Bonjour Balk. On aimerait connaître la fin de l'aventure sur laquelle on a passé du temps. Merci.

Bonjour 1Insp, re bonjour Dinas. Dans ce cas, tout ce qui a été écrit à 16:24 est toujours valable, à condition de ne pas toucher au dispositif. On se demande alors pourquoi il est ouvert et non plombé.
A Dinas de faire la synthèse.
Personnellement, je trouvais un air inhabituel au dispositif, d'où les précautions sémantiques.
Cordialement.

Si le système est branché en sortie du disjoncteur de branchement, il est possible de l'enlever. Pour être certain, il faut ouvrir le capot de la sortie du DJ (non plombé, contrairement à son entrée), et suivre le trajet des conducteurs. S'il arrivent dans ce qui ressemble à des coupe-circuit, alors vous pourrez enlever. Mais il faut être certain à 100 % du branchement du module. Il faudra alors remplacer les conducteurs de liaison entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition.
Bien sûr, on opère hors tension.
Il serait peut-être sage de faire intervenir un électricien.
Si vous voulez monter un deuxième tableau dans le garage, il y a deux possibilités.
1. Vous créez une deuxième ligne en partant de la sortie du DJ de branchement par l'intermédiaire d'un répartiteur. A l'extrémité vous créez un nouveau tableau analogue au principal.
2. Vous branchez une ligne spécifique à partir du tableau de répartition principal, protégée par un DJ de calibre approprié. Ainsi, vous créez un tableau secondaire.
Le procédé est décrit de nombreuses fois sur le forum.
Le procédé 2 est suffisant si vous voulez brancher quelques prises et éclairages dans le garage.
Cordialement.

Ok. Mais par rapport au tableau de répartition, il est placé où ? C'est un habitat individuel ou un appartement ?
Ce boîtier a forcément une utilité.
Bref, avec un peu de précisions sur l'installation on pourra envisager d'autres suppositions.
Maintenant, si ce boîtier ne vous gêne pas, autant le laisser, mais en sachant à quoi il sert.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez vous documenter sur les produits KNX radio quicklink HAGER.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/tu402-teleco-2-bp-2e-knx-radio-ql
Le plus simple serait de voir votre électricien.
Cordialement.

Bonjour Dinas. Si l'appareil est placé électriquement avant le compteur vous ne faites rien. Le boîtier n'était-il pas plombé ?
S'il est placé après, il faut voir. Il se pourrait que ce soit des porte-fusible, au moins à droite pour la phase. Il y a une poignée pour enlever la partie mobile.
Dans les deux cas, ne faites rien sans savoir.
Vu d'ici, on ne peut en dire plus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rabot.

Citation :
je ne sais pas ce que j'en ferai

Il en est de même de tout ce que l'on change et qui est encore en état. Avant la déchèterie il y a la recyclerie et les sites de vente sur le net. Et donner est aussi une solution quand on veut vraiment faire de la place.
Cordialement.

Bonjour Skipou. A l'heure qu'il est, notre éclairage est plutôt artificiel. Nous allons faire au mieux.

Citation :
Je voudrais avoir confirmation

Il y a des points à revoir.

Le DJ de branchement de calibre maxi 60 A implique une ligne de section 16 mm². En type 2 vous devez avoir un interrupteur sectionneur à l'arrivée dans le tableau principal.
Vous trouverez sur le forum de nombreux exemples de tableaux faits par l'ami CMT.
Vous verrez qu'un tableau secondaire est alimenté par une ligne issue du tableau principal et est protégée par un DJ de calibre adapté à la section de la ligne.
Donc pas d'ID à l'origine de la ligne.
L'arrivée dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID, ou directement sur un ID s'il est seul.

Citation :
Je pars donc sur un câble 3G10² entre le tableau principal avec un ID 40A 30 mA Type A.

Non. Un DJ 32 A.

Citation :
Arrivée dans le garage.

Sur un interrupteur sectionneur qui alimentera un ID pour l'usage garage et un DJ pour le départ vers le local piscine. Ce n'est pas la meilleure solution, bien que technologiquement elle est bonne.

Citation :
Arrivée dans le local piscine (coffret étanche), ID 40A 30mA type A

Oui (sauf que le type A ne se justifie pas), le reste est bon. Avec un bémol pour l'éclairage que vous pouvez prévoir à leds.

Une variante que vous pourriez prendre en compte serait d'alimenter le garage et le local piscine depuis le tableau principal, chaque ligne avec son DJ au départ. Ainsi, tous les départs sont au même endroit, sans exception pour la piscine.
La solution de se reprendre sur le tableau garage fonctionne, mais ce n'est pas élégant. En cas d'intervention ou de problème dans le local piscine, couper au tableau principal est logique.

Nota : Un ID type A est obligatoire pour une table de cuisson ou un lave-linge. On ne met pas les ID en cascade.

Cordialement.

Bonjour Pépère27. La puissance des spots de sol encastrés semble bien forte. Vu d'ici, on peut penser que ce ne sont pas des leds. Vous évoquez des ampoules. A priori, ces spots pourraient être des premiers prix avec des lampes GU10.
Dans votre cas, on comprend que les branchements seront en cascade (en série pour l'apparence géométrique, mais le branchement est parallèle), ce qui n'est pas le meilleur, compte tenu du fait qu'il faut que la liaison soit étanche à 100 %. Cela implique de pouvoir rentrer 2 câbles dans le boîtier du spot encastré. S'il est prévu pour, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on rassemble toutes les alimentations dans boîtier au sec. Pour la maintenance et le changement c'est plus pratique.
Voilà la gamme mise en œuvre chez un proche :
http://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur/les-encastres-de-sol/D-CO_Encastres_de_sol
Chaque spot est livré avec le pot d'encastrement qui permet de couler le béton.
Une seule ligne issue du tableau de répartition suffit.
Il faut utiliser du câble souple HO7RN-F et non du rigide qui est galère à raccorder.
Vous regardez tout cela. Électriquement il n'y a pas de difficulté, hormis l'étanchéité à assurer.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
ce qui me parait pourtant la meilleure solution

Oui, et bien fait ce n'est pas inesthétique.
Pensez aussi au temps que vous aller passer dans la maison, alors que vous pourriez aller ramasser des champignons (dans le Périgord - mais il faut être du pays), faire du deltaplane à Saint Hilaire du Touvet, aller voir dans quel état de fonte est le glacier des Bossons, visiter les églises fortifiées de la Thiérache du côté de Maroilles, acheter du poisson sur le Vieux Port le matin à l'arrivée des petits bateaux etc.
Cordialement.

Bonjour Rabot.

Citation :
Sinon, comment faire ?

C'est certainement trop tard, mais une seule goulotte large aurait été préférable, avec ou sans séparation.
S'il n'y a que la hauteur d'une pièce vous pouvez rattraper le coup en changeant les goulottes pour une large. Vous recyclerez les autres goulottes ailleurs.
Cordialement.

Bonjour Pépère27. On suppose que la terrasse n'est pas faite, ou alors il faudra apporter des précisions. Vous regardez comment est prévu le raccordement de chaque spot.
Il faut prévoir chaque emplacement et faire une réserve avant le coulage du béton. Ensuite, vous déployez de la gaine ICD ou ICT de bonne qualité en 25 mm minimum que vous pouvez amener en un endroit où pourra se trouver une boite de raccordement étanche. On évite les coudes. Il faut que chaque tube arrive dans la réserve.
On répète qu'il faut des spots de qualité, robustes, étanches bien évidemment, efficaces à leds. On rappelle que c'est du balisage et cela ne suffit pas à éclairer une terrasse. Il faut d'autres éclairages.
La préparation est minutieuse, et l'opération un peu délicate.
Mais sans renseignements, on a juste proposé une méthode.
Cordialement.

Bonjour Cricri59290. En quoi sont faits les murs et quelle est leur épaisseur ?
Si c'était du placo, ce serait simple.
En rénovation utiliser des goulottes peut faciliter les installations.
Pour alimenter le luminaire au plafond, passer par le dessus quand c'est possible est une solution.
Faire un plafond suspendu en est une autre. On peut alors y inclure des spots ou des luminaires.
Ne pas mettre de luminaire au plafond est possible aussi si l'on dispose des éclairages indirects sur pieds ou sur des meubles traditionnels.
Cordialement.

Bonjour Kosper.

Citation :
si le fait d'être en permanence sur le thermostat du chauffe eau est moins économique qu'une seule chauffe par jour ?

Cette question est régulièrement posée sur le forum, la réponse est qu'à très peu de choses près la consommation est la même. Les chauffe-eau (alors appelés Cumulus) ont été inventés avant le double tarif. Cela fait plus d'un siècle que la plupart sont branchés en permanence, et tant qu'on ne tire pas d'eau, la consommation se réduit à compenser les pertes. Avec la super isolation actuelle, celle-ci est minime sans être nulle. Le gros de la chauffe se produit quand on tire de l'eau et que le chauffe-eau doit fonctionner pour réchauffer l'eau froide alors injectée dans la cuve. Soit cela se fait en une fois en période HC, soit de temps en temps à chaque tirage. Il n'y a guère de différences si on considère les pertes calorifiques sensiblement constantes.

Le type S est marqué sur la façade. S = sélectif. En cas de défaut d'isolement, l'ID sur le tableau déclenche le premier. Si le DJ n'est pas de type S, DJ de branchement et ID peuvent déclencher en même temps.
En appartement cela ne change pas grand chose s'il n'y a qu'un seul ID : toute l'alimentation de l'habitat est coupée au premier défaut d'isolement. Et chez vous, DJ et futur ID 30 mA sont très proches. Donc pas grave si le DJ n'est pas de type S.
S'il y a plusieurs ID, c'est aussi pour ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement. Cela est appréciable dans les grandes maisons.
En appartement, ce n'est pas vital.

Il faudra calibrer l'alimentation du tableau pour 45 A, soit en 10 mm².

Vous pouvez utiliser l'emplacement du tableau actuel pour y placer des bloc de jonction Viking ou autres, comme une grosse boîte de dérivation, puis vous montez un nouveau tableau plus grand au dessus.

Citation :
déplacer la platine du DJ un peu vers le bas

Vu d'ici, ce ne semble pas possible.

Soit vous gardez le tableau actuel, soit vous en montez un autre au dessus.
Cordialement.

Bonsoir Kosper. Avant d'évoquer votre projet, regardez cette rénovation qui pourrait vous inspirer en faisant un tableau plus conséquent : Réfection tableau d’un tableau de répartition

Citation :
pas de disjoncteur différentiel 30ma -> à rajouter

Vous voulez plutôt dire interrupteur différentiel.
On peut mettre deux circuits en sortie d'un même DJ.
Le tarif HC / HP n’offre plus aucun intérêt. Vous pourriez revenir au tarif de base, ce qui ferait gagner de la place, et avec des servitudes en moins.
Quel est le calibre maximum du DJ de branchement ? Ce dernier est-il de type S ou non ?
Vos circuits ont l'air appairés ; à confirmer.
A suivre, quand il fera jour.
Cordialement.

Re re. Pour dédouaner le thermostat et son relais interne, vous pouvez faire une commande directe (Ph + N) du relais statique :

Citation :
Pour éliminer une cause éventuelle par le thermostat il suffit de commander directement A1 A2 du relais statique en respectant les emplacements phase et neutre.

Citation :
La mesure à l’ohmmètre a été réalisée thermostat non raccordé à l'installation électrique.

Donc son entrée non raccordée et sa sortie pareillement. Si vous trouvez une résistance de contact de 1,4 k ohms, le contact semble en défaut, d'où l'essai de commande du relais statique directement sur le secteur.
Cordialement.

Re. C'est plus clair.
Vous pouvez prendre ce type de détecteur https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Pour shunter le contact du relais on se branche entre la sortie L' et la phase directe L.
La lampe est branchée entre L' et le neutre.
Vous retrouverez toutes les fonctions de votre installation.
Cordialement.

Bonjour Steph80gs. Ce semble assez clair.
Votre rallonge est munie d'une fiche mâle à brancher en sortie du GE, et au bout il faut une fiche femelle classique 16 A sur laquelle la fiche mâle de la pompe viendra se raccorder.
Il n'y a pas de problème particulier, il faut juste adapter les genres des fiches. En effet, une fiche 16 A ne peut recevoir du 6 mm².
Cordialement.

Re. Les bornes A1 et A2 des bobines de contacteurs sont équivalentes, il n'y a aucune alimentation préférentielle.

Citation :
En inversant la phase et le neutre sur les bornes des contacteurs de puissance cela semble fonctionner normalement.

Il n'y a pas de rapport avec la panne que vous constatez. C'est comme si vous branchiez une lampe à incandescence : quelle que soit la façon de la brancher sur Ph et N, elle s'allume.

Citation :
Lorsque le relais statique se coupe, les contacteurs de puissance reviennent à leur état ouvert.

On ne comprend plus, ou bien tout va bien. Alors que vous dites plus haut :

Citation :
par contre les contacteurs de puissance continuent d'être actifs et je retrouve entre les bornes A1 et A2 des contacteurs de puissance une tension d'environ 150V.

Pour ce qui est de la résistance de contact du relais Netamo, celle ci se mesure circuit ouvert, sans qu'il y ait un quelconque raccordement vers l'entrée du relais statique ou bien vers les bobines de contacteur comme dans le montage initial.
Il faudrait apporter un peu de clarté dans vos descriptions si vous le voulez bien.
Cordialement.

Bonjour Martien.

Citation :
Encore une fois je ne fais que passer ...

C'est ainsi que le schmilblick avance.

C'est une hypothèse valable pour l'amorçage, mais qui ne se vérifie pas d'après les explications de Jb_92. La commande semble effective, le problème est au blocage.

Citation :
Lorsque le thermostat se déclenche pas de problème, le relais statique s'allume et la sortie de charge 14 pilote les 2 contacteurs de puissance.

Cela peut signifier que le courant d'appel des contacteurs suffit à assurer la commutation du triac ou des thyristors tête bêche.

Avant d'aller plus loin, il serait bon de savoir si jb_92 et reki ne font qu'un (http://www.forum-electricite.com/pb-contact-relais-mon-thermostat.html)

Si c'est oui, le contacteur peut être celui-ci https://docs.rs-online.com/3f62/0900766b816d932e.pdf

15 VA à l'appel peut justifier l’amorçage (et il y a deux contacteurs en parallèle), l'intensité fournie étant alors supérieure au courant d'accrochage.
Le courant de maintien n'est pas spécifié dans la notice du relais statique. Néanmoins, jb_92 précise que les contacteurs continuent à être alimentés normalement. On en déduit que le relais statique continue à être passant.

Ça se gâte quand le relais statique n'est plus activé, puisqu'une tension résiduelle semble demeurer.
On ne sait pas grand chose concernant le relais statique. On n'imagine pas que s'il y a deux thyristors tête-bêche, l'un ne se bloque pas.

Vu d'ici, sans moyens de mesures, difficile d'aller plus loin. Augmenter l'intensité débitée avec une lampe pourrait aider à comprendre l'amorçage qui, de toute façon, se fait (indépendamment de la présence de la lampe), mais pas le blocage (ou mal, et devant l'écran, il n'y a pas d'explication.).

La notice du relais statique précise juste les usages du relais statique, dont des contacteurs ; mais vu le calibre nominal annoncé de 5 A, ce relais statique ne débite pas assez pour bien commander les petits contacteurs R9PCTS20. Pour des modèles plus gros le relais statique doit convenir.

La conclusion serait que la charge commutée n'absorbe pas assez, mais malgré cela, l'amorçage semble se faire correctement grâce au courant d'appel des contacteurs, le courant absorbé par les contacteurs en régime établi paraît supérieur au courant de maintien du relais statique puisqu'il reste passant, mais le mauvais blocage apparent ne s'explique pas à ce niveau ; la lampe en parallèle n'explique pas plus le mauvais blocage apparent du relais statique.

L'utilité de ce montage serait de soulager le relais de sortie du thermostat. Certes, il est soulagé, mais un phénomène inattendu se produit au blocage du relais statique. Pour la compréhension, des essais sur la paillasse du labo seraient nécessaires.

Le remplacement du relais par un autre avec commutation par IGBT serait une solution. Reste à savoir si cela existe, et à quel prix.

Dernière remarque. Ce relais statique est on ne peut plus basique, il est simplement en série avec la charge. Il se passe "des choses" au blocage qui peuvent être dues à la nature de la charge, c'est ce que l'on constate.
Un relais statique moins basique, avec son alimentation Ph + N permanente et ses bornes de commande indépendantes permettrait à l'électronique interne d'être "sous contrôle", ce qui n'est pas le cas ici. Reste à trouver ce type de produit, probablement plus cher.

Il avait été envisagé dans des posts précédents de Reki de soulager le contact du relais interne du thermostat par l'usage de circuit RC. Cette solution est préférable car elle ne coûte pratiquement rien et est efficace.

On aimerait savoir si Jb_92 a respecté les conditions de branchement préconisées : phase directe en 13, et sortie vers le contacteur en 14

Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que l'éclairage extérieur :
1. est commandé si un mouvement est détecté. On ne sait pas où est placé ce détecteur, ni si le fonctionnement de l'éclairage extérieur est temporisé.
2. est forcé par action dur un interrupteur arrêt marche classique
3. est forcé et temporisé lors d'un appui sur un BP intérieur.

Tout cela implique des conditions de commande qui ne sont pas simples. Ce n'est pas une question de 4 fils ou 3 fils.

Si le détecteur est muni d'un relais, l'interrupteur arrêt marche peut être conservé, il pourra shunter le contact du relais du détecteur.
Le contact de la minuterie peut faire la même chose.
Reste le choix du détecteur, à savoir où il est placé, et si d'office il est temporisé.

Cordialement.

Si, vous avez bien compris. les connexions sont-elles bien celles préconisées par le constructeur, avec la phase directe en 13 et la charge (phase coupée) en 14 ?
Pour éliminer une cause éventuelle par le thermostat il suffit de commander directement A1 A2 du relais statique en respectant les emplacements phase et neutre.
Vu d'ici, le relais du thermostat ne peut pas être à moitié mort, d'autant plus qu'il travaille désormais à vide.

Re. On peut comprendre que la pompe est raccordée au secteur par une fiche mâle 16 A 2P + T. Si la rallonge est en 6 mm², il faut donc qu'elle soit munie d'une fiche femelle 2 P + T 16 A. Dans ce cas là, toutes les solutions proposées conviennent. Un boite avec dominos, on arrive en 6 mm² et on repart en 2,5 mm² avec une fiche femelle au bout.
A vrai dire, on ne voit pas bien où est le problème.
Cordialement.

Avant tout, vérifiez si les branchements sont conformes aux documents constructeur.
La bobine de contacteur est un simple circuit RL, alors que la lampe est un dipôle résistif non inductif. On ne voit pas ce que la partie inductive de la charge du relais statique change au fonctionnement de ce dernier, d'autant plus qu'il est prévu pour ce type de charge, avec soit un triac qui commute ou deux thyristors tête-bêche.
Faites l'essai préconisé : alors que vous constatez 150 V, déconnectez une borne de la commande du relais statique. Si la sortie passe bien à l'état zéro, on peut soupçonner le relais statique, d'autant plus que la commande issue du thermostat est en tout ou rien avec un relais interne.

La phase directe est en 13, la sortie vers le contacteur en 14. Il n'est pas certain que l'inverse soit possible. La notice générale est rigoureuse sur ce point. Pour l'entrée (commande) le neutre en A2, sans savoir si cela est impératif.
Les caractéristiques : https://docs.rs-online.com/edf3/0900766b816d526c.pdf
Les branchements : https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/11040148/IB7701FR.pdf

Bonjour jb 92. C'est bizarre car le relais statique commute, comme il est d'usage, au zéro de tension à l'amorçage et au zéro d’intensité au blocage.
Il ne devrait pas subsister de tension aux bornes de la bobine du contacteur, et si le contacteur reste enclenché, la tension de 150 V n'est pas une tension induite, et elle suffit à maintenir le contacteur activé car sa tension de maintien est inférieure à cette valeur.
A tout hasard, vous pouvez déconnecter A1 ou A2 de l'entrée de commande du relais statique. Vous pouvez aussi brancher une lampe à incandescence en parallèle avec la bobine du contacteur pour voir si l'effet est identique, à savoir une tension résiduelle.
Vu d'ici, le relais statique pourrait sembler suspect, d'où l'idée de l'essayer avec une lampe en sortie.
Vous pouvez aussi essayer de commander le relais statique en direct sur le secteur, sans passer par le thermostat.
Cordialement.

Re re.
Vous y êtes presque. Il ne faut pas que le grand pontet en laiton entre 1 et 6 touche le 5. Il faut aussi rajouter un fil entre 4 et 6
Ainsi les trois résistances seront branchées en parallèle.
Encore un effort !

Bonjour Bouv14.
Pas de problème, le 230 V d'un côté, le 8 V de l'autre.
Transformateurs pour sonnerie
Cordialement.

Re. Les pontets sont des conducteurs métalliques. Que ce soit en tri ou en mono, ils couplent les trois résistances. En tri, le grand pontet relie 2 et 5. En mono ce grand pontet est récupéré et relie 1 et 6, tandis que 2 3 5 sont toujours reliés.
Il faut vous y mettre.

Bonjour steph80gs. On peut comprendre qu'il s'agit de raccorder du 6 mm² à du 2,5 mm².
Si c'est bien cela; vous pouvez prendre une boite de dérivation genre Plexo (10×10 ou supérieur par exemple), et vous faites le raccordement à l'intérieur avec des dominos. Si les câbles sont souples, on utilise des embouts de câble.
Vous dites si cela correspond à vos besoins.
Cordialement.

Bonjour Kandevie. Il faudra de toute façon alimenter l'applique, donc la raccorder au secteur 230 V. Une tirette implique de monter un interrupteur à fil, qu'il faudra déjà pouvoir approvisionner et monter.
Idem pour une télécommande éventuelle.
Ne sachant comment est alimenté l'applique, on ne peut en dire plus.
Cordialement.

Est-ce que le montage fonctionnait avant votre intervention ?
Est-ce que tous les circuits lumière fonctionnent, dont WC et chambre reliés apparemment au même neutre ?
Si ces derniers fonctionnent, coupez le DJ correspondant afin d'identifier le circuit en cause.
Il faut voir pourquoi la phase directe en rouge semble déconnectée.
Il y a des DJ sur le tableau, mais on suppose qu'ils sont tous relevés en position marche.
Pas simple à distance.

La liaison entre 2 et 5 est faite par les pontets comme on voit ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re. Apparemment, la phase directe en rouge est coupée. Voir d'où elle vient, peut-être du tableau de répartition (on espère). Si le rouge de ce circuit lumière est en sortie d'un fusible, celui-ci est peut-être grillé. Idem si les circuits de l'habitat sont protégés par des disjoncteurs modulaires.
Donc maintenant, il faut aller voir sur le tableau de répartition comment ça se passe.

Citation :
(je ne comprends pas bien ce qu'est cette barre grise).

Un fil, simplement. Cela permet de brancher toutes les résistances en parallèle.
La plaque reste au même endroit. Pas de sens préférentiel pour phase et neutre.
Voir le dessin ci dessous. On voit la plaque de liaison, et les connexions à effectuer entre 1 et 6 et 6 et 4. C'est le schéma B1 du document Thermor, probablement en couleur à l'origine, d'où la liaison entre 6 et 4 qui apparaît en gris.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La lampe au plafond doit être branchée entre le jaune et les deux bleus.
On voit qu'un bleu au plafond est une arrivée du neutre, avec un départ en bleu, toujours le neutre, vers une autre pièce (WC + chambre).
Le jaune est la phase coupée par le va et vient.
On suppose que la phase directe est le rouge, ce que vous pouvez vérifier, comme suggéré le 30 mars 2021 à 19:13.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ? La lampe au plafond était-elle branchée comme supposé : entre le jaune et les deux bleus ?

Bonjour steph80gs. On ne comprend pas bien le problème.
Actuellement la pompe est reliée à une prise dans l'habitat par l'intermédiaire d'un câble de 3×2,5 mm². On ne connait pas la longueur, mais elle doit être à moins de 49 m.
On comprend que vous voulez installer le GE à 49 m de la pompe, et encore plus loin de l'habitat.
Et ensuite ?
A suivre, avec des explications.
Cordialement.

Ok
On s'attend à ce montage (logiciel de dessin HS, banque de symboles inactive, temps disponible : pas trop).
On verra demain.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Balck. Le modèle est un 200 l vertical, thermostat électromécanique et dispositif anticorrosion actif.
Le schéma de raccordement est ici https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360004381739-Probl%C3%A8me-thermostat-chauffe-eau-r%C3%A9f-281057
Le schéma B1 correspond à la mise en parallèle des 3 résistances. Il faudra une liaison entre 4 et 6.
Les résistances sont entre 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6.
Cordialement.

Aïe !
Avec une lampe témoin et des longs fils, il faudrait chercher l'alimentation Ph + N.
Pour cela, vous branchez la lampe témoin sur les deux bleus au plafond, et sur le rouge dans l'un des boîtiers d'appareillage. On a supposé que le rouge était la phase directe ; si c'est ainsi, la lampe témoin doit s'allumer. On verra ensuite.

Citation :
J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune

On suppose que le montage fonctionnait auparavant. Vrai ou faux ?
Cordialement.

Bonjour Sebastien7733. Les sèche-cheveux sont désormais à double isolation peuvent fonctionner sur des PC sans terre.
Le problème est la puissance absorbée qui est au moins de l'ordre de 2 kW. Les PC sur ce type de luminaires sont probablement sous-dimensionnées. Les fils d'amenée sur la réglette étaient peut-être trop petits.
Pas de problème de surtension. Il faudrait ouvrir votre réglette et voir comment elle a été détériorée.
Cordialement.

Bonjour Arthur777.

Citation :
Celui ci mesure la DDP entre phase et neutre

Eh non. La ddp Phase / neutre est proche de zéro, mais elle n'est pas nulle.
Le DDR (dispositif différentiel résiduel) compare les intensités instantanées dans les deux conducteurs en sortie, phase et neutre. Un tore ferromagnétique enserre les deux conducteurs. Celui-ci fonctionne à flux (magnétique) nul à tout instant. S'il y a une différence de l'ordre de 20 mA efficace environ, le flux instantané variable n'est pas nul et une FEM est induite dans un enroulement bobiné sur le tore ; un courant induit est alors suffisant pour déclencher un organe électromécanique et les contacts, initialement verrouillés, s'ouvrent.
Vous trouverez l'explication un peu partout, chez Promotelec notamment, et sur le forum.
Si l'humidité est extérieure au boîtier il n'y a pas de raison qu'un DDR déclenche. Si le moteur de pompe est en défaut, oui ; d'où l'idée de le brancher seul, sans avoir à le démonter. Il ne faut pas en acheter un autre avant d'être certain qu'il présente un défaut d'isolement.
Cordialement.

Bonjour Platax. Un retour serait bienvenu.

Bonjour TETEDEB. Merci pour votre retour. Effectivement, si le sèche linge fonctionne avec une seule résistance sur trois (un bricolage donc), il ne doit pas être bien utile. Le fil à linge sera pas loin d'être aussi efficace.
18 kVA = 30 A par phase. Le DJ général est bien bon par rapport à un Linky qui couperait probablement avant.
Pas grand chose à faire de votre côté, à part subir. Quoique, si vous êtes assujetti à un loyer et que la disposition d'énergie électrique est défaillante, peut-être y aurait-il une action commune à envisager envers le "puissant" logeur.
Les chauffages d'appoint seraient à éviter.
Nota : un sèche-cheveux consomme 2 kW et plus ; étonnant non ?
Cordialement.

Re.

Citation :
probable perturbation (électrique ?) chez moi par le technicien.

Oui, mais c'est bien vague.
Essayez de démonter le bloc multiprises afin de voir ce qu'il y a dedans. Déconnectez la phase ou le neutre.

Les enceintes sont amplifiées ? Dans ce cas elles sont reliées par un cordon blindé à la sortie du PC. La liaison doit être courte.
Voyez si le parasite à la coupure du DJ est liée au réglage de volume sur l’enceinte ou non (du côté PC on peut shunter les deux points chauds et la masse - essayez avec un autre cordon). Voyez aussi si l'effet se produit avec les mêmes enceintes sur un autre PC.
Sur place on investiguerait en fonction de ce que l'on constate.
Si les effets ne sont que chez vous, difficile d'imaginer une cause. Stoppez tout appareil susceptible d'émettre du rayonnement. Mais babyphone et multiprises qui sifflent est étrange. Devant l'écran on est démunis.
Il faut faire toutes les manipulations possibles par comparaison.
Cordialement.

Citation :
Est-ce qu'un problème mécanique peut entrainer ce problème électrique ?

Normalement non, sauf si le moteur a beaucoup chauffé. Avec votre multimètre branché en ohmmètre, vous pouvez tester la continuité entre chaque borne et la carcasse ; normalement on trouve l'infini ou pas loin (on sait que ce n'est pas l'appareil adapté, mais faute de mieux, on fait avec). Vous pouvez aussi brancher la pompe en direct sur une prise de courant. Si l'ID déclenche, vous tenez le responsable.
Il est normal qu'au moindre défaut d'isolement le spa ne soit plus alimenté.
A suivre.
Cordialement.

Re. On comprend qu'il y a plusieurs pompes. Pas de spa ici.
Pompe filtration, 3 pompes de massage (alimentation des jets ?), pompe à bulles. Ce qui fait 5 pompes ? 5 possibilités de défaut d'isolement.
Ce doit être bruyant.
Un défaut d'isolement concerne une liaison phase / terre, mais également neutre / terre dans certaines conditions.
C'est pourquoi, lors des tests des pompes, il faut déconnecter complètement leur alimentation, phase et neutre. C'est la démarche que vous relatez.

La recherche d'un défaut d'isolement dans l'habitat se fait de la même manière, on débranche tous les départs des lignes Ph + N, puis on réenclenche jusqu'au déclenchement de l'ID.
Un défaut d'isolement affecte toujours un récepteur relié à la terre. Avec le spa, vous êtes dans ce cas.

Un courant de démarrage ne provoque pas un déclenchement d'ID.

Il faut être méthodique, débrancher tous les récepteurs en cause, puis on les rebranche un à un. Un testeur d'isolement serait d'un grand secours. Un électricien bien outillé en possède un.
Si vous avez le schéma de principe, cela pourrait aider à comprendre la configuration électrique.
Reste le problème de la panne aléatoire, si elle l'est.
Cordialement.

Bonjour Balck.
Voir ce sujet apparenté où les couplages sont représentés. Si votre thermostat est électromécanique cela ne pose pas de problème. Si le thermostat est électronique, il faudra probablement le remplacer.
Chez certains constructeurs le thermostat triphasé se nomme facili-tri.
Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
Cordialement.

Bonjour Arthur777. Il serait préférable de ne pas remplir le boîtier d'une gelée isolante, il faudrait déjà savoir si la machine tournante est en défaut d'isolement. Cela se vérifie avec un appareil prévu pour, machine débranchée, on mesure l'isolement entre enroulement et carcasse sous des centaines de volts. Mais vous pouvez aussi brancher la pompe en direct sur le secteur. S'il y a défaut d'isolement, l'ID déclenchera.
Les fils humides par condensation ne sont pas à l'origine du défaut d'isolement.
Avec les beaux jours ce sera peut-être plus facile de trouver l'origine de la panne.

Citation :
Faut il imaginer remplir le boitier d'une mousse isolante ?

On ne sait pas si le boîtier est en cause. Ce serait le condamner, les relais n'étant plus accessibles pour un éventuel changement.
Ou alors, il faudrait avoir un boîtier de rechange. Mais la gelée isolante reste une option.
Vous allez finir par trouver, en isolant la pompe du reste de la partie électrique.
Cordialement.

Bonjour Brice77. Bien difficile
On ne voit pas ce qui pourrait siffler dans un bloc multiprise. Il y a juste quelques conducteurs et des broches en laiton. Vous ne dites pas si la prise alimente un récepteur et lequel, ou si elle est à vide avec rien de branché.
Pour le babyphone et la lumière, aucune idée, il faudrait les essayer dans un autre habitat. Il faudrait que vous soyez plusieurs à observer des effets anormaux.
Le babyphone n'est pas un appareil de transmission hyper sophistiqué. Il n'est pas rare d'entendre en fond un bruit de mixer qui démarre. Il faudrait voir si le réglage de volume change le niveau de la perturbation ou non.

Les enceintes ordinateur, si elles sont déportées, sont à amplificateur incorporé. Si la liaison masse est mauvaise, souvent un mauvais contact entre la fiche jack 3,5 et l'embase sur le PC, des bruits étranges sont possibles. On pulvérise un nettoyant désoxydant pour contact (Jeltonet C1 par exemple), et les bruits peuvent disparaître. Donc voyez avec vos câbles de liaison. Voir aussi si le niveau de la perturbation change avec le réglage de volume. Pour terminer, voir si les enceintes sont sensibles quand les liaisons jack sont déconnectées, ceci afin de mettre en cause enceintes ou PC, voire les câbles et fiches.

L'écran noir est un problème de logiciel ou d'écran. On emprunte un autre écran et on fait l'essai.

Box et télécommande ? Aucune idée, à part les piles. L'opérateur ne s'engage pas et c'est normal. La panne éventuelle n'est pas franchement mise en évidence.

Bref, à distance on ne peut rien conseiller, à part d'essayer de mieux cerner les effets.
Gros doute sur la multiprise dans laquelle il n'y a rien. Moins sur les enceintes.

Cordialement.