Re-bonjour Terrien !

Merci pour les renseignements.

Le N peut désigner le Neutre (Neutral),
le L peut désigner la phase (Live)
et le E peut désigner la terre (Earth)
On pourrait conclure que la lampe se place entre la borne L et celle qui a pour repère une ampoule.

Aucune certitude... Peut-être qu'en analysant ce qu'il y a sur le circuit ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question mais plusieurs choses m'interpellent !

- Qu'est-ce qui vous fait dire que cet appareil a été construit par Vynckier ? Mis à part l'allure du boitier.
Le numéro de téléphone sur l'étiquette "Home Automation" renvoie à la Nouvelle Zélande !

- Les contacts à droite sur la photo me font penser à ceux d'un thermostat ou du moins à un interrupteur thermique. Bizarre dans un interrupteur crépusculaire.

- Je me demande si cet appareil n'avait pas une fonction bien spéciale dans un système d'automation et donc a été conçu pour cette application.
Pourriez-vous dire d'où provient cet appareil ? Était-il branché et sur quoi ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre à vos questions, je laisse le soin à des contributeurs plus compétents.

Utiliser des tensions élevées même avec un faible courant peut être gênant ou surprenant !
L'électricité statique n'est pas toujours fort agréable pour les terriens ... :
La petite châtaigne que l'on prend en touchant la carrosserie d'une voiture, la petite bise (ouh il y a longtemps - COVID oblige) qui fait "tic", le doigt que l'on a laissé trainer dans l'allume gaz, ...

Qui dit beaucoup de Volts (différence de potentiel élevée) impose une isolation importante, z'avez-vu la taille des isolateurs des lignes haute-tension ? Sinon, ça tire des arcs ... Ah c'est joli ! mais ça peut être très dangereux et destructeur !

Construire un vélo avec de la HT ??? Un remake mobile de la chaise électrique ?
Bon assez déliré, je laisse la place aux autres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Le RM ... est bien un "relais statique" : un "relais" électronique. Voir PDF joint.
Pas d'indications dans les manuels du fabricant sur la façon de câbler le four en triphasé.
Le four est disponible en mono et en tri. Je pense qu'il s'agit d'une adaptation " d i y ".
Il faudrait il me semble 3 relais RM .... et revoir le câblage de puissance.
Mais sans schéma, sans câblage la tâche est bien ardue !
Cordialement, Martien-071

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour les Terriens !
Juste une idée ...

Placer un cadre supportant une gélatine de spectacle* en avant du projecteur. Laisser la vitre du projecteur !
Par sa souplesse elle devrait pouvoir encaisser pas mal d'impact sans percer.
Le coût n'est pas exorbitant et le remplacement facile (environ 0,10€ la feuille carrée de 10" (+/- 25cm).
Il y a de nombreuses teintes y compris du transparent.
Peut-être utiliser un bleu clair qui a tendance à restituer la température de la lumière du jour.

* Gélatine de spectacle : feuilles colorées utilisées devant les projecteurs de spectacle et résistantes à de très hautes températures.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur la photo de l'arrière de la platine on ne distingue que 4 fils reliés aux poussoirs ... pas de trace de parlophone ... Y en a-t'il vraiment un ?

De plus les fils sont dans un piteux état : les fils semblent avoir été bien malmenés et leur isolant est endommagé ou même manquant !

A première vue, sans tirer un nouveau câble il ne sera pas possible de trouver ou d'amener une alimentation pour votre nouvelle sonnette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Charlie !

Je pense qu'il n'y a rien à dévisser sur ce luminaire.
Il doit y avoir un cercle en fil comme sur l'image jointe.
Il suffit de rapprocher les 2 "pattes" entourées en rouge pour libérer le clips et la vitre.
Attention à ne pas laisser tomber le verre !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste mais ...
Je rejoins 1Insp qui rédigeait déjà son message alors que je ne faisais que réfléchir ...
En restant prudent ... On ne met pas se petits doigts boudinés n'importe où !

- Avez-vous poussé sur le bouton rouge pour réarmer la protection thermique ?
- Poussez sur le bouton 17/18, que se passe-t'il ?

Cordialement, Martien-071

Re-re-bonjour Terrien Pierre,
Encore quelques pistes issues d'un autre fabricant et de son catalogue : EATON - MOELLER.

Cordialement. Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour Terrien Pierre !

Ci-joint une portion de catalogue Schneider concernant les commutateurs rotatifs sans 0.
S'il y avait difficulté d'approvisionnement.
Schneider a repris la célèbre et fortement utilisée marque Télémécanique.

Il s'agit de composer le commutateur de son choix : choisir un commutateur, un bouton et une plaque correspondant au commutateur et à son application.

D'autres fabricants sont aussi disponibles.
Cordialement.
Martien-071

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien Pierre !
Chouette projet que ce bus !
https://www.thechillbus.com/

Le commutateur rotatif que vous avez choisi ne convient malheureusement pas. Il ne possède pas 6 ou 7 contacts mais seulement 3. Il s'agit d'un codage binaire (BCD).

Petite explication du codage BCD :
Le contact 1-2 prend la valeur de 1, le contact 3-4 la valeur de 2 et le contact 5-6 la valeur de 4.

Position 0 : aucun contact n'est fermé. (= 0)
Position 1 : 1-2 est fermé (= 1)
Position 2 : 2-4 est fermé (= 2)
Position 3 : 1-2 est fermé et 3-4 est fermé (1+2 = 3)
Position 4 : 5-6 est fermé (= 4)
Position 5 : 1-2 est fermé et 5-6 est fermé (1+4 = 5)
Position 6 : 2-4 est fermé et 5-6 est fermé (2+4 = 6)
Position 7 : 1-2 est fermé , 3-4 est fermé et 5-6 est fermé (1+2+4 = 7)

Pour votre application il vous faudrait choisir un commutateur ayant autant de contact que de positions (ou -1 pour la position 0).
Dans l'extrait du catalogue de ABB (PDF commut rot) je vous propose 2 modèles (surlignés en jaune). Je n'ai aucune préférence pour ABB ... c'est juste pour illustrer. D'autre fabricants fabriquent certainement des modèles équivalents.

Personnellement j'irais plus vers un commutateur à 8 positions avec 0 :
0 : Point mort.
1 : Vitesse 1
2 : Vitesse 2
3 : Vitesse 3
4 : Vitesse 4
5 : Vitesse 5
6 : RIEN ou un petit Klaxon pour rappeler qu'il ne faut pas aller plus loin sans faire très attention.
7 : Marche Arrière.

OU

Mieux encore il me semble ... un commutateur à 7 positions sans 0 (PDF commut rot 2)
où le 1 correspondrait à la Marche arrière,
le 2 au point mort ( donc rien de connecté ),
le 3 à la première vitesse,
le 4 à la deuxième,
...
le 7 à la cinquième.
Ceci éviterait de vouloir passer la vitesse "R-allye" en croyant mettre une 6e !
Évidemment il faudrait refaire le cadran adéquat ...

Cordialement, Martien-071

Commutateur rotatif 1
Commutateur rotatif 2

Re-bonjour les Terriens !

Je viens de voir la plaque du moteur ... et de comprendre !

Moteur :
- câblage triangle 220V
- câblage triangle 380V

Donc le moteur n'a pas que 3 bobines mais 6. 3 groupes de 2.
En câblant le moteur en 230V (tension basse) les bobines de chaque groupe sont en parallèle, en le câblant en 380V (tension haute) elles sont en série.
Un démarrage en étoile-triangle est donc possible pour les 2 tensions d'alimentation.

En 380V / 400V il convient de bien toujours démarrer en étoile puis passer en triangle.

Je rejoins GL, un système de démarrage étoile-triangle automatique serait pratique : système électronique ou système à contacteurs et temporisation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer et déposer un petit grain de NaCl ...

Pour moi l'alimentation en 3 phases se fait sur le bornier repéré "Bornes Plate" avec la notation habituelle des phases R S T (U, V, W étant réservé aux moteurs). Si ce bornier n'existe pas/plus il faudrait se raccorder au disjoncteur "BBC" en 1, 3 et 5 là où les fils sont coupés.

Les bornes U, V, W en haut à droite sont reliées au moteur "inciseur".

L'histoire des tensions hautes et basses et commutateur Étoile-Triangle ... pas compris !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas facile de vous conseiller un modèle plutôt qu'un autre, il faut en voir l'utilisation et surtout le brochage !

Il faudrait vérifier le brochage de celui qui est en place (chercher à partir de la référence) et chercher un modèle qui a le même brochage (borne(s)) C et 1, 2, 4, 8 à la même place.

Sur le vôtre, s'il n'y a que 5 connexions, c'est qu'il n'y a qu'un seul commun. En principe un "six pattes" dont on ampute un C devrait fonctionner.

DIP et SIP font référence à la disposition des connexions.
DIP : Dual In line Package => 2 rangées de connexions.
SIP : Single In line Package => 1 rangée de connexions.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un commutateur hexadécimal pour circuit imprimé.
En général ces commutateurs sont utilisé pour définir une adresse sur un module ou pour sélectionner des options. Ils ne sont en principe pas manipulés souvent. Une fois l'adresse définie, on n'y bouge plus.
La numérotation va de 0 à 9 puis ce sont les lettres de A à F qui remplacent les valeurs de 10 à 15.
Il y a donc 16 positions : de 0 à F/15

Ces commutateurs ont 6 bornes : 1 commun et 5 sorties pour le codage binaire.
La première borne correspond à la valeur 1, la deuxième à la valeur 2, la troisième à la valeur 4 et la cinquième à la valeur 8.

Les revendeurs de composants électroniques doivent pouvoir vous satisfaire.
Cherchez "commutateur hexadécimal".
Les plus courants se manipulent à l'aide d'un petit tournevis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai bien suivi toutes les observations et après avoir mieux regardé ...
- je pense qu'il s'agit d'un interrupteur de passage à 4 positions.
Si c'est le cas, le câble partant de l'interrupteur et allant au luminaire doit comporter 3 fils.
- J'ai déjà vu ce genre d'interrupteur monté sur des coussins/couvertures chauffantes ... ce qui expliquerait le symbole "résistance" gravé sur le boitier.

En effet il faudrait "sonner" les plots dans chacune des positions pour mieux comprendre ( vérifier la continuité électrique entre les plots pour chaque position.

Dans mon tout jeune temps, avant la découverte du multimètre (découverte pour moi) j'avais bricolé un "super testeur de continuité" avec une lampe de poche à pile carrée dans laquelle j'avais greffé 2 fils en parallèle sur l'interrupteur.
(ma lampe gardait ainsi sa fonction de lampe de poche et permettait aussi de contrôler la continuité).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage du luminaire ne semble pas très compliqué : il est expliqué sur le commutateur.

Ci-joint en image le principe du câblage.
Il se peut que la connexion commune entre les 2 ampoules ne se fasse pas au niveau du commutateur mais ailleurs ... au niveau d'un soquet/douille par exemple.

La première photo montre de curieuses choses ... serait-ce de la bande isolante ?
Pour les quelques dizaines de centimètres de câble, je proposerais de refaire à neuf tout ce petit monde.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

J'ai toujours des idées bizarres ... que voulez-vous ... d'une autre planète !

Peut-être placer un/des ressort(s) pour faciliter l'un des deux mouvements et donc aider le vérin.
Des ressorts... un vérin placé à l'horizontale... une poulie de renvoi ... :
Les ressorts forcent la montée des panneaux, le vérin est placé à l'horizontale et un câble est fixé au bout de la tige.
Le câble passe par une poulie de renvoi et est fixé à l'extrémité des panneaux.
Suivant le sens de placement du vérin, on peut choisir s'il doit pousser ou tirer pour rabattre les panneaux.
Si la course du vérin est suffisamment longue on peut imaginer de placer un mouflage.

Est-ce possible ? pas analysé, pas essayé non plus - une roue dans un guide placé sur le toit poussée/tirée par le vérin placé à l'horizontale en dessous des panneaux qui lorsqu'elle se rapproche du pivot des panneaux les fait pivoter.
Voir si la force du vérin.

Juste des délires d'extraterrestre.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bernard !

Je devance un peu la prochaine réponse de GL.

S'il s'agit d'interrupteurs lumineux "rectangulaires" (par opposition aux "ronds"), la taille de ceux-ci peut donner une indication : "gros" = bipolaire, "petit" = unipolaire. ( voir les illustrations jointes ).

Un test à l'Ohmmètre confirmera s'il s'agit d'interrupteurs bipolaires ou unipolaires.
Se munir d'un Ohmmètre (multimètre en mode Ohmmètre ou testeur de continuité)
Multiprise débranché du secteur, interrupteur en position Arrêt (0) une pointe de touche dans un des trous d'une prise du multiprise, l'autre sur l'une des broches de la fiche. On regarde la mesure/continuité. On garde la pointe de touche dans le même trou de la prise et on teste avec l'autre broche de la fiche.
Ensuite on change de trou de la prise et on refait l'opération avec les 2 broches.
Interrupteur coupé (position 0), toute continuité indique un interrupteur unipolaire. S'il n'y a aucune continuité, c'est un interrupteur bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Interrupteur bipolaire et interrupteur unipolaire

Re-bonjour les Terriens.
J'ai encore un peu réfléchi ... et ...
Si l'hypothèse que j'ai émise ci-avant est vérifiée ... il ne faudrait pas que lorsque la lampe est allumée dans la chambre on pousse simultanément sur le poussoir "au comportement étrange" et un autre ...
Cela ferait un sérieux court-circuit dans les boutons ! Phase et neutre ensemble.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une hypothèse .... un des fils arrivant au poussoir qui ne fonctionne pas est connecté à un des fils du luminaire de la chambre : le fil brun sur le schéma emprunté au site.

Je suppose que la commande du télérupteur se fait via le neutre (fil bleu).
Lampe allumée dans la chambre le fil est relié à la phase et pas de commande du télérupteur.
Lampe éteinte dans la chambre le fil est relié au neutre au travers du luminaire et le télérupteur fonctionne.

Un test : dévissez l'ampoule, débranchez le luminaire de la chambre et essayez le poussoir.
Le poussoir est inopérant => l'hypothèse est vérifiée sinon ... heu
Ou ... démonter les interrupteurs et regarder le nombre de câbles connectés.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Gnolle !

Suivant ce que je comprends des petits dessins de la notice, le petit bouton identifié par un triangle est un bouton d'essai de la sonnerie le triangle utilisé pour " Play". Ceci dispense lors du réglage de faire des navettes entre le bouton et l'appareil.

Pour le reste ...
- Vérifier le sélecteur AC/DC : branché en 230V => position AC, alimentation par piles => position DC.
- Comme l'a proposé GL déconnecter le bouton et voir si cela va mieux.
- Vérifier les connexions, pas de fils en travers de tout, pas de jonctions non désirées,...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Chris !

Les questions :
- Avez-vous un canal inutilisé sur le récepteur de radiocommande ?
- Quelle est la puissance de l'éclairage que vous comptez commander ? Pensez aussi à d'éventuelles extensions ...

Les relais du récepteur fonctionnent en "impulsions" c'est à dire que les contacts se ferment pendant la pression sur le bouton de l'émetteur.

Pour une commande d'éclairage, il faudrait ajouter une temporisation (durée d'éclairage fixée) ou un télérupteur (commande marche/arrêt).
Si la temporisation est choisie, attention à la puissance de l'éclairage à commuter, il est fort probable qu'il faille relayer. Un télérupteur lui est prévu pour de plus fortes puissances mais il ne faut pas exagérer non plus.
Dans ce cas le contact NO d'un des deux canaux se câblerait en lieu et place du bouton poussoir dans le schéma de la temporisation ou télérupteur.

Cordialement, Martien-071

Oups ... correction pour la dernière parenthèse ...

J'aurais dû parler de contacteurs et non de relais. La fonction est identique, juste une différence de puissance.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Encore une fois je ne fais que passer ...

Les relais statiques sont des dispositifs électroniques.
Les sorties sont constituées de triacs ou pour plus de puissance de thyristors montés tête-bêche.
Pour qu'il fonctionnent correctement et commutent la charge, il est nécessaire qu'un courant minimum les traverse.
Il me semble que pour ce modèle de relais le courant minimum est de l'ordre de 100 mA.
Les 2 contacteurs sont-il assez énergivores que pour laisser circuler 100 mA ? (la puissance totale des bobines des relais atteindrait-elle minimum 23VA ?)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'entrée borne 5 a pour fonction MARCHE / ARRÊT.
L'entrée borne 6 sert à l'inversion de sens (Avant/Arrière, Gauche/Droite...).
L'entrée borne 7 sert à l'acquittement des défauts éventuels.
La borne 8 est le commun pour les interrupteurs de commande.

Votre câblage est correct mais pas complet :
- en position AVANT, vous donnez l'ordre Marche et cela fonctionne.
- en position ARRIÈRE, vous donnez l'ordre d'inversion de sens MAIS pas l'ordre de Marche => vous voyez l'indication de changement de sens mais le moteur ne démarre pas !

En principe le système est prévu pour fonctionner avec des interrupteurs distincts :
- un pour Marche/Arrêt
- un pour l'inversion de sens.

Il faudrait utiliser 2 interrupteurs : un pour choisir le sens de rotation et un pour le marche/arrêt.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne faisais que passer mais quelque chose m'a chipoté ...

Le thermostat est-il capable de supporter le courant circulant dans les 3 résistances montées en parallèle ?
Sur le schéma de GL il y a bien une coupure bipolaire mais chaque contact du thermostat doit supporter de 3 résistances au lieu d'une dans le câblage triphasé.

Je propose un autre montage* qui a l'inconvénient d'avoir une coupure unipolaire. Est-ce gênant ?
Dans ce montage, chaque contact ne doit supporter que l'intensité traversant une résistance.

Il y a aussi la solution de câbler les contacts en parallèle mais... il y a toujours un contact qui va se fermer en premier et un contact qui va s'ouvrir en dernier. Rien n'est parfait sur Terre !

Cordialement,
Martien-071

*J'ai repris et modifié le schéma de GL... n'ai pas vu de sigle Copyright !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Certains fours électrique ne chauffent pas quand la liaison de terre n'est pas effectuée ou "satisfaisante"... système de sécurité. Vérifier la présence de la terre et/ou des connexions ?
N'y aurait-il pas inversion entre terre et neutre dans le câblage ? Bizarre car alors l'interrupteur différentiel pourrait déclencher.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.

Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).

Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.

Cordialement,
Martien-071

Ah oui ... encore oublié de mettre les images ...

Entouré en rouge les zones qui sur les photos semblent particulièrement corrodées.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas tout bien compris ... pas le bon décodeur sans doute.

Les photos montrent un boitier de résistances et relais pour la ventilation d'une Renault 25 OK ?
Ce boitier est bien le vôtre ?

Que se passe t' il exactement : plus de soufflerie ? Une vitesse ou plus ne fonctionne plus ?

Les résistances ont l'air d'être dans un état satisfaisant ... pourquoi les remplacer ?
Il suffit d'en mesurer la valeur en Ohms à l'aide d'un Ohmmètre/multimètre.
Ne seraient-ce pas leurs connexions qui posent problème ?

A voir les photos, je pencherais plutôt pour un problème de connexion dû à la corrosion.
- les connexions sont bien corrodées ... ==> à nettoyer soigneusement.
- du côté du fusible thermique tout est fort corrodé aussi (fusible, cosse mâle et femelle) ! ==> tenter de nettoyer sans endommager le fusible

Pour le relais, il semble que ce soit un modèle embrochable à 5 broches pour automobile très courant. Un bon accessoiriste automobile devrait pouvoir vous en fournir un.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Pour compléter l'hypothèse de Bob ...

Soignez bien les connexions ! Une résistance pour chauffer => puissance ... et si les connexions ne sont pas fiables (fils correctement dénudés, connexions bien serrées, isolation convenable) ça chauffe au niveau des bornes et ça brûle !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai sans doute pas tout très bien compris ...

Citation :
J'ai entreposé dans une petite annexe de ma maison un réfrigérateur. Ce réfrigérateur, selon les consignes du constructeur, ne doit pas fonctionner sous une température de 10°.

Vous avez "entreposé" le réfrigérateur ... il est simplement stocké dans l'annexe ou est-il en fonctionnement ?
Le danger de faire fonctionner un appareil frigorifique dans un environnement trop froid réside dans le fait que le fluide frigorigène (qui passe des états gazeux=>liquide (compresseur et condenseur = radiateur/chaleur) puis liquide=>gazeux (évaporateur = radiateur de froid dans l'appareil) risque de ne pas passer par l'état gazeux ou qu'il risque d'y avoir une partie liquide qui revient au compresseur. Les liquides étant très peu compressibles, cela entraîne une destruction de compresseur.
Si l'appareil est stocké et non maintenu en fonctionnement, il ne craint rien.

Rajouter un chauffage pour lui permettre de fonctionner n'est pas une solution économique ! Lui trouver un emplacement dans un endroit plus tempéré est préférable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je possède un four du même genre ...
Je l'ai acquis d'occasion mais à l'état NEUF ! Jamais servi ... et pour cause !

Mon expérience personnelle et mes bêtises :
La puissance de mon four est de 1200 W (c'est ce qui est écrit sur une plaque métallique en blanc sur fond rouge). Belle fiche à 2 broches + terre.
Confiant, j'ai branché le bidule (oui, je sais ... il fallait sans doute vérifier toutes sortes de choses avant... ).

Il a chauffé sans problème ... enfin pour la chauffe je n'ai pas pu testé jusqu'au bout.
Durant la chauffe, il n'y a pas que le four qui a chauffé : le câble a commencé à se ramollir et à devenir ... très chaud => on arrête tout et ... on plonge dans le mode d'emploi. Ah oui bien sûr il n'y en a pas.
=> Je réfléchis ... 1200W 230V ... résistance ... 1200/230 = 5,2A ... ça doit passer par le câble sans tout faire fondre. Ça fonctionne pour le grille-pain, pour la machine à café, la bouilloire électrique...

Réflexe technique ... un petit coup d'ohmmètre sur les bornes et ... 11 Ohms !
Soit presque 4810 W !

Le four était câblé en 110V ! et pas d'indication de tension sur l'appareil juste les 1200W !

Ça m'apprendra à faire confiance ... à me baser sur une simple fiche et à brancher sans vérifier !

J'ai modifié le câblage des résistances au nombre de 2 et qui ont la même résistance, Ouf !
Les bornes pour le faire étaient présentes.
Du montage parallèle je suis passé au montage série. De 11 Ohms, je suis passé à 44 Ohms ça change !

Plus de problème, tout fonctionne. En 2h le four atteint ses 1100°C (le max est à 1200).
J'y ai adjoint un module de régulation avec températures, pentes et paliers programmables.
C'est un bijou !

Fin des délires de martiens.

Pour le four de cette question :
Il semble qu'il y ait une plaque signalétique (ce que le mien n'a pas ou plus), que dit-elle ?
Vérifier la résistance (valeur ohmique) cela peut donner une idée ...
Pour l'interrupteur, s'il est nécessaire et compatible avec la puissance du four... peut-être s'orienter vers une fiche avec interrupteur intégré.
https://www.conrad.fr/p/fiche-coudee-a-contact-de-protection-as-schwabe-45035-45035-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857919

Avec un voyant ce serait encore mieux :
https://www.conrad.fr/p/fiche-électrique-male-avec-terre-as-schwabe-45034-45034-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857496

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Il s'agit bien de 2 va-et-vient (2 système 2 directions pilotant 2 éclairages différents).

En me basant sur le câblage de l'interrupteur d'origine :
- Un des 2 rouges est l'arrivée de la phase, l'autre un piquage pour une autre utilisation vraisemblablement.
- Les oranges sont les 2 navettes sont les navettes d'un des 2 systèmes 2 directions,
- Les gris sont les navettes de l'autre système 2 directions.

Et... malheureusement pour vous il n'y a pas de neutre disponible ici.

Afin d'illustrer ce que je pense être la situation d'origine, je joins le schéma de la réponse1 de CMT à la question n° 20606 de ce même forum.
Sur ce schéma, les fils violets seraient les oranges pour un système et les gris pour l'autre les fils oranges eux seraient certainement d'une autre couleur ... retour lampes dans le 2ème groupe d'interrupteur.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Pas de bonne nouvelle ...

Sur le système que vous avez il n'y a apparemment pas possibilité de placer un bouton pour commander la gâche.
Le système est certainement prévu pour une gâche de porte avec poignée à l'intérieur => on actionne la poignée sans utiliser la gâche.

Peut-être le fabricant a t'il prévu un module simplifié "bouton poussoir" à brancher entre la platine de rue et l'interphone intérieur ?
Rappel : pour des raisons évidentes de sécurité, il est nécessaire de prévoir un système pour sortir sans utiliser la gâche ( panne de courant par exemple ). S'il n'y a pas de commande d'ouverture mécanique de la porte ( poignée, ... ) en cas de panne de courant, il faut que la gâche se libère.

Il existe 2 types de gâches : négatives et positives. La négative impose la mise sous tension de celle-ci pour déverrouiller la porte, la positive nécessite une tension pour verrouiller la porte => en cas de panne de courant la porte est déverrouillée.

Si l'on est en présence d'une gâche "positive", en théorie c'est plus simple, il suffit de placer un contact NF* en série avec la gâche. Il faudrait que le bouton se trouve à proximité directe de la porte car il faudra appuyer sur le bouton et manipuler la porte simultanément ... Sinon il faudrait placer une temporisation pour garder la gâche ouverte pendant quelques secondes.

* un bouton poussoir NF

Si l'on est en présence d'une gâche "négative" c'est à dire que l'application d'une tension aux bornes de la gâche commande l'ouverture.
Il existerait bien une solution pour commander la gâche par un bouton poussoir, mais ceci exigerait de placer une alimentation 220V/12VCC 800mA à proximité du bouton pour commander la gâche et d'utiliser un bouton inverseur (comportant NO/NF) voire double inverseur pour commuter l'alimentation.
A nouveau le bouton devrait être placé très près de la porte puisque là aussi il faudrait pousser dessus et manipuler la porte simultanément. Placer une petite temporisation résoudrait le problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai la critique facile, s'il vous plaît ne m'en veuillez pas !

Le montage est peu soigné et est à revoir, c'est certain; il faut s'entraîner.
L'isolant du fil bleu du câble du haut a été endommagé sans doute par un coup de lame. (1 sur la photo jointe )
Comme l'a souligné GL les fils ont été dénudés trop long.
Le cuivre n'a pas été étamé avant la brasure.
Le cuivre des fils bruns et bleus du câble du bas est très proche. Cela pourrait donner un court-circuit. (2 sur la photo jointe).

La recette :
Dénuder soigneusement les câbles et fils sans endommager l'isolant du dessous (pour les câbles).
Dénuder les fils d'une longueur légèrement plus petite que la cosse sur laquelle on vaut le braser.
Étamer le cuivre dénudé. Étamer les cosses ou celui-ci sera brasé.
Puis assembler le tout en chauffant bien et en ajoutant un peu d'étain.
Personnellement ( électronicien de formation ) je préfère placer les câbles dans l'axe des connecteurs/cosses (quand il n'y a pas d'orifice pour placer le fil et j'aime beaucoup glisser un morceau de gaine thermorétractable sur les fils pour recouvrir la "soudure" et la cosse. Cela évite des contacts inopportuns et c'est plus propre.

L'interrupteur à voyant de cette question :

Comme l'a dit GL plus haut il faudrait des informations sur cet interrupteur ou au moins sur le voyant.
S'agit-il d'un voyant 230V ou de plus basse tension ? Cela existe ! Et ici j'ai même très peur qu'il s'agisse d'un voyant LED 3V

https://www.reichelt.com/fr/fr/interrupteur-levier-rond-1-x-on-off-partiellement-lumineux-ws-r13-112-lplb-p105449.html

Les 2 cosses larges sont les contacts de l'interrupteur ( unipolaire ).
Les 2 plus petites et plus rapprochées sont les bornes du voyant LED en 3 Volts.

Selon la photo, le voyant serait en série avec la lampe...

Si le montage est alimenté en 230V, ce serait une chance extraordinaire que la LED puisse survivre car elle n'aurait que 3V à ses bornes pour une alternance ! Pour l'autre alternance ce serait une autre chanson ... 230V ou quasiment de tension inverse ... Costaude la LED !

Ci-joint le pdf avec les caractéristiques de l'interrupteur (bas de la page 2).

Cordialement, Martien-071

R13 Round Rocker Switches10A250Vac

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Heureux que vous ayez cerné et résolu le problème !

0,5 A à la place de 0,375 A cela représente quand même une augmentation de 33,33%.

Je conseille quand même de remplacer le 0,5 A par la valeur adaptée, histoire que celui-ci puisse remplir son rôle en cas de problème et que le reste du circuit soit correctement protégé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas donné le type de motorisation de portail que vous avez (type de moteur + type du boitier de commande).
Il n'est donc pas aisé de vous guider précisément.

Première idée :
Selon vous le système de cellule semble ne pas fonctionner.
Dans quel état (intérieur) sont les cellules ? Pas d'humidité, pas d'eau ?
Dans certains boitiers d'automatisme il y a un fusible dans le circuit d'alimentation des "accessoires" comme les cellules. Peut-être est-il grillé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce commutateur horaire a été fabriqué par Schlumberger.
Il s'agit d'un commutateur "programmable" par plage de jours et plage horaire.
Le schéma de câblage se trouve normalement dans le capot de protection des connexions.

Ci-joint quelques images de l'engin ... avec le schéma de câblage.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

J'ai rencontré un problème similaire ... un jour chez un ami.

Un fin de course haut ou bas (je ne m'en souviens plus) restait enclenché.

FDC enclenché porte en haut => la porte peut descendre. Arrivée en bas elle s'arrête avec le FDC bas mais comme le FDC haut est toujours enclenché, elle ne remonte plus.
Il semble que la logique de fonctionnement ne tienne pas compte des discordances possibles avec les contacts de fin de course.

S'il existe une barrière lumineuse, vérifiez que celle-ci fonctionne. En général le franchissement de la barrière bloque la fermeture de la porte et la fait remonter. (mais si les connexions du moteur ont été permutées il est possible que cela fasse le contraire.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Avant de vous guider dans ce qui pourrait être une catastrophe.

Pourriez-vous donner un peu plus d'informations ?

Il s'agit donc de l'installation d'un interrupteur double destiné à commander 2 systèmes d'éclairages extérieurs, un au dessus de la porte d'entrée, l'autre au niveau du portail, correct ?
L'alimentation, phase et neutre pour les 2 éclairages proviennent du même circuit / disjoncteur ou pas ?
C'est la notation "neutre circuit portail" qui me chipote ... (on ne coupe pas un neutre seul) et le câblage que vous avez effectué. Il semble que l'alimentation du portail ne se fasse pas au niveau des interrupteurs.
Si c'est le cas ... attention aux normes (que je ne connais pas pour la France) mais qui bien souvent n'acceptent pas 2 alimentations distinctes arrivant dans un même boitier et le câblage sera différent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste mais je peux vous faire part de quelques expériences.

Le problème avec les portes non débordantes est qu'une fois ouvertes au maximum, celle-ci est horizontale et comme elle ne déborde pas a un très bon équilibre. Si on demande une fermeture, la poussée du moteur avec crémaillère se fera à l'horizontal comme pour l'éjecter horizontalement. Or pour fermer cette porte il faudra tirer le bord extérieur de la porte vers le bas.

Les solutions que j'ai employées :
- placer des butées au niveau des rails pour empêcher la porte de remonter au maximum 5-6 cm en dessous de la position haute. La descente de la porte est ainsi empêchée par le moteur.
Évidemment on perd un peu en hauteur au niveau de la porte.
- lester le bord extérieur de la porte (j'ai placé un tube acier 3/4 faisant toute la largeur et fixé à la porte)
Moyennant ces modifications j'ai pu installer un système de moteur classique à crémaillère.

Bien entendu, ce n'est que mon bricolage ... mais cela fait plus de 20 ans que cela fonctionne.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ah... les grands-parents ... ils aimaient beaucoup avoir des vêtements bien repassés ... y compris caleçons, mouchoirs...

L'antenne de votre dispositif a été pliée, en principe elle est bien droite.
Il s'agit d'une allonge pour fer à repasser. La partie prise se fixe sur le bord de la table à repasser, l'antenne bien verticale.
La fiche du fer se met dans la prise de l'allonge et le câble du fer transite par l'extrémité de l'antenne, dans la pince grise.
Ce système permet de repasser sans se soucier de la position du câble d'alimentation du fer : en principe pas moyen de le repasser lui aussi !
Un modèle équivalent en photo.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien et Bonne Année !

Le câblage serait :
Connecteur Vert : fil jaune sur 1, fil jaune sur RZ (fort probable que cela veuille dire REZ => Bouton de sonnette).
Platine : fil rouge en 2, fil bleu foncé et fil gris sur les bornes 6 et 10 reliées par un pont et enfin le fil bleu ciel sur la borne 9.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La photo fournie est de piètre qualité ... impossible d'identifier correctement les bornes.
Vous parlez d'une notice que vous ne comprenez pas, pourquoi ne pas la placer en pièce jointe ?
Sur la photo, les fils venant du mur sont raccordés ... sur quoi vous êtes-vous basé pour effectuer ces connexions ?

En principe :
Borne 1 : Haut-parleur / Écouteur
Borne 2 : Micro
Borne 6 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne 7 : Bouton de sonnette
Borne 9 : Commande de la gâche
Borne 10 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne 11 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne CA : signal d'appel audio.

Ici ce devrait être :
Blanc en 1
Rouge en 2
Bleu foncé et gris en 6-10-11 (si nécessaire placer des ponts entre 6, 10, 11)
Jaune en 7
Bleu ciel en 9
Ça devrait (?) être relié à la borne 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Peio !

(désolé pour l'amalgame avec les petits êtres bleus, Johan et Pirlouit et Benoît Brisefer. Je réside dans la nation d'origine de l'auteur).

Je pensais débrancher le buzzer ... (en me basant sur la photo). En débranchant le fil jaune, vous débranchez le bouton.
Pas de problème, cela fonctionne ... enfin que la sonnerie ne fonctionne plus !

Les petits c... ici aussi il y en a ... Tant que ce n'est que sonner, passe encore... mais quand ils se mêlent de crever un pneu à la voiture ... c'est beaucoup moins drôle encore.
J'en ai eu un et depuis ... il ne se passe plus rien chez moi !
Le pauvre petit c... était venu crever un pneu un soir... Je m'en étais aperçu le lendemain matin et avais décidé immédiatement de remplacer la roue (j'ai 2 jantes montées identiques en réserve).
J'ai ensuite attendu ... Le misérable est revenu avec ses copains pour montrer son œuvre !!! "Vous voyez ... c'est la voiture là-bas ..." Je l'ai entendu et dès qu'ils se trouvaient assez perplexes devant la voiture avec un pneu en bon état... Je suis sorti et suis parvenu à "chopper" l'auteur.

Qu'en faire ?
Filer une raclée et risquer d'abimer un gosse ? Non, c'est pour avoir des problèmes ...
Lui demander où il habite ? Il va vous inventer n'importe quoi ...
Le séquestrer ? Les problèmes suivront et seront conséquents ...

Le transformer en Schtroumpf ! Si si !
Une solution de bleu de méthylène bien dosée, un vieux gant de toilette, on débarbouille correctement la figure du moutard en insistant bien sur les oreilles.
Puis on relâche le petit c...

Le soir, on a sonné à la porte, c'était le père du schtroumpf accompagné de son rejeton... qui surpris par sa nouvelle couleur lui avait demandé des explications ...
Ce père a voulu m'indemniser pour les dégâts ... pas gravissime le pneu était usé et à changer.
On en est resté là. Sachant que le bleu de méthylène ne s'enlève pas facilement, il m'a assuré que son fiston irait à l'école dans cet état et qu'il devrait certainement expliquer ce qui lui était arrivé. Ça a dû être gai pour le gamin d'expliquer à sa bande...

Depuis ? Plus rien ! Plus de coup de sonnette des gamins, plus de pneu crevé, ... ils sont toujours là mais vis à vis de moi ... plus rien, le calme.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Peio !

C'eut été PeYo (Pierre Culliford) nous aurions pu schtroumpfer la schtroumpfe d'une autre schtroumpfe !

Ce qui vous schtroumpfe ... oups pardon ...
Ce qui fait un bruit désagréable lorsque l'on sonne et qui empêche le petit terrien de faire sa sieste paisiblement est l'engin situé en haut à gauche, alimenté par 2 fils noirs. Il suffit de débrancher un des 2 fils et celui qui semble le plus simple à déconnecter est celui qui muni d'un soulier de câble va à la borne 3.

La meilleure solution et la plus pratique à mes yeux serait de percer un petit trou dans la paroi latérale du boitier et y installer un microswitch en série avec le buzzer. Il serait ainsi possible de mettre en service ou de couper le buzzer à sa guise sans démontage... Juste basculer l'interrupteur.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de "contacts secs" * donc pas de phase, pas de neutre tant qu'ils ne sont pas raccordés.

15 - 16 contact fermé au repos (relais non alimenté)
15 - 18 contact ouvert au repos (relais alimenté)

* Non, non les autres contacts ne sont pas mouillés ! On appelle "contacts secs" des contacts qui sont libres de tout potentiel (tant qu'ils ne sont pas raccordés bien sûr).

Cordialement, Martien-071