Bonjour Bricolo92. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites en sorte que la liaison soit bonne, soudée ou non, puis vous isolez bien (adhésif de bonne qualité ou gaine thermorétractable).
Cordialement.

Re. Le modèle en lien est un convertisseur électronique, autrement dit il ne fournit pas une tension sinusoïdale mais MLI (Modulation de largeur d’impulsions) pour laquelle le lave-linge n'est probablement pas adaptée. Ce n'est pas un générateur pur sinus.
D'autre part on lit : "Utilisation maximale en usage continue : 3000 W / Puissance pic maximale: 2400 W". Le constructeur s'est certainement trompé ; on comprend que l'appareil peut fournir 2 400 W en régime permanent et 3 000 W en pointe.

Un transformateur toroïdal de 3 kVA est très cher.
La puissance en fonctionnement est peut-être surévaluée si vous ne voulez pas chauffer la verdure.
La question 3400 aborde les distributions en Amérique du Nord, et c’est cette discussion qui nous a bien éclairé depuis 2008 :
Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe

Bref, dans votre cas il aurait été préférable que la machine fonctionne sur un réseau commercial plutôt que résidentiel.
Avant d'engager des frais essayez de consulter un électricien local.
Nous préfèrerions utiliser un transformateur classique, et on hésiterait à utiliser un autotransformateur, mais c'est peut-être une solution. Il faudrait pouvoir expérimenter.
Essayez de voir sur place.

Citation :
les équipements qui permettent de faire ce travail en France sont assez hors de prix...

Oui mais ces équipements existent et si l'on tient compte des modifications incertaines qu'il faudrait faire avec le LL canadien, sans être certain que cela convienne, ce serait malgré tout un bon investissement que d'acquérir une machine neuve ou d'occasion en France. Et aucun souci de fiabilité à long terme.
Cordialement.

Bien compris. Si la fonction délesteur fonctionne, c'est déjà ça.
Vous pouvez contrôler la tension entre les bornes 15 et 16, I1 I2 en service ou non (vous déconnectez le 1 par exemple) ; si la tension entre 15 et 16 est tout le temps présente, on met en cause, comme vous l'avez fait, la commande du contacteur.
Fichu pour fichu, on peut démonter le module et voir comment est commandé le contacteur ; si c'est un mini relais, on le change (on peut aussi pulvériser un nettoyant contacts). On peut aussi voir si la commande se fait par triac ; là aussi on peut le changer.
Bref, tout cela pour dire que s'il n'y a que ce défaut, on peut tenter sa chance et essayer de réparer.
Dans tous les cas, ne le jetez pas.
Cordialement.

Bonjour Astalavista71. Si vous en trouvez un (ou plutôt le 15784) vous pouvez le brancher fil à fil. Le E-catalogue Schneider Electric précise que le produit est abandonné. Apparemment il y a 2 zones.
FIP CLIC PLUS 3V 2Z
Vous pouvez appeler là, et nous communiquer les solutions de remplacement https://www.se.com/fr/fr/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp
S'il n'y a pas de produit équivalent (mêmes fonctions, même module déporté, même encombrement), il faudra voir chez Legrand, Hager et Delta-Dore.
Comment se traduit la panne du 15783 ?
Vous pouvez tenter votre chance chez les revendeurs du net ; il peut rester des stocks.
Cordialement.

Bonjour David MTL. Il faut voir tout d'abord quelle est la puissance de la machine, et ensuite comment elle est raccordée sur le réseau et notamment la protection concernant la mise à la terre.
Néanmoins, s'agissant d'un lave-linge, la puissance est voisine de 2,5 kW. Un transformateur de 3 à 4 kVA pourrait être envisagé, mais cela vous coûtera des centaines d'euros, en rapport avec le prix d'une machine neuve.
La différence de fréquence réseau ne devrait pas entraîner de variation de fréquence de rotation de par la présence probable d'un variateur de vitesse électronique.
Il serait déraisonnable d'envisager cette solution.
Vous pourriez poser la question au fournisseur canadien. Mais vu d'ici, au pays du 230 V 50 Hz, l'alimentation avec un gros transformateur, voire un autotransformateur, semble prohibitif. Sans compter le prix du transfert.
Essayez de trouver une machine équivalente en France.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bizarre. Dans ce montage, on suppose que le câble avec les conducteurs noir et bleu sont l'arrivée phase et neutre.
On est parti du fait que P est le point commun de l'ancien inverseur, et les 2 rouges montée et descente.
Vous connectez les deux bleus ensemble et remontez l'ancien commutateur, afin de voir si le fonctionnement est le même qu'avant.
Quand on place le commutateur au milieu le volet doit s'arrêter. Vérifiez que le nouveau commutateur fonctionne ainsi. Il faut que ce soit un commutateur à 3 positions.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.

Bonjour Math80. Vous reliez les deux bleus ensemble avec un domino ou un bornier rapide à levier genre Wago. Ensuite le noir sur L, les deux rouges sur montée et descente en vous assurant du sens de déplacement du volet.
Vous soignez les dénudages ; ici c'est un peu long.
Cordialement.

Si vous avez des lignes séparées et bien identifiées Ph + N pour les pompes à chaleur il n'y a pas de problème si vous rajoutez un ID.
Il y a problème quand des circuits lumière ou prises de courant utilisent des neutres partagés où mal identifiés.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
qu'est-ce que que je dois virer de là dedans.

Pas d'idée. 380 V est la tension de service des condensateurs, et on ne peut savoir à quoi ils servaient.
La mise au point nécessite de prévoir des butées hautes et basses tout en assurant la sécurité des usagers, le verrouillage de la commande. La commande doit être continue (on monte ou on descend de haut en bas) ou par impulsions (on monte un peu, on descend un peu).
Les photos ne peuvent aider.
C'est un projet qu'il faut mener avec la documentation complète du pont et la commande actuelle sous les yeux. Il faut être sur place.
Pour faire cette modification il faut être électrotechnicien de métier.
Un pont est un instrument qui peut vite être dangereux.
Malheureusement on ne peut traiter un tel problème à distance en quelques lignes sur le forum, sans compter les heures à y passer.
Il faudrait trouver la bonne personne dans votre environnement.
Et comme suggéré, le recours au constructeur aurait été plus sûr à tout point de vue.
L'avis personnel serait de mettre en œuvre cette dernière solution. La raison en est la sécurité des personnes qu'il faut assurer à 100 % en premier.
Cordialement.

Il faut savoir si 3ph + N n'est qu'un seul circuit, c'est à dire avec un neutre et 3 départs. Si c'est ainsi, et si vous avez bien identifié les départs et le nombre de lampes alimentées, faute de mieux vous réunissez les 3 départs et le neutre sur un seul DJ dédié.
Pour le 2N + 1 Ph, il faut voir pourquoi il y a deux neutres. Si ce sont des lumières, vous les allumez, puis vous débranchez un neutre à la fois pour voir ce qu'il alimente.
Il faut voir si tous les circuits sont appairés Ph + N ou si une barrette de neutre réunit tout.
En effet, si vous rajoutez un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra éviter les déclenchements des ID. En gros, un ID, ça va, deux ça ne va pas.
Vous voyez tout cela puis vous revenez.
Cordialement.

Bonjour sfr309. Avant tout il faut lever l'énigme concernant les porte-fusibles anormaux pour une distribution monophasée.
Un circuit = 1 neutre + 1 phase. Pour 3 circuits c'est trois fois la même chose, et non 1 neutre et 3 phases.
Ce montage pourrait ressembler à un bricolage.
En monophasé, si 3 circuits utilisent le même neutre, le conducteur de neutre est surchargé.
Donc il faut identifier les circuits. Ce peut ne pas être simple.
Cordialement.

Bonjour smk1300774. Content que le forum ait pu aider à la résolution de votre problème.
Cordialement.

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

Bonjour. Malgré les photos on ne peut guère vous aider.
A gauche un va et vient classique avec le commun en rouge et les deux navettes en orange, et à droite c'est le mystère.
Pour démêler le montage il faut être sur place et élaborer le schéma du montage actuel. Ensuite on voit comment il faut faire.

Citation :
j'ai testé plusieurs configurations sans succès

Oui, mais il n'y en a qu'une seule de bonne et à distance on ne peut dire laquelle.
A part un rouge commun, 2 navettes oranges et 2 noirs, rien ne nous dit comment cela est branché.
Il faut appeler un professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour smk130774.

Citation :
il n'y a que 2 fils (phase et neutre).

Bizarre, quoique ; et comment était alimenté le luminaire ?
Il se peut que ce ne soit pas phase et neutre, mais phase directe, et phase coupée par l'interrupteur, reliée au plafonnier, le neutre étant direct au plafonnier.
Il y a des vérifications à effectuer.
Pour le deuxième luminaire avec allumage séparé, il faut vous inspirer du premier montage, tout en ayant une liaison phase coupée & neutre vers le nouveau luminaire.
Cordialement.

Bonjour Pabo. Le PID devrait permettre de cerner le problème, mais vous allez tâtonner. A vrai dire, je n'ai pas d'expérience sur ce type d'asservissement. Et encore moins en machines à café..., sauf les cafetières basiques, celles qu'il faut remplacer quand le bol tombe par terre.
Sur tout ce qui est cuisson (sauf l'induction) et les convecteurs, la chauffe est en tout ou rien avec modulation de durée.
Un bon TP, mais il y a tout à inventer.
Cordialement.

Bonjour sharlee33. On suppose qu'il y a deux points de commande reliés par un tube (ce serait l'idéal).
Il vous faut trouver, dans l'un et l'autre des boîtiers des appareillages : le neutre et la phase directs, la liaison au luminaire.
Ensuite, on câble le montage va et vient classique.
En résumé, initialement on fait l'inventaire des conducteurs en présence.
Cordialement.

Bonjour Vincent.

Citation :
installer un tableau secondaire pour tous les câbles trop courts.

Ce n'est pas une bonne idée.
Vous pouvez utiliser des boîtes de dérivation étanches Plexo dans lesquelles vous pourrez effectuer des liaisons (bornes rapides à levier genre Wago). Il ne faudra pas les noyer dans l'isolant.
Il faut que ces boîtes soient accessibles.
L'autre solution est de remplacer les torons (ou câbles) trop courts par des plus longs d'un seul tenant.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
tout fonctionne normalement.

pas de danger, le contact n'a pas été affecté.

Citation :
je me pose des questions

C'est normal, mais vous avez vu vous-même que la jonction était intacte.
Cordialement.

Bonjour Jo33. Vous nettoyez ; le contact n'a pas souffert.
Cordialement.

Bonjour Gregfrançois. Ce n'est pas infaisable, mais il faut chercher le matériel et voir comment cela peut s'incorporer dans la commande de pompe. Il faudrait du temps disponible et des euros.
Les piscinistes, ou plutôt leurs électriciens expérimentés, doivent pouvoir offrir l'option. Pensez au SAV si jamais une panne intervient. Un particulier très près des métiers de l'électrotechnique saurait quoi faire, et vice-versa.
L'avis personnel est qu'il faut éviter de transformer le coffret de commande en usine à gaz. Les quelques connaissances qui disposent d'une piscine font fonctionner la pompe avec une horloge.

Sinon, on vous laisse chercher le matériel avec les mots clé sonde température piscine.
Il faut un ensemble sonde + boitier de liaison incorporant un relais. Un contact du relais commandera le contacteur de pompe.

Pas d'avis sur l'utilité de cet automatisme.
Cordialement.

Bonjour Matheen257. On peut comprendre que la machine était branchée sur un réseau triphasé avec un variateur de fréquences lui même triphasé.
Pour une utilisation en monophasé, il faudrait un variateur de fréquence mono / tri. Il est vrai qu'alors le stator est couplé en triangle.

Vous ne dites pas si le moteur entraîne mécaniquement le pont, ou si le moteur commande une pompe hydraulique.

En relisant avant de cliquer (et constatant l'absence d'une virgule au bon endroit), on peut comprendre aussi que le pont était en triphasé, et que maintenant vous voulez le faire fonctionner en mono avec un variateur de fréquences mono / tri.
A voir. C'est le travail d'un électromécanicien expérimenté. Et le coût peut être supérieur à un changement de motorisation effectué par le constructeur.

Ce projet ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage. C'est plus complexe. Ce projet s'élabore dans l'atelier avec la documentation technique de la machine.
Le mieux serait de voir avec le fabricant du pont qui a peut-être d'autres solutions à proposer. C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.

Bonjour Pabo et merci pour votre retour.
Les contributeurs participent bénévolement comme vous savez. Ce n'est pas un travail, juste un partage de l'expérience quand il y en a. Dans le cas présent, d'expérience il n'y avait pas. Mais à force de chercher on a supposé que dans les restaurants les machines à café pouvaient être pourvues de ce système.
Un PID semble un peu démesuré pour assurer un asservissement de température pour une cafetière grand public.

Un relais multifonction n'est pas adapté. Il faudrait le même genre de thermostat électronique qu'il y a sur les convecteurs.
Le système est simple : une résistance chauffante, une boîte noire thermostat électronique avec modulation de durée (on dit régulation à bande proportionnelle il me semble), un capteur de température, et un programme interne qui assure l'asservissement. Et ça fonctionne.

Si vous aimez le café il existe des machines domestiques qui font le café à partir du café en grain. On aimerait pouvoir y goûter. Mais il faut sortir plus de 1 000 € (et bien sûr, il faut se lever de bonne heure en cas de réparation nécessaire). La cafetière italienne (ou à piston) est bien aussi et beaucoup moins chère.
Cordialement.

Bonjour ycoco. Pas simple. J'essaierais bien une valeur importante, minimum 50 micro F. https://www.conrad.fr/o/condensateur-de-moteur-f1922710?ATT_DIMENSION_HEIGHT_any=116%20mm
Vous pouvez aussi approvisionner une ou deux valeurs inférieures, autour de 25 et 40 micro F et faire l'essai. On est dans le brouillard. L'avantage d'avoir sous la main plusieurs condensateurs est de pouvoir les mettre en parallèle pour augmenter la capacité équivalente, jusqu'à ce que le moteur fonctionne bien.
Cordialement.

Bonjour melbrouke. Le forum ne pourra pas vous aider car il s'agit de faire un branchement pour lequel il faudrait être sur place. Un bobinier pourrait vous aider ou un électricien expérimenté en machines tournantes.
Malheureusement, les photos des borniers ne sont d'aucun secours. Il faudrait voir sur l'établi comment tout cela est branché.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour bonibosco. Inutile de détailler chaque réponse. C'est oui partout.
Un radiateur moderne peut être programmé, suivant les heures de la journée, à l'aide d'un programmateur. Celui ci délivre une tension particulière entre le fil pilote et le neutre. Le thermostat électronique du convecteur sait alors s'il faut chauffer en mode confort, ou économie, ou hors gel, ou arrêt.
Si on n'utilise pas le fil pilote, on l'isole.
Cordialement.

Oui. L'intensité en A, on suppose que c'est sous 230 V. Et quelle est la valeur ? En cherchant bien la plaque sur le moteur, si elle est complète elle devrait indiquer la marque du moteur, son numéro, sa puissance utile etc.
Est-ce un moteur récent ou non ?
A suivre.

Bonjour ycoco. Avec les dimensions on pourrait tenter une estimation. Il n'y a vraiment rien d'écrit ?
Une photo aiderait-elle ? Quelle est la puissance du moteur, indiquée sur sa plaque signalétique ?
Cordialement.

Bonjour Yann64170. On peut admirer la persévérance dont vous faites preuve pour mener à bien votre

Citation :
projet.allumer 2 petites réglettes en LED de 35w

Il s'agit donc d'un récepteur dont il faudrait connaître les caractéristiques. On peut supposer que les réglettes fonctionnent en alternatif sinusoïdal 230 V.

Les panneaux fournissent des grandeurs continues, essentiellement du courant. Ce courant est lié au flux lumineux reçu par les panneaux, et sont essentiellement variables.

Votre projet nécessite donc d'associer un générateur et un récepteur dont l'un fonctionne en continu, et l'autre en alternatif. Il ne peut y avoir de liaison directe.
L'intermédiaire est un convertisseur nommé "onduleur autonome".

Sachant que le récepteur doit pouvoir fonctionner en l'absence de flux lumineux, il faut une source d'énergie tampon, à savoir une batterie.

Citation :
on est pas obligé d'avoir un montage super calé

Comme il est d'usage ne ne pas réinventer la roue, on approvisionne un équipement tout fait qui lui, est super calé. On ne peut fabriquer un onduleur dans sa cave avec quelques composants.

Citation :
j'aurais même honte de contacter un établissement d'enseignants.

Détrompez-vous. Cela se fait régulièrement. Une partie des enseignements de spécialité consiste à travailler autour de thèmes, si possible proches des équipements industriels, et cela est quelquefois difficile pour des raisons qu'on ne pourra développer ici. Alors quand l'occasion se présente, intervenir sur des parties opératives issues du milieu industriel peut être une aubaine. On trouve des équipements pédagogiques tout faits comme celui-ci qui est le modèle le plus simple pour production isolée :
http://file:///C:/Users/Gerard/AppData/Local/Temp/SOL-3.pdf
Donc confier vos panneaux solaires à un établissement choisi est intéressant pour la formation de techniciens. Bien sûr, il y aura des équipements à financer : contrôleur de charge, batterie, convertisseur de tension.

Citation :
juste parce qu'ils ont la chance de savoir quel appareil se met ici et de quelle puissance... ça n'a pas l'air si compliqué, lorsqu'on s'y connait un minimum.

Bonne remarque, mais la fin de phrase est à retenir "lorsque on s'y connait un minimum".
La difficulté est de comprendre ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'assembler et enclencher le bouton marche à la fin.

Vous trouverez sur le net des kits d'initiations ou de la documentation avec les mots clés "production photovoltaïque pédagogie"

Toujours sur le net, vous trouverez des régulateurs de charge pour quelques dizaines d'euros qui permettent d'alimenter des éclairages en 5 V DC.

On peut vous conseiller cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=BUZZVIK6lx4 très basique, mais intéressant
D'autres mots clé "contrôleur de charge panneau solaire"

Enfin, pour l'approvisionnement de régulateur de charge, batterie et onduleur autonome (non synchronisable sur le secteur) voir ici https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-autonome-_r_10.html Les composants peuvent être fournis à l'unité.

La production d'énergie photovoltaïque n'est pas si simple que cela. Par contre; assembler vos panneaux, un régulateur et une batterie devrait être dans vos cordes. Le site précité devrait pouvoir vous aider dans vos choix. Ce qu'on ne peut faire dans le cadre du forum.
Les contributeurs ne peuvent être des prescripteurs.

Citation :
...mon projet soit "trop pointilleux" ?

C'est un peu comme si on vous avait donné 4 roues et que vous demandiez comment faire une auto. Mais ici, c'est beaucoup plus simple, il y a juste à associer 3 éléments en aval des panneaux. Dans le contrôleur de charge et l'onduleur, il y a du monde, ce sont des boîtes noires, comme la plupart des équipements que nous utilisons tous les jours.
Il ne vous reste qu'à acquérir 2 boîtes noires et une batterie. Mais on ne peut vous préconiser un modèle particulier. Il faut des euros. Et ce sont les vôtres.

Cordialement.

Bonjour Yan64170. Toutes les photos ont été vues et revues. Avec une sous estimation néanmoins.
Expérimenter à distance n'est pas possible. Il faudrait expérimenter le montage série, le montage parallèle (avec les éléments de sécurité pour éviter les débits anormaux), courant et tension disponibles suivant l'éclairement. Bref, il faut être "dans le bain".

Ce n'est pas tant la puissance instantanée qui incombe (les caractéristiques doivent correspondre à des conditions idéales d'ensoleillement), que les assemblages et l'incorporation des panneaux dans un système.

La société Auversun a été clôturée en 2017 pour insuffisance d'actifs.

A part contacter une société en activité qui pourra vous conseiller un équipement, il n'y a pas de solution à distance.
Quelquefois on peut confier l'étude à un établissement d'enseignement technologique en contactant le Chef de travaux STI. Peut-être y en a t-il dans votre région.

Je suis désolé de ne pouvoir vous guider davantage, bien que le projet soit intéressant. Du fait de la difficulté, votre projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum, pour lequel rester basique ne suffit pas.
Cordialement.

Bonjour Yan64170. La théorie ne me pose pas trop de problème, mais l'expérience pratique date un peu. C'est pour cela que je vous ai orienté vers une société spécialisée, en espérant que ses compétences ne se limitent pas à vendre et puis "basta".
Par contre, pour le choix d'un contrôleur universel encore appelé multimètre il n'y a pas de problème. mais ce n'est pas cet homonyme que vous recherchez.
Il faudrait prendre modèle sur les réseaux de bord des voiliers du Vendée Globe. Certes, il y a des panneaux solaires, mais aussi un diesel qui recharge les batteries quelques heures périodiquement. Pour économiser le fuel, l'usage du groupe est très limité (Cf. Le Cam).
Mais c'est une autre histoire et l'échelle n'est pas la même. Vos panneaux sont bien petits et il ne faut pas vous ruiner.
Cordialement.

Bonjour Pabo. On ne connait pas votre équipement.
Après recherche, on arrive ici https://www.cafetiereexpresso.fr/systeme-de-chauffe-thermoblock/
Et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une cafetière pour un usage domestique.
On se pose alors la question de l'utilité de ce que vous voulez faire alors que cette fonction devrait être incorporée à la cafetière.
Sans plus de connaissances de ces appareils, on suppose que les grosses machines utilisées dans les restaurants sont équipées de ce dispositif.

Dans votre cas il sera difficile de trouver un contributeur suffisamment expérimenté pour vous répondre. La solution avec relais multifonction sera de toute façon moins performante qu'un système d'usine.
Attendons d'autres avis ; mais ça va être difficile.
Cordialement.

Bonjour laww. On peut faire un calcul à la louche, mais pour être un peu plus précis il faudrait savoir si 18 kW est la puissance utile d'un seul moteur asynchrone triphasé ou s'il y a d'autres éléments, du chauffage par exemple.
Concernant la protection d'un moteur asynchrone triphasé on sait que l'équipement doit comporter un disjoncteur moteur spécialisé, capable de détecter les surcharges ou déséquilibres d’intensité. Normalement, cela est inclus dans l'armoire de commande de l'équipement.
S'il ne s'agit que de dimensionner la ligne ce peut être assez simple. Il n'est pas évoqué la protection différentielle.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour Franck. Oui, il faut faire des relevés hebdomadaires sur les deux mois à venir.
Mais comme il s'agit d'un relevé manuel, l'opérateur a peut-être fait une erreur de lecture. Vous devriez comparer ce que mentionne la facture avec le relevé direct sur le compteur depuis que vous avez souscrit le contrat. Il faudrait pour cela partir des relevés anciens si le vendeur peut vous les procurer.
En espérant que vous arriviez à démontrer l'erreur si elle existe. Pas simple.
Cordialement.

Bonjour fab7. C'est le genre de cause à laquelle on ne pense pas en premier quand un tel problème est exposé.
Ni même en dernier dans votre cas. Mais si un problème identique sur le forum, on y pensera.
Les opérateurs qui interviennent se doivent de respecter une procédure. Il y a quand même une faute.
Vous voilà tranquille.

Content que le forum ait pu vous aider en vous donnant quelques pistes de recherche.
Cordialement.

Bonjour à tous. L'avantage du Linky est la possibilité de connaître la consommation.
En arrondissant vous avez consommé 1 400 kWh pour 2 mois d'hiver, décembre et janvier.
Ici, habitat électrique complet zone tempérée (cuisson, chauffage, lessive, chauffe-eau etc) 3 600 kWh pour les mêmes mois.
Votre consommation ne semble pas très anormale.
Mais vous pouvez faire des relevés chaque semaine sur votre compteur.
1. Hypothèse inconcevable, vous même le dites.
2. Tout ce qui est consommé en amont du compteur (les autres usagers), n'est bien sûr pas enregistré par le vôtre.
3. Fuite de courant impossible.
La variation de lumière est le phénomène de flicker (papillotement) dû à la consommation instantanée des autres usagers, ce qui produit des chutes de tension en ligne particulièrement visible sur l'éclairage à incandescence.
Certains éclairages à leds papillotent quelquefois sans raison, alors que les lampes à incandescence ne sont pas affectées. Probablement un problème de l'électronique interne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. On va commencer par les couleurs car c'est plus simple : seuls le neutre et la terre ont des couleurs spécifiques. Et surtout, ni jaune ni vert.
- Terre : Jaune/vert
- Neutre : bleu
- Phase directe : rouge ou autre couleur
- Phase coupée : orange ou autre couleur. On aime bien orange car c'est proche de rouge
- Navettes des va et vient : violet ou autre couleur
- Retour bouton-poussoir pour télérupteur : marron ou autre couleur. Le BP coupe la phase.
Ainsi on détermine la fonction d'un conducteur par sa couleur.

Dans les joints des briques il y a peut-être moyen d’encastrer des tubes de 20 ou 25 sans affaiblir les murs.

Citation :
Est-il possible de les faire passer dans le cadre PVC d’une porte

Pas trop d'idée. Il ne faut pas affaiblir la résistance mécanique du cadre ; de toute façon il faut passer des tubes et non du câble.
Je pensais poutres en bois. Donc on ne perce pas le béton.

En rénovation, sans encastrement possible, on peut utiliser des goulottes (Legrand ou autres). Certaines sont prévues pour y incorporer des appareillages.

Si vous avez la possibilité, dans quelques pièces vous pouvez associer une prise de courant et l'interrupteur d’allumage au niveau de l'entrée (branchement aspirateur).

Éclairage chambre : 3 points de commande pour le luminaire central s'il y en a un (par télérupteur) : un à l'entrée, un à droite et à gauche du lit. L'idée est d'allumer en entrant et d'éteindre sans être obligé de se relever. De part et d'autre du lit, un inter simple qui commande un petit spot de lecture.

La conclusion est que vous faites au mieux, en n'hésitant pas à passer des tubes de 20 ou 25 (au besoin).
Il faudra que vous pensiez à tout (prévoir des extensions éventuelles) et même un peu plus.

Pour les spots, on préfère actuellement les modèles orientables IENA RDX ou IENA RDX-230, et les mêmes en non orientables DEBI RD ou DEBI RD-230, le tout de marque Indigo. 4 températures de couleurs réglables, faisceau 60°.
Cordialement.

Re. On ne voit pas bien, mais il faut que bleu, marron et noir soient bien dans les borniers neutre, phase et fil pilote.
Vous pouvez poser la question en étant la plus précise possible ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/requests/new?preview_as_role=end_user&ticket_form_id=56561

Mais auparavant, vous pouvez passer "une soufflante" à l'électricien pour qu'il fasse son travail, ou plutôt, qu'il le termine.
Ces personnes donnent une mauvaise image de la profession, peut-être par "je m'en foutisme".

Il se peut que la résistance fut hors stock, ce qui pourrait expliquer les 6 mois. D'ailleurs, vous pouvez signaler le fait à l'assistance.
Cordialement.

Re. C'est ce qu'on pouvait comprendre à vous lire. S'il n'y a qu'une zone, tous les fils pilotes sont reliés ensemble.
Il faut que l'électricien revienne, qu'il contrôle la tension de sortie entre fils pilotes et neutre, et qu'il vérifie les connections au niveau du radiateur. A la limite, vous pouvez regarder vous même. Et faire une photo nette au besoin.
Ce ne semble pas bien grave, mais il y a des vérifications à effectuer.
Le confinement a bon dos.
Cordialement.

Bonjour Isa73. De quelle panne s'agissait-il ?
Vous évoquez un thermostat. Quelle est la relation entre le thermostat et le ou les radiateurs ?
Peut-être qu'il s'agit d'une programmation par fil pilote ? Il faut pour cela que le radiateur soit alimenté avec phase et neutre connectés au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, la programmation du radiateur ne fonctionne pas. Ce qui ne semble pas être le cas chez vous.
Des précisions sont nécessaires.

Citation :
un électricien qui suspecte le remplacement de la résistance

Soit elle est bonne, soit elle est coupée, mais on ne suspecte pas.

Lors du changement on n'a généralement pas à rajouter du fluide si on démonte avec l'appareil à l'envers.
Pour le délai, la boutique ACOVA donne un délai de livraison de 5 jours. Pas 6 mois.

Quelques idées à prendre ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/categories/200584892-ASSISTANCE

Citation :
Bref une histoire de fou.

Non, peut-être de compétence.

Citation :
y aurait-il un miracle ici ?

On n'y croit pas trop, mais on donne quelques idées.
Cordialement.

Bonjour Retraite Brico. Tout est possible, mais ici on n'a pas de vue d'ensemble.
Faire une saignée dans le joint des briques, pourquoi pas, mais quelle est l'épaisseur du mur de briques ?

Encastrer dans le polystyrène n'est pas facile, mais on peut y arriver.

Pour les poutres, tout dépend de leurs dimensions. faire un trou de 25, pourquoi pas, il faut voir.

Le faux plafond peut être à moins de 10 cm de l'actuel. on peut y encastrer des spots à leds, et aussi y mettre de l'isolant minéral ou autre (Biofibre).

Bref, il faudrait détailler davantage.
Au niveau réalisation des circuits lumière, vous savez certainement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs. Il faut faire un plan préalable, au risque de bricoler hors normes.
Beaucoup de sujet abordent ces particularités.
Cordialement.

Bonjour fabien59.
Toute ligne doit être protégée en surintensité à son départ. Cela se vérifie sur tous les schémas proposés par CMT ci-dessus.
L'arrivée dans le tableau secondaire se fait sur un ID 30 mA ou sur un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
Cordialement.

Bonjour Ondelin.

Citation :
Est-ce que je peux rajouter un piquet en complément de celui déjà existant ?

Oui, le problème est qu'il n'est pas certain qu'il y ait déjà un piquet existant. Il est des cas où un piquet ne suffit pas ; on en rajoute alors plusieurs (voir le document). Pour les sections on fait au mieux avec la norme en ligne de mire.
Le document précise la réglementation, entre 16 mm² conducteur isolé ou câblette 25 mm² en cuivre nu.
Le document précise une section minimum de 6 mm².

Sur la photo 1 il n'est pas aisé de voir quel est le conducteur de terre (qui devrait être de section 16 mm²).
Il faut monter une barrette de terre ne serait-ce que pour pouvoir faire la mesure avec exactitude.

Remarques concernant le tableau principal.
- Il manque deux borniers phase et neutre à partir desquels les interrupteurs différentiels pourraient être alimentés.
- Il aurait été astucieux d'utiliser des peignes verticaux pour alimenter les ID au milieu et en bas.
- Bien que ce ne soit pas une catastrophe, le repiquage en 6 mm² vers l'ID du bas n'est pas heureux, et hors norme. Mais il n'y a pas de danger immédiat.

Remarques concernant le tableau 2
- La section des conducteurs d'alimentation de l'ID est trop petite
- Le repiquage de DJ en DJ en 2,5 mm² est interdit. Des peignes assureraient la sécurité de l'alimentation.
- Il est préférable d'utiliser des appareillages de marque, Legrand, Schneider Electric, Hager.
- Ce tableau est globalement hors normes.

Cordialement.

Citation :
Il y a un bornier avec les terres branchées dessus.

Et vous savez d'où vient la ligne de terre ? Sous la dalle ?
La terre qui part sous la dalle est-elle du cuivre nu ? 25 mm² ? On croit comprendre que c'est du 1,5 mm². Fichtre !

Distinguez bien ce qui est l'arrivée depuis la terre des raccordements vers les circuits. Ici, on cherche à savoir comment est raccordée la terre d'origine sur le bornier.

La réalisation d'une prise de terre est expliquée ici : Mise à la terre sécurité électrique
Vous comparez avec ce qui est fait chez vous.
Cordialement.

Bonjour ondelin.

Citation :
Si celle-ci a un défaut et qu'il y a une fuite de courant, que va faire le courant ?

De toute façon il ira vers la terre, et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, on espère qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenchera.
Il faudrait que vous trouviez la barrette de terre, si possible en suivant le conducteur de terre depuis le tableau de répartition principal. A la limite vous en montez une et vous rajoutez un piquet.
Bonne recherche.
Cordialement.

Re. Votre tableau est déjà largement équipé d'ID mono, et avec un seul tétrapolaire. Vous pourrez peut-être le revendre. Passer de tri à mono sera très simple avec très peu de modifications. Il faudra voir quelle est la section des conducteurs entre sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau.
D'ailleurs, où est placé le DJ de branchement ? Cela a une certaine importance.
Passer de Schneider Electric à Debflex est dommage, même si ça marche. Il faudrait passer à une largeur de 18 modules pour avoir un peu plus de place.

Sur une phase à l'étage vous ne disposez que de 3 kVA et c'est peu ; ce n'est pas l'étage le problème, mais le reste.

Avant de demander le changement de type de livraison, assurez vous de la section des conducteurs à partir de la sortie du DJ si celui-ci est dans un boîtier en limite de propriété.

Citation :
A quoi devrais-je faire attention ?

Pour l'instant il n'y a rien à faire. Juste voir les sections.

Nota : Le triphasé se justifie s'il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner : machines dans une ferme, atelier de menuiserie et. Mais avec 9 kVA on ne fait pas grand chose.
Cordialement.

Re. Bonne pioche. Il n'y a plus qu'à. Cordialement.

Bonjour Lepinat.

Citation :
peut-on l'ouvrir avec une clé dans le boitier extérieur ?

Si c'est prévu pour, c'est possible, mais on ne sait pas comment cela a été câblé, et si la position du commutateur en position basse est secondaire par rapport à la clef extérieure.
Un contributeur expérimenté sur cette question pourrait vous répondre.
Vous verrez en arrivant sur place. Il est possible que vous soyez obligé de suivre la même voie pour rentrer. Pensez à emporter une boîte à outils.
N'auriez-vous pas une connaissance sur place qui pourrait aller voir si le boîtier de commande extérieur est actif ou non ?
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
Je vais acheter un appartement

Compte tenu que l'installation électrique est vétuste et probablement bricolée, vu d'ici c'est une rénovation totale qu'il faudrait envisager. Une moins-value d'au moins 2 000 € pourrait être exigée avant signature.
Nouveau tableau + réfection des lignes + établissement de lignes spécialisées s'il n'y en n'a pas (cuisson, gros électroménager) + équipements terminaux s'ils sont dangereux.
C'est un travail d'électricien expérimenté. Bien sûr il faut demander un ou des devis.

Citation :
A priori, c'est pas très grave

On ne peut s'engager. Il faut être sur place. D'où le recours à un électricien expérimenté qui fera le tour de l'appartement.
Bien des points sont à vérifier avant d'acheter : état de la plomberie, fenêtres isolées ou non etc.
C'est une aventure qui vous attend.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.

Comme déjà signalé, le triphasé 9 kVA sera très difficile à équilibré. 3 kVA disponibles par phase : un lave-linge et c'est tout.
Ou bien un sèche-cheveux et une cafetière.
Au delà, le DJ de branchement ou le compteur Linky déclenche.
Et pour ce qui concerne la cuisson électrique, les plaques fonctionnant en triphasé sont très rares, au mieux sur deux phases.
Des ID tétrapolaires 63 A sont surdimensionnés.

La première chose à faire serait de transformer votre point de livraison en monophasé. L'intervention d'ENEDIS est payante.

La deuxième est de voir si 9 kVA monophasé est suffisant.
Si le chauffage est électrique, il faudra équiper le tableau d'un programmateur délesteur.

Citation :
Je veux installer un tableau divisionnaire pour l'étage.

Le plus simple est de n'avoir qu'un seul tableau. Il faut ramener tous les circuits au même endroit.

Citation :
C'est bon d'après vous ?

Pas trop.
Cordialement.