Merci pour votre retour. La section des conducteurs navettes n'est certainement pas en cause, vu le peu d'intensité, mais peut-être une coupure interne au câble, surtout si c'est un dérouleur made-in-poubelle.
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement

Bonjour Peter.
Vous pouvez déjà consulter des questions équivalentes sur le forum, notamment la question 12797 Brancher un contacteur qui aborde le branchement d'un contacteur et d'un relais thermique utilisés en monophasé.
Un schéma aurait été préférable à votre description littérale qui réclame, de toute façon, de la traduire en schéma, ce qui peut être long.

Mais dans votre cas, le plus simple est de faire appel à votre installateur de piscine ou à un électricien.
Cordialement.

Citation :
Ce n'est pas dérangeant ...

Non, c'est habituel, bien que le connecteur soit petit.

Bien reçu. Pour savoir le comportement de l'alimentation, il faudrait mesurer la tension. Vous n'avez pas un voltmètre dans vos relations technologiques ? Ce serait l'idéal.
Cordialement.

Et voilà ! Merci Bob. Zabeth n'a plus qu'à...

Bonjour Zabeth. Les branchements sont simples ; le neutre bleu est commun à l'arrivée secteur et les deux lampes.
A gauche, borne 1, phase graduée vers la lampe principale du lampadaire
Borne 2 : terre
Borne 3 : L = arrivée phase secteur
Borne 4 à droite : départ phase vers lampe liseuse. Apparemment, un interrupteur poussoir à droite commanderait l'allumage de la liseuse
Vous pouvez faire un essai avec une lampe témoin.
Le fusible ne doit protéger que la partie lampe à éclairage variable.
Il y a souvent des mauvais contacts sur les culots des lampes tube halogène, voire sur les picots des douilles bien oxydés.
Vous faites au mieux avec prudence.
Cordialement.

Lampe témoin :

Bonjour. Il ne peut y avoir perte de contact.
Si le relais bat, en considérant que la tension est bien AC, cela peut venir du fait qu'à la mise sous tension la bobine absorbe une pointe de courant suffisante pour amorcer un déplacement de la palette mobile avec fermeture fugitive du contact, alors que la pointe de courant "met à genoux" la tension d'alimentation et la palette revient au repos, la force portante étant alors insuffisante. Ce peut être un transitoire de ce type, mais plus que suspicieux sur un petit relais. Ceci se vérifie sur un contacteur, mais sur un petit relais il faudrait faire l'expérience.

Si vous avez un voltmètre analogique en votre possession, vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la bobine et voir si l'aiguille bat comme le relais.
C'était juste une idée en passant

Le branchement à la place de la lampe n'est pas ce qu'il y a de mieux. N'y aurait-il pas un bornier ?

Cordialement.

Bonjour. C'est déjà une bonne taille de terrain.
La puissance étant minime il y a lieu de voir s'il y a nécessité de répartir les charges. A priori non, sauf si vous êtes en limite de charge sur une phase. On pourrait protéger le circuit de PC à part.
Il faudra protéger les lignes de cette utilisation par un ID (bi ou tétrapolaire), en aval duquel on mettra un DJ pour les lampadaires, un DJ pour les bornes, un DJ pour la ligne bassin, et un autre DJ pour la pompe.
L'horloge se branche comme sur beaucoup d'exemples relatés sur le forum.

Tout ceci n'est qu'un brouillon, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet ; d'où le recours à un professionnel sur place. Il verra s'il y a lieu de répartir les charges, protègera les départs, câblera l'automatisme en fonction de votre cahier des charges. Peut-être qu'un détecteur de présence temporisé ferait mieux l'affaire, associé à une horloge astronomique (avec commande automatique ou manuelle). Bref Il faut une bonne réflexion préalable. Comme dit PL, il y a du temps à passer.

Ce que vous pouvez faire : passer les câbles R2V dans leur conduit TPC de qualité depuis les récepteurs vers le tableau. Du terrassement en vue (60 cm devrait convenir), à la main ou avec un engin.
Cordialement.

Bonjour. Sans calcul d'aucune sorte compte tenu de cette longueur et de l'application envisagée, un R2V 3g1,5 conviendra. Si ce circuit est amené à être prolongé, et de quelle longueur, il faudra voir si du 3g2,5 peut se justifier.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
Cordialement.

Bonjour. La première remarque est que suite au diagnostic électrique effectué avant la vente, vous n'avez pas obligation de modifier l'installation. L'acheteur saura ce qu'il retourne de l'installation électrique, et compte tenu de l'investissement qu'il aura à effectuer pour la mettre en sécurité sera à même d'exiger une moins-value sur la transaction.
On peut penser que vous avez installé non un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel sont connectés tous les DJ modulaires du tableau.
Cet ID peut déclencher si un des deux conducteurs d'un circuit n'est pas connecté en aval de l'ID.
On ne peut expliquer pourquoi l'ID déclenche seulement la nuit ; mais l'humidité est à priori hors de cause si les conducteurs sont de bonne qualité (et derrière l'écran, on n'en sait rien). Mais si un seul circuit est le siège d'un défaut d'isolement, il faut creuser de ce côté là et faire quelques mesures d'isolement (un travail de professionnel expérimenté et outillé).
Quant à l’encastrement direct des conducteurs, il s'agit d'une aberration. Le bricolage peut amener à des dérives dangereuses si l'on croit que l'électricité est une technologie à la portée du premier bricolo venu.

Vous continuez à effectuer vos observations, vous confirmez qu'il s'agit bien d'un circuit lumière particulier, vous observez si ce circuit est bien en aval de l'ID, vous envisagez de faire une mesure d'isolement et pour cela faire intervenir un professionnel.

Si ce circuit ne déclenche pas le DDR 500 mA du DB (traduction pour le lecteur de passage : "le dispositif différentiel résiduel 500 mA du disjoncteur de branchement"), c'est que le défaut d'isolement est assez minime, mais capable d'être détecté par l'ID 30 mA car de l'ordre de 20 mA.

Vous devrez certainement tenir compte des travaux d'électricité qui incomberont à l'acheteur dans l'établissement du prix de cession. Il en est de même pour ce qui concerne la plomberie en général, le tout à l'égout, bref tout ce qui fait qu'une vieille maison nécessite à un moment donné d'une réfection importante.

Cordialement.

Bien reçu. Donc on en déduit que vous avez fait le montage de secours avec un condensateur et que le motoréducteur tourne ? Votre application ne demande pas de couple donc le montage fonctionne ; on peut considérer que le moteur fonctionne à vide.
Ce motoréducteur mériterait de faire tourner un gros tournebroche ; avec les fluos allumés ce serait curieux.
On va rajouter un bâtonnet sur le tableau des problèmes résolus.
En retour, une photo du montage en action nous permettrait de voir votre réalisation.
Bien cordialement.

Bonjour Bob. Effectivement il s'agit d'un mécanisme Mosaic 077040 dont la commande est effective au poussé entre L et 1.
J'ai suggéré à Angel d’écouter le télérupteur lors de la commande, et d'essayer la commande manuelle en façade.
Mais il faut que tous les boutons remontent seuls (il semble qu'il y en ait un de coincé), et le branchement du poussoir à 3 fils est bizarre. Angel pourrait déconnecter complètement ce poussoir en ayant fait un repérage préalable ; avec un peu de chance le télérupteur devrait fonctionner par appui sur les poussoirs s'ils ne sont pas repiqués sur le quatrième, si le télérupteur est en état, et si le fusible du circuit est bon. Beaucoup de "si" à vérifier.

Mais si le montage fonctionnait, Angel peut recâbler à l'identique (entre L et 1) et changer le poussoir récalcitrant. Peut-être est-ce la première action à effectuer avec la commande manuelle du télérupteur supposé sur la rangée du bas du tableau.
De même, le contrôle du fusible de ce circuit lumière serait à faire.
Un électricien et non un gougnafier aurait tôt fait de dépanner.
A suivre.

Bien reçu. Pas simple. A vous lire, on comprend qu'il y aurait un point lumineux commandé par trois boutons poussoir actionnant un télérupteur. Si c'est ainsi, aucun des trois BP ne doit se coincer. Quand vous appuyez sur un BP le télérupteur émet un petit bruit ("tic"), et la lumière s'allume ou s'éteint.
Si le BP coincé a actionné le télérupteur en permanence, celui-ci a pu être irrémédiablement endommagé. S'il s'agit bien d'un télérupteur, actionnez le petit levier en façade ; la lampe devrait s'allumer ou s'éteindre.

Ce qui est bizarre est que vous appeliez quatrième va et vient ce qui ne serait qu'un interrupteur simple ; dans ce cas le deuxième point lumineux ne doit être commandé que de ce point.
Vous signalez lors de votre prochain post si l'installation est de ce type.

Sur un BP on pousse, sur un interrupteur simple (ou un va et vient) on bascule un levier.

Vous ne pouvez rien faire avec un testeur.

A suivre, avec des précisions : nombre de points lumineux indépendants et nombre de points de commande pour chacun, BP ou interrupteur à bascule. Si le montage a fonctionné un conducteur est peut-être le siège d'un mauvais contact au niveau de son appareillage.

Si vous refaites des photos, assurez vous qu'elles soient nettes. Sur la photo de l'appareillage, le fil bleu pourrait être suspect. Il se pourrait que ce soit un neutre qui n'a pas sa place sur la borne de gauche.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté.
Cordialement

Oui, c'est le montage que j'avais évoqué. Vous pouvez essayer, cela suffira peut-être pour faire tourner le système. Il faut prendre un condensateur moteur comme il y a dans les tondeuses électriques (pour l'herbe). Entre 10 et 20 micro-farads environ.
Voir également le site de l'ami La Bobine en suivant ce lien
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Donc, à suivre pour de bonnes nouvelles on espère.

Bien reçu. Le problème de ce type de moteur est que même en le sous alimentant sa vitesse sera proche du synchronisme à vide.
D'autre part vous ne semblez pas disposer d'une alimentation triphasée. Certes, on pourrait faire une bidouille pour tenter de faire tourner ce moteur sur un réseau monophasé, mais cela nécessite quelques capacités en électrotechnique. Et le résultat ne sera pas forcément convaincant.
Si un voisin ou un ami possède une distribution triphasée vous pouvez toujours essayer de faire un démarrage direct avec couplage du stator en étoile.
Sur la photo 1 on reconnait phase, neutre et terre ; alors qu'il faudrait 3 phases distinctes, terre, et éventuellement neutre.
Cordialement.

Bonjour. Ce moteur asynchrone triphasé est bien vieux, mais néanmoins devrait pouvoir tourner. C'est donc un moteur 220 / 380 V qui peut fonctionner en couplage triangle sur un réseau désormais disparu (sauf exception) 127 V / 220 V. Sur ce type de réseau le démarrage étoile triangle était possible avec le commutateur manuel 0 - Y - D.

Sur un réseau 380 V entre phases, vous ne pouvez le faire fonctionner qu'en couplage étoile. Inconvénient : le démarrage étant direct une pointe de courant transitoire au démarrage va peut-être déclencher un DJ mal choisi en amont de la ligne, et la machine entrainée va subir un à-coup mécanique important.
Dans ce cas, pour un démarrage en douceur vous pouvez utiliser un démarreur statorique électronique basique.

Sur le commutateur, L1 L2 et L3 sont les arrivées des 3 phases, U1 U2 sont les bornes d'un bobinage, idem pour V1 V2 et W1 W2. Mais ici vous ne pouvez vous en servir.

Ce que vous pouvez faire : repérer sur le bornier les bornes citées précédemment, faire un couplage étoile classique, et démarrer en direct. Ainsi vous verrez que ce moteur tourne sur le réseau 220 V / 380 V, ou plutôt, 230/400 si vous êtes en France.. Il faudra raccorder la terre obligatoirement.

Ensuite il sera toujours temps d'installer un petit démarreur statorique électronique, avec son contacteur de court-circuit en fin de démarrage.

Nota : sur votre schéma en haut les couplages du stator ne doivent comporter que 6 bornes et non 9. Le moteur ne peut fonctionner d'après ce schéma.
Donc rappel : couplage Y seulement ; en D, le moteur va certainement griller.

Cordialement.

A la relecture on voit que vous avez changé les interrupteurs. Là est certainement le problème.
On suppose que vous avez utilisé des commutateurs va et vient, et que vous avez respecté les emplacements des navettes, de la phase directe et de la phase coupée vers la lampe ; dans ce cas il n'y aurait pas de panne.
Comme il se peut que ce soit un peu du chinois pour qui n'est pas trop bricoleur, vous expliquez ce que vous avez fait (couleur des conducteurs et emplacement dans l'appareillage).
A ce stade on suppose que le montage fonctionnait avant votre intervention. Donc à confirmer, peut-être avec des photos nettes.
A suivre.

Bonjour Romane et Angel.
Voir la définition du nom arnaque.
Tant que "l'électricien" ne vous propose pas de changer la toiture il y a de l'espoir.
Vous pourriez en dire plus à demi mots sur ce professionnel que l'on aimerait connaitre ? Comment l'avez-vous déniché?

Si vous aviez un devis vous pourriez peut-être vous amuser avec la Direction de la concurrence et des prix (ou structure administrative équivalente).

Cela mis à part, on va certainement pouvoir vous aider à distance.
Révisez d'abord le schéma du montage va et vient, et si vous avez un proche un peu habitué on pourra le téléguider. Mais le testeur à lampe néon est à éviter si l'on n'est pas du métier.

A suivre.

Bonjour Amélie. Il faut tout d'abord voir si la sortie de câble sous l'évier est calibrée à 32 ampères ; voir la section des conducteur en 6 mm², et observer également une protection 32 A sur le tableau de répartition avec fusible ou disjoncteur.
Pour la raccordement de la plaque en monophasé voir la notice de branchement ou le bornier de raccordement en face inférieure de la plaque.
A suivre avec des précisions. On verra alors comment effectuer au mieux le raccordement. Des questions ci-dessous abordent des problèmes identiques.

Bonjour. Une réponse rapide.
Tout d'abord le fait de relier la terre de l'installation à la terre des équipements (barrette fermée) permet de fixer les potentiels et d'assurer la protection des personnes.
Pour ce qui concerne la mesure celle-ci dépend des appareils reliés à la terre non raccordée et des tensions induites en général. Voir question 6847 Problème éclairage faible qui traite ce sujet.

Le fait de faire la mesure avec une lampe en parallèle avec les pointes de touche vous montrera que la tension s'écroule et que cette tension n'est normalement pas dangereuse si aucun équipement ne présente de défaut d'isolement. Mais il ne faut pas tenter le diable. Votre mesure s'explique facilement, mais il faut vite refermer la barrette.

L'affichage du voltmètre dépend du type de voltmètre utilisé (et donc de sa consommation). Les anciens utilisaient des appareils analogiques, et il y avait moins d'erreur d'interprétation qu'avec les numériques. On n'en dira pas plus, mais le mesurage est plus délicat qu'il n'y parait ; il ne suffit pas de connecter les pointes de touche et de penser que la mesure est significative.
Face à une indication d'appareil de mesure, il faut douter tout le temps. Comme vous l'avez fait.
Cordialement.

Bien reçu. Il serait étonnant que votre LL fonctionne en triphasé (ils sont tous en mono). Dans ce cas la prise comporterait 5 broches. De même, votre compteur ainsi que le DJ de branchement devraient être en triphasé.
Ce que vous appelez l'interrupteur variable est un gradateur à réglage de phase complètement inadapté pour l'usage entrevu.
La seule possibilité est décrite en réponse 6.
L'application suggérée ne vous tente pas ?
Cordialement.

Bonjour. Vous avez tout compris. Si le spot 1 fonctionne, les connexions supposées dérivées en cascade vers les spots 2 et 3 sont mauvaises et il faut les vérifier.
Cordialement.

Bien reçu. L'application envisagée n'est donc pas la bonne, votre description initiale étant trop succincte.

On peut supposer que vous n'avez pas trop de connaissances en électricité, et malheureusement on ne pourra vous livrer un schéma clefs en mains que vous ne pourrez ni comprendre, ni améliorer, ni mettre au point.

L'étude nécessite trop de temps (des heures), d'autant plus qu'il faut avoir le vérin sous les yeux et avoir fait quelques essais sur l'établi, ne serait-ce que pour étudier les fins de course pour les associer au schéma de commande. L'alimentation électrique reste inconnue.

Avec une petite horloge, un contacteur et quelques accessoires vous devriez arriver à vos fins. Mais comme souvent signalé, on ne forme pas d'électricien par internet.

Votre pseudonyme pourrait indiquer que vous avez des amis (niveau BEP ou bac pro électrotechnique) qui pourraient vous apporter l'aide nécessaire s'ils sont dans le métier ou en passe de l'être.

Désolé de ne pouvoir vous aider plus précisément derrière l'écran.

Cordialement.

Bien reçu. Bigre, il est costaud ! Dommage que vous ne vouliez pas faire tourner un tournebroche géant pour deux cochons de lait sur la même broche.

Dans votre cas ce n'est pas un problème de puissance (la plaque reste globalement invisible du fait du flash), mais de couple ; celui-ci varie en proportion inverse de la vitesse. Vous vous casserez un bras avant de stopper le moto réducteur.

Le hic est que ce moteur fonctionne en triphasé. On suppose qu'il est peu probable que vous disposiez d'une distribution triphasée. Vous pouvez alors faire de la vitesse variable avec un petit variateur de fréquence mono 230 V mono / tri 230 V avec couplage du stator en triangle. Mais avant il faut voir si la vitesse désirée sera la bonne ; c'est possible en utilisant un deuxième réducteur avec la roue de vélo et la sortie de l'arbre. Bref, il y a un petit calcul de vitesse à effectuer.

Vous pouvez utiliser le moteur de recherche avec les mots variateur moteur triphasé. Vous arriverez à la question 9530 Remplacement moteur triphasé Leroy Somer qui aborde ce problème.
Un variateur Schneider Electric ATV12 ou équivalent conviendrait, mais la qualité se paie.

Cordialement.

Si vous êtes éloigné de l'Ile de France, juste pour le plaisir, vous écrivez "fontaine Tinguely" dans un moteur de recherche. Vous trouverez aisément de belles images colorées et des vidéos.

Message du modérateur :
Voici 2 photos de la fontaine Tinguely, œuvre conjointe de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, installée à Beaubourg Paris.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu. Quelques précisions.
Ce moteur ancien semble de type asynchrone monophasé. Il doit fonctionner avec un condensateur branché en série avec un enroulement.
Sa vitesse est déterminée par le bobinage interne qui fixe le nombre de paires de pôles. La vitesse ne peut se régler car il est alimenté à fréquence fixe.
On peut faire de la vitesse variable sur des moteurs asynchrones triphasés alimentés par un convertisseur de fréquence, mais bien évidemment pas à 2 tr/min.
En électrotechnique, on peut utiliser d'autres types de moteurs associés à un convertisseur pour obtenir des vitesses lentes sans réducteur, mais on aborde alors les motorisations utilisées en robotique.

Tout cela pour signifier que vous ne pourrez pas bricoler sur ce moteur facilement : il faut être du métier et avoir la machine sur l'établi pour déjà pouvoir le faire tourner à vitesse nominale.

Si vous passez à Paris vous pouvez vous inspirer des structures animées de Tinguely à Beaubourg où des machines bizarres font des mouvements répétitifs. Mais dans ce cas des petits moteurs associés à des réducteurs permettent d'obtenir des vitesses lentes.
Il faudrait parcourir quelques braderies de printemps pour trouver le motoréducteur qui convient (avec de la chance), ou bien faire affaire chez un fournisseur de machines tournantes ; mais dans ce cas il y aura un cout non négligeable, ce qui est certainement contraire à votre projet.
Cordialement.

Bonjour. Il se pourrait que ce soit un exercice entrant dans le cadre d'une formation.
Dans ce cas il faut bien connaitre le cahier des charges de l'application envisagée. De même, vous devez avoir sous les yeux les caractéristiques de la partie opérative. Ensuite, il suffira d'inventer un système de commande électromécanique incluant un fonctionnement manuel et automatique sans oublier, l'arrêt d'urgence et le mode de reprise du cycle..
Avec quelques contacteurs le montage doit être assez simple.
On peut faire plus sophistiqué avec un automate programmable.
La solution est entre vos mains, et non sur un forum d'entraide bricolage comme vous pouvez le comprendre en regardant les types de problèmes abordés.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
... je ne sais pas quelle borne choisir

Vous n'êtes pas tout seul.
On ne peut rien faire à partir de ce bornier. D'autant plus que ce moteur semble bien ancien.

Il faudrait revoir votre projet avec un moteur asynchrone classique monophasé muni d'un réducteur. Il ne serait pas étonnant que vous vouliez réaliser un tourne-broche géant.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour à tous.
On espère que Dago résoudra son problème s'il respecte pas à pas (et fil à fil) les conseils et schéma proposés.

Ami 1Insp, 70 printemps ne semblent pas être un obstacle si la passion du partage demeure. Et puis Bob et CMT sont là pour les beaux schémas en couleur. Pas besoin du Samu pour nos réponses pour le moment... Et Patrice veille. Très tard.

Il faut juste trouver un équilibre dans les activités derrière l'écran et dehors face à la nature (et au travail pour certains) ; et vous êtes géographiquement gâté.

Bien cordialement.

Bonjour réponse 8. On suppose qu'il s'agit d'une piscine de jardin située à quelques dizaines de mètres de l'habitat.
Le local technique est normalement alimenté à partir du tableau de répartition principal, et notamment de son bornier de terre ; il faut que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Il faut bien évidemment une protection différentielle 30 mA dans le local technique.
La section de la ligne est à soigner en fonction de sa longueur et de l'intensité nominale.
Mais votre électricien sait tout cela.
Le projet pourra être affiné sur demande.
Cordialement.

Merci pour votre retour. On comprend que vous utilisez un câble à 5 conducteurs.
Le SAV dispose des notices techniques. Il aurait été si simple que le constructeur précise les branchements possibles. D'autres sont meilleurs pour ce qui concerne l'information des usagers sur les conditions de raccordement.
Cordialement.

Bien reçu Serge et merci pour le retour. Un projet qui se termine bien.
Cordialement.

Bonjour. La consommation du portail est minime et même peut-être plus. Ce dernier nécessite un seul raccordement et protection sur le secteur. Le plus simple et sans soucis pour les propriétaires est de souscrire un abonnement ERDF minimum pour alimenter les communs, dont le portail, et peut-être un éclairage additionnel. Ensuite, ce sera imputé aux frais de la copropriété.

Mais si vous vous entendez bien l'un d'entre vous peut tirer une ligne depuis son tableau de répartition. Avec les risques de mésentente possibles avec le temps.
Reste à faire le bon choix.
Cordialement.

Bien reçu Ali. On peut supposer que ce montage a fonctionné et qu'un jour un des appareillages a été changé. Mais c'est peut-être faux.
Il faudrait que vous regardiez si les fils, hélas tous de couleur marron, sont repérés ; on aperçoit un adhésif jaune. Peut-être y en a -t-il d'autres cachés. De même, il faudrait voir si les bornes des commutateurs sont repérées avec des lettres ou des chiffres.
Il y aura peut-être une piste à suivre si vous trouvez ces renseignements sur les deux commutateurs : les deux marrons seraient les navettes, le jaune phase directe ou phase coupée vers la lampe.
A suivre.

Oui, c'est ça. Par exemple, alimentation à découpage Uniross AD101705 (1 ampère maxi) en GSB, ou Voltcraft SPS12-24W (2 ampères maxi) - chez Conrad en VPC.
Pour moins de 30 € avec le port. Il faudra respecter la polarité.
Mais avec quelques dizaines d'euros de plus vous auriez une vraie pompe avec un bon débit, et alimentée en 230 V.
Cordialement.

Bien reçu Milano. Il faudrait une petite alimentation continue à découpage à tout faire (pas un transformateur). On en trouve de pas chères en grandes surfaces. Il faudrait qu'elle puisse débiter un petit 300 mA et qu'elle soit réglable autour de 5 V. Mais il serait nécessaire non de faire une traversée isolante, mais étanche.
En GSB on trouve des petites pompes secteur qui conviendraient à votre usage, et tellement plus simples d'emploi.
Cordialement.

Bonjour réponse 19.

Citation :
Pouvez-vous m'aider ?

Peut-être, mais il y a très peu de renseignements.
Comme vous avez pu voir plus haut, brancher un compresseur triphasé sur le réseau est presque un jeu d'enfant ; par contre, une imprimante triphasée c'est plus rare. Il va falloir que vous détailliez beaucoup.
A vrai dire, on ne voit pas trop la relation entre un compresseur et une imprimante. Et le premier avril est passé.
A suivre.

Bonsoir. 20,7 Ah signifierait qu'en 10 h la pile pourrait débiter approximativement un courant constant de 2 A, ce qui est erroné comme indiqué dans ce document : datasheets alkaline lr20.pdf
"Delivered capacity is dependent on the applied load."

Ceci dit, effectivement il faudrait effectuer une mesure d'intensité pompe en charge.
Mais le problème sera d'effectuer une traversée isolante.
On peut se demander s'il ne serait pas préférable d'utiliser une pompe prévue pour fonctionner sur le réseau.
A quoi sert cette pompe ?
A suivre.

Bien reçu Martial.

Citation :
...je ne vous embêterai plus

Au vu des centaines ou milliers de réponse que les contributeurs réguliers s'efforcent d'apporter, vous pouvez déduire que les internautes en perdition n'embêtent personne ; c'est bien le principe d'entraide du forum.

En amont du tableau de distribution se trouve ce qui apparait être un interrupteur différentiel (ID) qui alimente en aval une série de fusibles et un DJ 32 A pour la cuisson.
Pour tester le bon fonctionnement de l'ID il suffit d'appuyer sur le bouton test ; il doit alors déclencher.
Mais ceci ne prouve pas que la terre de l'habitat soit bonne et qu'elle soit bien raccordée. Il faudrait donc que vous puissiez vérifier sa présence et sa continuité dans les différentes prises comme signalé à 22 h 47. Mais on espère que cela a été effectué au moment de la rénovation du tableau.
On utilise alors un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + longs fils). On opère hors tension en déclenchant le DJ de branchement. On raccorde un fil sur la borne de terre du tableau et on teste les différentes broches de terre des PC ainsi que les canalisation métalliques d'alimentation en eau. La petite lampe doit s'allumer.
Pour tester le DJ de branchement on appuie également sur le bouton test.

Cordialement.

Citation :
Aussi, comment savoir si l'installation est protégée pour les surintensités ?

Il y a des fusibles ou disjoncteurs modulaires au départ des lignes.
Si vous avez une protection différentielle 30 mA qui est en amont du tableau on peut supposer qu'en aval se trouvent fusibles ou DJ.
Mais si vous voulez de l'efficacité, il faut que la terre soit présente sur les PC 2P + T, ainsi que sur l'alimentation du gros électroménager.
Cordialement.

Bien reçu Martial. Les deux jaunes qui ne font que passer pourraient être des fils navettes d'un va et vient, si l'on interprète les couleurs identiques. Pour le vert dénudé, il faudrait être sur place et passer du temps à faire du repérage.
En attendant, rétablissez déjà l'alimentation de la prise.
C'est assez horrible cette installation, mais tant que ça marche...
Espérons que les protections surintensités et différentielles 30 mA soient présentes sur le tableau de répartition.
Mais on peut avoir des doutes.
A suivre.

Bonjour. Les interrupteurs se nomment va et vient et le branchement chez vous n'est pas bon, ou un conducteurs est desserré ou coupé. Vous pouvez déjà repérer comment sont branchés les conducteurs sur chaque appareillage en précisant le nom de la borne et la couleur de chaque isolant.
Ensuite vous comparez votre câblage avec celui-ci :
Schéma électrique va-et-vient Chaque commutateur comprend une borne dite commun, et deux bornes dites navettes. Sur le schéma les deux conducteurs navettes sont en violet. Un des communs est la phase directe, l'autre est la phase coupée vers la lampe.
A suivre.

Bonjour à tous.

Citation :
Il suffit de déplacer le fil fil...

Certainement le fil vert.
Une installation qui doit dater ; années 60 ? Avec un compagnon monteur peu scrupuleux vis à vis du respect des couleurs normalisées.
Attendons les confirmations des amis Bob et CMT.

Pour Martial : on suppose que le neutre est gris, la phase directe rouge, la phase coupée vers le luminaire blanche, et la phase directe devant arriver à la prise en vert au lieu de rouge. Avec indistinction des circuits lumière et prise. La prise pourrait être commandée avec un double interrupteur, pour allumer un lampadaire par exemple. Mais sans intérêt s'il y a un point lumineux central.
Pour une bonne connexion des fils dans les trous des appareillages, on peut recourber les bouts dénudés sur eux mêmes.
Cordialement.

Bonjour 1Insp. Bien vu (je n'avais pas regardé plus que cela).
Adrien doit contacter son électricien ou un ami expérimenté capable d'aller chercher C1C2.. Mais on se demande pourquoi ce branchement aurait été fait ainsi.
A suivre.

Bien reçu Adrien. Au vu de vos descriptions, les meilleurs conseils vous ont été proposés. Le professionnel comprend le schéma ; il sera à même d'effectuer le diagnostic sur place. Le faire intervenir est la première action à effectuer. Vous pourrez lui faire lire les échanges depuis le 25 avril.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est jamais bien bon car mine de rien une batterie de condensateur est un générateur de courant réactif qui est normalement consommé par les récepteurs inductifs branchés en sortie de TGBT.
Les gradins de capacités sont enclenchés de façon à ce que le facteur de puissance de l'ensemble soit suffisamment relevé. On suppose que si le secteur disparait, un certain ensemble de récepteurs prioritaires vont être alimentés, et ce ne seront peut-être pas ceux qui consomment le plus d'énergie réactive.
Généralement, beaucoup de machines sont compensées dans leur très proche environnement avec des gradins dédiés.
Il y a d'autres moyens très sophistiqués pour qu'un équipement soit instantanément compensé.

Les transitoires générés à la mise en charge du GE sur une installation qui vient de s'arrêter, donc avec un ensemble de récepteurs subitement alimentés peuvent effectivement créer des surcharges néfastes si des condensateurs sont présents ; il faudrait qu'un automatisme gère la mise en charge progressive du GE.
Mais rappelons qu'un alternateur surexcité peut produire suffisamment (à voir) de réactif pour que le réseau soit compensé.

Conclusion provisoire : le problème concerne donc la charge capacitive des génératrices synchrones.
Dans tous les cas, si vous êtes confronté au problème, il faudra entrer en contact avec des professionnels des gros GE qui prendront en compte la phase de démarrage et d'exploitation du GE. Un beau sujet d’électrotechnique en perspective.

Cordialement.

Bien reçu Johan du Val d'Oise. Eh bien, vous y êtes arrivé, avec de la patience et de la ténacité.
Au départ c'était un peu incertain, mais notre ami mf06 va certainement vous féliciter pour les progrès accomplis en trois semaines : caractéristique d'une led, courbe courant tension, mesures diverses, montages série et parallèle et plein d'autres notions de base, et encore mieux, technique de la soudure à l'étain.
Sur le forum, il est rare qu'on mène un projet à distance (on répare plus souvent ou tente de réparer,des équipements récalcitrants électriques ou non) ; il n'y a pas longtemps on a réussi à automatiser la porte d'un poulailler avec commande automatique ou manuelle. Depuis, les poules y vivent comme des princesses en totale autonomie.

Bien cordialement.

Bonjour réponse 2.
Si vous trouvez un programmateur dont le contact est garanti pour 15 A pourquoi pas.
Mais il vaudrait mieux que ce programmateur commande un contacteur comme pour un chauffe-eau.
Cordialement.

Une résistance est fabriquée pour présenter une certaine valeur ohmique, et également pouvoir dissiper une certaine puissance, donc en évacuant facilement la chaleur produite. A valeurs ohmiques égales une grosse résistance volumineuse dissipera plus de watts qu'une petite. Il vous faut des 5 W.

Pour l'estimation de l'intensité du courant sous 14 V, faites l'essai plutôt qu'une règle de trois qui ne convient pas de toute façon. On ne développera pas, car pour être rigoureux il faudrait la fameuse caractéristique I = f(U) associée à une résolution graphique du problème.
Un ampèremètre suffira. Avec 150 mA en 12 V vous aurez un peu plus en 14 V.
Normalement vous devriez en savoir assez pour terminer le projet.
Cordialement.