Bonjour Terrien !
Pourriez-vous préciser les marques et types de votre amplificateur ?

Débrancher la terre d'un appareil ou d'une prise sur laquelle est branché un appareil n'est pas une bonne chose et n'assure certainement pas la sécurité ! Il faudrait rétablir la liaison à la terre.

Citation :
Mais des fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal.

Citation :
des fois

Ça me fait penser non pas à un défaut d'isolement qui ferait déclencher la partie différentielle du disjoncteur de branchement mais bien à une surintensité de courte durée qui ferait déclencher le disjoncteur.

Dans certains amplificateurs HiFi on utilise un transformateur torique assez gros et pesant.
Ces transformateurs ont un courant d'appel ou d'enclenchement élevé, plus élevé que les autres transformateurs. Le secteur donne une tension sinusoïdale, si l'enclenchement du transformateur se fait à un sommet de la sinusoïde le courant d'enclenchement sera maximal et peut faire déclencher un disjoncteur de calibre élevé.
Les constructeurs ont parfois implanté un système de démarrage en douceur sous forme d'une résistance placée en série avec le primaire du transformateur qui après une temporisation est court-circuitée.
Ceci pour éviter un pic de courant trop important à la mise sous tension.
J'ai acquis un amplificateur de très forte puissance (puissance électrique 2500W) dont le système de démarrage en douceur était en panne (résistance série brûlée) et à l'enclenchement celui-ci faisait déclencher le disjoncteur d'abonné calibre 60A (plus rapide que les autres dans le circuit). Après réparation ... tout fonctionne même avec un disjoncteur très rapide de 16A.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Le Terrien qui a identifié le disjoncteur n'était pas un champion de la calligraphie ! En fait il faut lire "Relais EJP (Effacement Jour de Pointe)".

Trouvé sur le net :
"Il existe 22 jours EJP au cours de l'année. Ils ont lieu en hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année. Les consommateurs sont prévenus la veille pour le lendemain de l'EJP EDF de demain vers 17h30, ce qui ne laisse pas une grande marge de préparation. Le tarif EJP dure de 7h00 à 1h00 du matin. C'est via la technologie du courant de porteur de ligne qu'ENEDIS le communique au compteur et au boitier, dont les consommateurs sont équipés"

Tarifs EDF EJP 2021/2022 : Jour de pointe 0.9418€/kWh - Jour normal 0.1283€/kWh "

Ce relais commandé par un contact dans le compteur sert donc à délester/déconnecter certains gros consommateurs pendant les heures ou le tarif est le plus haut.

Étant donné le calibre du disjoncteur ( 10 ou 16A - ce n'est pas fort visible sue la photo mais je pense 16A ) ou celui-ci n'a pas été bien choisi ou il y a un consommateur qui y est relié.
N'y aurait-il pas quelque part dans votre habitation un boiler électrique ?

Citation :
il y en a un qui fait sauter le disjoncteur principal

Je suppose qu'il s'agit du disjoncteur de branchement (qui est aussi différentiel) qui "saute".
S'il n'y a pas d'autres protections différentielles dans le circuit, en cas de défaut d'isolement, c'est celle du disjoncteur de branchement qui se met en action => un appareil laisse passer du courant vers la terre.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien XeiXei !

En déplacement, votre PC n'a pas fait de défaut.
Était-il raccordé aux mêmes périphériques (imprimante...) ou à un réseau ?
Y a t'il un raccordement à la terre sur les prises où vous branchez le PC ? Chez vous et en déplacement.

J'ai eu un jour un problème similaire et il s'agissait d'un problème d'isolement sur un des périphériques : un filtre EMI/RFI monté dans l'alimentation.

Les périphériques (s'il y en a) sont-il alimentés par le même circuit de prises de courant ?
Si l'alimentation générale est en triphasé, se trouver sur des phases différentes peut générer des problèmes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je suppose que vous avez aussi essayé d'appuyer sur le bouton de déclenchement (le rouge) puis sur celui de réarmement. Il se pourrait que le mouvement mécanique de déclenchement ne se soit pas fait entièrement (déjà vu et vécu avec d'autres disjoncteurs).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse.

Citation :
J'ai dans mon jardin un câble avec 5 fils. Deux noirs, un rouge, un bleu et un jaune.

D'accord ... Mais d'où vient ce câble ? Quelle est sa section ?
A quoi servait-il ? Les couleurs ne semblent pas fort standard. La position dans le jardin pourrait indiquer sa précédente utilisation.

Les couleurs ne semblent pas conformes pour un câble d'alimentation ... pas de jaune/vert pour la terre. mais un fil de couleur jaune. ( je pense que le jaune est interdit en installation électrique - en tous cas c'est comme cela dans le pays où je réside )
Essayer toutes sortes de branchements sans connaître l'origine du câble est hasardeux et peut présenter des dangers.

Même si ce câble ne peut servir, comme il véhicule du 230V et est relié à l'installation de l'habitation, les premières choses à faire sont :
- Déterminer à quoi servait ce câble.
- Déterminer son origine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas la solution à votre problème (de nombreuses solutions existent avec des relais temporisés multifonctions Finder, Schneider, ...).

Je comprends bien votre idée ... laisser circuler l'eau pendant un certain temps pour continuer à chauffer alors que la chaudière ne fonctionne plus.
Le fonctionnement que vous avez pour l'instant a je suppose été élaboré par le constructeur de votre chaudière,je suppose qu'il ont réfléchi.

Continuer à faire fonctionner le circulateur un peu voire trop longtemps sans faire fonctionner la chaudière peut amener le système de chauffage à se refroidir et surtout la chaudière à se refroidir. Au redémarrage la différence de température sera plus importante => plus d'énergie pour rattraper et risques de condensation dans le corps de chauffe. ( coup de froid )
La valeur de la temporisation devra être choisie de façon à ce que la température de l'eau de retour ne descende pas trop bas (idéalement pas en dessous de la consigne de l'aquastat de la chaudière).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

On appelle ces tubes à tort tubes au néon, il n'en contiennent pas !
Le terme exact est plutôt tube fluorescents. La lumière émise par du néon ionisé est de couleur orange comme certains témoins sur les appareils électriques. Les tubes fluorescent sont remplis de gaz argon avec un soupçon de vapeur de mercure.
Le gaz ionisé produit de la lumière UV qui est convertie en lumière visible blanche grâce à la poudre fluorescente qui tapisse le tube à l'intérieur. )

Le ballast dans un système à tube fluorescent a deux fonctions : aidé par le starter créer une surtension à l'allumage pour ioniser le gaz contenu dans le tube et ensuite réduire/limiter le courant (I en Ampères) qui circule dans le circuit.

Votre ballast, sans starter est un module électronique qui remplace le ballast ferromagnétique et le starter.
Le fonctionnement et la structure ressemble à celui d'une alimentation à découpage.
Les avantages sont :
- un allumage rapide sans clignotement
- pas de starter à remplacer
- beaucoup plus léger et moins encombrant.
- un arrêt de l'éclairage lorsque le tube est arrivé en fin de vie. Avec un ballast ferromagnétique et son starter en fin de vie du tube les filaments de chauffage peuvent rester alimenté sans démarrer l'ionisation. Les deux extrémités du tube émettent alors une lumière orangée en continue. Ce tube ne produit plus de lumière mais consomme énormément plus qu'un tube qui éclaire.
Les désavantages :
- un peu de pollution électromagnétique car le système fonctionne avec un hacheur (inductif) et une fréquence élevée.
- plus "fragile" aux surtensions et perturbations du secteur que le modèle ferromagnétique.

Le clignotement de votre tube est dû à une défectuosité du module. Le hacheur de l'alimentation démarre puis après quelques instants se met en sécurité suite à la détection d'une surintensité ou d'une surtension puis recommence son cycle.

La solution à votre problème passe par le remplacement du "ballast".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens saler un peu l'histoire ...

@BGL : Vous habitez à cet endroit depuis quelques temps ou vous venez d'emménager ?
C'est le

Citation :
pris un abonnement de 6 kW

Qui me fait penser que c'est récent.

J'ai l'impression que rien ne déclenche mais simplement qu'il n'y a plus d'électricité dans certaines prises lors du passage en HC ... Est-ce que je me trompe ?

Je ne connais pas les normes de votre pays concernant l'utilisation des HC mais ne serait-il pas possible que une prise ou l'autre soit commandées par ce système pour par exemple faire fonctionner un lave linge, un lave vaisselle, ...
Pour votre four vous utiliseriez la prise destinée précédemment au lave vaisselle et pour la bouilloire celle du lave linge par exemple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je viens déposer mon petit grain de NaCl ...

Bien que j'aime beaucoup les couleurs ... Les fils verts/jaunes ou jaunes/verts pour les pontages me plaisent beaucoup moins. Même si on voit bien que ce n'est pas la terre ...
Puisque des petits travaux sont en cours au niveau du boitier, autant en profiter pour changer ça.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Virginie !

La photo montrant le bornier de la chaudière ne montre pas fort bien ce qui est connecté aux bornes 7 et 8 du domino.
Je pense qu'il y a 2 fils dans la borne 7 et rien dans la borne 8 ... C'est donc dans la borne 8 qu'il faut remettre le fil qui s'est débranché.
Pensez à couper le courant sur la chaudière avant d'intervenir et ... puisque vous êtes devant et armée d'un tournevis, passez en revue les autres connexions pour éviter la même mésaventure ( Fil par fil pour ne pas tout mélanger si cela se débranche ! ).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Jeanne !

Je pense qu'il s'agit d'une chaudière à pellets ou granulés de bois ... Correct ?
Quel thermostat avez-vous ? Pourriez-vous en fournir une photo ?

Vous dites que "la masse est débranchée" ... vous voyez un fil débranché quelque part ?
Normalement le contact du thermostat se connecte en 7 et 8 du bornier de la chaudière.

Pourriez-vous fournir quelques photos de l'installation ? Merci.

Cordialement.
Martien-071

Pas la prétention d'être spécialiste.
Si je me trompe ... merci aux autres contributeurs de corriger.
Et si je délire beaucoup trop aux administrateurs / modérateurs d'effacer mes bêtises !

Éléments de réponse :
Procédure trouvée sur le net. Aie ! On trouve de tout sur le net ! et pas que des bonnes choses !

Citation :
I) Détermination de la borne de Phase
Mesures des tensions entre les bornes des fils (de gauche à droite, voir photo) :
Rouge ; Gris ; Noir
a) Tension entre Rouge et Gris = 234 V
b) Tension entre Rouge et Noir = 234 V
c) Tension entre Gris et Noir = 0,123 V
J'en ai déduis que Le fil Rouge = fil de Phase

Ah ? Donc le rouge est une phase ? Pourquoi pas le noir et le gris ?
Tension entre gris et noir = ~ 0V et s'ils étaient connectés ensemble ?

En ayant trois fils de couleurs non conventionnelles devant vous et en faisant des mesures uniquement entre ceux-ci il est impossible de déterminer Phase Neutre et même Terre (si elle existe).

Le plus simple :
Ouvrir le tableau électrique et essayer de voir la correspondance entre les branchements et les fils arrivant à la cuisine (en supposant que la ligne est directe).

Déterminer les fils véhiculant la/les phase(s).
Première méthode.
Utiliser un tournevis-testeur (GL ne les aime pas ... mais ici ils peuvent avoir une utilité) :
- les fils faisant éclairer l'ampoule néon du tournevis sont reliés à une/des phases.
- avec ce test on ne sait toujours pas grand' chose du/des fil(s) pour lequel/lesquels l'ampoule ne s'éclaire pas, juste qu'ils ne sont pas reliés à une phase. Terre ? Neutre ? Fils non branchés ? Mystère !

Deuxième méthode.
Utiliser une référence de potentiel connue : terre.
Mesurer avec un multimètre entre chaque fil et la terre. Terre connue, c'est à dire bien raccordée et de bonne qualité (à défaut une conduite d'eau métallique rentrant sous terre - pour une mesure uniquement).
Le(s) fils donnant 230V sont une/des phases.

Déterminer le/les fils véhiculant le neutre.
La méthode que vous utilisez n'est a priori pas "mauvaise" mais ...

Vous avez utilisé une ampoule de 60W (je suppose filament => résistif pur) => Intensité de 230/60 = 261 mA.

Entre 2 fils elle s'éclaire. Donc le fil non identifié comme la phase est ou bien le neutre OU bien la terre.
Avec un courant de 261 mA il y a peu de chance pour qu'un interrupteur/disjoncteur différentiel calibre 650 mA déclenche.

Citation :
J'arrête la procédure pour ne pas faire sauter le disjoncteur ...

Citation :
Le disjoncteur aurait sauté

Vous n'avez pas essayé donc vous ne savez pas ! Et le différentiel n'aurait sans doute pas déclenché puisque le courant aurait été trop faible (~260 mA)

Le test pour déterminer le fil neutre aurait pu être mené avec un charge plus importante ... 200W par exemple. Entre phase et neutre la charge est alimentée et tout va bien. Entre phase et terre, le différentiel devrait déclencher. Encore faut-il que le troisième fil soit bien relié à la terre.

Attention ! Ce n'est pas parce qu'il y a 3 fils, que l'on a déterminé un fil Phase et un fil Neutre que le dernier fil est la terre !
Ce dernier fil aurait eu la couleur conventionnelle vert-jaune ou jaune-vert ça aurait été plus facile (encore que ... on a déjà vu des fils vert-jaune véhiculant autre chose que la terre ! "Ah oui ... mais à chaque bout on a mis de la gaine thermo pour montrer que ce n'est pas la terre" OK ! mais entre les 2 bouts, la couleur de l'isolant, c'est celle de la terre !).

Pour la liaison à la terre ... il faudrait investiguer, suivre le câble, mesurer entre le câble qui arrive à la cuisine et une borne de terre sûre...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas être spécialiste.
Je suis en train de lire votre PDF ...
Beaucoup de points m'interpellent ! Surtout la façon trouvée sur le net pour déterminer Phase et Neutre !

Désolé mon ton assez sec mais ... en guerre contre les conne...ies dangereuses sur le net.
On ne détermine pas la phase et le neutre de cette façon ! Il faut une référence de potentiel connue pour effectuer des mesures. Pas entre des fils dont on ne sait rien.
Vous n'avez aucune information que dans les trois fils il y a la terre !

Avec votre branchement il est possible que vous ayez relié la phase à la carcasse de votre taque à la place de la terre.

Pour le disjoncteur principal la plage de réglage est de 30 à 60 A.
Dans la petite fenêtre plombée la/les vis sont visibles et indique sur quel calibre il est réglé (comme indiqué sur l'étiquette Ir = Intensité réglée) en face de la vis.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a plusieurs années j'avais installé un dispositif du genre ... (pas nécessairement aux normes de votre pays).
Le bidule était destiné à une aïeule qui malgré un âge avancé gardait son autonomie (qu'elle a gardé jusqu'à sa dernière seconde) et cuisinait tous les jours.
Les problèmes étaient que :
- les pommes de terre mises à cuire, la personne se mettait un peu dans le fauteuil et s'assoupissait.
Pommes de terre carbonisées, casserole surchauffée.
- une fois la cuisson terminée, pressée de manger, elle oubliait d'arrêter la taque.
Tout ceci pouvait mener à des incendies.

J'avais monté entre la prise de la cuisinière et la cuisinière (donc "en volant" =><= conformité), un boitier contenant 2 temporisations, un contacteur de puissance, deux boutons poussoirs, un témoin lumineux et un buzzer. Les 2 temporisations avaient 2-3 minutes de différence. Une temporisation pour la signalisation, une temporisation pour la puissance (+ 2-3 minutes).

Le fonctionnement était du type "homme mort" et donc le suivant :
Un bouton poussoir pour démarrer les temporisations, un bouton pour les arrêter prématurément. Les temporisations avaient un réglage d'environ 30 minutes.
Lorsque la temporisation "signalisation" arrivait à sa fin un contact se fermait et en passant par un contact fermé de la temporisation "puissance" le buzzer était alimenté (prévenant la coupure imminente). Il était alors possible de réarmer les temporisations ou pas (suivant que la cuisson était terminée ou non).
Si aucune action n'avait lieu sur le poussoir de mise en marche, le buzzer s'arrêtait après les 2-3 minutes de temporisation.
Ce dispositif a été d'une grande aide et la présence du buzzer d'alerte aussi ... comme réveil !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien GL !

L'électronicien vient de se réveiller !

Je m'étonne que les constructeur ne "tropicalisent" pas les circuits imprimés destinés à être utilisés à l'extérieur et ce même dans des boitiers dits résistants aux projections d'eau voire étanches.
L'eau et la condensation font des dégâts, les petites bestioles aussi !

Il existe des vernis de tropicalisation en aérosol (exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/vernis-de-tropicalisation/1608576).
Une petite couche côté soudures et éventuellement côté composants en masquant les connecteurs et autres éléments sensibles et la carte aura une meilleure résistance à l'humidité et ... au passage des petites bêtes (puisque le vernis est "isolant" la couche est mince mais cela isole quand même).
Certains vernis (à bien choisir) ne sont pas gênants pour des interventions sur la carte :
- Il existe des vernis thermo-fusibles et le seul fer à souder parvient à les détruire => soudures possibles.
- Pour les autres un petit coup d'acétone au coton-tige.

Le vernis à ongle de madame peut aussi rendre de grands services (transparent ou autres couleurs).
Il a l'avantage de sécher/durcir très vite, d'être cassant. (très peu d'élasticité) et de pouvoir être enlevé avec de l'acétone ou sans dégâts avec le dissolvant (de madame toujours) sans acétone !
Personnellement je l'utilise pour :
- Bloquer des réglages (trimmers, bobines, condensateurs variables, ...) et les "plomber" le vernis est craqué => quelqu'un y a touché.
- Comme frein-filet pour de petites vis (toujours dans les appareils électriques/électroniques.)
- Comme bâillon sur les bobines et petits transformateurs qui chantent. (à condition que cela ne chauffe pas exagérément bien entendu).

Peut-être qu'une petite couche sur les parties reliées au 230V pourrait aider aussi.
Pour enlever les restes de flux et résine après soudures l'alcool isopropylique fait des miracles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Comme l'a dit Bob ci-avant, c'est une douille pour les ampoules à baïonnettes.
Après avoir coupé le courant sur le circuit au moyen du disjoncteur, il faudrait extraire le bidule, le débrancher et soit brancher les fils sur le bornier de votre luminaire ou placer un domino à 2 positions (ou 3 si la terre est présente dans le trou).
Le branchement de la lampe Led devrait être plus simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce type de motorisation, j'ai simplement lu la notice.

Je suppose que vous avez respecté les polarités lors du branchement des câbles d'alimentation des cellules.
Suivant que l'on veut un contrôle des cellules ou pas l'émetteur se branche en 50, 51 ou en 50, 52, le dipswitch 7 est à placer dans la position correcte. Voir page 6 du document joint.
Deimos BTA 400 BTA 600

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
C'était juste pour présenter l'installation d'un artisan qui s'en sert presque tous les jours pour avoir une idée de la puissance du moteur utilisé et des vitesses en jeu.

Personnellement j'en tire que pour un plateau de 50cm de diamètre, avec une réduction de vitesse de 10 il utilise un moteur 3000 tr/min (en ne tenant pas compte du glissement) de 1,5 CV soit ~1100 W.
La vitesse du plateau varie de ~30 tr/min à ~300 tr/min.

Le triphasé n'est pas obligatoire. D'ailleurs je ne sais pas si le variateur est alimenté en tri ou en mono chez lui.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais rien aux tours de potier mais ... j'ai la chance d'avoir un artisan potier à quelques centaines de mètres de chez moi.

Son tour est une autoconstruction :
- plateau (girelle) diam : 500 mm
- moteur asynchrone triphasé 3000 tr/min 1,5 CV monté sur un réducteur (vis sans fin + pignon => renvoi à 90°)
- réducteur 10:1
- variateur de fréquence permettant des rotations de 30 tr/min à 300 tr/min.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens un peu semer la bisbrouille ...

Le moteur semble doté d'un frein en bout d'arbre du côté droit sur la photo. Y a t'il une commande électrique pour lâcher le frein (électro-aimant) ? Si c'est le cas, en diminuant la tension au bornes du moteur il faut vérifier que le frein se dé-serre bien sinon ... le moteur aura du mal et cela va bien chauffer !

Une solution pour diminuer la vitesse serait de jouer sur les diamètres des poulies mais il pourrait y avoir un problème si on diminue la vitesse par des moyens mécaniques, on augmente le couple au niveau de la machine.

Désolé pour mon incursion

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Question peut-être idiote ... :
Avez-vous tenté de joindre la firme Téléco ? Avec un peu de chance ils peuvent vous fournir une notice ou le "how to" pour remettre votre volet en état.

https://www.telecoautomation.com/fr/contacts/
En France tél : 04 72 14 50 80

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je me permets de déposer quelques documents complémentaires :
un diagramme temporel (je trouve cela beaucoup plus facile).
Et un exemple de câblage trouvé sur https://geya.net/wp-content/cache/wp-rocket/www.geya.net/product/single-function-time-relay-grt8-a1/index-https.html#1615527259099-38930654-b77c et que j'ai tenté d'adapter à la situation.

Le S est une entrée pour démarrer/arrêter la temporisation. Si on applique +12V sur S la temporisation commence à courir jusqu'à la fin tant que le 12V est maintenu. Si on interrompt le +12V sur S cela provoque un reset de la temporisation.

Je crains qu'à l'enclenchement la lampe s'éclaire un court instant (le temps que le contact du relais interne s'ouvre).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Dans le pays où je réside il est assez fréquent que le gestionnaire de réseau électrique lorsqu'il effectue des travaux sur le réseau basse tension (400/230V) ou sur les cabines branche une portion du réseau sur groupe électrogène ( camions équipés ).
Pour "bloquer" les onduleurs des installations photovoltaïques et empêcher ceux-ci de renvoyer de l'énergie sur le réseau, la fréquence des groupes est réglée sur une valeur supérieure à 50 Hz (en général entre 52 et 54 Hz).

Le réveil qui avance, l'horloge du four qui galope sont des conséquences bien connues du passage sur groupe ici.
Certaines TV (surtout les anciennes à tubes cathodiques) se servaient de la fréquence du secteur (50 Hz) comme fréquence "trame" 49 Hz ou 51 Hz et l'image décroche ... elle tourne de haut en bas ou de bas en haut suivant que la fréquence est > 50 Hz ou < 50 Hz.

Une idée serait de vérifier la fréquence du secteur.
Certains multimètres permettent cette mesure. (Fluke 83 par exemple). Sans mesurer ... aller voir chez quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïque si son onduleur fonctionne et si il renvoie bien de l'énergie sur le réseau.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour GL.
Selon la notice, il n'y a que 2 fonctionnement possibles... celui décrit ci-avant avec les cellules en fonction et l'autre sans cellules (dipswitch 5 voir page 7 du pdf ).
Bizarre autant qu'étrange que le constructeur n'ai pas pensé à plusieurs modes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce que je comprends dans la notice (jointe ici) :
En fermeture et en ouverture le système inverserait le sens durant 2 secondes afin de se dégager d'un objet empêchant l'ouverture ou la fermeture des vantaux ensuite les système s'arrêterait.

Cordialement.
Martien-071

motorisation portail a bras articules opna2 c13 manual fr.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que votre appareil soit passé en mode "test".
Tous les segments de l'affichage activés.
La deuxième photo renforce l'idée du "test" car est affichée la version du logiciel qui tourne dans l'EEPROM (mémoire) = "EEP" et version 01.61.

Vous avez peut-être enfoncé un bouton en rebranchant votre appareil ou une touche est restée bloquée enfoncée... vérifiez les boutons.
Essayez de débrancher entièrement l'appareil de toute source de tension et attendre 10-15 minutes avant de le rebrancher sans appuyer sur aucune touche ni tourner de bouton.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas bien, quel est le but de l'obtention de ce schéma ?
Il s'agit d'une sonde à base d'une CTN (résistance dont la valeur diminue lorsque la température augmente).

Le réglage consiste à augmenter ou diminuer la résistance visible par la régulation.
On décale vers le bas ou le haut la valeur de la CTN.
Pour augmenter on place une résistance en série avec la CTN => R> ce qui veut dire que T°<
Pour diminuer on place une résistance en parallèle avec la CTN = > R< ce qui veut dire que T° >
Selon les sondes, ce réglage peut être effectué via un sélecteur qui commute plusieurs résistances, soit via un potentiomètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
A la lecture du document avec photo il suffirait de remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle 63A et de refixer la prise dans son boitier d'encastrement. Très loin de 5000€ !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Ce n'est pas le variateur qui semble en cause ... mais les ampoules utilisées !

En consultant le lien pour les ampoules ... on peut lire :
"Compatible variateur Non"

Il conviendra de changer de type d'ampoule et de choisir des modèles "dimmables".
Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

De gauche à droite, j'ai décelé les symboles suivants :
- Flèche vers le haut
- Flèche vers le haut
- Portion de sinusoïde (2 alternances) traversée par une flèche en diagonale du bas gauche au haut droite (symbole de la sortie variateur).

Ce serait donc un variateur à placer en série ( 2 fils ) avec la lampe. Arrivée sur une des bornes avec flèche, borne avec portion de sinus transpercé d'une flèche = départ vers la lampe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais si cela respecte les normes en vigueur dans votre pays mais théoriquement oui il "suffit" de raccorder les 2 appareils en parallèle. (voir schéma).
Attention il est impératif de respecter le câblage PHASE et NEUTRE ... toute erreur mène à un court-circuit !

Une autre solution serait de câbler les 2 détecteurs comme indiqué sur la notice et de remplacer les 2 lampes par 2 contacteurs dont les contacts NO seraient mis en parallèle et commanderaient l'éclairage.

Dans le cas de votre escalier, le réglage des temporisations ne sera peut-être pas évident.
Je suppose qu'à l'approche de l'escalier le détecteur doit enclencher l'éclairage et ce pendant une temporisation. Le passage devant le second détecteur va relancer cette temporisation.
Une disposition judicieuse des détecteurs est nécessaire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Quelques renseignements supplémentaires seraient bienvenus car la référence que vous donnez :
"ESsentiel, série Light Sensor" ne donne rien sur le Web.

Quelles sont les caractéristiques de vos détecteurs ?
Vous avez certainement reçu une notice avec les appareils, en faire part serait une très bonne idée !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je pense que les prénoms du voisins du dessus sont Kévin Gaston Henri ...
On entend l'électricité passer dans les murs

Oups ... désolé ! C'était trop tentant !
Il doit bien y avoir une explication logique au bruit perçu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Luc !

Citation :
J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable

Bien ... mais où ? Il devrait y avoir une marque, un fabricant, ...
Un document indiquant son câblage ainsi que son utilisation devrait l'accompagner ...

Ce que je comprends/suppose :
- motor access terminal : bornier pour moteur à 3 fils - commun - montée - descente
- limit terminal : 2 bornes pour un contact de fin de course haut (montée) 2 bornes pour un contact fin de course bas (descente) NO ou NF ce sera à déterminer.
- manual switching : bornes pour y raccorder des boutons pour manœuvrer la porte.
STOP - MONTÉE - DESCENTE ??? 3 poussoirs
ou
STOP - MONTÉE/DESCENTE ??? 2 poussoirs selon que la porte est ouverte ou fermée une impulsion sur le bouton montée/descente en provoque l'ouverture ou la fermeture.

Si vous ne disposez d'aucune documentation, je crois qu'un montage à l'établi s'impose ... Avec des ampoules pour simuler le moteur (1 pour la montée - 1 pour la descente) des interrupteurs pour simuler les contacts de fin de course et des poussoir pour la commande filaire.

Quel est le dispositif de commande de votre porte actuellement ?
Qu'entendez-vous par parachute ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les informations que vous donnez sont ... bizarres !
Dans votre question vous évoquez un ruban chauffant 12V

Citation :
Ce ruban est en 12 V

Et vous dites que le vendeur vous a dit de prendre un transformateur 36V

Citation :

le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V

Le voyant que vous utilisez est un modèle 12V.

Citation :
Pour le voyant j'en avais un de 12V

12V ou 36V ? Les 36 ne seraient-ils pas des Watts et non des Volts ? 36 W

Pourriez-vous fournir les caractéristiques du ruban et du transformateur ?
Voir des liens internet concernant ces appareils.
Des photos des composants de l'installation pourraient aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous fournir quelques précisions concernant votre installation ?

- Quelles sont les caractéristiques de votre ruban chauffant ?
Tension 12V ok, Puissance ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre "transformateur" ? Est-ce un bon vieux modèle ferromagnétique ou un modèle électronique (qui ne devrait pas s'appeler transformateur mais convertisseur) ?
- Je crois comprendre que vous avez placé l'interrupteur sur la sortie 12V du "transformateur" pourquoi pas sur le 230V en entrée ?

N.B. : le fait que cela clignote me fait penser à un convertisseur (donc pas un transformateur mais un modèle électronique) surchargé et qui ne parvient pas à démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.

Peut-être serait-ce une solution ici ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Désolé pour mes réflexions et mises en garde ... des restes d'un passé en industrie sidérurgique où la sécurité était plus que nécessaire pour espérer rentrer chez soi après le travail.

Une chose que j'ai toujours apprécié : au dessus des miroirs dans les sanitaires était apposée une phrase : "VOUS AVEZ DEVANT VOUS LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE VOTRE SECURITE"
De là découlait une règle admise par tous : Tu as peur ou tu ne te sens pas en sécurité, dis le !
Dans ce cas il ne te sera jamais reproché de n'avoir pas exécuté une action. (Cela n'était pas considéré comme un "refus de travail")

J'ai malheureusement pu connaître de nombreux accidents dus à des manques de sécurités et des accidents dus à des modifications visant à augmenter la sécurité !

Un exemple : mise à l'arrêt d'urgence de machine tournantes où le poste de travail comporte un éclairage dépendant de la machine. Une condition d'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de la machine en coupant l'alimentation générale de celle-ci et donc coupe l'éclairage...
L'opérateur surpris par l'arrêt et dans la "pénombre" s'est fait arracher une main par un élément terminant sa rotation. Avec un peu de lumière ... l'accident aurait-il pu être évité ? C'est ce qu'a conclu l'enquête ... mais cela n'a pas rendu sa main à l'ouvrier !
La correction du système a bien entendu été de maintenir l'éclairage en cas d'arrêt.

@DraKKeuR :
Je redoutais le fait que vous soyez seul à effectuer l'étude et les travaux.
Une solide formation et un esprit très critique sont nécessaires.
L'inventivité des Terriens pour contrer les sécurités qui emm...nt leur monde est sans limite et pourtant ces sécurités peuvent s'avérer bien utiles !

Bon courage, bon apprentissage et bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs choses dans vos propos m'inquiètent et ma réponse risque de ne pas vous plaire :

Citation :
sécurité

Citation :
Je suis novice en matière d’électricité

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Citation :
réarmement automatique

Il semble qu'il s'agisse de protéger des êtres humains ...

Sécurité, novice ... pas très compatible voire même très dangereux.

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Qui vous en a donné l'ordre ? Vous n'êtes en principe pas habilité à effectuer de tels travaux.
Attention ! Les réarmements automatiques sont TRES DANGEREUX.

S'il ne s'agit pas d'un exercice scolaire il vaudrait mieux faire appel au fabricant des équipements sinon à une entreprise spécialisée dans la mise en sécurité des machines !
En ajoutant des dispositifs de sécurité à une machine existante vous en modifiez les données et spécifications du constructeur. En cas de problème celui-ci se dédouanera immédiatement en invoquant que le matériel a été modifié sans son accord.

S-E-C-U-R-I-T-E La Sécurité des personnes n'est pas un jeu !
Il ne faudrait pas que votre responsabilité soit mise en cause en cas de problème et/ou accident !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Les martiens ont une propension à la divination !
Je pense qu'il s'agit d'un petit module de chauffage comme illustré ci-après.

Les 2 fils de grosse section alimentent l'élément chauffant et les 2 fils de section plus faible alimentent le ventilateur.
La logique en 12V DC dit rouge = positif, noir = négatif.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Platax !

S'il s'agit de "tester des appareils au banc", il est possible de placer une résistance en série avec l'appareil.
Suivant la puissance cette "résistance" peut prendre la forme d'une ampoule à filament ou d'une résistance chauffante (puissance à choisir suivant l'appareil à tester).
Cette résistance limite le courant qui circule dans le circuit et évite le court-circuit : l'ampoule s'illumine ou la résistance chauffe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marion !

Je ne connais pas précisément ce clavier.

La première chose à déterminer est que le mécanisme d'ouverture du portail fonctionne.
Avez-vous un système de boutons, clefs ou radiocommande permettant l'ouverture du portail ?

Vous pouvez aussi aller voir du côté des connexions du clavier. La sortie de ce genre de clavier se fait en général par câble. Y a t'il un boitier de raccordement ? Les connexions sont-elles effectuées derrière le clavier ?

Pour démonter le clavier (je crois qu'il y a une petite vis sur la face inférieure pour le débloquer), ensuite il faut écarter légèrement le boitier de son support en bas et le lever. Il devrait se dégager.
Il faudrait alors relier les connexions (pont à l'aide d'un fil) où sont fixés les fils blanc et bleu provenant du clavier et voir si cela a une action sur le portail.
Si cela fonctionne => clavier défectueux.

Le relais (dans le clavier) du canal utilisé pour l'automatisme peut être défectueux (à force d'avoir servi).
Si le clavier comporte deux relais de sortie et que le second n'est pas utilisé, il est possible de l'utiliser pour le portail, ce qui évite un remplacement. (jusqu'à ce que ce dernier relais rende son dernier soupir).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un passage éclair !

Le câblage monophasé est bien celui du milieu.
Les pontets pour relier les 2 x 2 bornes ensemble sont disponibles dans le cercle rouge de l'image jointe.

Un câble d'alimentation 3G6 est en effet préférable mais il faut vérifier que le bornier accepte cette section !
Bien souvent les constructeurs font une entorse aux règlements pour pouvoir utiliser le câble qu'ils fournissent (5G2,5) et proposent de placer :
Le fil gris et le fil bleu sur le neutre et les fils bruns et noir sur la phase...
En fait le troisième schéma ou respectivement les câbles L1 et L2 et N1 et N2 sont joints au niveau de la boite de raccordement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Ingrid !
Je ne veux pas vous effrayer !

Les choses à vérifier sont :
1) le type de gâche qui va être installée
- S'agit-il d'une gâche à sécurité négative (la plus commune en domestique) :
La gâche est alors déverrouillée pendant la durée d’alimentation en courant ou impulsion (avec un bouton-poussoir NO par exemple).
La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée.
Sans courant la gâche ne se déverrouille pas.

- S'agit-il d'une gâche à contact stationnaire :
La gâche est déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à ouverture de la porte.
La gâche se reverrouille lorsque la porte se referme.
Système peu pratique et peu utilisé car en cas de mauvaise manipulation la porte reste déverrouillée.

- S'agit-il d'une gâche à sécurité positive :
La gâche est déverrouillée par une coupure de courant.
Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et déverrouillée pendant la coupure de courant ou rupture de courant (appui sur un poussoir NF).

2) S'il s'agit du premier type de gâche (sécurité négative), vérifier si celle-ci peut rester alimentée pendant un certain temps (votre temporisation).
Certaines ne peuvent fonctionner qu'en impulsion (sinon la bobine brûle).

3) Vérifier la tension d'alimentation de la gâche.
En général elles sont livrées en 12V ou en 24V alternatif ou continu.

Si le type de gâche le permet il faudra utiliser un relais temporisé commandé par le bouton poussoir qui maintiendra la gâche ouverte pendant le temps déterminé.
Celui-ci se placera logiquement à proximité du transformateur utilisé pour la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les martiens sont bien protégés contre les effets néfastes du cyanure : ils sont bourrés hips ! de nitrile de sodium, de nitrite d'amyle de thiosulfate de sodium, d'hydroxocobalamine et de sels de cobalt !

Un robinet sur de l'électricité ? Ah oui ... couper le jus !

La première chose à effectuer est d'assembler le luminaire : fixer la "soucoupe" au corps du luminaire en vissant le mamelon sur le corps du luminaire à l'endroit de la flèche orange. Ensuite placer la "soucoupe" (trou entouré en rouge).
L’œil de la cosse du fil de terre viendra se glisser sur le mamelon à l'intérieur de la soucoupe puis viendra l'écrou pour tout solidariser.

Il vous restera à fixer le support au mur/plafond en n'oubliant pas d'y placer les vis de fixation (celles sur lesquelles viendront se visser les 2 écrous borgnes qui maintiendront le luminaire).

Pour les raccordements électriques, ne résidant pas en France je ne suis pas au courant de toutes les réglementations mais il me semble qu'un domino à 3 connexions convient (à ajouter).
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je n'habite pas en France => éléments de réponse.

Normalement vous ne pouvez rien construire, planter ou que sais-je d'autre sur l'espace public.
Tant que vous êtes sur votre propriété, tout va bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'essaie de comprendre ...
- Vous aviez un luminaire au plafond qui fonctionnait bien. Peut-être une ampoule led ...
- Quel type d'interrupteur avez-vous pour commander cette lampe ? Est-ce/était-ce un gradateur ?
- Le "nouveau" luminaire est-il neuf ou est-il de seconde main ?
- Vous dites avoir un " 8 interrupteur avec graduation ... de quoi s'agit-il ? Le "8" est-il opportun ou est-ce une faute de frappe ? Pourriez-vous fournir une photo de cet "interrupteur" ?
- A quoi sont connectés les fils blancs sortant du boitier du luminaire ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tube fluorescent doit être une "circline" avec connecteur à 4 broches dirigé vers l'intérieur.
Le diamètre sur socle du luminaire doit vous permettre de trouver et la bonne dimension et la bonne puissance (18 W ?).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il faudrait plus de renseignements :

- De quelles leds s'agit-il ? (type, puissance, leds seules, matrices de leds ...) car les 600-700 mA font penser à des... monstres !
- Pourriez-vous en dire plus sur l'utilisation de ce montage et la durée d'éclairage désirée ?
- Vous pensez à une pile "23A", est-ce bien cette petite pile cylindrique délivrant 12V ?
Si oui, avec sa faible capacité (50 à 60 mAh elle ne sera pas adaptée).
Cordialement, Martien-071