Bonjour Terrienne / Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
A la lecture du document avec photo il suffirait de remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle 63A et de refixer la prise dans son boitier d'encastrement. Très loin de 5000€ !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Ce n'est pas le variateur qui semble en cause ... mais les ampoules utilisées !

En consultant le lien pour les ampoules ... on peut lire :
"Compatible variateur Non"

Il conviendra de changer de type d'ampoule et de choisir des modèles "dimmables".
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

De gauche à droite, j'ai décelé les symboles suivants :
- Flèche vers le haut
- Flèche vers le haut
- Portion de sinusoïde (2 alternances) traversée par une flèche en diagonale du bas gauche au haut droite (symbole de la sortie variateur).

Ce serait donc un variateur à placer en série ( 2 fils ) avec la lampe. Arrivée sur une des bornes avec flèche, borne avec portion de sinus transpercé d'une flèche = départ vers la lampe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais si cela respecte les normes en vigueur dans votre pays mais théoriquement oui il "suffit" de raccorder les 2 appareils en parallèle. (voir schéma).
Attention il est impératif de respecter le câblage PHASE et NEUTRE ... toute erreur mène à un court-circuit !

Une autre solution serait de câbler les 2 détecteurs comme indiqué sur la notice et de remplacer les 2 lampes par 2 contacteurs dont les contacts NO seraient mis en parallèle et commanderaient l'éclairage.

Dans le cas de votre escalier, le réglage des temporisations ne sera peut-être pas évident.
Je suppose qu'à l'approche de l'escalier le détecteur doit enclencher l'éclairage et ce pendant une temporisation. Le passage devant le second détecteur va relancer cette temporisation.
Une disposition judicieuse des détecteurs est nécessaire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Quelques renseignements supplémentaires seraient bienvenus car la référence que vous donnez :
"ESsentiel, série Light Sensor" ne donne rien sur le Web.

Quelles sont les caractéristiques de vos détecteurs ?
Vous avez certainement reçu une notice avec les appareils, en faire part serait une très bonne idée !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je pense que les prénoms du voisins du dessus sont Kévin Gaston Henri ...
On entend l'électricité passer dans les murs

Oups ... désolé ! C'était trop tentant !
Il doit bien y avoir une explication logique au bruit perçu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Luc !

Citation :
J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable

Bien ... mais où ? Il devrait y avoir une marque, un fabricant, ...
Un document indiquant son câblage ainsi que son utilisation devrait l'accompagner ...

Ce que je comprends/suppose :
- motor access terminal : bornier pour moteur à 3 fils - commun - montée - descente
- limit terminal : 2 bornes pour un contact de fin de course haut (montée) 2 bornes pour un contact fin de course bas (descente) NO ou NF ce sera à déterminer.
- manual switching : bornes pour y raccorder des boutons pour manœuvrer la porte.
STOP - MONTÉE - DESCENTE ??? 3 poussoirs
ou
STOP - MONTÉE/DESCENTE ??? 2 poussoirs selon que la porte est ouverte ou fermée une impulsion sur le bouton montée/descente en provoque l'ouverture ou la fermeture.

Si vous ne disposez d'aucune documentation, je crois qu'un montage à l'établi s'impose ... Avec des ampoules pour simuler le moteur (1 pour la montée - 1 pour la descente) des interrupteurs pour simuler les contacts de fin de course et des poussoir pour la commande filaire.

Quel est le dispositif de commande de votre porte actuellement ?
Qu'entendez-vous par parachute ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les informations que vous donnez sont ... bizarres !
Dans votre question vous évoquez un ruban chauffant 12V

Citation :
Ce ruban est en 12 V

Et vous dites que le vendeur vous a dit de prendre un transformateur 36V

Citation :

le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V

Le voyant que vous utilisez est un modèle 12V.

Citation :
Pour le voyant j'en avais un de 12V

12V ou 36V ? Les 36 ne seraient-ils pas des Watts et non des Volts ? 36 W

Pourriez-vous fournir les caractéristiques du ruban et du transformateur ?
Voir des liens internet concernant ces appareils.
Des photos des composants de l'installation pourraient aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous fournir quelques précisions concernant votre installation ?

- Quelles sont les caractéristiques de votre ruban chauffant ?
Tension 12V ok, Puissance ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre "transformateur" ? Est-ce un bon vieux modèle ferromagnétique ou un modèle électronique (qui ne devrait pas s'appeler transformateur mais convertisseur) ?
- Je crois comprendre que vous avez placé l'interrupteur sur la sortie 12V du "transformateur" pourquoi pas sur le 230V en entrée ?

N.B. : le fait que cela clignote me fait penser à un convertisseur (donc pas un transformateur mais un modèle électronique) surchargé et qui ne parvient pas à démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.

Peut-être serait-ce une solution ici ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Désolé pour mes réflexions et mises en garde ... des restes d'un passé en industrie sidérurgique où la sécurité était plus que nécessaire pour espérer rentrer chez soi après le travail.

Une chose que j'ai toujours apprécié : au dessus des miroirs dans les sanitaires était apposée une phrase : "VOUS AVEZ DEVANT VOUS LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE VOTRE SECURITE"
De là découlait une règle admise par tous : Tu as peur ou tu ne te sens pas en sécurité, dis le !
Dans ce cas il ne te sera jamais reproché de n'avoir pas exécuté une action. (Cela n'était pas considéré comme un "refus de travail")

J'ai malheureusement pu connaître de nombreux accidents dus à des manques de sécurités et des accidents dus à des modifications visant à augmenter la sécurité !

Un exemple : mise à l'arrêt d'urgence de machine tournantes où le poste de travail comporte un éclairage dépendant de la machine. Une condition d'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de la machine en coupant l'alimentation générale de celle-ci et donc coupe l'éclairage...
L'opérateur surpris par l'arrêt et dans la "pénombre" s'est fait arracher une main par un élément terminant sa rotation. Avec un peu de lumière ... l'accident aurait-il pu être évité ? C'est ce qu'a conclu l'enquête ... mais cela n'a pas rendu sa main à l'ouvrier !
La correction du système a bien entendu été de maintenir l'éclairage en cas d'arrêt.

@DraKKeuR :
Je redoutais le fait que vous soyez seul à effectuer l'étude et les travaux.
Une solide formation et un esprit très critique sont nécessaires.
L'inventivité des Terriens pour contrer les sécurités qui emm...nt leur monde est sans limite et pourtant ces sécurités peuvent s'avérer bien utiles !

Bon courage, bon apprentissage et bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs choses dans vos propos m'inquiètent et ma réponse risque de ne pas vous plaire :

Citation :
sécurité

Citation :
Je suis novice en matière d’électricité

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Citation :
réarmement automatique

Il semble qu'il s'agisse de protéger des êtres humains ...

Sécurité, novice ... pas très compatible voire même très dangereux.

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Qui vous en a donné l'ordre ? Vous n'êtes en principe pas habilité à effectuer de tels travaux.
Attention ! Les réarmements automatiques sont TRES DANGEREUX.

S'il ne s'agit pas d'un exercice scolaire il vaudrait mieux faire appel au fabricant des équipements sinon à une entreprise spécialisée dans la mise en sécurité des machines !
En ajoutant des dispositifs de sécurité à une machine existante vous en modifiez les données et spécifications du constructeur. En cas de problème celui-ci se dédouanera immédiatement en invoquant que le matériel a été modifié sans son accord.

S-E-C-U-R-I-T-E La Sécurité des personnes n'est pas un jeu !
Il ne faudrait pas que votre responsabilité soit mise en cause en cas de problème et/ou accident !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Les martiens ont une propension à la divination !
Je pense qu'il s'agit d'un petit module de chauffage comme illustré ci-après.

Les 2 fils de grosse section alimentent l'élément chauffant et les 2 fils de section plus faible alimentent le ventilateur.
La logique en 12V DC dit rouge = positif, noir = négatif.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Platax !

S'il s'agit de "tester des appareils au banc", il est possible de placer une résistance en série avec l'appareil.
Suivant la puissance cette "résistance" peut prendre la forme d'une ampoule à filament ou d'une résistance chauffante (puissance à choisir suivant l'appareil à tester).
Cette résistance limite le courant qui circule dans le circuit et évite le court-circuit : l'ampoule s'illumine ou la résistance chauffe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marion !

Je ne connais pas précisément ce clavier.

La première chose à déterminer est que le mécanisme d'ouverture du portail fonctionne.
Avez-vous un système de boutons, clefs ou radiocommande permettant l'ouverture du portail ?

Vous pouvez aussi aller voir du côté des connexions du clavier. La sortie de ce genre de clavier se fait en général par câble. Y a t'il un boitier de raccordement ? Les connexions sont-elles effectuées derrière le clavier ?

Pour démonter le clavier (je crois qu'il y a une petite vis sur la face inférieure pour le débloquer), ensuite il faut écarter légèrement le boitier de son support en bas et le lever. Il devrait se dégager.
Il faudrait alors relier les connexions (pont à l'aide d'un fil) où sont fixés les fils blanc et bleu provenant du clavier et voir si cela a une action sur le portail.
Si cela fonctionne => clavier défectueux.

Le relais (dans le clavier) du canal utilisé pour l'automatisme peut être défectueux (à force d'avoir servi).
Si le clavier comporte deux relais de sortie et que le second n'est pas utilisé, il est possible de l'utiliser pour le portail, ce qui évite un remplacement. (jusqu'à ce que ce dernier relais rende son dernier soupir).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un passage éclair !

Le câblage monophasé est bien celui du milieu.
Les pontets pour relier les 2 x 2 bornes ensemble sont disponibles dans le cercle rouge de l'image jointe.

Un câble d'alimentation 3G6 est en effet préférable mais il faut vérifier que le bornier accepte cette section !
Bien souvent les constructeurs font une entorse aux règlements pour pouvoir utiliser le câble qu'ils fournissent (5G2,5) et proposent de placer :
Le fil gris et le fil bleu sur le neutre et les fils bruns et noir sur la phase...
En fait le troisième schéma ou respectivement les câbles L1 et L2 et N1 et N2 sont joints au niveau de la boite de raccordement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Ingrid !
Je ne veux pas vous effrayer !

Les choses à vérifier sont :
1) le type de gâche qui va être installée
- S'agit-il d'une gâche à sécurité négative (la plus commune en domestique) :
La gâche est alors déverrouillée pendant la durée d’alimentation en courant ou impulsion (avec un bouton-poussoir NO par exemple).
La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée.
Sans courant la gâche ne se déverrouille pas.

- S'agit-il d'une gâche à contact stationnaire :
La gâche est déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à ouverture de la porte.
La gâche se reverrouille lorsque la porte se referme.
Système peu pratique et peu utilisé car en cas de mauvaise manipulation la porte reste déverrouillée.

- S'agit-il d'une gâche à sécurité positive :
La gâche est déverrouillée par une coupure de courant.
Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et déverrouillée pendant la coupure de courant ou rupture de courant (appui sur un poussoir NF).

2) S'il s'agit du premier type de gâche (sécurité négative), vérifier si celle-ci peut rester alimentée pendant un certain temps (votre temporisation).
Certaines ne peuvent fonctionner qu'en impulsion (sinon la bobine brûle).

3) Vérifier la tension d'alimentation de la gâche.
En général elles sont livrées en 12V ou en 24V alternatif ou continu.

Si le type de gâche le permet il faudra utiliser un relais temporisé commandé par le bouton poussoir qui maintiendra la gâche ouverte pendant le temps déterminé.
Celui-ci se placera logiquement à proximité du transformateur utilisé pour la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les martiens sont bien protégés contre les effets néfastes du cyanure : ils sont bourrés hips ! de nitrile de sodium, de nitrite d'amyle de thiosulfate de sodium, d'hydroxocobalamine et de sels de cobalt !

Un robinet sur de l'électricité ? Ah oui ... couper le jus !

La première chose à effectuer est d'assembler le luminaire : fixer la "soucoupe" au corps du luminaire en vissant le mamelon sur le corps du luminaire à l'endroit de la flèche orange. Ensuite placer la "soucoupe" (trou entouré en rouge).
L’œil de la cosse du fil de terre viendra se glisser sur le mamelon à l'intérieur de la soucoupe puis viendra l'écrou pour tout solidariser.

Il vous restera à fixer le support au mur/plafond en n'oubliant pas d'y placer les vis de fixation (celles sur lesquelles viendront se visser les 2 écrous borgnes qui maintiendront le luminaire).

Pour les raccordements électriques, ne résidant pas en France je ne suis pas au courant de toutes les réglementations mais il me semble qu'un domino à 3 connexions convient (à ajouter).
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je n'habite pas en France => éléments de réponse.

Normalement vous ne pouvez rien construire, planter ou que sais-je d'autre sur l'espace public.
Tant que vous êtes sur votre propriété, tout va bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'essaie de comprendre ...
- Vous aviez un luminaire au plafond qui fonctionnait bien. Peut-être une ampoule led ...
- Quel type d'interrupteur avez-vous pour commander cette lampe ? Est-ce/était-ce un gradateur ?
- Le "nouveau" luminaire est-il neuf ou est-il de seconde main ?
- Vous dites avoir un " 8 interrupteur avec graduation ... de quoi s'agit-il ? Le "8" est-il opportun ou est-ce une faute de frappe ? Pourriez-vous fournir une photo de cet "interrupteur" ?
- A quoi sont connectés les fils blancs sortant du boitier du luminaire ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tube fluorescent doit être une "circline" avec connecteur à 4 broches dirigé vers l'intérieur.
Le diamètre sur socle du luminaire doit vous permettre de trouver et la bonne dimension et la bonne puissance (18 W ?).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il faudrait plus de renseignements :

- De quelles leds s'agit-il ? (type, puissance, leds seules, matrices de leds ...) car les 600-700 mA font penser à des... monstres !
- Pourriez-vous en dire plus sur l'utilisation de ce montage et la durée d'éclairage désirée ?
- Vous pensez à une pile "23A", est-ce bien cette petite pile cylindrique délivrant 12V ?
Si oui, avec sa faible capacité (50 à 60 mAh elle ne sera pas adaptée).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Au vu des références des prises, le Terrien Jeff se trouve en Suisse.
Je ne fais que déposer quelques images des prises pour illustrer.

Deux modèles de JKC25 :
- 3 phases + N + T
- 3 phases + PE

Et le câblage pour les JKC25 et T25.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

@Rémi :
pas surpris du tout !
En Belgique, les interrupteurs pour les pièces humides doivent impérativement être bipolaires (le R.G.I.E. l'impose). Pourquoi ? Parce qu'il y a deux distributions électriques possibles : 3 x 400 + N et 3 x 230 V.
C'est le 3 x 230 V qui pose problème car avec des interrupteurs unipolaires il reste toujours une phase ... et entre phase et terre 120 - 130V et un courant bien suffisant pour se faire titiller ou jouer à Cloclo ! Non humide on se prend une solide châtaigne et les protections différentielles ne bronchent pas. Humide ... ce peut être très différent !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le système de filetage " PG" était utilisé pour le matériel électrique et provenait d'une norme technique allemande : Stahlpanzerrohrgewinde.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_PG

Pour faire un filet "PG" ... il faut les outils ... "PG", pas de correspondances avec d'autres mesures et certainement pas métrique.
Les "PG" ont été remplacés par des modèles métriques comme les gaines rigides.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a bien des années ... j'ai été confronté à un problème similaire de pics, surtensions et variations de fréquence dans une petite contrée éloignée alimentée par groupes électrogènes... Un réseau "rustique"
La remise sous tension du réseau occasionnait bien des dégâts aux appareils "électroniques"...

La solution la plus économique que j'avais adoptée était de placer une temporisation à la fermeture électromécanique (bien plus résistantes aux variations, pics et autres que les modèles électroniques.) qui enclenchait un (gros) contacteur connectant l'installation au réseau 5 à 10 minutes après sa réapparition quand celui-ci était redevenu stable. D'autres valeurs pour la temporisation sont bien entendu possibles. Le choix de 5 - 10 minutes avait été fait à cause de possible essais de démarrages successifs des groupes.
Ce système peut fonctionner en monophasé ou en triphasé suivant le contacteur utilisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Personnellement je n'apprécie pas trop le ton utilisé dans les 2 dernières réponses. mais c'est personnel bien entendu.

J'aurais franchement préféré qu'il soit question d'une erreur de câblage que d'un oubli de connecter un tableau à la terre.
Ceci peut être TRÈS dangereux même plus dangereux qu'une erreur de câblage.

Explication :
- Tous les conducteurs de terre des circuits partant du tableau sont connectés et interconnectés mais pas de liaison avec la terre.
- Si un défaut d'isolement (perte à la "terre") survient sur un appareil, l'ensemble des conducteurs de terre va se trouver au potentiel d'une phase et donc les carcasses métalliques de tous les appareils connectés à la pseudo terre... Par exemple un défaut d'isolement sur un boiler ... et quand on touche la carcasse d'un lave-linge Trzzz ! , on touche la carcasse du lave-vaisselle Trzzz ! ... si par mégarde en entrant une fiche sans terre dans une prise avec terre et que par mégarde on touche la broche de terre ... Trzzz ! ....

Le VRAI problème dans l'installation (et qui ne répond pas à la question) était cette absence de liaison du tableau à la terre.
Le problème du luminaire défectueux pourrait se produire avec n'importe quel appareil relié à la terre = défaut d'isolement.

Si la terre du tableau avait été correctement connectée une protection différentielle se serait activée.
Cordialement, Martien-071

Bonne année les Terriens !
A l'époque du sans-fil ... plus qu' un seul fil pour alimenter une lampe est un début !
J'espère qu'il y aura une explication plus logique ...

Pensant à une mise en série des 2 groupes de lampes ... pourrais-je proposer d'enlever les 5 ampoules de gauche et d'observer si celle de droite s'allument encore ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

"Réserve de marche" ... en fait il s'agit d'une batterie qui continue à faire fonctionner l'horloge même si le courant est coupé.
Ce qui évite de devoir la régler lorsqu'il y a eu une coupure de courant.
Pour les modèles mécaniques, la valeur de 100h de réserve est courante, les modèles digitaux ont souvent une réserve bien plus longue. Parfois l'affichage disparaît durant l'absence de courant mais l'horloge continue.

Robustesse ...
A priori et si la conception de l'électronique est correcte le modèle digital pourrait être plus endurant (pas de pièces mobiles uniquement un relais et ses contacts).
De toutes façons l'horloge doit commander un contacteur. Quand on voit de près les contacts des horloges sensés commuter 16A traversés par cette intensité ... ils ne doivent pas tenir bien longtemps. => contacteur. De plus le contacteur permet une coupure bipolaire.
J'ai monté une horloge mécanique et son contacteur en 1997 dans un tableau pour la commande d'un boiler dans une salle des fêtes. Mis à part le remplacement de la batterie environ tous les 5 ans (en principe il n'est pas prévu de remplacer la batterie mais avec un peu d'adresse ... et comme c'est une A.S.B.L. qui gère le bâtiment et qu'il n'y a pas beaucoup de sous dans les caisses ...), jamais rien n'a été modifié. Le système fonctionne parfaitement chaque nuit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Lgofi !

Je connais bien la Belgique ... j'y réside !
Comme évoqué dans une question précédente vous êtes alimenté en 230V à partir d'une réseau 3x 230V, ce qui ne pose pas de problème et n'intervient pas ici.

En Belgique le gestionnaire de réseau ne fournit pas d'information de changement de tarif, pas de contact, juste une petite flèche désignant les chiffres du haut ou du bas suivant le tarif I ou le tarif II.
La seule solution est d'utiliser une horloge (choisir un modèle ayant une bonne réserve de marche) suivie d'un contacteur bipolaire (pour épargner le pauvre contact de l'horloge).
Un petit coup d’œil à l'horloge de temps en temps est utile pour vérifier une éventuelle dérive*.

* en principe il ne devrait pas y en avoir MAIS comme le gestionnaire de réseau lors de travaux sur les cabines alimente son réseau avec des groupes électrogènes (gros camions bleu et blanc de chez Bulterys https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/) et qu'il les règle sur 52-54 Hz pour "bloquer" les onduleurs des possesseurs de panneaux photovoltaïques afin qu'il ne réinjectent pas d'énergie sur le réseau, les horloges ayant pour base de temps la fréquence du secteur se mettent à galoper !

Pour le câblage vous pouvez vous baser sur le schéma fourni par CMT en réponse à la question n° 14073 et que je me permets de reproduire ici (J'espère qu'il ne m'en voudra pas ...).
Pour la partie "puissance" les sections des câbles doivent être de 2,5mm² (minimum).

En Belgique, pour le matériel électrique nous sommes assez attachés à Vynckier - ABB, Hager, Merlin Gerin (repris par Schneider Electric ), le matériel Legrand est parfois disponible ...
Puisqu'il s'agit d'une modification d'un tableau électrique existant, il vaudrait mieux rester dans les mêmes marques ... compatibilité des branchements.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

J'ai déjà vu ce genre de variateur qui équipe des extracteurs pour des hottes HORECA.

A l'intérieur ... pas de circuit électronique de variateur mais un commutateur à X positions, un condensateur et une bobine sur fer à plusieurs prises (ressemble à s'y méprendre à un transformateur).
Le moteur asynchrone monophasé est alimenté par les 3 fils qui sortent du "variateur" (le condensateur se trouve dans le boitier du "variateur").

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai un tour à métaux

Félicitations !

Citation :
que je n'arrive pas à brancher.

Dommage ... mais sans marque, sans modèle, sans référence il est très difficile de visualiser.

Pourriez-vous fournir plus de renseignements ?
Type de moteur ? Monophasé, triphasé ? Plusieurs vitesses ? Inversion du sens de rotation ? ... ?
Quelques photos du moteur (plaque signalétique, plaque à bornes, connexions, ...), de la boite de commande, ... pourraient être utiles.
Merci.

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce matériel.
Beaucoup de choses sont expliquées dans les mode d'emploi et notices.
Page 17 de la notice jointe :

Il y a 2 groupes de cellules possibles soit 2 x 2 appareils. Le premier groupe se connecte en PH1, le deuxième si présent en PH2.
La programmation de la présence de cellules est à faire. (H et J)

Les Leds de la carte indiquent :

- Led 1 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 1 (connectées en PH1) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.
- Led 2 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 2 (connectées en PH2) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.

Au niveau des cellules :
- émetteur : led rouge indique la présence d'alimentation.
- récepteur : led rouge indique un faisceau infrarouge rompu : obstacle / mauvais alignement / défectuosité ...

Cordialement, Martien-071

Motorisation portail coulissant 24 Volts

Bonjour les Terriens !

GL soulève un des inconvénients de la distribution 3 x 230V et son "monophasé" (mauvaise appellation puisque pris entre 2 phases =><= mono).

Le réseau 3 x 220 V était un choix il y des dizaines d'années :
- le cuivre était cher (il l'est encore) et permettait d'utiliser un fil de moins.
- certaines régions étaient alimentées en monophasé 130 V.

Dans le R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques) dont la première version et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts) revu, corrigé et complété très régulièrement il est indiqué que la couleur bleue doit être réservée au neutre SI il est présent dans la distribution.
Comme en 3 x 230 V le neutre n'est pas distribué, les fils bleus peuvent véhiculer une phase.
C'est là qu'il est important de connaître le type de distribution que l'on a en face de soi !
Certains électriciens consciencieux pour les raccordements en triphasé 3 x 230 V prennent des câbles 5G dont ils n'utilisent pas le bleu mais il n'y a rien d'obligatoire.

En câblage "monophasé" (2 phases) on utilise les câbles disponibles donc dans les séries XVB, YVB, ZVB et autres comprenant plusieurs conducteurs le bleu véhicule une phase. Comme le confirme Lgofi : bleu, marron et jaune/vert.

Pour les installations électriques domestiques, avec les gaines annelées il est possible de ne pas utiliser de bleu mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation.
Les seules couleurs interdites en installations électriques en Belgique sont le vert et le jaune. Le vert et jaune ou jaune et vert est bien entendu réservé à la terre ou conducteurs de protection.

En Belgique il est recommandé de s'informer sur le type de distribution : 3 x 230 V ou 3 x 400 V + N avant d'aller titiller un fil bleu.
Un raccordement électrique domestique belge a cette structure :
- câble de raccordement depuis le domaine public jusqu'à l'habitation (section minimale 10 mm²).
- disjoncteur de branchement plombé et propriété du gestionnaire de réseau (gestionnaire du réseau basse tension en domaine public).
- dispositif de comptage.
- câble de liaison "compteur" vers tableau.
Pas de protections différentielles fournies ou installées par le gestionnaire de réseau.

A charge de l'utilisateur d'installer en tête d'installation un interrupteur différentiel 300 mA / 40A. Les bornes d'entrées de celui-ci seront plombées par l'organisme de contrôle des installations électriques. Derrière celui se câblera tout le reste de l'installation dont au moins un interrupteur différentiel 30 mA / 40A suivi d'un disjoncteur pour les pièces humides.

En fait l'interrupteur différentiel 300 mA est assimilable à la partie différentielle du disjoncteur de branchement français mais en 300 mA au lieu de 500 mA (si mes infos sont exactes).

La résistance de terre maximale en Belgique est de 30 Ohms (boucle ou au moins 2 piquets de terre de min 1,50 m).

Des dérogations existent pour les lieux où la liaison à la terre est difficile : terrain rocailleux...
Dans ce cas il est obligatoire de placer en aval de l'interrupteur différentiel de tête 300 mA / 40A plusieurs protections différentielles 30 mA :
- au moins une pour le/les circuits d'éclairage.
- au moins une pour les circuits prises (avec un maximum de 16 socles par protection différentielle).
Un circuit prise peut comporter maximum 8 socles (10 sont en général admis). Un socle peut comporter 4 prises, il suffit qu'une unique plaque de recouvrement soit utilisée.
Des protections différentielles 100 mA sont admises pour les circuits concernant les cuisinières, congélateurs et réfrigérateurs.

Il existe des dérogations permettant de maintenir en fonctionnement des installations effectuées dans les règles de l'art (pour l'époque) avant octobre 1981 (date de l'arrêté royal et la première parution du R.G.I.E.).

De nombreux organismes de contrôle des installations électriques (notamment Belor, AIB-Vinçotte, BTV Bureau Technique Verbruggen...) proposent des guides pour les installations domestiques. La base est bien entendu la dernière version du R.G.I.E.

Je joins le guide de AIB-Vinçotte version 2020.

@Lgofi :
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir a priori sur votre installation :
- la résistance de terre est ... très bonne (bien inférieure à 30 Ohms).
- les protections différentielles fonctionnent.

Que vous mesuriez 124 V entre chacune des phases et la terre et que la lampe que vous connectez ne s'allume pas est normal.
La protection différentielle entre en jeu avant que la lampe n'ait eu le temps de s'éclairer et de plus il y a peu de chance pour qu'elle s'éclaire étant donné que le neutre du transformateur de distribution (celui caché dans une cabine ... pas trop loin de chez vous) est relié à la terre via une impédance. Encore un héritage du passé ... (1950-1970) où les compteurs monophasés ne tenaient qu'une phase en compte et qu'il n'y avait pas de protections différentielles : des petits malins l'avaient constaté et branchaient des appareils en 130V entre la phase qui n'intervenait pas dans le comptage et la terre et hop électricité gratuite !
De nombreux ménages en ont profité. Après le placement d'impédance dans la mise du neutre à la terre ... fini le chauffage, l'éclairage gratuit ... Dans une commune (municipalité en France) pas loin d'ici on cuisait des gaufres et galettes partout, c'était une spécialité ... après le remplacement des compteurs et les liaisons du neutre impédantes beaucoup moins !

Restez prudent et n'oubliez pas de couper le courant sur les parties où vous désirez intervenir.
Cordialement.
Martien-071

rgie vincotte 2020 fr c.pdf

Bonjour les Terriens !
J'avais pressenti l'origine ! le petit royaume au Nord-Est de la France ... là où je réside.

En Belgique pour les protections des circuits électriques en monophasé les protections unipolaires ne sont plus admises en installation. Elles étaient admises il y a ... plusieurs dizaines d'années uniquement lorsqu'il y avait phase et neutre, donc monophasé issu de réseau 3 x 380V + N. Étant donnée la coexistence des réseaux 3 x 380/400 V + N et 3 x 230V par souci de simplification on a imposé des protections bipolaires complètes (2 "phases "protégées").

On utilise des disjoncteurs bipolaires avec magnétiques et thermiques sur les 2 connexions (entre autres à cause de la distribution triphasée 3 x 230V ainsi on coupe les 2 phases). Le type N+1 n'est en principe pas disponible en Belgique.

Le règlement belge sur les installations électrique est nommé R.G.I.E (Règlement Général pour les Installations électriques) équivalent belge de la NF15-100 française. La première édition et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts). Le règlement est revu, corrigé et complété très régulièrement.

Pour du "monophasé" issu d'une distribution 3 x 230V les tensions mesurées entre chaque phase et la terre sont normales, il n' y a ni problème ni défectuosité.

Pas vraiment d'avantages ni d'inconvénients à la distribution 3 x 230V quoique ...

Attention à bien couper le courant à l'aide des disjoncteurs pour chaque intervention sur un circuit (je sais ce sont les règles de sécurité et de prudence élémentaires) et ce même pour changer une ampoule ! Couper à l'aide d'un interrupteur ne suffit pas : les interrupteurs sont bien souvent unipolaires donc n'interrompent qu'un fil, donc une phase ... l'autre reste alimentée Donc entre la terre et les petits doigts boudinés d'un terrien maladroit qui viennent à toucher une partie métallique reliée à la phase qui n'est pas coupée (le bord d'un soquet / douille métallique ancien(ne) ou la partie filetée d'une ampoule) il y a 120 - 130V et ça peut chatouiller !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Sans être sur place, ce n'est pas évident.
Crawford est distribué et entretenu en Belgique par ASSA ABLOY et ses distributeurs, en est-il de même en France ???

https://www.abloy.com/fr-fr/distributeurs-et-installateurs/ou-trouver-un-distributeur-abloy-authorised-/

Sans aucune publicité et trouvé sur le site pour le "94" :

VEDIS
40 rue de Monthléry
94150 RUNGIS SILLIC
Contact SAV : 0148536381

INTÉGRAL SYSTÈME
Paris Ile-de-France
ZAC Le Parc du Bel Air
Avenue Joseph Froelicher
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Contact SAV : 0160951760

Le phénomène observé ressemble à un problème de fin de course... si le moteur ne s'arrête pas en descente, on aurait tendance à incriminer le fin de course bas. Il est possible que ce fin de course ait 2 contacts : un NO et un NF l'automate, l'automate a alors besoin des changements d'état des 2 contacts pour déterminer si la porte est bien fermée, avec un seul contact il est probable qu'il bloque le fonctionnement "automatique".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit tour et ...
- me demande dans quel pays réside Lgofi. Interrupteur différentiel 300 mA en tête, cela fait un peu penser à ce petit royaume au Nord-Est de la France avec ses 3 langues nationales, ses 3 régions, ses compromis célèbres et ses réseaux de distribution 3 x 400V + N et 3 x 230V.
- le réseau de distribution est peut-être en 3 x 230 V ... Dans ce cas il n'y a pas de neutre mais bien 2 phases et il est "normal" de trouver des valeurs de 120-130V entre chacune des phases et la terre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne réside pas en France.

Attention à l'utilisation des abréviations ... en électricité NF peut vouloir dire Normalement Fermé ... Ici je suppose qu'il s'agit du NF Norme Française.

Les articles 511.1 et 511.2 de la norme NFC 15-100 répondent à votre question :
511.1 "Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
511.2 Lorsque pour un matériel électrique donné, il n'existe pas de norme qui puisse lui être appliquée, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.

Cordialement.
Martien-071

Conformité aux normes NFC 15100

Bonjour Terrien Doudie !

Il semble que ce soit un authentique indicateur "ON AIR" avec la/les possibilités de commande depuis la console audio ou vidéo.

Une alimentation de 24 VDC est indispensable. Les câblages indiqués correspondent aux diverses situations possibles pour la commande de l'allumage :
- Switched power supply : la lampe s'éclaire dès que la tension est appliquée (24 VDC).
- Dry loop : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et il faut manipuler un interrupteur pour éclairer la lampe.
- Isolated Remote : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et une tension continue de 5 à 24 VDC d'une autre provenance est injectée pour commander la lampe.
- Open Collector : une commande par un transistor externe (transistor utilisé en commutation).

En résumé pour faire fonctionner cette lampe il vous faut une alimentation 230 V~ / 24 V DC débitant environ 400 mA mais plus de 350 mA ! Avoir une réserve de puissance est toujours souhaitable.

Pour ce qui est de la commande, cela dépend de votre utilisation et des choses disponibles sur place.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pas de surenchère de ma part... juste des explications. Et ... je ne suis pas fâché !

@GL :

Citation :
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil

Il aurait fallu inclure le début de ma phrase soit :

Citation :
Dans ce cas-ci ...

C'était entre autres une réponse à la demande de "sécurité".
Ici le disjoncteur est placé en fin de ligne, juste en amont du chauffe-eau ( le récepteur ). Pas d'autres appareils reliés, seule une prise destinée à l'appareil était connectée à ce disjoncteur. Dans ce cas, choisir un calibre correspondant à l'intensité maximale supportable par la ligne n'a pas beaucoup de sens pour assurer une meilleure sécurité. En supposant que la ligne est adaptée, il suffit de se baser sur la puissance du récepteur, la protection en surintensité n'en sera que plus "efficace" ( à prendre dans le sens qu'il ne faudra pas attendre qu'un courant de plus de 20A circule pour déclencher )
A quoi bon prévoir une protection de 20A pour une ligne qui n'en supportera jamais plus que 15A ?

Je pense à un problème que j'ai rencontré chez un voisin avec un chauffe-eau équipé d'une résistance en forme de "carotte" dans un fourreau dont une partie s'est court-circuitée suite à un bris d'isolant l'appareil donné pour une puissance de 1800 W s'est mis à en consommer 3000 W ! Le disjoncteur de ligne calibre 16A n'a jamais déclenché et la résistance a "tenu" pendant des mois jusqu'à ce que les personnes se rendent compte de l'augmentation phénoménale de leur consommation. Une protection de calibre plus adapté ... 10A aurait déclenché avant et aurait évité la douloureuse. La résistance a été remplacée et le disjoncteur est maintenant un 10A.


Concernant la puissance des appareils, désolé mais je me basais sur ce qui est courant dans ma contrée où l'énergie est fort chère* ( grâce aux intermédiaires qui se sucrent au passage : transporteurs d'énergie, gestionnaires de réseaux) et 1800-2000W sont très courants pour le chauffage de l'eau ( 100 à 200L ). Les appareils de plus de 200L sont peu fréquents.
Nous utilisons assez peu l'électricité pour le chauffage des habitations et le chauffage de l'eau. ( chauffage "résistif"). Les pompes à chaleur commencent à s'implanter.

- Chez moi, un ménage comportant 4 personnes dont 2 étudiants la consommation électrique atteint 8-12 KWh par 24h. Pourtant en cuisine les appareils de cuisson ( taque, four, four à m-o) sont électriques, il y a lave-linge, séchoir, lave-vaisselle, pompe eau de pluie, pompe vide-cave, aspirateur, Chaine HiFi, ... )
2 étudiants => éclairage de chambre et de bureau + ...
Tout en éclairage Led et nous ne vivons pas dans l'obscurité !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour moi, augmenter de 16A à 20A n'a pas de sens et est même contraire à la prévention des surcharges.
Un chauffe-eau domestique dépasse rarement les 2000 W, puisqu'il s'agit d'une ligne unique (entre le disjoncteur et l'appareil) un disjoncteur de 10A est tout à fait adéquat.
Dans ce cas-ci, pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.

Qu'il soit indiqué 20A sur le thermostat ne veut rien dire d'autre qu'il résiste à 20A. Si la résistance est de 1800W il ne sera jamais traversé que par 1800W /230V = 7,82 A ~8A

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Que donc fabriquez-vous ?
A distance, rien n'est clair !

Citation :
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.

- 12 V AC converti en 5V DC ( donc redressement, lissage ou filtrage et régulation ) OK
- Carte contrôleur ? contrôleur de quoi ? Quelle utilité ?
- Le relais ? en dehors de la carte, alimenté par le 5V ? Sur la carte ?

Citation :
le relais en faisant fonctionner la gâche.

Le relais commanderait la gâche ...
Mais
Que veut dire

Citation :
le relais ... n'alimente du coup plus assez le contrôleur.

Ce relais n'alimente pas le contrôleur ! Il ne fournit que des contacts ... pas de tension !

Citation :
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.

Désolé mais ceci ressemble à un énorme bricolage proche de l'usine à gaz ... et hasardeux.
J'en viens à penser que ce que vous avez rajouté ( quoi ? mystère ) est trop gourmand et met l'alimentation générale " à genoux" (que les ajouts consomment beaucoup trop).
Afin de trouver (ou pas) une solution, pourriez-vous

- Préciser s'il s'agit-il d'un interphone dans un immeuble comportant plusieurs appartements
- Préciser le type d'interphone, le côté où vous "bricolez" ( poste intérieur, platine de rue )
- Préciser la position de l'alimentation du système d'interphonie ( transformateur dans le tableau, à la cave, près de la platine de rue, près du poste intérieur ...
- Fournir un schéma de ce que vous modifiez, de ce que vous désirez faire
- Fournir des indications sur le "contrôleur" et le relais
- Préciser la puissance de l'alimentation en 12V AC, les caractéristiques du "convertisseur 12V AC => 5V DC : courant ( en ampères ) ou puissance.
- Préciser le courant drainé par le relais ( en ampères )
- Donner tout autres renseignements utiles.

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Joli projet !

Quelques délires ...
Je suppose que vous allez placer une paroi (amovible), des portes enfin quelque chose pour séparer la "zone technique" (chaufferie, boiler, tableau électrique) du reste de l'atelier.
Les poussières fines de bois (sciage, ponçage) se dispersent partout et n'ont pas grand' chose à faire dans une chaudière, un tableau électrique, ... Cela se produit même avec une aspiration centralisée que je crois déceler sur votre projet (tuyaux noirs avec descente à chaque machine).

J'aime bien l'idée de placer une coupure générale de l'électricité des machines, garder l'éclairage indépendant est une chose judicieuse pour avoir accès au tableau ou à la chaufferie.
Il existe des boutons "coups de poings" à clés (Ronis 455) chez divers fabricants, ceci peut être bien utile pour condamner l'accès au machines à des "personnes non autorisées" : des enfants, des martiens...
(Une fois déclenché, il faut la clé pour réenclencher.)

Bonne continuation pour votre projet.
Cordialement, Martien-071

Bonjour GL

Années 60 et même encore en 1980 en France !

J'ai un ami qui oeuvrait à la mise en service du "câble" pour diffuser la télévision.
Dans les années 1980 ce genre de stabilisateur étaient utilisés en station de tête des réseaux de TV par câble pour télé-alimenter les amplificateurs du réseau en tension de sécurité 48 volts, norme imposée par TDF à l'époque. Ils étaient fabriqué au Canada par la société Alpha Technologies.

En Belgique vers 2000 j'ai encore vu ces appareils fonctionner dans des stations-services pour stabiliser la tension des appareils électroniques de distribution des carburants (contrôleur de pompe, bancontact (paiement EFT) ...). Des engins bruyants, calorifères et assez puissants : ~ 4000 VA.

Ce sont les termes :

Citation :
Cette pièce serait de fabrication artisanale

qui m'ont guidé dans cette direction. Peut-être les fabrique-t-on sur place.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

L'appareil monté en Afrique ne serait-il pas ce que l'on appelait "stabilisateur à fer saturé" : cet appareil que l'on plaçait sur l'alimentation des téléviseurs à tubes (pas seulement le tube cathodique ... avant les transistors) pour stabiliser la tension.
Il en existait d'assez fortes puissances.
J'en possède encore un qui avec 160V en entrée donne 230V et avec 240V donne 235V.
La sinusoïde devient un peu patatoïde mais cela convient en général aux appareils.
L'appareil ronfle et chauffe mais cela fonctionne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Le dégivrage des réfrigérateur s'effectue via une résistance chauffante placée dans ou en dessous de l'évaporateur (le radiateur de froid du frigo). Cette résistance est mise en service de manière cyclique donc OUI il y a une temporisation interne, une horloge, ... Ce qui pourrait expliquer le problème que vous rencontrez.

Pour déterminer si l'appareil est la cause sans démonter et tester l'isolement de la résistance ... ce n'est pas aisé car le défaut n'est pas permanent (déclenché par un temporisation et on ne sait pas quand )

Je soupçonne la temporisation de démarrer au moment du branchement de la fiche de l'appareil => en débranchant l'appareil quelques heures puis en le rebranchant il serait possible d'avoir le déclenchement la journée et non plus la soirée u la nuit.
Si le problème suit l'action ... le coupable est cerné !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl martien qui ne connait pas les us et coutumes françaises au niveau électrique ...

S'agit-il d'une alimentation monophasée ou triphasée ?
Un fort déséquilibre de phases en triphasé ( tout sur la même phase) pourrait donner ce problème.
Il s'agirait alors d'une surcharge et non d'un problème d'isolement.

Citation :
il saute systématiquement au bout d'un moment

Cela fait penser à une protection de surintensité à déclenchement thermique ...

Citation :
à chaque fois que je fais marcher le four ou sèche linge ou lave-vaisselle

Un défaut d'isolement et sur un four et sur un lave vaisselle et sur un sèche linge ?
Ou ... c'est un cumul de défauts d'isolement ... Aie aie aie pour trouver !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sandy !

Je ne connais pas ce matériel mais ai exploré la notice ...

Je pense que votre appareil est bloqué sur le menu donnant alternativement les versions du matériel et du logiciel. (p15 de la notice jointe).

N'y aurait-il pas une touche restée bloquée enfoncée ?
Peut-être essayer de laisser le radiateur non branché pendant 5 minutes.
Notice radiateur HVF15J5

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les mesures données sont des indications ... il faut regarder sur le bandeau lui-même, c'est indiqué.
Il y a toutes les 5 - 6 leds (suivant marque et modèle) un endroit où l'on peut couper le bandeau.
(voir la photo en annexe)
Si vous ne le coupez pas au bon endroit... le bandeau ne sera pas nécessairement "HS" mais quelques leds ne s'allumeront pas (les dernières avant la coupure).

Cordialement, Martien-071

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