Bonjour. On ne pourra pas vous dépanner à distance. Si le disjoncteur de branchement a déclenché, mais pas les protections surintensité ou les protections différentielles éventuelles au tableau de distribution, on peut incriminer un défaut d'isolement du sèche-cheveux. Dans ce cas, on débranche l'appareil et on ré-enclenche le DJ de branchement. S'il déclenche à nouveau, il faudra appeler un électricien.
En l'absence de plus de renseignements on ne peut rien conseiller pour le moment.

Un proche expérimenté ou un voisin pourrait certainement vous aider. Il est évident que ERDF ne peut rien pour vous, semble t-il, si le DJ de branchement est en bon état.

Bonjour. La réponse à votre question est non pour ce qui concerne tous les appareils bas de gamme, généralement vendus en grandes surfaces. Les appareils de marques, certes un peu plus chers, ne présentent pas cet inconvénient.

Conclusion : il faudra faire avec, ou si vous êtes chez vous, investir dans du matériel de gamme supérieure.

Bien reçu Miquel.

Citation :
En acquérir ça m’embête un peu car je n"en aurai plus l'utilité.

Non, c'était juste au cas où il y en aurait eu un au plafond, au droit d'un luminaire. On le démontait et avec un peu de chance et quelques contorsions, il y aurait eu moyen de jeter un œil dans le vide au dessus du plafond.

Bonjour réponse 4. Sans notice du produit concernant les bornes à utiliser et le type de charge à connecter, on ne pourra vous conseiller quoi que ce soit. Vous pouvez essayer la méthode de la lampe à incandescence en parallèle.

Sauf si la notice le précise, il n'y a pas de neutre à raccorder sur le module. Il s'agit certainement d'un relais statique de type série pour lampes à incandescence.
Il ne reste plus qu'à vous faire rembourser au plus vite.
Voir ci dessous les questions apparentées.

Bon, finalement le schéma est joint. On pourrait le remettre à plat pour retrouver le schéma habituel d'un ohmmètre analogique. La résistance R18 permet le tarage.
Le fusible F1 est à contrôler. Vous pouvez contrôler la continuité du circuit à partir de la borne - de la pile de 25 V. La résistance R5 de 1 130 ohm peut être suspectée, voire R14 et R15.
La connaissance du code des couleurs des résistances est nécessaire.
Un petit jeu de pistes.
Un peu d'aérosol spécial pour les contacts du rotacteur ne ferait pas de mal. Idem pour le potentiomètre de tarage.

Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu. Mauvais contact, pas forcément, résistance détériorée ou ayant changé de valeur, c'est possible. Vous repassez en rouge sur le schéma la fonction en cause et vous verrez peut-être où peut se trouver l'origine du défaut (sinon il faudrait que je le fasse et c'est un peu long).
Quand vous précisez la déviation, dites plutôt, 1er tiers de la graduation totale ou 1/5, ou photographiez le cadran. En position ohmmètre on lit sur une échelle non linéaire généralement verte avec 0 à fond à droite et l'infini à gauche au début de la graduation..

A suivre.

Bien reçu Marcelle. Si le tableau est du genre capharnaüm il veut mieux ne pas ouvrir.
Vous pouvez brancher le four sur une prise non utilisée en utilisant un prolongateur avec la terre. Si vous constatez qu'il fonctionne normalement sans déclencher quoi que ce soit vous laissez ainsi en provisoire.
Le réparateur aurait pu faire cet essai, mais il y a fort à parier qu'il n'est pas très proche du métier.

Il est effectivement nécessaire de faire intervenir un bon professionnel. Le devis devra être détaillé et non pas fait à la louche, avec description du tableau (nomenclature du matériel) + MO, délais de réalisation etc. Et matériel de grande marque (Legrand, Schneider Electric, Hager etc.). 1 500 € est une base sans plus de valeur que cela.
Voir en forum "Litiges travaux" les précautions à prendre.

Cordialement.

Bien reçu Jeannot.

Citation :
Je suppose donc que c'est bien ces 2 diodes qu'il faut changer.

Pas forcément, car pour tester les diodes en antiparallèle il faut leur déconnecter chacune un coté. Mais si les fonctions volt et ampère sont correctes, elles doivent être bonnes.
En fonction ohmmètre (échelle verte), il faut tarer l'aiguille à fond à droite sur zéro ohm en court-circuitant les pointes de touche. Si les piles sont bonnes.
Il y a deux calibres, ohms ×1 000 et ohm×1. Si vous avez deux résistances connues dans une boite à tout, vous pouvez tester la fonction ohmmètre.

A suivre.

Bien reçu.

Citation :
Et ça marche !

Youpi !

Citation :
...je ne peux pas passer en position 0 (arrêt) le contacteur...

Normalement si, mais il faut forcer le bouton vers le bas (du moins il me semble ; on doit toujours pouvoir forcer l'arrêt). Cet am vous mettez le bouton à zéro, vous attendez le passage en HC ce soir ; normalement le bouton doit rester à 0 ; puis vous mettez le bouton en auto, le contacteur doit alors être alimenté jusqu'à demain.

Citation :
...je ne vois pas à quoi m'attendre.

Il faut juste vérifier que le délestage cascado-cyclique fonctionne bien, et pour cela mettre les radiateurs en position programme. On observe le fonctionnement en mode éco forcé en agissant sur le boitier d'ambiance dans l'habitat. Vous devez alors vérifier que les radiateurs obéissent bien aux ordres du système.

Fin de l'épisode. Cordialement.

Bien reçu Marcelle.
Certes le réseau est sujet aux surtensions, mais si cela était le cas chez vous, le voisinage serait affecté également. Il peut y avoir surtensions en cas de distribution à partir d'un réseau aérien, et les jours d'orage.

A priori c'est une piste à exclure. On peut supposer que les lampes à filament ne grillent pas plus que cela, c'est à dire une de temps en temps.

Je n'osais pas écrire que l'électricien n'était peut-être pas le meilleur. Bien évidemment, il faut faire intervenir un professionnel expérimenté, capable de faire une rénovation comme suggéré plus haut. Mais avant tout, il y a le problème du four à résoudre. Si l'on subit une électrisation en le touchant, ce peut vite devenir grave.
Il faudrait que l'électricien vérifie si les sorties du DJ de branchement sont bien serrées, les incidents relatifs à la box sont bizarres : coupure puis remise en service supposée. Ce n'est pas très clair.

Une photo du tableau capot démonté permettrait de se faire une idée sur la qualité de réalisation et la facilité à mener la rénovation. Avant signature avec l'électricien.

Pour le vocabulaire : le compteur compte ; le disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel, un disjoncteur modulaire déclenchent ; un fusible se coupe ou fond. L'usage des bons mots techniques facilitera votre relation avec le professionnel qui interviendra.
Posez quand même quelques questions aux voisins s'il y en a pas loin.

Bonjour. Vous êtes dans la maison depuis 12 ans, mais le tableau de distribution est peut-être plus ancien.
Refaire le tableau serait peut-être une solution si l'électricien :
- monte plusieurs interrupteurs différentiels et non un seul
- remplace les fusibles par des disjoncteurs modulaires phase neutre
- appaire les différents départs phase neutre
- calibre les protections en fonction de la nature des lignes à protéger
- rajoute des protections non prévues à l'origine (clim plutôt sur DJ différentiel dédié) ; le circuit 32 A est destiné à la cuisson
- protège le congélateur avec un DJ différentiel dédié ou un interrupteur différentiel + disjoncteur dédiés.
- vérifie toutes les liaisons à la terre : il n'est pas normal que le dépanneur ait été électrisé en touchant le four.

Indépendamment de cela, l'origine des pannes nous demeure inconnue à ce stade de votre description.

On peut se demander si l'électricien a eu la bonne réaction. Il n'avait pas à suggérer l'intervention de ERDF pour des incidents relatifs à votre matériel ou installation.

Voir un exemple de rénovation de tableau en question 6640

Conclusion : il semble y avoir un incident sur le circuit du four (raccordement Ph + N ? Terre ?) ; il faut que l'électricien résolve ce problème majeur en premier, il en va de votre sécurité.

Bien reçu.

Citation :
La borne A1 part bien vers le 6 du Calybox ancien.

C'est correct si l'on considère que la phase directe arrive en 7 de l'ancien Calybox ; le câbleur a interverti phase directe et phase coupée mais ce n'est pas grave. Il faudra enlever ce fil de phase direct comme sur le schéma du haut.

Citation :
la borne A2 part vers le compteur (fil noir), je ne sais pas ce qu'elle va y faire.

Dans ce cas, c'est la liaison au neutre de la bobine du contacteur (mais vous vérifiez quand même) ; deux possibilités :
1. vous laissez cette liaison sans y toucher.
2. vous déconnectez cette liaison au neutre non protégé, et vous reliez la liaison en sortie de DJ 2 A sur la sortie neutre

Citation :
Dois-je relier la borne A2 du contacteur et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.du nouveau Calybox

Eh bien, c'est ce qui est proposé en 2 ci-dessus.

Citation :
Et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.

Le problème est que l'on ne sait pas ce que c'est. Vous pouvez toujours essayer de suivre la piste du fil inconnu et de le raccorder au neutre direct.

Mais si vous êtes un peu perdu, il y a une autre solution :
Vous débranchez les deux fils qui vont vers la borne A2 ; vous les raccordez dans un domino et isolez ce dernier. Ainsi, le fil inconnu sera alimenté. Puis vous rebranchez un fil bleu sur la borne A2 et vous le connectez sur 1 du nouveau Calybox = neutre en sortie du DJ 2 A.
Et comme signalé plusieurs fois, la borne A1 est à brancher sur le 6 du nouveau Calybox.

En conclusion : il faut brancher la bobine du contacteur comme dans le schéma du bas. Et c'est tout.

Il aurait été plus simple de repérer les branchements initiaux plutôt que de se référer au schéma théorique.

Gardons le moral.

Bonjour. Normalement il faut un appareil spécifique que possèdent certains électriciens. Les mots clé pour la recherche sont : détecteur canalisation électrique mais pour un appareil spécifique pour canalisation électrique ou câble encastré il faut quelques centaines d'euros. Peut-être peut-on le louer.

L'autre solution est de regarder dans le vide au dessus du BA13 par l'intermédiaire d'un boîtier d'encastrement plafond s'il y en a un.
On peut trouver également pour quelques bonnes dizaines d'euros des petits endoscopes pour bricoleurs, mais la portée est limitée à la longueur du flexible. Mots clé pour la recherche : endoscope bricolage

Toujours en cas d'existence d'un boitier d'encastrement, une petite lampe 3,5 V au bout d'un câble rigide et un miroir, associés à une bonne vue, permettent de voir à quelques dizaines de centimètres.

Conclusion : il y a des solutions, mais ce n'est pas simple.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
ce que j'ai branché, c'est l'ancien 7 sur le nouveau 6.

Oui, c'est ce qu'il faut faire, à condition que le montage ancien soit bien câblé comme sur le schéma du haut (donc une borne de la bobine du contacteur en 6, l'autre borne et elle seule étant alors à connecter au neutre en sortie de DJ 2 A (fil rouge avec deux ponts à l'ancienne).

Citation :
...vous mettez ancien 6 vers A1 donc vers le contacteur.

Je ne crois pas avoir écrit cela, et encore moins dessiné cela. L'ancien 6 était l'alimentation phase directe du contact. On n'en n'a plus besoin et c'est pour cela qu'il faut l'enlever.
Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il faut relier le nouveau 6 sur A1.

Citation :
Est-ce donc bien ancien 6 qu'il faut relier au nouveau 6 ?

Non, il n'y a plus d'ancien 6. Sur le fil dessiné en rouge (qui allait de l'ancien 6 à la phase directe) il est écrit "enlever".
Si vous mettez l'ancien 6 (la phase directe) sur la sortie S4 du nouveau 6, il va se passer quelque chose de néfaste, peut-être une réaction fumante interne au Calybox 220.

Vous remarquerez que les bornes 7 et 8 du Calybox 220 ne sont pas utilisées car à priori vous ne devez pas avoir acquis d'option compatible.

J'ai mis en gras ou souligné les points importants.

Bonjour. Il faudrait que vous testiez les autres fonctions.
le schéma du MX462 est en question 8936 : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Suivant la mauvaise manipulation effectuée, une ou des résistances sont peut-être grillées. Les diodes CR5 et CR6 sont des éléments de protection du cadre mobile. Elles peuvent avoir souffert, mais aucune fonction ne serait alors active. Le fusible F1 de 50 mA est également à contrôler.
Le potentiomètre sert au tarage.
Qu'il soit à fond ou non ne change pas la sensibilité.
Conclusion : il faut observer de près les éléments précités.

Bon, on va reprendre point par point.

L'ancienne 1 devient nouvelle 1 oui, c'est le neutre
L'ancienne 2 devient nouvelle 2 oui, c'est la phase
L'ancienne 3 devient nouvelle 3 oui, c'est une connexion pour un fil pilote S1
L'ancienne 4 était inutilisée c'était la sortie fil pilote S2
L'ancienne 5 (fil pilote 3) devient 4 c'est la sortie fil pilote S2
L'ancienne 6 devient inutilisé oui, on déconnecte ce fil qui allait au 2 pour alimenter le contact sec anciennement 6&7.
L'ancienne 7 (borne de la sortie contact vers bobine) devient 6 oui
L'ancienne 8 (télé info) devient nouvelle 11 Vérifier polarité
L'ancienne 9 (télé info) devient nouvelle 12 Vérifier polarité
L'ancienne 10 (+ bus boitier ) devient nouvelle 9 (vérifier si c'est bien le + du bus)
L'ancienne 11 (- bus boitier) devient nouvelle 10 (vérifier si c'est bien le - du bus)

Citation :
Il y a autre chose connecté sur la borne A2

Oui, mais quoi ? Les réponses effectuées tiennent compte du fait que le GP 500 était supposé connecté conformément au schéma initial. Il faut donc que vous leviez le mystère de l'ancien branchement de la bobine de contacteur. Il y a donc du temps à passer, sachant que l'ancien branchement devait être rigoureusement conforme à celui que vous avez fourni. Si la borne A2 était un neutre, il y avait peut-être un conducteur repris dessus, mais lequel ?

Le contacteur n'est pas responsable du dysfonctionnement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Il semble que vous vous soyez "mélangé les pinceaux" entre les nouveaux numéros et les anciens. Rappelons qu'il faut brancher une borne de la bobine sur la sortie 6 du nouveau boitier, et le neutre bobine en sortie neutre du DJ 2 A. On peut espérer que le gestionnaire n'est pas mort. Voir question 13120.

Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A. Et rien d'autre concernant le Calybox 220

Merci pour votre retour. Vous savez désormais tout sur le va et vient. Mais on réserve le bleu pour le neutre, on n'utilise ni jaune ni vert, le jaune/vert est réservé au conducteur de terre.
Cordialement.

Bonjour réponse 8. Comme vous l'avez vu en lisant les contributions, la section dépend du calibre maximum du DJ de branchement, et bien évidemment de la longueur. 75 m étant une longueur brute, il faut y rajouter quelques mètres pour les remontées de câble.
Il faut également passer le câble de téléinformation.
On ne voit pas pourquoi vous proposez 4 fois 35 mm². Rappelons que l'on ne doit pas dédoubler les câbles. Dans votre cas, 2 fois 70 mm² semble convenir.

Bonjour. Il faut tout d'abord mettre l'horloge à l'heure, puis tirer les index vers vous pour programmer la période horaire qui vous convient. La notice est disponible sur le net avec les mots clé : Theben SUL 181 H

Bonjour. Une autre solution qui vous éviterait de bricoler serait de monter une prise télécommandée que vous pourrez trouver dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Votre mère aurait alors à disposition une petite télécommande avec bouton marche et arrêt. On branche juste la lampe sur cette prise.

Bonjour. Le kit 8026 est un petit gradateur à réglage de phase comme on en trouve sur les lampadaires halogène.
Le moteur est de type asynchrone vu la vitesse nominale fonction de la fréquence (à spire de Frager ?) à 4 pôles ; les deux sont compatibles. La preuve en est que votre assemblage fonctionne sans risque.
Le gradateur réduit la valeur efficace de la tension appliquée, et par conséquent l'intensité.

Bonjour PL. Il semble que l'appareil acheté convient, car d'après ce que l'on en voit en schéma 4, il comporte bien deux va et vient indépendants, un avec les bornes en haut et l'autre avec les bornes en bas. Pour chacun le commun est au milieu, les navettes aux extrémités latérales.
Les couleurs utilisées dans le montage initial (avec appareillage Neptune Legrand sauf erreur) montrent que l'installateur s'est quelque peu assis sur les normes.
Il est vrai qu'un zoom sur le schéma 4 aurait simplifié la vision des bornes.
Michou peut câbler à l'identique.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire une recherche sur le forum : "mise en sécurité" ; vous arriverez entre autres à la question 1757 qui aborde des points importants à connaitre.

Bien reçu.

Citation :
et l'arrivée du disjoncteur principal en bas

Juste pour la précision : il s'agit d'un interrupteur différentiel (qui détecte les défauts d'isolement) en amont des disjoncteurs modulaires (qui détectent les surintensités).
Cordialement.

Bonjour. L'essentiel est que du courant passe dans la bobine quand le contact EDF C1 C2 se ferme. D'habitude on coupe la phase et non le neutre.
1. Ne touchez à rien et refermez le capot.
2. Ou bien inversez les départs Ph et N en sortie de DJ 2 A : 2 minutes avec un tournevis DJ coupé. A condition que le neutre soit bleu.

Il y a peut-être des désordres plus importants dans le tableau.

Merci pour votre retour Yalaire. Eh oui, nous connaissons bien notre norme C15-100, mais la version nord-américaine nous échappe, bien que nous ayons fait des efforts de formation personnelle concernant la distribution au Québec. Les fils vivants et les fils thermiques n'ont plus aucun secret pour nous.

Chez vous, le passage de câbles sous conduits serait préférable au BX (difficile à utiliser sans outils spécifiques), comme ici d'ailleurs. Dans les murs vous pouvez encastrer de la gaine ICT (souple annelée) et y passer des câbles.
Cordialement.

Bonjour. On ne pourra vous répondre car il faut la notice complète du produit.
Devireg 520 semble spécifique à Deleage.
Vous auriez la réponse en contactant le service client à Saint Malo : http://devi.danfoss.com/france
Vous serez certainement orienté vers un professionnel agréé. Mais il faut essayer le contact en ligne.

Bonjour. On peut supposer que cette écurie n'est pas en Europe.
Une recherche rapide amène à cet article qui explique l'origine (1900) et l'usage de ce type de câble blindé encore installé ici en France au milieu du siècle dernier : seatekco.com câble BX

Mais depuis, l'industrie des câbles a fait de gros progrès. Les câbles blindés existent sous d'autres formes.
Concernant l'obligation de l'usage de ces câbles dans des environnements particuliers, il faudrait consulter la règlementation de votre pays. Celle-ci impose peut-être l'usage de câbles MC ou AC ou des conduits de protection pour des câbles non blindés.
Vous pourriez demander à vos interlocuteurs de vous présenter les extraits de normes les obligeant à mettre en œuvre des câbles blindés. Mais s'agissant de professionnels ils ont l'obligation de respecter les normes.

Si les protections électriques respectent les normes de même que les conditions de pose, des câbles plus classiques pourraient être utilisés dans des conduits adaptés ou des chemins de câbles métalliques fermés ou non. Cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, et évolutive si des modifications de circuits sont envisagées ultérieurement.

Vous ne dites pas si cette installation est petite et privée (quelques boxs), ou s'il agit d'un club hippique de plus grande taille accueillant du public. Les règlementations ne sont peut-être pas identiques.

Bonjour. Sauf si un spécialiste passe par ici, on ne pourra vous renseigner. Il faudrait la notice du produit. Il doit bien y avoir une marque qui vous permettrait de remonter à la source. Sinon, ce que vous demandez est relativement simple si l'on est devant la platine et ses borniers.
Mais le plus simple serait de contacter une société spécialisée dans l'installation de portails motorisés, davantage expérimentée que nous derrière l'écran.
La photo n'est d'aucun secours.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Gaetan.
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. On ne conseille pas l'installation de pieuvres, toute modification, adaptation ou aménagement étant impossibles.
On peut comprendre que vous allez entreprendre une installation électrique. Au pire, il faut pour cela être très proche du métier.
Cordialement.

Bien reçu. Je ne connais pas bien la technologie de raccordement Hager. Mais si les arrivées sont en dessous avec les peignes verticaux, les départs sont en haut avec les peignes horizontaux. L'essentiel est que les connexions soient bien faites. Éventuellement, vous joignez une photo et on verra ensemble.

Bien reçu. Ça a bien avancé. Si vous avez la place et pour faire joli vous pouvez brancher la sonnette sur un DJ 2 A, sinon il est admis de la brancher sur un circuit lumière. Cette dernière solution serait peut-être plus simple, économique et immédiate.
Pour les peignes je n'ai pas de réponse particulière. Si vous alimentez les ID par le bas il suffit juste de le signaler avec une étiquette. Électriquement un ID et un DJ fonctionnent de la même façon quel que soit le sens de branchement.
Cordialement.

Bien reçu Sylvan. Avant de commander quoi que ce soit, étudiez bien l'offre Schneider. Il est inutile de prendre des modules à deux relais en sortie. Et c'est nettement plus cher.
Effectivement, le contact mural peut-être utilisé comme commande, le relais H pouvant alors le remplacer.
Un montage suivi d'un essai sur l'établi est indispensable.
La tension de commande de la gâche n'a pas d'importance, puisqu'il s'agit de remplacer le BP mural par un contact sec de relais.

Vous pouvez rajouter quand même un BP manuel pour vous, afin d'éviter la tempo (si la personne en bas n'ouvre pas dans les 6 secondes).

Le petit coffret pourrait comporter un DJ 2A pour les deux modules, puis les deux modules et un petit bornier genre Viking. L'alim TBT n'est pas utile.

Bien reçu.

Citation :
Je voudrais savoir s'il faut faire le pont entre le U1 et le 1?

Non, sauf si vous voulez faire griller le montage. La réponse du 25 octobre est toujours d'actualité.
Votre problème est mal défini. On ne peut le traiter à distance. Si le montage fonctionne, laissez le ainsi. Ou faites intervenir un professionnel.
Désolé de ne pouvoir vous aider.

Complément. En Schneider Electric, la gamme actuelle comprend des fonctions équivalentes à l'ancienne gamme : fonction C et fonction H. Voir le E catalogue.
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/a5/big/big.htm?type=module&module=28504

Résumé : le BP déclenche la fonction C pendant 1 min. Le relais H s'enclenche alors et délivre une impulsion de durée choisie, 6 s dans notre exemple.

Bonjour. C'est faisable mais il faut être du métier.
En Schneider Electric il faudrait un relais temporisé RTB et un relais temporisé RTH. En d'autres marques il faudrait des relais équivalents.

L’appui sur un BP commande le relais RTB qui commute à l'état haut pendant 60 s par exemple. Cette commande alimente alors le relais RTH dont la sortie s'active dès la mise sous tension pendant 6 s par exemple, ce qui permet de commander la gâche. Si la personne appuie continument sur le BP, la gâche ne s'actionnera que pendant 6 s. La commande sera de nouveau active 60 s plus tard.
Le contact du relais RTH sera en parallèle avec le BP mural.

Ces produits sont en fin de commercialisation mais il y en a peut-être d'autres.

Ce qui est expliqué est un principe. Il faut faire un coffret pour y mettre les relais, mettre un BP genre Mosaic bien apparent, cacher le BP de la commande murale

Mais qui réalisera le projet ? Est-ce vraiment la solution ?

Le document joint permet de voir les chronogrammes des deux fonctions à mettre en œuvre.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/d1/little/index.htm?type=catalogue&page=E40

Bonjour. Si vous avez deux ou trois trous à percer, le plus simple serait de découper la périphérie en pointillé avec une mèche béton ou carrelage, puis défoncer et égaliser.
Sinon vous allez voir chez Point P ou autre distributeur de produits professionnels. Vous devriez y trouver (peut-être) une scie cloche carbure.
Mais la plupart des scies cloches ont un usage restreint au perçage dans le plastique, le bois et le plâtre. Pour les matériaux durs il faut changer de gamme.
A voir si vous êtes professionnel confronté régulièrement à ce type de travail. Il faudra également la bonne machine de carottage.

Correction : l'ancien fil 7 est la phase coupée par le contact sec interne entre les bornes 6&7. Ce n'est donc pas une commande de type pilote.
Dans le nouveau boitier, on considère que la phase directe arrive par la borne 2, et la phase coupée sort par la nouvelle borne 6.

Les seuls fils pilote (délivrant les 4 ordres habituel) sont les 3&4&5. Entre ces fils et le neutre apparaissent des tensions permettant la commande interne des thermostats électroniques.

Citation :
...c'est qu'il faut bien que le circuit ECS soit toujours bien protégé par le disjoncteur,

Oui, d'où le branchement du neutre bobine proposé précédemment.
La question posée était relative à la compréhension totale du branchement, car on ne fait aucune connexion au hasard. Le but est donc que vous compreniez bien qui fait quoi concernant les deux boitiers, l'ancien et le nouveau.

Normalement, tout doit fonctionner. Il ne vous suffit plus qu'à programmer les zones et les intervalles horaires confort, réduit etc.

Vous pourrez rechercher sur le net l'allure de la tension instantanée entre un fil pilote et le neutre pour chaque ordre à transmettre (0 V : confort ; 230 V AC : réduit = confort - 3 °C).

Bien reçu.
"6 devient inutilisé ; 7 devient 6" Il semble que cela soit conforme à la notice de branchement.

Tenez compte également du branchement du neutre bobine, de façon à assurer une coupure omnipolaire du Calybox et du contacteur bobine ECS.

"C'est ça ?" Oui, mais vous avez bien compris pourquoi ?

Bonjour.

Citation :
Cela vous parait-il correct ?

Non. Il y a un problème au niveau de la commande du contacteur ECS.

Anciennement un contact sec 6&7 commandait la bobine, dont une borne est reliée au neutre dans les deux cas (aucun changement).
Maintenant, il faut définitivement déconnecter la phase directe qui était en 6. La phase coupée qui alimentait la bobine sera à connecter en 6. Un contact interne ou un semiconducteur assurera la commutation de la phase.
Le reste est correct, à condition de respecter une polarité éventuelle entre le boitier externe désormais branché en 9&10. Voir la notice.

Dommage que vous n'utilisiez pas toutes les voies de délestage (en 3&4&5 sur les deux boitiers).

J'aurais tendance à brancher le neutre bobine (en pointillé) en aval du DJ 2 A, donc sur la borne 1.

Vous vérifiez bien les propositions ci-dessus.

Attendons une double correction.

Bien reçu. Avez-vous mis des lampes à incandescence à la place des led ? Dans ce cas aucun scintillement ou éclairage résiduel ne doit être constaté.

Vous pouvez toujours déconnecter la phase coupée du détecteur pour voir ce qui se passe. La sortie étant supposée à relais aucun courant de fuite ne peut être envisagé. Votre chauffagiste est dans ce cas dans l'erreur.

On peut comprendre votre calcul ainsi : toutes lampes allumées la consommation serait de 184 W.
L'énergie s'exprime bien en W×h, et c'est ce paramètre qui est facturé par le fournisseur d'énergie en kWh pendant une certaine période.

Nota pouvant avoir une certaine importance : la lueur résiduelle n'entraine pas de consommation d'énergie supplémentaire. Par contre, tous les systèmes en veille chez vous (socles de téléphone, ordinateurs, équipements audiovisuels) finissent par induire une consommation non négligeable. Le côté favorable est qu'une partie de l'énergie consommée se retrouve diffusée sous forme de chaleur et contribue au confort de l'habitat, même pour pas grand chose.

La question 13115 traite le même sujet.

Bien reçu.

Citation :
charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?

Oui, c'est pour cela qu'il faudrait essayer avec une lampe à incandescence. Mais ce composant n'est là que pour pallier un défaut de conception des lampes dites économiques, fluocompactes ou led.

On comprend que vous faites la mesure entre le neutre et la phase coupée L1, donc en parallèle avec la lampe fluocompacte qui n'est pas une résistance tant s'en faut.

Citation :
C'est bien ce fil qui a du courant

Ah là là. Eh non.
Il n'y a pas du courant sur un fil, mais bien une tension entre deux points d'un réseau. "ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1."

Le courant (= débit), c'est ce qu'il y a dans le tuyau d'arrosage quand vous ouvrez le robinet. La tension est équivalente à la différence de pression entre deux points de la canalisation.

Bien reçu. Le montage est conforme. Si du 3g1,5 est utilisé pour alimenter la lampe, le bleu est le neutre, le marron la phase coupée, et la terre est utilisée comme telle ou non, ou bien repérée avec de l’adhésif ou de la gaine thermorétractable coloré.

Bonjour.

Citation :
Sauriez vous d'où vient mon problème ?

Oui.
Tout d'abord votre vendeur est un irresponsable. Il y a des règles en électricité qui sont immuables. Et les couleurs des conducteurs en est une. C'est avec ce type de montage que des accidents à retardement peuvent se produire.
Vous pouvez donc remettre de l’ordre dans ce montage.

On peut supposer que le détecteur de présence est à sortie sur relais, avec alimentation phase et neutre, et sortie phase coupée. Le neutre bleu est commun avec le détecteur et la lampe.
Dans cette hypothèse où les lampes led ne sont pas commandées, elles sont alors reliées au fil de phase coupé qui est alors "en l'air", donc connecté nulle part. Ce conducteur est le siège d'une tension induite (voir question 6847 qui traite ce sujet) et les lampes led ou fluocompactes de qualité moyenne peuvent s'allumer faiblement.
Le remède consiste à brancher en parallèle avec les lampes led une petite lampe à filament, ou bien de mettre davantage d'euros dans les spots afin d'acquérir des matériels de qualité.

Bonjour. Concernant cuisine et salle de bains on ne peut que vous conseiller, sinon de remettre aux normes, d'effectuer une mise en sécurité parfaite de ces deux zones : protections différentielles, lignes équipotentielles, terre sur toutes les prises, socles PC à éclipses. Vous rajoutez les circuits manquants sil y en a.
Le thème est régulièrement abordé sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour en voir les points clé. De même, vous pouvez consulter les questions apparentées ci-dessous.

Bien reçu.

Citation :
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...

Ou ddp. Vous n'êtes donc pas étonné et c'était pour voir si l'on suivait.
Merci pour le schéma, mais c'est moins d'efforts pour les contributeurs.

Le voyant est équipé de led. Or, on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR à 2 fils supposé basique, sauf qu'un semiconducteur assure la commutation. S'il laisse passer un micro courant, la led peut être suffisamment sensible pour s'éclairer de façon aléatoire. Si le détecteur avait une sortie sur relais le phénomène ne serait pas apparu.
En plus vous avez des fluocompactes qui peuvent s’allumer de façon intempestive également. Cet aléa est régulièrement abordé sur le forum.
On peut supposer que vous mesurez les tensions entre 2 points ; "Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché", oui, mais où exactement ? On suppose que vous utilisez un multimètre numérique basique ; les chers possèdent la fonction VAC Low Z qui leur confère les propriétés des appareils analogiques.

Lampe fluocompacte + led + IR série = beaucoup de causes sources de scintillement aléatoire. Bref ce que vous constatez n'est pas étonnant. Il faudrait faire l'essai avec une lampe à incandescence à la place de la fluocompacte.

Vous pouvez aller en question 6847qui traite des tensions induites. Dans la configuration actuelle, il n'y a aucun remède à l'aléa constaté.

Bien reçu Jean-Marc. Non seulement il faut implanter les lignes, mais aussi peut-être quelques grosses boites de dérivation (accessibles bien entendu, et de bonne profondeur) ce qui permet de distribuer plus facilement les circuits. Mais on peut aussi tout ramener au tableau de distribution. On soigne particulièrement les circuits de terre et la salle de bain.

Votre livre de chevet actuel se doit d'être le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" en VPC sur leur site pour peu d'euros.

Du temps à passer en préparation. Il faut voir large et prévoir les imprévus.

Bonjour. Vous pouvez vous procurer les extraits de la NF C15-100 relatifs à l'équipement électrique de l'habitat en acquérant le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site pour une petite poignée d'euros. Livret indispensable à tout professionnel ou bricoleur expérimenté proche du métier.

Systématiquement on câble un circuit PC avec des conducteurs de section 2,5 mm² permettant d'alimenter jusqu'à 8 socles de PC, avec protection en tête de ligne par disjoncteur de calibre 20 A maximum. Bien évidemment, 8 PC est un maximum, mais on peut mettre moins. Les socles doubles comptent pour 1 PC.
On utilise les conducteurs de section 1,5 mm² pour les circuits lumière protégés par DJ 16 A maximum.
On parle bien de l'habitat classique.

Dans certains cas où les lignes sont longues (gymnase par exemple) on choisit la section des conducteurs de façon à minimiser les chutes de tension en ligne.
Êtes vous proche du métier ?
Cordialement.