Bonjour les Terriens !

@Rémi :
pas surpris du tout !
En Belgique, les interrupteurs pour les pièces humides doivent impérativement être bipolaires (le R.G.I.E. l'impose). Pourquoi ? Parce qu'il y a deux distributions électriques possibles : 3 x 400 + N et 3 x 230 V.
C'est le 3 x 230 V qui pose problème car avec des interrupteurs unipolaires il reste toujours une phase ... et entre phase et terre 120 - 130V et un courant bien suffisant pour se faire titiller ou jouer à Cloclo ! Non humide on se prend une solide châtaigne et les protections différentielles ne bronchent pas. Humide ... ce peut être très différent !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le système de filetage " PG" était utilisé pour le matériel électrique et provenait d'une norme technique allemande : Stahlpanzerrohrgewinde.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_PG

Pour faire un filet "PG" ... il faut les outils ... "PG", pas de correspondances avec d'autres mesures et certainement pas métrique.
Les "PG" ont été remplacés par des modèles métriques comme les gaines rigides.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a bien des années ... j'ai été confronté à un problème similaire de pics, surtensions et variations de fréquence dans une petite contrée éloignée alimentée par groupes électrogènes... Un réseau "rustique"
La remise sous tension du réseau occasionnait bien des dégâts aux appareils "électroniques"...

La solution la plus économique que j'avais adoptée était de placer une temporisation à la fermeture électromécanique (bien plus résistantes aux variations, pics et autres que les modèles électroniques.) qui enclenchait un (gros) contacteur connectant l'installation au réseau 5 à 10 minutes après sa réapparition quand celui-ci était redevenu stable. D'autres valeurs pour la temporisation sont bien entendu possibles. Le choix de 5 - 10 minutes avait été fait à cause de possible essais de démarrages successifs des groupes.
Ce système peut fonctionner en monophasé ou en triphasé suivant le contacteur utilisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Personnellement je n'apprécie pas trop le ton utilisé dans les 2 dernières réponses. mais c'est personnel bien entendu.

J'aurais franchement préféré qu'il soit question d'une erreur de câblage que d'un oubli de connecter un tableau à la terre.
Ceci peut être TRÈS dangereux même plus dangereux qu'une erreur de câblage.

Explication :
- Tous les conducteurs de terre des circuits partant du tableau sont connectés et interconnectés mais pas de liaison avec la terre.
- Si un défaut d'isolement (perte à la "terre") survient sur un appareil, l'ensemble des conducteurs de terre va se trouver au potentiel d'une phase et donc les carcasses métalliques de tous les appareils connectés à la pseudo terre... Par exemple un défaut d'isolement sur un boiler ... et quand on touche la carcasse d'un lave-linge Trzzz ! , on touche la carcasse du lave-vaisselle Trzzz ! ... si par mégarde en entrant une fiche sans terre dans une prise avec terre et que par mégarde on touche la broche de terre ... Trzzz ! ....

Le VRAI problème dans l'installation (et qui ne répond pas à la question) était cette absence de liaison du tableau à la terre.
Le problème du luminaire défectueux pourrait se produire avec n'importe quel appareil relié à la terre = défaut d'isolement.

Si la terre du tableau avait été correctement connectée une protection différentielle se serait activée.
Cordialement, Martien-071

Bonne année les Terriens !
A l'époque du sans-fil ... plus qu' un seul fil pour alimenter une lampe est un début !
J'espère qu'il y aura une explication plus logique ...

Pensant à une mise en série des 2 groupes de lampes ... pourrais-je proposer d'enlever les 5 ampoules de gauche et d'observer si celle de droite s'allument encore ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

"Réserve de marche" ... en fait il s'agit d'une batterie qui continue à faire fonctionner l'horloge même si le courant est coupé.
Ce qui évite de devoir la régler lorsqu'il y a eu une coupure de courant.
Pour les modèles mécaniques, la valeur de 100h de réserve est courante, les modèles digitaux ont souvent une réserve bien plus longue. Parfois l'affichage disparaît durant l'absence de courant mais l'horloge continue.

Robustesse ...
A priori et si la conception de l'électronique est correcte le modèle digital pourrait être plus endurant (pas de pièces mobiles uniquement un relais et ses contacts).
De toutes façons l'horloge doit commander un contacteur. Quand on voit de près les contacts des horloges sensés commuter 16A traversés par cette intensité ... ils ne doivent pas tenir bien longtemps. => contacteur. De plus le contacteur permet une coupure bipolaire.
J'ai monté une horloge mécanique et son contacteur en 1997 dans un tableau pour la commande d'un boiler dans une salle des fêtes. Mis à part le remplacement de la batterie environ tous les 5 ans (en principe il n'est pas prévu de remplacer la batterie mais avec un peu d'adresse ... et comme c'est une A.S.B.L. qui gère le bâtiment et qu'il n'y a pas beaucoup de sous dans les caisses ...), jamais rien n'a été modifié. Le système fonctionne parfaitement chaque nuit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Lgofi !

Je connais bien la Belgique ... j'y réside !
Comme évoqué dans une question précédente vous êtes alimenté en 230V à partir d'une réseau 3x 230V, ce qui ne pose pas de problème et n'intervient pas ici.

En Belgique le gestionnaire de réseau ne fournit pas d'information de changement de tarif, pas de contact, juste une petite flèche désignant les chiffres du haut ou du bas suivant le tarif I ou le tarif II.
La seule solution est d'utiliser une horloge (choisir un modèle ayant une bonne réserve de marche) suivie d'un contacteur bipolaire (pour épargner le pauvre contact de l'horloge).
Un petit coup d’œil à l'horloge de temps en temps est utile pour vérifier une éventuelle dérive*.

* en principe il ne devrait pas y en avoir MAIS comme le gestionnaire de réseau lors de travaux sur les cabines alimente son réseau avec des groupes électrogènes (gros camions bleu et blanc de chez Bulterys https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/) et qu'il les règle sur 52-54 Hz pour "bloquer" les onduleurs des possesseurs de panneaux photovoltaïques afin qu'il ne réinjectent pas d'énergie sur le réseau, les horloges ayant pour base de temps la fréquence du secteur se mettent à galoper !

Pour le câblage vous pouvez vous baser sur le schéma fourni par CMT en réponse à la question n° 14073 et que je me permets de reproduire ici (J'espère qu'il ne m'en voudra pas ...).
Pour la partie "puissance" les sections des câbles doivent être de 2,5mm² (minimum).

En Belgique, pour le matériel électrique nous sommes assez attachés à Vynckier - ABB, Hager, Merlin Gerin (repris par Schneider Electric ), le matériel Legrand est parfois disponible ...
Puisqu'il s'agit d'une modification d'un tableau électrique existant, il vaudrait mieux rester dans les mêmes marques ... compatibilité des branchements.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

J'ai déjà vu ce genre de variateur qui équipe des extracteurs pour des hottes HORECA.

A l'intérieur ... pas de circuit électronique de variateur mais un commutateur à X positions, un condensateur et une bobine sur fer à plusieurs prises (ressemble à s'y méprendre à un transformateur).
Le moteur asynchrone monophasé est alimenté par les 3 fils qui sortent du "variateur" (le condensateur se trouve dans le boitier du "variateur").

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai un tour à métaux

Félicitations !

Citation :
que je n'arrive pas à brancher.

Dommage ... mais sans marque, sans modèle, sans référence il est très difficile de visualiser.

Pourriez-vous fournir plus de renseignements ?
Type de moteur ? Monophasé, triphasé ? Plusieurs vitesses ? Inversion du sens de rotation ? ... ?
Quelques photos du moteur (plaque signalétique, plaque à bornes, connexions, ...), de la boite de commande, ... pourraient être utiles.
Merci.

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce matériel.
Beaucoup de choses sont expliquées dans les mode d'emploi et notices.
Page 17 de la notice jointe :

Il y a 2 groupes de cellules possibles soit 2 x 2 appareils. Le premier groupe se connecte en PH1, le deuxième si présent en PH2.
La programmation de la présence de cellules est à faire. (H et J)

Les Leds de la carte indiquent :

- Led 1 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 1 (connectées en PH1) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.
- Led 2 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 2 (connectées en PH2) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.

Au niveau des cellules :
- émetteur : led rouge indique la présence d'alimentation.
- récepteur : led rouge indique un faisceau infrarouge rompu : obstacle / mauvais alignement / défectuosité ...

Cordialement, Martien-071

Motorisation portail coulissant 24 Volts

Bonjour les Terriens !

GL soulève un des inconvénients de la distribution 3 x 230V et son "monophasé" (mauvaise appellation puisque pris entre 2 phases =><= mono).

Le réseau 3 x 220 V était un choix il y des dizaines d'années :
- le cuivre était cher (il l'est encore) et permettait d'utiliser un fil de moins.
- certaines régions étaient alimentées en monophasé 130 V.

Dans le R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques) dont la première version et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts) revu, corrigé et complété très régulièrement il est indiqué que la couleur bleue doit être réservée au neutre SI il est présent dans la distribution.
Comme en 3 x 230 V le neutre n'est pas distribué, les fils bleus peuvent véhiculer une phase.
C'est là qu'il est important de connaître le type de distribution que l'on a en face de soi !
Certains électriciens consciencieux pour les raccordements en triphasé 3 x 230 V prennent des câbles 5G dont ils n'utilisent pas le bleu mais il n'y a rien d'obligatoire.

En câblage "monophasé" (2 phases) on utilise les câbles disponibles donc dans les séries XVB, YVB, ZVB et autres comprenant plusieurs conducteurs le bleu véhicule une phase. Comme le confirme Lgofi : bleu, marron et jaune/vert.

Pour les installations électriques domestiques, avec les gaines annelées il est possible de ne pas utiliser de bleu mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation.
Les seules couleurs interdites en installations électriques en Belgique sont le vert et le jaune. Le vert et jaune ou jaune et vert est bien entendu réservé à la terre ou conducteurs de protection.

En Belgique il est recommandé de s'informer sur le type de distribution : 3 x 230 V ou 3 x 400 V + N avant d'aller titiller un fil bleu.
Un raccordement électrique domestique belge a cette structure :
- câble de raccordement depuis le domaine public jusqu'à l'habitation (section minimale 10 mm²).
- disjoncteur de branchement plombé et propriété du gestionnaire de réseau (gestionnaire du réseau basse tension en domaine public).
- dispositif de comptage.
- câble de liaison "compteur" vers tableau.
Pas de protections différentielles fournies ou installées par le gestionnaire de réseau.

A charge de l'utilisateur d'installer en tête d'installation un interrupteur différentiel 300 mA / 40A. Les bornes d'entrées de celui-ci seront plombées par l'organisme de contrôle des installations électriques. Derrière celui se câblera tout le reste de l'installation dont au moins un interrupteur différentiel 30 mA / 40A suivi d'un disjoncteur pour les pièces humides.

En fait l'interrupteur différentiel 300 mA est assimilable à la partie différentielle du disjoncteur de branchement français mais en 300 mA au lieu de 500 mA (si mes infos sont exactes).

La résistance de terre maximale en Belgique est de 30 Ohms (boucle ou au moins 2 piquets de terre de min 1,50 m).

Des dérogations existent pour les lieux où la liaison à la terre est difficile : terrain rocailleux...
Dans ce cas il est obligatoire de placer en aval de l'interrupteur différentiel de tête 300 mA / 40A plusieurs protections différentielles 30 mA :
- au moins une pour le/les circuits d'éclairage.
- au moins une pour les circuits prises (avec un maximum de 16 socles par protection différentielle).
Un circuit prise peut comporter maximum 8 socles (10 sont en général admis). Un socle peut comporter 4 prises, il suffit qu'une unique plaque de recouvrement soit utilisée.
Des protections différentielles 100 mA sont admises pour les circuits concernant les cuisinières, congélateurs et réfrigérateurs.

Il existe des dérogations permettant de maintenir en fonctionnement des installations effectuées dans les règles de l'art (pour l'époque) avant octobre 1981 (date de l'arrêté royal et la première parution du R.G.I.E.).

De nombreux organismes de contrôle des installations électriques (notamment Belor, AIB-Vinçotte, BTV Bureau Technique Verbruggen...) proposent des guides pour les installations domestiques. La base est bien entendu la dernière version du R.G.I.E.

Je joins le guide de AIB-Vinçotte version 2020.

@Lgofi :
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir a priori sur votre installation :
- la résistance de terre est ... très bonne (bien inférieure à 30 Ohms).
- les protections différentielles fonctionnent.

Que vous mesuriez 124 V entre chacune des phases et la terre et que la lampe que vous connectez ne s'allume pas est normal.
La protection différentielle entre en jeu avant que la lampe n'ait eu le temps de s'éclairer et de plus il y a peu de chance pour qu'elle s'éclaire étant donné que le neutre du transformateur de distribution (celui caché dans une cabine ... pas trop loin de chez vous) est relié à la terre via une impédance. Encore un héritage du passé ... (1950-1970) où les compteurs monophasés ne tenaient qu'une phase en compte et qu'il n'y avait pas de protections différentielles : des petits malins l'avaient constaté et branchaient des appareils en 130V entre la phase qui n'intervenait pas dans le comptage et la terre et hop électricité gratuite !
De nombreux ménages en ont profité. Après le placement d'impédance dans la mise du neutre à la terre ... fini le chauffage, l'éclairage gratuit ... Dans une commune (municipalité en France) pas loin d'ici on cuisait des gaufres et galettes partout, c'était une spécialité ... après le remplacement des compteurs et les liaisons du neutre impédantes beaucoup moins !

Restez prudent et n'oubliez pas de couper le courant sur les parties où vous désirez intervenir.
Cordialement.
Martien-071

rgie vincotte 2020 fr c.pdf

Bonjour les Terriens !
J'avais pressenti l'origine ! le petit royaume au Nord-Est de la France ... là où je réside.

En Belgique pour les protections des circuits électriques en monophasé les protections unipolaires ne sont plus admises en installation. Elles étaient admises il y a ... plusieurs dizaines d'années uniquement lorsqu'il y avait phase et neutre, donc monophasé issu de réseau 3 x 380V + N. Étant donnée la coexistence des réseaux 3 x 380/400 V + N et 3 x 230V par souci de simplification on a imposé des protections bipolaires complètes (2 "phases "protégées").

On utilise des disjoncteurs bipolaires avec magnétiques et thermiques sur les 2 connexions (entre autres à cause de la distribution triphasée 3 x 230V ainsi on coupe les 2 phases). Le type N+1 n'est en principe pas disponible en Belgique.

Le règlement belge sur les installations électrique est nommé R.G.I.E (Règlement Général pour les Installations électriques) équivalent belge de la NF15-100 française. La première édition et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts). Le règlement est revu, corrigé et complété très régulièrement.

Pour du "monophasé" issu d'une distribution 3 x 230V les tensions mesurées entre chaque phase et la terre sont normales, il n' y a ni problème ni défectuosité.

Pas vraiment d'avantages ni d'inconvénients à la distribution 3 x 230V quoique ...

Attention à bien couper le courant à l'aide des disjoncteurs pour chaque intervention sur un circuit (je sais ce sont les règles de sécurité et de prudence élémentaires) et ce même pour changer une ampoule ! Couper à l'aide d'un interrupteur ne suffit pas : les interrupteurs sont bien souvent unipolaires donc n'interrompent qu'un fil, donc une phase ... l'autre reste alimentée Donc entre la terre et les petits doigts boudinés d'un terrien maladroit qui viennent à toucher une partie métallique reliée à la phase qui n'est pas coupée (le bord d'un soquet / douille métallique ancien(ne) ou la partie filetée d'une ampoule) il y a 120 - 130V et ça peut chatouiller !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Sans être sur place, ce n'est pas évident.
Crawford est distribué et entretenu en Belgique par ASSA ABLOY et ses distributeurs, en est-il de même en France ???

https://www.abloy.com/fr-fr/distributeurs-et-installateurs/ou-trouver-un-distributeur-abloy-authorised-/

Sans aucune publicité et trouvé sur le site pour le "94" :

VEDIS
40 rue de Monthléry
94150 RUNGIS SILLIC
Contact SAV : 0148536381

INTÉGRAL SYSTÈME
Paris Ile-de-France
ZAC Le Parc du Bel Air
Avenue Joseph Froelicher
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Contact SAV : 0160951760

Le phénomène observé ressemble à un problème de fin de course... si le moteur ne s'arrête pas en descente, on aurait tendance à incriminer le fin de course bas. Il est possible que ce fin de course ait 2 contacts : un NO et un NF l'automate, l'automate a alors besoin des changements d'état des 2 contacts pour déterminer si la porte est bien fermée, avec un seul contact il est probable qu'il bloque le fonctionnement "automatique".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit tour et ...
- me demande dans quel pays réside Lgofi. Interrupteur différentiel 300 mA en tête, cela fait un peu penser à ce petit royaume au Nord-Est de la France avec ses 3 langues nationales, ses 3 régions, ses compromis célèbres et ses réseaux de distribution 3 x 400V + N et 3 x 230V.
- le réseau de distribution est peut-être en 3 x 230 V ... Dans ce cas il n'y a pas de neutre mais bien 2 phases et il est "normal" de trouver des valeurs de 120-130V entre chacune des phases et la terre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne réside pas en France.

Attention à l'utilisation des abréviations ... en électricité NF peut vouloir dire Normalement Fermé ... Ici je suppose qu'il s'agit du NF Norme Française.

Les articles 511.1 et 511.2 de la norme NFC 15-100 répondent à votre question :
511.1 "Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
511.2 Lorsque pour un matériel électrique donné, il n'existe pas de norme qui puisse lui être appliquée, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.

Cordialement.
Martien-071

Conformité aux normes NFC 15100

Bonjour Terrien Doudie !

Il semble que ce soit un authentique indicateur "ON AIR" avec la/les possibilités de commande depuis la console audio ou vidéo.

Une alimentation de 24 VDC est indispensable. Les câblages indiqués correspondent aux diverses situations possibles pour la commande de l'allumage :
- Switched power supply : la lampe s'éclaire dès que la tension est appliquée (24 VDC).
- Dry loop : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et il faut manipuler un interrupteur pour éclairer la lampe.
- Isolated Remote : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et une tension continue de 5 à 24 VDC d'une autre provenance est injectée pour commander la lampe.
- Open Collector : une commande par un transistor externe (transistor utilisé en commutation).

En résumé pour faire fonctionner cette lampe il vous faut une alimentation 230 V~ / 24 V DC débitant environ 400 mA mais plus de 350 mA ! Avoir une réserve de puissance est toujours souhaitable.

Pour ce qui est de la commande, cela dépend de votre utilisation et des choses disponibles sur place.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pas de surenchère de ma part... juste des explications. Et ... je ne suis pas fâché !

@GL :

Citation :
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil

Il aurait fallu inclure le début de ma phrase soit :

Citation :
Dans ce cas-ci ...

C'était entre autres une réponse à la demande de "sécurité".
Ici le disjoncteur est placé en fin de ligne, juste en amont du chauffe-eau ( le récepteur ). Pas d'autres appareils reliés, seule une prise destinée à l'appareil était connectée à ce disjoncteur. Dans ce cas, choisir un calibre correspondant à l'intensité maximale supportable par la ligne n'a pas beaucoup de sens pour assurer une meilleure sécurité. En supposant que la ligne est adaptée, il suffit de se baser sur la puissance du récepteur, la protection en surintensité n'en sera que plus "efficace" ( à prendre dans le sens qu'il ne faudra pas attendre qu'un courant de plus de 20A circule pour déclencher )
A quoi bon prévoir une protection de 20A pour une ligne qui n'en supportera jamais plus que 15A ?

Je pense à un problème que j'ai rencontré chez un voisin avec un chauffe-eau équipé d'une résistance en forme de "carotte" dans un fourreau dont une partie s'est court-circuitée suite à un bris d'isolant l'appareil donné pour une puissance de 1800 W s'est mis à en consommer 3000 W ! Le disjoncteur de ligne calibre 16A n'a jamais déclenché et la résistance a "tenu" pendant des mois jusqu'à ce que les personnes se rendent compte de l'augmentation phénoménale de leur consommation. Une protection de calibre plus adapté ... 10A aurait déclenché avant et aurait évité la douloureuse. La résistance a été remplacée et le disjoncteur est maintenant un 10A.


Concernant la puissance des appareils, désolé mais je me basais sur ce qui est courant dans ma contrée où l'énergie est fort chère* ( grâce aux intermédiaires qui se sucrent au passage : transporteurs d'énergie, gestionnaires de réseaux) et 1800-2000W sont très courants pour le chauffage de l'eau ( 100 à 200L ). Les appareils de plus de 200L sont peu fréquents.
Nous utilisons assez peu l'électricité pour le chauffage des habitations et le chauffage de l'eau. ( chauffage "résistif"). Les pompes à chaleur commencent à s'implanter.

- Chez moi, un ménage comportant 4 personnes dont 2 étudiants la consommation électrique atteint 8-12 KWh par 24h. Pourtant en cuisine les appareils de cuisson ( taque, four, four à m-o) sont électriques, il y a lave-linge, séchoir, lave-vaisselle, pompe eau de pluie, pompe vide-cave, aspirateur, Chaine HiFi, ... )
2 étudiants => éclairage de chambre et de bureau + ...
Tout en éclairage Led et nous ne vivons pas dans l'obscurité !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour moi, augmenter de 16A à 20A n'a pas de sens et est même contraire à la prévention des surcharges.
Un chauffe-eau domestique dépasse rarement les 2000 W, puisqu'il s'agit d'une ligne unique (entre le disjoncteur et l'appareil) un disjoncteur de 10A est tout à fait adéquat.
Dans ce cas-ci, pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.

Qu'il soit indiqué 20A sur le thermostat ne veut rien dire d'autre qu'il résiste à 20A. Si la résistance est de 1800W il ne sera jamais traversé que par 1800W /230V = 7,82 A ~8A

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Que donc fabriquez-vous ?
A distance, rien n'est clair !

Citation :
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.

- 12 V AC converti en 5V DC ( donc redressement, lissage ou filtrage et régulation ) OK
- Carte contrôleur ? contrôleur de quoi ? Quelle utilité ?
- Le relais ? en dehors de la carte, alimenté par le 5V ? Sur la carte ?

Citation :
le relais en faisant fonctionner la gâche.

Le relais commanderait la gâche ...
Mais
Que veut dire

Citation :
le relais ... n'alimente du coup plus assez le contrôleur.

Ce relais n'alimente pas le contrôleur ! Il ne fournit que des contacts ... pas de tension !

Citation :
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.

Désolé mais ceci ressemble à un énorme bricolage proche de l'usine à gaz ... et hasardeux.
J'en viens à penser que ce que vous avez rajouté ( quoi ? mystère ) est trop gourmand et met l'alimentation générale " à genoux" (que les ajouts consomment beaucoup trop).
Afin de trouver (ou pas) une solution, pourriez-vous

- Préciser s'il s'agit-il d'un interphone dans un immeuble comportant plusieurs appartements
- Préciser le type d'interphone, le côté où vous "bricolez" ( poste intérieur, platine de rue )
- Préciser la position de l'alimentation du système d'interphonie ( transformateur dans le tableau, à la cave, près de la platine de rue, près du poste intérieur ...
- Fournir un schéma de ce que vous modifiez, de ce que vous désirez faire
- Fournir des indications sur le "contrôleur" et le relais
- Préciser la puissance de l'alimentation en 12V AC, les caractéristiques du "convertisseur 12V AC => 5V DC : courant ( en ampères ) ou puissance.
- Préciser le courant drainé par le relais ( en ampères )
- Donner tout autres renseignements utiles.

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Joli projet !

Quelques délires ...
Je suppose que vous allez placer une paroi (amovible), des portes enfin quelque chose pour séparer la "zone technique" (chaufferie, boiler, tableau électrique) du reste de l'atelier.
Les poussières fines de bois (sciage, ponçage) se dispersent partout et n'ont pas grand' chose à faire dans une chaudière, un tableau électrique, ... Cela se produit même avec une aspiration centralisée que je crois déceler sur votre projet (tuyaux noirs avec descente à chaque machine).

J'aime bien l'idée de placer une coupure générale de l'électricité des machines, garder l'éclairage indépendant est une chose judicieuse pour avoir accès au tableau ou à la chaufferie.
Il existe des boutons "coups de poings" à clés (Ronis 455) chez divers fabricants, ceci peut être bien utile pour condamner l'accès au machines à des "personnes non autorisées" : des enfants, des martiens...
(Une fois déclenché, il faut la clé pour réenclencher.)

Bonne continuation pour votre projet.
Cordialement, Martien-071

Bonjour GL

Années 60 et même encore en 1980 en France !

J'ai un ami qui oeuvrait à la mise en service du "câble" pour diffuser la télévision.
Dans les années 1980 ce genre de stabilisateur étaient utilisés en station de tête des réseaux de TV par câble pour télé-alimenter les amplificateurs du réseau en tension de sécurité 48 volts, norme imposée par TDF à l'époque. Ils étaient fabriqué au Canada par la société Alpha Technologies.

En Belgique vers 2000 j'ai encore vu ces appareils fonctionner dans des stations-services pour stabiliser la tension des appareils électroniques de distribution des carburants (contrôleur de pompe, bancontact (paiement EFT) ...). Des engins bruyants, calorifères et assez puissants : ~ 4000 VA.

Ce sont les termes :

Citation :
Cette pièce serait de fabrication artisanale

qui m'ont guidé dans cette direction. Peut-être les fabrique-t-on sur place.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

L'appareil monté en Afrique ne serait-il pas ce que l'on appelait "stabilisateur à fer saturé" : cet appareil que l'on plaçait sur l'alimentation des téléviseurs à tubes (pas seulement le tube cathodique ... avant les transistors) pour stabiliser la tension.
Il en existait d'assez fortes puissances.
J'en possède encore un qui avec 160V en entrée donne 230V et avec 240V donne 235V.
La sinusoïde devient un peu patatoïde mais cela convient en général aux appareils.
L'appareil ronfle et chauffe mais cela fonctionne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Le dégivrage des réfrigérateur s'effectue via une résistance chauffante placée dans ou en dessous de l'évaporateur (le radiateur de froid du frigo). Cette résistance est mise en service de manière cyclique donc OUI il y a une temporisation interne, une horloge, ... Ce qui pourrait expliquer le problème que vous rencontrez.

Pour déterminer si l'appareil est la cause sans démonter et tester l'isolement de la résistance ... ce n'est pas aisé car le défaut n'est pas permanent (déclenché par un temporisation et on ne sait pas quand )

Je soupçonne la temporisation de démarrer au moment du branchement de la fiche de l'appareil => en débranchant l'appareil quelques heures puis en le rebranchant il serait possible d'avoir le déclenchement la journée et non plus la soirée u la nuit.
Si le problème suit l'action ... le coupable est cerné !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl martien qui ne connait pas les us et coutumes françaises au niveau électrique ...

S'agit-il d'une alimentation monophasée ou triphasée ?
Un fort déséquilibre de phases en triphasé ( tout sur la même phase) pourrait donner ce problème.
Il s'agirait alors d'une surcharge et non d'un problème d'isolement.

Citation :
il saute systématiquement au bout d'un moment

Cela fait penser à une protection de surintensité à déclenchement thermique ...

Citation :
à chaque fois que je fais marcher le four ou sèche linge ou lave-vaisselle

Un défaut d'isolement et sur un four et sur un lave vaisselle et sur un sèche linge ?
Ou ... c'est un cumul de défauts d'isolement ... Aie aie aie pour trouver !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sandy !

Je ne connais pas ce matériel mais ai exploré la notice ...

Je pense que votre appareil est bloqué sur le menu donnant alternativement les versions du matériel et du logiciel. (p15 de la notice jointe).

N'y aurait-il pas une touche restée bloquée enfoncée ?
Peut-être essayer de laisser le radiateur non branché pendant 5 minutes.
Notice radiateur HVF15J5

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les mesures données sont des indications ... il faut regarder sur le bandeau lui-même, c'est indiqué.
Il y a toutes les 5 - 6 leds (suivant marque et modèle) un endroit où l'on peut couper le bandeau.
(voir la photo en annexe)
Si vous ne le coupez pas au bon endroit... le bandeau ne sera pas nécessairement "HS" mais quelques leds ne s'allumeront pas (les dernières avant la coupure).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Il s'agit d'un interrupteur différentiel de calibre 300 mA et résistant à un courant de 40A.
Quant à savoir son utilité ...
Il faudrait investiguer plus profondément ... est-il placé en tête de l'installation ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Avez-vous un réfrigérateur ou un congélateur à froid ventilé ?
Si oui, il est possible que la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement et fasse déclencher l'interrupteur différentiel.

Cordialement,
Martien-071

Oups ... encore une fois trop vite ! Ai oublié de joindre la photo !

La voici.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il me semble reconnaître un coffret de compteur belge ...

Il n'est pas question d'ouvrir ce coffret ! Il est la propriété du "gestionnaire de réseau" et toute ouverture serait considérée comme une tentative de fraude. De plus dans ce coffret on a accès à l'arrivée de la rue sans aucune protection électrique.

Le disjoncteur principal est celui du "compteur" entouré en rouge. Il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique, il ne comporte pas de système différentiel. C'est pour cette raison qu'en tête de toute installation doit être installé un interrupteur différentiel de maximum 300mA (en Belgique).
Le calibre du disjoncteur devrait être visible dans la fenêtre : soit indiqué en clair ... 30A par exemple soit indiqué par la position des barrettes de calibre.

Vous disposez d'un compteur bi-horaire ( tarif réduit pour la nuit ~22h à ~6h ), il me semble qu'il s'agit d'un modèle triphasé.
Il faudrait déterminer si vous avez un raccordement triphasé 3x 230V ou 3x 400V ... voir si le neutre est présent, si oui => 3x 400V, si non => 3x 230V.

La fenêtre de gauche devrait laisser voir un appareil "Pulsadis", un relais de télécommande pour le passage du tarif I au tarif II (jour/nuit) et basculement sur les chiffres du haut ou du bas du compteur.
Une petite led verte clignote (les battements du cœur du Pulsadis )

En fournissant des photos en gros plan et bien nettes du "compteur" (fenêtre du haut) et du disjoncteur (fenêtre du bas) cela pourrait faciliter les choses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les bornes DA de votre appareil sont les connexions pour un bus de communication "D A L I" (Digital Adressable Lighting Interface).

D A L I est un protocole ouvert (donc utilisable par plusieurs fabricants) qui permet le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 16 groupes de ballasts d'éclairage.
Le bus de communication est bidirectionnel, c'est à dire que l'on commande les ballasts et que ceux-ci sont capable de renvoyer leur état. (allumé / éteint / variateur à x %)

Pour utiliser les connexions "DA" il vous faut un appareil de contrôle/une commande utilisant le protocole DALI.
Si vous n'utilisez pas les bornes DA, le ballast devrait fonctionner normalement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse.

Citation :
je suis vraiment inquiet de l'état de l'installation électrique.

L'état de l'installation électrique ne semble pas être en jeu.

Il est possible que ce soit le convertisseur de fréquence connecté au moteur de l'ascenseur (variateur de vitesse pour faire simple) qui génère une fréquence de 8 KHz. Le filtre d'entrée du convertisseur est peut-être défectueux ou ... pire ! n'a pas été installé !

La meilleure solution est de juguler le problème à la source : ascenseur => problème de communauté ... syndic d'immeuble, ... Voir aussi si vous êtes propriétaire ou locataire ...

Il serait éventuellement possible de placer un filtre en tête de votre installation électrique afin de bloquer les fréquences parasites ... ce serait à vos frais et l'installation dépend aussi si vous êtes locataire ou propriétaire. Il faudrait choisir un modèle correspondant au moins à la puissance maximale disponible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Passage éclair ... et éclairant ?

Jointes à ce message les caractéristiques du disjoncteur tripolaire.
Cordialement, Martien-071

Hager disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M

Bonjour les Terriens !

@GL :
Merci beaucoup pour la réponse à ma question et les précisions supplémentaires.

Le système EJP ne m'était pas inconnu il y a ... 20 - 30 ans : pour des amis français j'avais réalisé un décodeur de signal EJP et du préavis des périodes à tarif élevé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et ne suis pas familiarisé avec les systèmes HC/HP ... (Ici le "gestionnaire de réseau" ne fournit pas de signal de passage d'un tarif à l'autre sauf pour les systèmes "exclusifs de nuit". )

Le système de comptage (EDF) donne un contact fermé en HC, c'est bien cela ?
Pourquoi alors un contacteur quadripolaire normalement fermé ? Aurait-il été remplacé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Nina (enfin je suppose Terrienne ...)

De quelle marque et type de sonnette s'agit-il ?
Si rien n'est indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil, c'est qu'il n'est pas prévu de régler le volume...
Mais ...
Il serait possible de placer une résistance (petit composant électronique tout joli avec ses bandes de couleurs ) en série avec le petit haut-parleur qui fait tant de bruit.
La valeur de cette résistance est à déterminer suivant le niveau sonore désiré.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas favorable aux dominos comme connexions, utilisez plutôt des connecteurs du genre "Wago".
Ceux à leviers sont très pratiques. ( Je réside dans un pays où par le Règlement Général des Installations électriques -NF15-100 local- il est formellement interdit d'utiliser des "dominos" appelés "sucres" ici pour autre chose que des raccords de luminaires.)

@NDielec :
Selon la configuration des lieux, selon le désir de l'installateur ou de la personne qui fait installer, suivant le type d'installation, ... plusieurs solutions sont possibles.

Le montage évoqué avec des boites de dérivation peu se justifier lors d' installation apparentes : le/les câbles d'arrivées sont placés à l'horizontale en hauteur et à chaque socle de prise correspond une boite de dérivation. S'il fallait passer d'un socle à l'autre ... il faudrait une longueur de câble pour descendre au socle et une longueur de câble pour remonter...
Ça fait beaucoup de câble ... et au prix du cuivre...

Petite parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut
Dans une boite de dérivation, il y a moins de contraintes mécaniques que dans le socle d'une prise on peut penser que si elles sont bien faites les connexions restent plus sûres... une prise, on y enfonce une fiche puis on la retire et ainsi de suite. Qui va chatouiller les boites de dérivation à d'autre moment que l'installation ?
La configuration avec boites de dérivation peut aussi être utiles dans le cas de grandes longueurs en installant une section plus importante pour la ligne d'alimentation ("ligne horizontale") et en réduisant la section du câble entre les boites et les socles.

Cordialement. Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un voyant mécanique donnant la position du contact.
Voyant rouge visible = lumière allumée.
Voyant rouge caché = lumière éteinte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre perceuse n'est pas équipée d'un coupleur centrifuge.
Il y a 2 choses appelées coupleur centrifuge :
- un embrayage centrifuge qui connecte la charge au moteur lorsque celui-ci a atteint un certain régime comme sur les tronçonneuses ou cyclomoteurs.
- un dispositif à contact électriques dont les contacts se ferment ou s'ouvrent suivant le régime du moteur et qui permettent le contrôle de rotation et/ou un démarrage étoile-triangle sécurisé puisqu'il y a vérification de la rotation du moteur en étoile avant d'enclencher le triangle.

Pour votre moteur :

- Je suppose qu'il n'y a pas de "dur" mécanique ... Pour être sûr, retirez la courroie pour essayer.
- Vérifier les connexions dans la boite à bornes du moteur.
- Si vous possédez un multimètre, vérifier les enroulements à l' Ohmmètre. Condensateur => machine monophasée => 2 enroulements.
- Le condensateur que vous avez placé est-il bien de même capacité ( en µF ) et de même tension de fonctionnement ? Est-ce bien un condensateur pour un usage "permanent" et non de "démarrage" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !


Je commence par des questions ... idiotes (?) ... Peut-être pas tant puisque' évoquées dans le manuel d'installation d'automatismes de la même marque :

- Avez-vous bien coupé le courant avant d'insérer les modules récepteurs ?
- N'auriez-vous pas planté le module à l'envers sur les cartes des automatismes ?
- Lors de l' appariement des radiocommandes avez-vous bien respecté une distance d'au moins 1m entre le récepteur et la radiocommande ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Outre les problèmes de puissance disponible (GL a répondu), plusieurs choses m'interpellent :

1)

Citation :
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).
Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.

Disjoncteur de branchement calibré sur 20A et un disjoncteur 32A TRI en aval ???
2) La photo, celle avec le commutateur : le blocage doit être déplacé car dans la position actuelle il ne permet qu'un fonctionnement en triphasé 3 x 230V !
Si un essai a été mené dans ces conditions sur une alimentation triphasée 3 x 400 V non seulement le disjoncteur de branchement a pu déclencher mais l'appareil a pu aussi être endommagé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas de solutions mais des éclaircissements.

DALI n'est pas une marque de fabricant mais un protocole de communication utilisé pour le pilotage d'éclairage.
D A L I : Digital Adressable Lighting Interface.
Ce protocole est dit "ouvert" c'est à dire qu'il permet une interopérabilité entre différents appareils de marques différentes.
Le protocole consiste en un signal numérique (moins sensible aux perturbations électriques) véhiculé par un bus et qui permet une communication bidirectionnelle permettant d'envoyer des ordres et de contrôler que ceux-ci sont bien effectués.
Tous les appareils de contrôle et les appareils contrôlé sont montés en parallèle sur le bus.
Chacun a son adresse propre.

Un système de base DALI est composé d'un "émetteur" (la commande), d'un driver (qui exécute les ordres et commande l'éclairage) et du système d'éclairage lui-même.
Il est possible que le driver soir intégré dans des luminaires.

Pour fonctionner ce système a besoin de 5 fils : Alimentation 230V + Terre et 2 fils pour le bus de communication.
Les câbles utilisés pour le système DALI suivent bien souvent le code de couleur suivant :
Jaune/vert = Terre
Bleu = Neutre
Brun = Phase
Gris = Bus DALI
Noir = Bus DALI
Dans votre cas : Il faudrait 5 fils entre la commande et le plafonnier. Est-il possible de les tirer dans la(les) gaine(s) existante(s) ?
Il faut aussi qu'il y ait une alimentation 230V "complète" d'un des deux côtés c'est à dire Phase, Neutre et Terre.

Il faudrait se renseigner auprès des fabricants utilisant le protocole DALI*, ceux-ci possèdent peut-être une solution sans fil adaptable à votre situation : un récepteur d'ordres sans fil à placer à proximité du luminaire et un émetteur de commande.
* comme il s'agit d'un "protocole ouvert" il doit y avoir plusieurs fabricants qui y ont adhéré.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En principe on ne démarre pas un groupe électrogène ni on ne l'arrête en charge.

Certains ne fournissent d'ailleurs pas de courant s'ils sont démarrés en charge (notamment les modèles monophasés brushless avec condensateurs), on déconnecte la charge ... la tension s'établit et on reconnecte la charge.

Démarrer ou arrêter en charge implique que le matériel connecté va devoir fonctionner de façon transitoires à des fréquences qui ne sont pas celle qu'il attend. La vitesse de rotation de régime du moteur thermique ne s'établit immédiatement => au démarrage la fréquence du courant produit va augmenter progressivement jusqu'au 50 Hz attendus et à l'arrêt celle-ci va décroître.

Lorsqu'il y a démarrage par commande déportée, sur les "bons" groupes il y a normalement un dispositif qui ne connecte la charge que lorsque le régime moteur est atteint et donc que la fréquence est stable.
Lorsqu'une commande d'arrêt survient, la charge est d'abord déconnectée puis le moteur arrêté.

Il est possible que votre groupe soit doté d'un contrôle de la charge en sortie => si une charge lui est toujours connectée, l'arrêt est impossible. Il faudrait faire un essai d'arrêt en débranchant tous les consommateurs du camping-car.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse,
font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?

Tous les disjoncteurs sont relevés il devrait y avoir du courant partout.
Si les 2 prises de courant font partie du même socle, elles sont montées en parallèle et
=> vérifier les connexions d'arrivée et la présence de tension à ce socle.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.

Votre réfrigérateur fonctionne avec un fluide frigorigène R134a, il comporte donc un compresseur. (=>moteur électrique).
Il ne serait pas étonnant que ce moteur soit un moteur 12V DC et qu'il y ait une abaisseur de tension de 12V à 24V et un "transformateur" ou alimentation à découpage pour convertir le 230V AC en 12V DC.

Pour le fonctionnement en 230V vous n'avez rien besoin d'autre que d'un câble d'alimentation avec d'un côté une fiche 2 pôles + terre et de l'autre une prise type IEC C13 3 broches (comme pour les alimentation de tour de PC et beaucoup d'autres appareils) à raccorder sur le connecteur de droite de la photo de l'arrière de l'appareil.

Attention, suite à la mauvaise expérience, il est possible qu'il y ait eu d'autres dégâts à l'intérieur que le fusible ... L'appareil a subi une surtension de presque 10 fois sa tension nominale !
Il faudrait inspecter l'intérieur de l'appareil avant de tenter toute remise en service, que ce soit en 12V DC, 24V DC ou 230V AC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant de calibrer l'appareil, il faudrait s'assurer que rien n'y a été modifié, que l'appareil n'a pas été réparé à l'aide de composants inadéquats.

Un générateur de courant peut dans sa forme la plus basique peut se concevoir assez facilement mais pour qu'il soit bien stable et précis c'est une autre chanson... Les appareils de calibration (labo), très coûteux sont être stables et précis pour le courant qu'ils débitent et sont stables en température.
Mais on peut toujours essayer avec les moyens du bord !

Pour calibrer le MX1 il faut :
- un générateur de courant continu capable de délivrer 50 µA *, 50 microampères, 50 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer 500 µA *, 500 microampères, 500 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer avec précision (c'est là que cela devient ardu ) 158,22 µA *, 158,22 microampères, 158,22 x 10-6 A.

* je ne sais pas si le caractère "µ" passe correctement ici donc je précise

A défaut d'avoir à disposition une source de courant fiable et précise, vous pourriez tenter un réglage ... de bricoleur :
- calibre 0,5 V DC, appliquer 500 mV DC et régler R28 (FSD)
- calibre 5 V AC, appliquer 5 V AC et régler R29 (FSD)
- calibre 500µA, là il faudra une source de courant, appliquer 500 µA AC et régler R25 (FSD)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'étalonnage ou calibration d'un appareil de mesure n'est pas une chose anodine. Non seulement il s'agit de rigueur, précision et savoir-faire mais il faut aussi disposer du matériel adéquat : générateur de courant précis, pont de mesure, ...

Ci-joint le schéma d'un MX1 et la procédure de réglage ...
Mais c'est là que l'on s'aperçoit du matériel à posséder pour une calibration !
- Générateur de courant ( I ) continu permettant de fournir 50 µA.
- Générateur de courant ( I ) alternatif permettant de fournir 150 µA et 500 µA.

Remarque : lorsque l'on dit " Régler R .... " il s'agit d'avoir la déviation maximale de l'aiguille, donc à fond d'échelle ( FSD : full scale deviation)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je suis presque sûr que ce sera plus facile avec le mode d'emploi de l'appareil ... que je joins ici.

Cordialement.
Martien-071

Delta Dore Micro Driver

Bonjour Terrienne Eloïse !

Votre appareil comporte une double isolation (électrique), ces appareils sont aussi qualifiés de "classe II" et ne doit pas être relié à la terre. C'est la signification du symbole "carré dans un carré" que vous voyez sur l'étiquette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer, encore une fois GL fait mention d'un voltmètre à faible impédance d'entrée =><= multimètres numériques classiques avec raison : on évite tous les courants induits.

Une idée ...
Si on ne dispose pas de ce genre de matériel, il s'agirait de "fabriquer" cette entrée à basse impédance : monter 2 ampoules à incandescence 230V 5-10W en série ( si on passe sur du 400V il n'y aura pas de problème ) et le multimètre en parallèle.
Évidemment s'agissant de filaments utilisés comme résistances la valeur ohmique variera en fonction de la tension.

Cordialement, Martien-071

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