
Il faut voir si cela en vaut vraiment la peine, compte tenu du prix dérisoire de l'électroménager de base (mixer, cafetière - repassage exclu).

Le projet est moins simple qu'il n'y parait.

Reprise après la nuit.
En résumé, aucun déclenchement de protections surintensité ou différentielle. La maison étant de 2008, les circuits prises et lumières sont indépendants.
Le circuit lumière en question doit être commun à plusieurs points lumineux. Si tous les points lumineux de l'habitation fonctionnent hormis ce point lumineux précis, comme dit précédemment sans erreur, vous pouvez incriminer l'alimentation de celui-ci.
Celui ci a peut-être été repris dans un appareillage distinct, un autre interrupteur par exemple concernant la phase directe. Il va donc vous falloir vérifier la continuité du circuit depuis le bornier de raccordement du luminaire. Soit il y a rupture du neutre quelque part, ou de la phase. Rappelons que la phase directe arrive à l'interrupteur, et que la phase coupée arrive sur le bornier du luminaire, alors que le neutre bleu est direct.
On penche pour une connexion desserrée quelque part.

Bonne recherche. Merci de faire un retour après résolution.

Bonjour.

Citation :
Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter

Citation :
Au tableau rien n'a disjoncté.

Quelle est la bonne description du défaut ?
S'il n'y a pas de tension aux bornes du luminaire, vous pouvez vérifier l’interrupteur de commande, le circuit d'éclairage lui même avec sa protection.
Examinez déjà ces pistes.

Bonjour. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais si le fusible de protection d'une carte électronique saute dès mise sous tension, c'est que celle-ci est en défaut.
En général le fusible est dans le circuit d'alimentation, mais cela ne vous avance guère.

Bonjour. Il faudrait décrire avec plus de précision l'alimentation en question, protections surintensités et différentielles avec les calibres, dimensionnement en puissance de chaque actionneur, schéma de liaison à la terre (= anciennement régime de neutre).
On peut supposer que cette installation fonctionne en triphasé, et qu'elle est affectée par cet incident depuis peu, peut-être suite à une intervention.
A suivre donc, avec davantage de précisions.

Bonjour. Ce que vous décrivez fait penser un mauvais appairage phase et neutre d'un voire deux circuits. Avant d'aller plus loin dans les hypothèses il faudrait que vous fassiez une recherche en ce sens.
Ce qui est bizarre est que le DJ de branchement puisse déclencher également.
Des méthodes de vérification des appairages ont déjà été décrites sur le forum. La méthode personnelle consiste à utiliser une pince ampèremétrique, mais il faut avoir un usage fréquent de ce matériel.

Bonne recherche.

Bonjour. Il est toujours possible d'utiliser un gros transformateur de quelques centaines de VA pour créer une ou deux lignes en 120 V 50 Hz dument protégées. Mais ce ne serait pas une bonne idée, vu le cout et les contraintes d'utilisation, surtout pour quelques appareils électroménagers.
Il serait souhaitable que vous rachetiez vous même en France le matériel qui convient, plutôt que de ramener des ustensiles inadaptés des USA.
Vous faites au mieux.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir CMT. Vous avez raison ; ce matin j'ai sauté les renseignements de 22h58 et en étais resté à la description de 20h57. Ma dernière phrase de 9h11 est donc hors sujet.
A deux on voit quand même plus clair. Merci de m'avoir réveillé !

Amicalement.

Bonjour Laurie. On peut penser qu'il s'agit d'un système de spots suspendus alimentés par un gros transformateur.
En démontant le capot du transformateur vous devriez voir s'il est possible de changer le câble entier. Pour cela, vous transmettez une photo nette du bornier interne.

L'autre solution est de placer le transformateur près d'une prise et de changer le câble d'alimentation des deux fils tendus.

Bonjour. L'abonnement actuel est de 9 kVA environ; suffisant pour une habitation moyenne avec un seul niveau de vie, avec chauffe-eau, cuisson électrique, chauffage électrique. gros électroménager habituel.

Il faut faire le bilan de la puissance dont vous avez besoin, sachant qu'en monophasé vous ne pourrez souscrire que 12 kVA au maximum.
Une habitation + une grosse dépendance risque d'être limite avec alimentation en monophasé.

Si cette dépendance est destinée à l'habitation permanente, comme on peut le penser à vous lire, famille ou location, il faudra un point de livraison et comptage indépendant.

Bonjour. Eh bien il y a une salade dans les connexions que vous avez effectuées. Votre installation semble ancienne, car les couleurs n'indiquent rien d'utile : le neutre, la phase directe, la phase coupée, la terre, la liaison au luminaire etc. L'interrupteur n'y est pour rien.
Il faut donc repérer tous les conducteurs en présence, boite, interrupteur, luminaire, départs du tableau de répartition. Et faire au besoin un schéma unifilaire.

Si vous êtes êtes éloigné du métier, il faudra faire intervenir un professionnel qui saura mettre de l'ordre dans la boite en identifiant tous les conducteurs et leur fonction. Il sera souhaitable qu'il étiquette les conducteurs.

Si vous êtes dans vos murs, ce sera à vos frais ; en cas de location, il ne devrait pas en être ainsi.

Il nous arrive de conseiller fortement l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs pour les circuits d'éclairage neufs. On comprend ici pourquoi.

Bonjour Christophe en réponse 3.

L'appareillage que vous évoquez est certainement un interrupteur différentiel et non un disjoncteur. Étant triphasé quadripolaire de calibre 25 A il n’est pas prévu pour fonctionner en monophasé avec un courant supérieur à cette valeur dans le neutre. Il faut donc l'enlever.

Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux de répartition monophasés présents sur le forum, et vous verrez qu'une installation correcte en monophasé comporte de un à cinq interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition pour une habitation moyenne.

Votre électricien saura effectuer la rénovation de ce tableau, en installant les ID nécessaires et en appairant phase et neutre de chaque circuit.

En monophasé, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA.

Bonjour.
Vous avez respecté le branchement phase, neutre et terre.
Le problème est que la ligne ne convient pas. La protection surintensité de cette ligne prise de courant classique 16 A (s'il s'agit bien de conducteurs de section 2,5 mm² difficile à bien évaluer) va déclencher assez rapidement.
Consultez les caractéristiques de raccordement de la cuisinière.
Il faut vous connecter sur une ligne spécifique pour la cuisson de section 6 mm² et protégée par DJ ou fusible 32 A.

Bien reçu Ebam. Il y a deux types de mise hors service de ces condensateurs présents dans les réglettes fluorescentes.
Généralement ils se mettent à couler, une sorte d'huile jaune que l'on peut retrouver par terre. On essuie et on passe à autre chose ou l'on change.
D'autres peuvent avoir une mort spectaculaire et odorante : un claquement avec émission de fumée, puis plus rien. En fin de régime transitoire, ces condensateurs deviennent des circuits ouverts et on peut remettre l'équipement en service. La première fois on s'étonne. La deuxième non car on a déjà de l'expérience.

Concernant ce que vous avez constaté, on peut émettre l'hypothèse suivante (que l'on coupe phase ou neutre ne change rien au raisonnement) : l'ensemble ballast, condensateur interne au starter, filaments du tube et condensateur parallèle avec l'alimentation secteur forme un circuit résonant classique RLC lors de l'ouverture de l'interrupteur ; à ce moment, une tension sinusoïdale amortie apparait aux bornes du condensateur ; si celle-ci dépasse la tension de claquage du condensateur, son diélectrique peut claquer si l'effet est répétitif.

Tout cela n'est qu'une hypothèse qui mériterait d'être validée par observation oscillographique et c'est du domaine du possible. Mais en général on se soucie peu du phénomène. La surtension éventuelle dépend de toutes les valeurs des composants. C'est pourquoi ce que vous avez constaté n'est peut-être qu'une coïncidence.

C'est déjà un tel effet qui permet d'amorcer les tubes lors de l'ouverture du contact du starter : une surtension amorce le tube et le courant en régime établi est limité par le ballast. Le contact du starter reste ouvert en régime établi.

Bonjour.
La notice du compteur, et notamment les séquences d'affichage, sont en question 5202
La position 2 indique que vous avez souscrit l'option tarifaire heures creuses.
La position 7 indique que le contact C1C2 est ouvert, ce qui est normal à 17 h 32.
Le voyant téléinfo du Calybox doit être fixe.
En période HC, le voyant S4 doit être allumé, ce qui signifie que la commande du contacteur est active.

Si la sécurité du thermostat a été active, il faut l’acquitter ainsi la chauffe pourra redémarrer, soit en automatique ou en forcé. Mais il est bizarre que cette sécurité de surchauffe déclenche.

Citation :
Pourquoi les constructeurs ne mettent-ils pas une diode pour indiquer qu'elle est activée

C'est une protection électromécanique. Mais ce chauffe-eau semble déjà assez ancien. Les modèles modernes type ACI + ont une gestion du fonctionnement entièrement électronique.

Pour voir si le chauffe-eau est en période de chauffe, vous regardez la led clignotante verte du compteur, en position 0 ou I du contacteur (pas télérupteur). En chauffe, la led clignote rapidement. On peut également consulter l'index de consommation instantanée en ampères (séquence 4 du compteur).

Bonjour. Le condensateur sert à compenser la réglette, c'est à dire diminuer l'intensité qu'elle consomme.
Pour une réglette, l'influence est minime, mais pour 50 comme dans un surface plus grande il faut obligatoirement utiliser des réglettes compensées, afin que la puissance réactive consommée soit la plus faible possible.
Vous pouvez l'utiliser telle quelle en déconnectant le condensateur s'il est en parallèle avec l'alimentation.
Changer ou pas changer ? On va attendre l'avis de Bob.

Bonjour. Avant de faire venir un électricien, vous regardez votre notice afin d'interpréter les indications des voyants.
Voir la question 8003 qui aborde ce sujet.

En attendant, vous pouvez forcer le fonctionnement du contacteur.

Voir également pour la fonction macro de l'appareil photo. Celle transmise permet juste de voir la couleur des voyants.