Bonjour petitdav29. Naze en élec, sur le forum c'est un peu normal.
Le disjoncteur de branchement ne devrait pas être plombé en bas, sur la sortie destinée à l'usager.
Si c'est bien le DJ de branchement, vous déplombez le couvercle et débranchez l'installation DJ déclenché. Ensuite, vous branchez votre câble à la place, neutre bleu à gauche et phase à sa droite., à condition de respecter le calibre de la protection d'entrée du tableau de chantier ; il faudrait qu'elle soit de 20 A.
Vous faites une terre locale avec un ou deux piquets et la raccordez sur votre liaison. Vous fixez bien le câble de façon qu'il ne puisse être arraché.
Sur le tableau de chantier il faudrait que vous précisiez ce qu'il y a comme protections surintensité et différentielle 30 mA. Pour du 2,5 mm², il faudrait un DJ 20 A en entrée comme précisé ci dessus.
Si vous avez des doutes vous faites une photo du DJ de branchement et une autre de l'intérieur du tableau de chantier.
Voyez si vous pouvez récupérer une bonne longueur de câble souple HO7RN-F en 3g6mm².

Comme vous vous déclarez naze en élec, il faudra sous-traiter le lot électricité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette entreprise qui est du ressort d'un professionnel.
Notre contribution est juste relative au branchement du tableau de chantier.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Wintz. Comme vous avez une vue directe sur l'appareil, essayez d’identifier les conducteurs et leur branchement sur la bobine et le contact.
Il faudra peut-être aller voir sur un BP la couleur des conducteurs.
Il semble que sur une borne de la bobine il y a deux conducteurs noirs (il faudrait voir d'où ils arrivent, il se peut qu'ils aillent aux BP), et sur l'autre borne il y a un orange, que l'on retrouve sur une borne d'un contact avec un fil rouge ; ce pourrait être une phase directe (à vérifier).
L'autre fil orange en haut serait la phase coupée qui pourrait alimenter la lampe.
Vous vérifiez si les suppositions sont bonnes : phase directe en rouge, dérivation vers la bobine en orange ; phase coupée en orange en haut ; les conducteurs noirs iraient sur 2 BP ; l'autre borne des BP pourrait être le neutre ; d'où le nom "montage 3 fils".
Vous vérifiez ces suppositions et faites un schéma en couleur, avec bobine et contact..
La bonne nouvelle nous est connue depuis peu grâce à l'ami CMT, le 41120 est compatible dans les deux modes de branchement ; voir en question 16275 : Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Vous y trouverez un lien vers la notice de branchement.
Cordialement.

Bien reçu caskbleu. La tension de 400 V entre phases peut apparaitre sur deux grains d'un même inverseur, par exemple sur votre schéma on voit un grain connecté à source 2, et l'autre grain à source 1. Entre les deux il y a bien 400 V du moment où les contacteurs des appartements sont enclenchés en HC (sauf si les appartement sont alimentés par la même phase).
Supposons qu'il y ait commutation en charge, donc en HC. Le contact mobile quitte le grain du bas, un arc se forme et ne s'éteint pas avant que le contact mobile rejoigne le grain du haut ; et c'est le court-circuit entre phases (le relais explose). Vu la distance faible entre les grains, ce phénomène est possible et le relais n'est pas fait pour cela.
Les grains fixes ne se touchent pas, mais un arc peut les relier et c'est bien un court-circuit.

On imagine bien le bazar, comme vous dites, que l'on peut trouver dans les anciennes bâtisses. Cela peut conduire à des accidents graves et nous en avons tous en mémoire.

Revoir le forfait eau chaude sera plus simple ; il faut faudra prouver que c'est la solution "la moins pire" comme on dit improprement. Alimenter le chauffe-eau par les communs semble le plus simple pour le moment, quitte à mettre un petit compteur divisionnaire pour évaluer la consommation moyenne sur une longue période.
Reste aussi à étudier la faisabilité d'une production indépendante. Mais bien calculé, le forfait pourrait satisfaire tout le monde en attendant mieux.

Faites au mieux, pour éviter les ennuis technologiques qui, de toute façon, ne manqueront pas. Chez soi on peut envisager des montages bizarres mais en sécurité, mais pas en collectivité.
Cordialement.

Bonjour Cyril. Vous avez eu de la chance car vous avez entrepris des travaux d'électricité sans trop savoir où vous alliez.
Tout le contraire de ce que la prudence nécessite de respecter : la compréhension du fonctionnement, un schéma valide, un minimum de connaissances du métier.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel. Le but du forum.
Cordialement.

Bonjour caskbleu. Votre montage n'est pas bon.
On a précisé qu'il fallait alimenter le chauffe-eau à partir des sorties du contacteur HP/HC de chaque logement. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer d'effectuer un comptage qui se veut équitable.
Le circuit puissance de chaque sortie de logement doit être protégé par DJ 16 A, mais on préfèrerait 20 A. Ce DJ doit déjà être présent dans le tableau en amont du contacteur HP/HC..
En sortie du relais vous mettez un autre DJ de calibre 16 A ou moins, vu la puissance maxi de 2,4 kW du chauffe-eau.
A l'arrivée de chaque sortie logement, vous mettez un interrupteur sectionneur ou un DJ. Vous pouvez rajouter deux voyants présence tension.
Enfin, il faut alimenter la commande par les communs.
Il se peut que logements et communs soient alimentés par des phases différentes. Si c'est le cas il y aura 400 V entre les grains d'un même inverseur pendant les HC. Le relais est-il capable de supporter cette contrainte majeure ? Bonne question.
La notice précise qu'il peut commuter 400 V, mais la tenue en tension entre les grains n'est pas spécifiée. C'est pour cela qu'il serait plus que préférable d'utiliser deux contacteurs couplés à verrouillage mécanique. La commande sera alors à revoir.

On sait très bien que ce montage est tout à fait bâtard, mais tant qu'à faire, faites en sorte que technologiquement il tienne la route.
Il faut pouvoir isoler tout cet équipement de même que le chauffe-eau, d'où les DJ ou inters-sectionneurs multiples.
Le tableau de répartition de chaque logement doit être équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA ; si ce n'est pas le cas, il faudra revoir le montage.

Si un jour un des locataires décide de ne pas souscrire le double tarif, le montage sera à revoir.

De même, si l'un des locataires s'absente et déclenche le DJ de la ligne chauffe-eau, ce sera tant pis pour l'autre qui se contentera d'eau tiède s'il consomme beaucoup. Il n'y aura pas moyen que ce dernier fasse un forçage de la chauffe, sauf s'il se trouve dans le logement 2.

Vous faites juste une seule commutation par nuit, à la moitié de la période de chauffe ; cela soulagera le relais et la facture sera équitable. Il faudrait une horloge radiocommandée qui s'aligne sur les heures d'été et heures d'hiver.
Voilà donc pour l'usine à gaz qui peut être évolutive vers le pire...
En effet, s'il n'y a pas d'ID 30 mA dans les logements, il faudra rajouter un DJ différentiel 30 mA de bon calibre à l'arrivée de chaque ligne en sortie de contacteur HP/HC.

Avant de vous lancer, si vous vous lancez, il faut revoir complètement les protections et la tenue du relais si les phases sont différentes.

Mais à terme il faudrait rendre la production d'eau chaude de chaque logement autonome. Il y a bien un moyen pour poser un petit chauffe-eau quelque part.
On n'aimerait pas forcément être locataire dans ces conditions. Cet aspect devrait être précisé dans le bail. Cela pourrait refroidir des candidats à la location.

Cordialement.

Bonjour Cyril. Un document pouvant vous aider à comprendre le fonctionnement du montage et à le dépanner :
Branchement chauffe eau.pdf
Une lampe témoin est bien pratique et moins chère qu'un voltmètre. Mais l'aide d'une personne expérimentée semblerait souhaitable.
Le fusible est dans un petit compartiment à proximité des bornes C1C2.
Cordialement.

Bonjour réponse 3. Il aurait été souhaitable d'ouvrir un nouveau sujet. On ne peut répondre avec si peu d'indices. On comprend que vous ne pouvez rien toucher, mais quoi exactement ?
Il y a peut-être un gros défaut chez vous pouvant vous envoyer dans un autre monde en quelques secondes (et dans ce cas le temps peut paraitre assez long), et vos proches avec.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Ce serait bien que vos parents fassent moderniser l'alimentation électrique avant les travaux. Sinon on peut supposer qu'ils ne le feront jamais.
En électricité, moins il y a de bidouilles mieux c'est.
Une question néanmoins. La distribution est vraiment en triphasé ? Si oui, est-ce bien utile, sauf s'il y a des machines à faire tourner ?
Cordialement.

Ok. C'est toujours un peu flou.
Quelle est la fonction exacte du média center (tous les contributeurs n'en possèdent pas).
Il est relié en sortie à l'entrée aux d'un amplificateur audio, on comprend. Mais qu'y a-t-il en entrée ?
"si je la débranche". Si vous débranchez quoi ? Qu'appelez vous la stéréo ?
"Les pavés tactiles...", oui mais de quoi ?
Indépendamment, vous avez des scintillements sur l'écran, mais dans quelles conditions ? Qui fonctionne ?
Excusez si l'on vous demande des précisions ; mais sans celles-ci, difficile de comprendre quoi que ce soit.
Cordialement.

Bonjour réponse 13. Il aurait été mieux d'ouvrir une nouvelle discussion.

Citation :
donc le neutre serait repris sur les communs ??

Non car les DJ de branchement sont différentiels 500 mA et l'on ne peut substituer un neutre par un autre.
On imagine mal la commande alimentée différemment du moteur.
Il faut voir un électricien sur place qui, par ses observations, pourra analyser le problème et y remédier. Pas urgent, mais situation anormale à priori.
Cordialement.

Bonjour.
"Ma stéréo a des bruits de parasites" Quel appareil exactement et dans quelle fonction : réception radio ? Lecture de CD ? Quelle est l'influence du réglage de volume ?
"le bruit de ma stéréo devient encore plus fort" Mêmes détails à préciser.
"Est-ce-que cela est possible ?" Vu d'ici on ne peut imaginer comment se traduisent ces désagréments. On ne peut donc répondre d'une façon ou d'une autre, mais sachant qu'il est très peu probable que la distribution ou l'absence de terre soit en cause.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. De toute façon, quel que soit le schéma, la solution sera bâtarde et limite légale, voire pas légale du tout pour ce qui concerne la réglementation rappelée par 1Insp (bonjour à vous).

J'étais parti sur le schéma 2, mais avec l'horloge et son contact alimentés par les communs, le relais commutant les sorties des deux sorties des contacteurs ECS de chaque logement.

L'horloge peut commuter deux fois par nuit le relais, qui doit couper un peu plus de 10 A et ce n'est pas rien pour un modèle fonctionnant à ses limites. Deux contacteurs à verrouillage mécanique serait mieux.

En résumé, technologiquement le montage fonctionne aux limites (il faudrait rajouter les protections surintensité assurant une certaine sélectivité). Mais comme 1Insp le souligne, vous ne serez pas toujours aux manettes, et une panne est toujours possible. C'est pour cela que la solution technologique n'est pas la meilleure et finalement, est déconseillée.

La mesure de la consommation par logement est forcément possible car on suppose que deux dérivations issues du chauffe-eau alimentent les deux réseaux. Ensuite il suffira de faire une péréquation entre les deux logement en estimant le prix du litre d'eau chaude, ou simplement diviser par deux, ou encore mieux, définir le montant d'un forfait car on n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique.

Vous faites au mieux.
A suivre.
Cordialement.

Après quelques recherches. Le principe serait d'alimenter un relais bipolaire inverseur par les sorties des contacteurs chauffe-eau de chaque habitat.
Le problème, avec un interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal CCT15910 Multi9, ITA (Schneider Electric), est que la semaine comprend 7 jours ; 8 aurait été mieux.
Lundi = off, mardi = on, mercredi = off, jeudi = on, vendredi = off, samedi = on, dimanche = off.
Off = alimentation par l'appartement 1, on = alimentation par l'appartement 2. Les périodes on seraient à définir entre 22 h (mardi) et 8 h le lendemain. On voit que sur un cycle d'une semaine, un appartement alimente 3 jours et l'autre 4.
On pourrait peut-être envisager un programme sur deux semaines ; semaine 1 pour l'appartement 1, et semaine 2 pour l'appartement 2, semaine 3 pour le 1 et ainsi de suite jusqu'à la semaine 52.
Pas trouvé de solution pour le moment.
Il faudrait arriver à programmer sur une période de 48 heures sans s'occuper des jours. A priori ce n'est pas possible
Le plus simple serait d'affecter la dépense eau chaude à 50/50 par appartement, sachant qu'il y aura des différences inévitables (même avec une commutation automatique). La différence sera identique s'il y a commutation avec la période de 7 jours.
Il faudrait alors alimenter l'ECS par les communs.

Conclusion pour le moment : avec un cycle d'une semaine et en programment les 52 semaines ; il y aurait peut-être moyen d'automatiser. Mais est-ce vraiment simple au niveau programmation du CT15910, c'est à voir.
La commutation des deux sources pourrait se faire avec ce relais :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1217660/Relais-enfichable-Finder-563282304040-230-VAC-12-A-2-inverseurs-RT-1-pcs

Attendons d'autres avis et idées géniales.
Cordialement.

Chaque logement pourrait comporter son contacteur de chauffe-eau commandé en HC. Quoi que l'on fasse, le projet est faisable, mais source d'ennuis. Techniquement pas trop difficile, humainement davantage si l'un des occupants pense qu'il est lésé.
A suivre d'ici quelques heures.

Ok. Schéma en tête, il faut que ça murisse. Pouvez vous disposer d'un contact C1C2 sur le compteur des communs si jamais celui-ci possédait le double tarif ? L'idée pour le moment est de récupérer dans chaque logement phase et neutre issus du bornier principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A. Inconvénient, si un locataire coupe son DJ de branchement, l'ECS ne sera plus alimenté. Mais de toute façon, pour alterner les alimentations, il n'y a pas d'autre moyen.
Autre question. On ne connait pas le nombre d'occupants dans chaque logement. Il y aura une différence de consommation entre une famille de 4 et un seul occupant. Si les 4 vident le chauffe-eau en prenant des bains, l'autre ne sera pas bien content. Il faut un ballon de 300 litres.
Le schéma risque d'être du type "petite usine à gaz", avec contacteur bipolaire inverseur, un contacteur de chauffe-eau, un interrupteur horaire, les protections diverses, les retours voyants, relais auxiliaire si besoin est.
Un compteur de consommation d'eau chaude par appartement n'est pas possible ?
Cordialement.

Bonjour caskbleu. Il est normal que les ID de chaque appartement déclenchent. Il faudra que les alimentations soient indépendantes, en commutant phase et neutre.
Une question : y a-t-il souscription d'un double tarif (HP/HC) dans chaque appartement ? On sait que cette tarification est désormais non rentable à quelques euros près.
Pour une simple inversion, un seul interrupteur horaire suffit. S'il était à changement automatique heures d'été et d'hiver aucune mise à l'heure serait nécessaire.
Concernant les communs en général et l'alimentation de l'ECS, n'y a-t-il pas moyen de facturer la consommation à chaque occupant si l'ECS est branché sur ce réseau ? Et (vraiment) pas moyen non plus d'isoler chaque distribution de l'eau chaude ?
On peut faire un schéma, certes, mais cette solution bâtarde peut finir par mécontenter les deux occupants, indépendamment du fait qu'elle ne doit pas être très légale.
Au niveau du montage on peut mettre un voyant témoin dans chaque logement.
Les dessinateurs du forum sont très forts.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Il semble que ce soit un tableau excel qui permet différents calculs ; ici c'est une image.
Vous annoncez une chute de tension maxi de 5% ; mais par rapport à 400 ou 230 V ? La calculette raisonne sur la tension simple.
Votre description est un peu succincte pour pouvoir mettre en œuvre la calculette habituelle avec exactitude.
Cordialement.

Bonjour Franck89. Effectivement vous devriez trouver un va et vient à chaque extrémité et un permutateur au milieu.
D'ici on ne comprend pas trop. Il faudrait faire le schéma avec le repérage de tous les conducteurs et appareillages avec leur fonction.
Commencez par les appareillages.
Si vous n'êtes pas habitué, l'idéal serait de vous faire aider.
Cordialement.

Bonjour nico974 64.

Citation :
Avez-vous une autre technique ?

Non, c'est la méthode OSD (on se débrouille).
Vous passez du diamètre 20 avec tire-fil, sans couper nulle part. Dans la partie visible s'il y en a une (garage) vous pouvez relier la gaine à du tube rigide IRO.
Si vous aviez accès aux combles ce serait peut-être plus simple.
Cordialement.

Bonjour. Il manque des paramètres.
La charge est-elle équilibrée ?
Le câble envisagé est-il en cuivre ou en aluminium ?
Le câble comporte-t-il 3 ou 4 conducteurs ?
La chute de tension maximum normalisée tient compte de la nature des récepteurs ; quelle est le type de charge connectée ?
La chute de tension que vous acceptez concerne-t-elle un régime permanent ou transitoire (cas du démarrage de moteurs) ?
Cordialement.

Bonjour Luludu83.

Citation :
le courant n'est ici disponible que lors de l'ouverture du portail!

Vous avez la réponse.
Il vous faudra amener une alimentation secteur. Il y en a une dans l'alimentation de l'automatisme.
Vous pouvez installer un dérecteur Infrarouge temporisé. Mais la basse tension continue d'alimentation du moteur de bras est inutilisable.
Regardez dans la notice de l'automatisme s'il n'y aurait pas un contact disponible pour commander une lampe extérieure autre que le clignotant.
Cordialement.

Ok Flo33. Alors que faire ? La facture ENEDIS diffèrera certainement suivant la configuration de la distribution.
On peut supposer qu'ENEDIS demanda la pose de bornes de téléreport en façade (et donc du câble de liaison), quel que soit l'endroit où le compteur se trouvera.
S'il y a souscription d'un double tarif la pose du compteur dans le logement serait davantage souhaitable.
Il faudrait quand même que le fournisseur d'énergie vous fasse une offre concernant l'installation des points de livraison après étude de la configuration locale.
Ce serait peut-être par là qu'il faudrait commencer.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Chez Conrad : conrad.fr condensateur moteur MKP
L'ordre de grandeur du prix est supérieur à 15 €.
Pas d'avis sur le modèle à moins de 10 €.
Le discontacteur est câblé de façon que le courant parcourt les 3 pôles et non deux seulement comme on pourrait penser.
C'est juste pour le bon fonctionnement du relais thermique dont les pôles doivent être parcourus par le même courant en mono.
Regardez sur le montage actuel si le pressostat commande directement le moteur.
Si oui, il faut faire pareil en mono.
Relevez le schéma de puissance actuel.
Puis après la commande, qui devrait être branchée entre phase et neutre.
Ne débranchez aucun fil sans l'avoir dûment repéré.
Personne ne peut vous aider ?
A suivre.
Cordialement.

Bien reçu. Le discontacteur avec son relais thermique doit être câblé exactement comme sur le schéma. Le contacteur manométrique doit être branché suivant le schéma du haut.
Il faudrait relever le schéma de branchement actuel. Puis le transformer sera un jeu d'enfant. Mais il vaut mieux être du métier.
Le montage sera alimenté entre phase et neutre.
Vous pouvez déjà alimenter le moteur en mono, juste pour voir comment il se comporte et si la pompe pompe..
Cordialement.

Bonsoir. Ces autotransformateurs ne devaient pas être alimentés par la sortie. Sinon c'était un feu d'artifice du plus bel effet, mais qui coûtait la vie à l'appareil.
Cordialement.

Bonjour. Un coup de peinture sur la platine et cela ne vous coûtera rien. Par contre changer le tableau vaut la peine. Il y a de la place.
Cordialement.

Bien reçu.
Le schéma de branchement d'un moteur triphasé en monophasé est disponible sur le site de l'ami Labobine
Couplage moteur triphasé en monophasé
Le discontacteur n'est pas très neuf. Son câblage en mono est sur la photo 2. Idem pour le manostat.
Cordialement.

Bonjour. L'alimentation de l'habitat au Québec est trop particulière pour que l'on puisse vous guider avec certitude.
Passer à un panneau 200 A nécessitera d'augmenter la section des câbles d'alimentation.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
Un retour serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour Devravata.

Citation :
Ai-je mal essuyé mes lunettes ?

C'est bien possible Devravata ; pourtant vous êtes un habitué du forum.
On comprend que vous vouliez disposer d'une prise de courant à tout faire dans la cabane de jardin.
Par contre, y mettre 2 kW de chauffage est-il vraiment justifié ? "Le compteur va tourner". Et la facture EDF pourra être salée.
A suivre, après votre réflexion concernant l'utilité du projet.
Si vous mettez des poules, la température sera naturellement tempérée.
Cordialement.

Bonjour Patrick. Les différences existent, ne serait-ce que pour le tire-fil métallique, lisse pour Bricotruc, ou zig-zag chez les distributeurs professionnels. Pour une petite longueur qui vous manque vous ne verrez pas trop la différence. Mais pour une installation complète sans soucis, une couronne de 100 mètres d'ICT de 20 Arnould ou autre marque connue vous rendra le service attendu..
La différence est flagrante pour les gaines à enterrer TPC. Chez Bricotruc la gaine devient cassante au bout de quelques temps . Dans ce cas, il faut acquérir de la gaine TPC chez un distributeur professionnel. La différence de qualité est visible au premier coup d’œil et au toucher (et au poids également).

Nota : on n'achète pas de la gaine préfilée. Vous tirerez les torons qu'il vous faut avec les bonnes couleurs après la pose de la gaine (concernant la lumière notamment où 5 ou 6 couleurs de conducteurs sont justifiées). L'autre argument est que l'on ne coupe pas les gaines à ras, mais on laisse du mou ; s'il y a des conducteurs dedans, vous perdrez le surplus et ce n'est pas économique.
Vous faites au mieux sans bricoler à l'économie.
Cordialement.

Ok. Si les trois tensions mesurées sont bonnes, voisines de 400 V, il faudrait mesurer les trois intensités en ligne (marron noir gris dans le bornier) à la pince ampèremétrique. Normalement elles devraient être sensiblement égales, voisines de 4 A (on voit mal la plaque signalétique).
La pompe n'est pas grippée ? Elle tourne bien dans le bon sens (on ne sait jamais - question stupide) ?
Cordialement.

Bonjour Adam. Le plus simple est de demander le changement au titre de la vétusté.
De toute façon il n'y a pas de recette miracle. Vous transmettez un dossier photo au service client et vous verrez bien.
Attendons l'avis d'un technicien EDF ENEDIS s'il en passe un par ce forum. Mais c'est rare.
Cordialement.

Bonjour Flo33. Pas grand monde pour vous répondre, car la question est spécifique et la solution ne résulte pas de l'entraide habituelle.
Néanmoins, l'observation de quelques appartements de vos connaissances devrait montrer que les compteurs sont dans la plupart du temps dans les habitats individuels. Et maintenant avec le téléreport en façade.
Demandez conseil à EDF ENEDIS. Vous ne pourrez pas improviser ni faire comme bon vous semble.
Cordialement.

Bonjour michel-031. C'est bizarre, le moteur est triphasé, mais on n'aperçoit pas d'alimentation du contacteur en ce sens ; ou bien les conducteurs sont cachés.
Vous pouvez mesurer les tensions entre les 3 bornes sur le moteur ; on doit trouver 400 V environ.
A suivre.
Cordialement.

Bonsoir mf06.
J'ai tapé lampe mf06 dans le moteur de recherche ci-dessus et suis arrivé à :
8877 : Question électricité faisons joujou
C'était en 2010. Bigre, comme le temps passe !
Cordialement.

Bonjour LudoH. Votre description est complète, mais nous n'avons pas fait le schéma de câblage.
Ce que l'on sait est que le discontacteur et son relais thermique, ainsi que le contacteur manométrique, peuvent fonctionner en monophasé 230 V. Le hic est le moteur triphasé qui est actuellement couplé en étoile afin d'être alimenté entre les trois phases d'un réseau 230 / 400 V.

Vous verrez sur le net que l'on peut effectuer un branchement particulier sur les bobinages du moteur pour qu'il puisse fonctionner en monophasé 230 V. Mais cela reste une sorte de bidouille pour laquelle le moteur n'a pas été calculé. En plus, cela diminuera ses puissance et couple utile ce qui nuira à son fonctionnement, pouvant entrainer une vitesse plus faible que prévue, générant des pertes supplémentaires pouvant le faire anormalement chauffer. Et c'est gênant.

C'est pourquoi on vous conseille plutôt de changer ce moteur pour un moteur monophasé de caractéristiques identiques ou bien légèrement surclassées. Il faudra la même hauteur d'axe si possible.

Un bobinier pourrait transformer le câblage l'adapter à la tension, et changer le moteur. Un électrotechnicien expérimenté pourrait également effectuer la modification à condition de disposer d'un moteur monophasé.

Il faudra alimenter la ligne spécialisée par un disjoncteur magnéto thermique classique.
Il y a du temps à passer, tout en étant du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On voit juste une même phase (et non deux) qui est distribuée sur deux conducteurs. Cela ne sert à rien, juste à réfléchir un peu.
Mais il y a une erreur car la lampe ne comporte que deux bornes et non trois.
Cordialement.

Bonjour. Désolé, mais on ne sait pas décoder les références constructeur. Ce sont des moteurs universels de puissance comparable (l'un est muni d'un alternateur tachymétrique, l'autre on ne voit pas), mais d'encombrements différents.
On sera plusieurs à rester bêtes, mais ce n'est pas bien grave.
Cordialement.

Bonjour. Des renseignements supplémentaires auraient été bienvenus.
https://www.pieces-electro.com/Prix/Piece-reference-D229426-220628.html Moteur pour LL Whirlpool

http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5023200/mot/candy_mca_52_64_148_cy48/liste_produit.htm Moteur pour LL Candy

Ce sont deux moteurs universels légèrement différents comme on peut le voir.
Cordialement.

Ok. Vous faites pour le mieux, le mieux étant d'aller directement sur les appareillages du tableau.
Mais si cela vous arrange de passer par une boite, pourquoi pas.
On comprend que la boite servira à ne pas faire pénétrer les gaines plus avant, mais il ne faudra pas couper les conducteurs.
Vous ferez ensuite un gros toron dûment caché dont les conducteurs iront vers les appareillages.
Prévoir du rab en longueur avant de couper.
Cordialement.

Bonjour Paladio. Il suffira que votre fille équipe le luminaire avec des lampes 110 volts. Il faudra raccorder la partie métallique à la terre.
Maintenant, il reste à savoir si le transport du luminaire sur 6 000 km vaut la peine par rapport à un achat sur place.
Cordialement.

Bonjour ferrari41.
Pourriez-vous reformuler votre question car on ne voit pas où est le problème ?

Dans un autre post, vous précisez que vous pensiez alimenter un ensemble de trois radiateurs 1 500 W avec une même ligne en 6 mm². Technologiquement il n'y a rien à redire comme CMT vous l'à confirmé.
Par contre, on peut comprendre que vous travailliez à l'économie, car il est d'usage de multiplier les radiateurs quitte à baisser leur puissance unitaire, de les raccorder un par un de façon à rendre leur fonctionnement autonome par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie qui fait programmateur délesteur.
Bref, il y aurait peut-être des points à revoir dans vos plans afin que votre installation soit évidemment technologiquement conforme, mais aussi qu'elle soit suffisamment dimensionnée en nombre de circuits ; mieux vaut trop que pas assez.
Cordialement.

Bonjour réponse 26.

Citation :
suite à un mauvais branchement

Oui, mais quel branchement exactement ?

Citation :
je n'arrive pas à déceler la panne.

Désolé, mais nous non plus.
Le petit clic peut être un indice, mais d'après ce que vous écrivez, vous auriez fait une mauvaise manoeuvre.
Vous voyez à la lecture des posts successifs que l'on ne peut pas faire grand chose pour réparer les tapis de course.
Cordialement.

Un domino vous tirera certainement de ce mauvais pas ; mais 5 conducteurs sur le même domino tiennent de la place ; il faudra effectuer un raccordement fiable.
Mais si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider.
Sur la plaque signalétique proche de la boite de jonction, vous devriez trouver le schéma de couplage en 230 V monophasé.
Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.
Cordialement.

Bonjour kittyblue.

Citation :
Quel serait le problème ?

Aucune idée, d'autant plus que tout l'habitat est connecté sur la même phase en monophasé, et qu'il n'y a pas de problèmes sur d'autres points lumineux présumés équipés des mêmes types de lampe.
Cordialement.

Bonjour Fripnis.
Il aurait été plus simple d'acheter un four. On en trouve des neufs de prix abordables, sans les risques présentés par des occasions.
Il fallait brancher simplement la cuisinière en monophasé en couplant les bons conducteurs.
D'une manière ou d'une autre, il faut rallonger le fil de terre cassé et le connecter aux autres.
La protection surintensité du circuit sur lequel vous avez effectué vos branchements est peut-être déclenchée.
Difficile de vous guider davantage derrière l'écran.
L'intervention de quelqu’un plus expérimenté serait souhaitable. Il faudrait déjà vérifier à la lampe témoin que la sortie de câble est bien alimentée. Si c'est bien une sortie de câble 32 A dédiée à la cuisson électrique.
Cordialement.

Bonjour Ndrangh. De retour sur le forum ?
Si on alimente la sonnette en permanence, l'électroaimant finira par chauffer, voire cuire s'il n'y a pas de protection thermique.
Il y a différents types de sonnettes, carillons, sonneries à vibreur etc.
Dans tous les cas, connaissant le principe de fonctionnement, on voit si l'alimentation en permanence est dangereuse ou pas. Mais une sonnette est prévue pour fonctionner de façon fugitive, sauf les modèles SNCF auprès des passages à niveau.
Cordialement.

Ok. Je ne sais pas.
Il faut que le ruban soit dimmable. Il faudrait l'essayer sur une alimentation DC de tension inférieure.
Pas certain que l'on trouve facilement de tels rubans.
L'éclairage classique a du bon.
Cordialement.

Bonjour Stabilow.
Le problème est simple. Il est très bien présenté et documenté.
Le variateur Celiane est prévu pour alimenter des charges sous 230 V AC et moins à condition qu'elle soient graduables (dimmables).

Le transformateur 12 V n'en n'est pas un (avec ses bobinages primaire et secondaire qui ne fonctionnent qu'en AC). Il s'agit d'un convertisseur qui fournit une tension stabilisée de 12 V DC. C'est juste une alimentation stabilisée à découpage.

Le ruban leds est prévu pour fonctionner sous 12 V DC et n'est pas graduable.

Conclusion : votre assemblage ne peut fonctionner. Il faut continuer à utiliser le ruban non gradué.
Cordialement.