Bonjour.

Citation :
A part faire sauter les plombs,

Aucune raison que cela le fasse, c'est même plutôt l'inverse.

Citation :
est qu'il y a un risque d'incendie ?

Aucun.

Citation :
d'électrocution ?

Oui, mais...

Il faut bien comprendre à quoi sert de la terre.
Déjà celle-ci ne joue un rôle que si votre cafetière (ou votre bouilloire) a un défaut d'isolement (c'est à dire par exemple si un fil à l'intérieur se détache ou que son isolant fond, et qu'il entre en contact avec la carcasse de l'appareil).

Si la carcasse de l'appareil est relié à la terre le courant va s'évacuer vers la terre, le différentiel 30mA va détecter cette fuite et cela va couper l'alimentation électrique avant que qui que ce soit ne touche à cette cafetière.
Si la cafetière n'est pas raccordée à la terre, rien ne va se passer jusqu'à ce que quelqu'un touche la cafetière. La personne va alors s'électriser et jouer le rôle de terre, mais le différentiel 30mA va en principe couper avant l'atteinte d'un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé); mais cela fait quand même une sacré secousse).

En synthèse, vérifiez la présence d'un différentiel 30mA sur le tableau électrique en amont de ce circuit prises, c'est encore plus important.
Et ne pas raccorder de matériel vétuste ou en mauvais état.

PS : Je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire en "coupant la terre des 2 appareils."

Bonjour.

La norme n'est pas rétroactive, donc vous n'avez d'obligation de rectifier quoi que ce soit, mais comme dit au dessus, remplacer ces 25A est pertinent.

Mais autant le 25A pour du 2,5² ne respecte plus la norme actuelle, autant 16A pour l'éclairage et 20A pour la prise, respecte la norme en vigueur, donc peu d'intérêt à les changer maintenant que c'est fait cela.

S'il y a des parties que vous refaites à neuf (votre cuisine à ce que je crois comprendre ?), elles doivent être conforme à la norme en vigueur.

La limite du nombre de prise par circuit, c'est du confort, donc pas essentiel.
Par contre pertinent de prévoir des circuits spécialisés pour : plaque (6²), four, lave-vaisselle, le cas échéant congélateur (du 1,5² suffit)

Bonjour.
Dans la norme de 1991 il était autorisé de mettre des disjoncteur 25A sur des circuits prises en 2,5².

Dans celle de 2002, c'est devenue 20A maxi pour du 2,5²; sachant que cette norme ne s'est appliquée de manière obligatoire applicables qu'aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire était postérieure au 31 mai 2003, donc probablement pas à votre logement.

Après, il y a de la marge, et je ne pense pas qu'il y ait de soucis de sécurité, sachant que les problèmes ne se poseraient que si vous tirez plus de 4,7 kW sur un circuit, ce qui n'arrivera probablement jamais.

Mais si à l'occasion d'une rénovation vous pouvez changer ces disjoncteurs par des 16A ou 20A, cela augmenterait la marge de sécurité.

Bonsoir.

Vous êtes en location, vous n'avez pas le droit de toucher à l'installation électrique.

La puissance d'un frigo est très faible (une centaine de watts)
Donc n'importe quel four 3500W conviendra pour partager le circuit.

Et je ne vois pas ce que cela a de "pas aux normes"
Ne pas confondre la norme de l'habitation que doit respecter la personne qui réalise l'installation électrique, et l'usage que est fait de l'installation par l'occupant du logement (qui n'a aucune raison de s'y connaitre en norme électrique).
Après, un peu de bon sens ne fait pas de mal.

Le violet qui est en 1B devrait être en 2A
Le orange qui est en LB devrait être en 1B

Bonjour.
On ne comprend pas bien à quoi correspondent vos 2 photos.

On ne voit pas les symbole de raccordement sur le va et vient noir.

La marche forcée d'un contacteur ne peut pas s'enclencher si A1 A2 est sous tension, donc si A1 est raccordé à un neutre et A2 à une phase (ou l'inverse, mais je me suis basé sur votre configuration).

Le test que je vous propose, c'est donc de mettre volontaire sous tension et ne pas mettre sous tension et de voir la différence de comportement du contacteur.
Le but est de vérifier que votre contacteur fonctionne correctement sur votre installation.
Peu importe que vous fassiez ce test en HP ou en HC, puisque le contacteur sera raccorder aucun dispositif d'asservissement
Il faut prendre le bout de fil rouge en A2, laisser une extrémité raccordée en A2 pendant les 2 tests et pour l'autre extrémité :
1/ la laisser débrancher
2/ la raccorder sur la phase du disjoncteur 16A.

S'il fonctionne correctement et qu'avec le branchement en photo, la marche forcée ne tient pas enclenchée c'est qu'il y a une phase permanente sur le fil rouge en A2.
Donc il faut découvrir pourquoi en suivant le fil raccordé en A2

Bonjour.

SI les 2 logements communiquent par l'intérieur, il n'y a pas d'obligation de mettre une coupure générale dans le 2ème tableau.
Mais si c'est plus pratique pour vous, rien n'interdit de le faire.

Il faudra faire un bilan des puissances des équipements gros consommateurs restants.
En fait tout va dépendre du mode de chauffage.

Bonjour.

Le tarif Tempo étant assez peu courant je doute que vous trouviez cela.

Une piste possible : Acheter d'occasion un ancien compteur électrique triphasé d'EDF.

Vous pourriez alors paramétrer Tempo.

Bonjour.

Sans doute mais il faudrait, pour être certain de la bonne solution à adopter faire un petit tableau qui indique les groupes de phase/neutre qui fonctionnent ensemble.

Bonjour.

Pour tester la marche forcée de votre contacteur, vous pouvez faire le test suivant.

1/ Débrancher le rouge du domino noir :
- Le contacteur doit couper.
- La marche forcée doit tenir enclencher.

2/ Rebrancher le rouge sur sur le disjoncteur 16A à gauche (avec l'autre fil rouge en 3).
- Le contacteur doit s'enclencher.
- La marcher forcée doit revenir en mode automatique, et ne pas tenir enclencher.
Si tout cela est OK, cela veut dire que tout est correct pour votre contacteur et son raccordement

Reste à comprendre l'anomalie de la non tenir de la marche forcée, donc suivre le fil marron dans le tableau 1 pour voir à quoi il est raccordé.

2 Petites remarques en passant :
- Votre tableau ne comporte aucun différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes (à moins qu'il soit au départ du câble dans le tableau 1)
Je vous conseille de procéder à une mise en sécurité en ajoutant un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre tableau.
- Mais faisant cela, il va y avoir un soucis pour le raccordement du chauffe-eau à cheval sur 2 tableaux.
Donc il y aura quelque précautions à prendre.

Petit point pratique complémentaire.

Visiblement vos fils sont courts et ne pourrons peut être pas atteindre les bornes de connexion du luminaire.
Profiter alors du Wago pour prolonger vos fils avec un bout de fil rigide en 1,5².

Bonjour.

Vous avez à chaque fois pour chaque trou : la phase et le neutre.
Il suffit de raccorder chacun de ces fils dans les bornes de connexion prévue à cet effet dans le luminaire.
Vous pouvez éventuellement identifier la phase à l'aide d'un tournevis testeur ou d'un multimètre, mais, Phase et neutre peuvent être permutés sur un luminaire, donc si vous ne pouvez pas les identifier ce n'est pas gênant.

Pour la Wago à 1 fil, il suffira d'enlever la borne Wago et de raccorder

Pour le cas particulier du Wago à 2 fils (sans doute un repiquage de neutre vers un autre luminaire), vous avez 2 solutions :
- Raccorder les 2 fils dans la même borne du luminaire (mais il faut qu'elle soit assez grosse).
- Mettre un petit bout de fil rigide en 1,5² entre le 3ème trou de la borne Wago (que vous conserverez) et la borne de connexion du luminaire.
Tout cela à faire hors tension bien entendu en ayant coupé le disjoncteur général.

Visiblement il n'y a pas de terre, donc mettez des luminaires de classe 2 (double isolation).

Bonjour.

Je ne connais pas les normes allemandes, avec leurs interdictions et obligations (et on ne doit pas être nombreux sur ce forum à les connaitre).
Je vous invite plutôt à vous tourner vers un site allemand, qui pourra mieux vous dire ce que vous avez le droit de faire ou non.

Suivre le fil marron est vraiment la piste à explorer.

Bonjour.

Si cela fonctionnait avant, il n'y a rien à refaire.
Juste à analyser l'existant pour essayer de comprendre l'origine de l'anomalie.

Quand à "analyser A1 A2" il suffit de suivre les fils :
- En A2 on voit un fil rouge, lui même raccordé à un fil marron. Après on ne sait pas où il va
- En A1, on voit un fil bleu. On ne voit pas où il va. La logique voudrait que ce soit sur la barrette de neutre.

Ou près du chauffe-eau, mais il faudra récupérer les 2 fils en provenance de C1 C2 du Linky ou mettre une horloge.

Bonjour.

Mettre un mini tableau à proximité.

Bonjour.

Quand j'ai parlé d'heures pleines et creuses, cela supposait que le circuit de commande du contacteur était asservi correctement à celles-ci.
Mais est-ce bien le cas chez vous ?

En général, on utilise le contact C1C2 du compteur Linky pour faire cette asservissement de manière fiable.
Mais ce n'est pas toujours possible car parfois trop loin ou pas accessible.

Le palliatif dans ce cas est d'utiliser le contact d'une horloge, mais si les plages sont mal réglées ou que l'horloge n'est pas à l'heure, cela ne fonctionne plus correctement.

Parfois cela passe par un gestionnaire d'énergie qui gère cette fonction, mais qui peut également avoir un problème.

Il vous faut donc analyser le circuit de commande de votre contacteur (ce qui passe par A1 A2) afin de comprendre comment il est constitué et détecter une éventuelle source d'anomalie.

Dernier point : vous avez quel type d'abonnement heures creuses ? L'historique d'EDF ou un autre.

Bonsoir.

1/ Les prises sont toujours en parallèle (ne pas confondre "repiquage" et "série").

2/ Oui c'est une manière de voir les choses.

Bien entendu c'est le second schéma le bon.

Non, pas si c'est une marche forcée à retour automatique (comme le sont les contacteurs J/N), le principe étant justement que pendant les HC le contacteur revient automatiquement en mode auto.

Donc si vous tentez d'enclencher la marche forcée pendant les HC, le contacteur revient immédiatement en auto.

Par contre la marche forcée doit tenir pendant les HP (et le contacteur repassera en auto au passage HC).

Bonjour.

Non la marche forcée fonctionne uniquement lorsque le contacteur est en HP (circuit de commande ouvert donc hors tension).
En HC, pas besoin de marche forcée puisque c'est la plage horaire où il fonctionne (circuit de commande fermé donc sous tension).

Bonjour.

Ce n'est pas à proprement dit un éclairage, donc pas de soucis pour raccorder le témoin sur le circuit prise.
Et au pire la séparation est est un critère de confort de la norme, donc on s'en fiche un peu de ne pas le respecter pour un témoin.

Si vous ne trouvez pas de bipolaire en 20A, vous pouvez prendre un boitier double dans lequel vous mettre l'inter bipolaire d'un côté et un voyant de l'autre.

Sinon vous pouvez également réaliser cela avec un mini tableau 2 modules et un interrupteur sectionneur bipolaire 20A et un voyant.

Si c'est une marche forcée avec retour automatique, c'est parce que le circuit de commande est sous tension.
Une photo de votre branchement aiderait.

Bonjour.
On ne voit pas bien, mais c'est du courant faible.

Interphone ?
Téléphone ?
...

Bonjour.

Le neutre n'est pas raccordé.
Cela ne peut pas fonctionner.

Bonjour.

OK.
Donc mettre votre horloge en vous inspirant de mon 2ème schéma.

Voir ce schéma pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

Compte tenu de la future charge à 7kW, du jacuzzi et du sèche-linge :
- Liaison en 3G16² protégée au départ par un disjoncteur 63A.
- 2 lignes de tableaux, avec en tête de chacune un interrupteur différentiel 30mA 63A de préférence peignable verticalement.

Si vous passez 4 fils, il n'y a plus de soucis.
Tout ce que vous voulez faire est possible

Le problème est que si vous ne pouvez pas repasser un 4ème fil.
Que ferez vous alors ?

En complément

Vu que vous dites, qu'il y a un disjoncteur différentiel 30mA 32A alimenté en tri avec raccordé dessous uniquement 2 fils rouge et bleu, un raccordement mono pourrait être envisager à condition que :
- ces fils soient en 6² et pas en 2,5²
- ils arrivent bien à la plaque (or vous évoquez 5 fils au niveau de la plaque et pas 2 ou 3).
Donc des recherches et éclaircissements nécessaires.

La première étape sera d'analyser votre installation.

En particulier de savoir où et comment sont raccordés vos 5 fils qui arrivent sur la façade et le va et vient

Sans doute dans une (ou plusieurs) boite(s) de dérivation, mais il faut la (les) trouver. Dans les combles, sous-sol, garage....? au tableau ? ailleurs ?

En fonction de la configuration de l'existant, vous verrez ce qui est facilement modifiable ou non (remplacement des câbles, ajouts de détecteurs...)


Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur :
- les lampes s'allumeront unitairement en fonction du passage devant chaque détecteur
- le va et vient servira d'arrêt forcé et pas de marche forcée.
Mais si rien n'est remplaçable facilement, ce sera la seule solution.

Bonjour.

S'il était déjà présent, il suffit de le rebrancher à l'identique.

La seule différence avec un schéma traditionnel, c'est que le neutre ne provient pas d'un disjoncteur mais de la barrette de neutre.

Bonjour.

C'est bizarre qu'aucun électricien n'ait pu vous répondre.
C'est du B A BA d'électricien.

En tout cas, ce n'est sans doute pas possible car il va vous manquer un fil

Sur vos éclairages actuels vous devez avoir 3 fils qui arrivent : phase (coupée par le va et vient) / neutre / terre

Sur vos lampes avec détecteurs, si vous voulez qu'elles s'allument toute simultanément il faudra phase / retour lampe / neutre / terre
Et bien sûr prendre un modèle avec 4 bornes, donc une 4ème borne qui permette de connecter le retour lampe pour que toutes les lampes s'allument ensemble.

Donc si vos lampes sont alimentée avec un câble 4 fils, pas de solution sans changer les câbles.
Conserver le va et vient n'est pas un soucis, il devra également alimenter le retour lampe.
Peut être qu'ajouter des détecteurs placés judicieusement serait une solution pour simple ?

Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement et qui vous permettrons de comprendre la problématique.
Toutes les lampes n'ont pas de détecteur, mais le principe est le même.
Idem pour l'inter simple à la place du va et vient, mais cela ne change pas la philosophie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre première étape est de savoir si l'installation est triphasée ou non

1/ Oui la norme le permet :
"242.1 conducteur de protection (PE)…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"

2 et 3/
On ne peut pas dire cela à la simple description de ce que vous avez faite.
Il faut d'abord savoir si votre installation est triphasée ou non.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable et ne vous servira à rien pour ce genre de chose
Achetez un multimètre (environ 20€ en GSB et testez vos fils)
Vous devez avoir :
- 230V entre chaque phase et le neutre
- 400V entre 2 phases

Si les choses sont faites correctement votre circuit doit être constitué :
- un interrupteur différentiel 30mA tetra type A 25A ou 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits tri concernés)
- un disjoncteur tetra (ou tri) 20A courbe C
- une liaison en 2,5² avec 5 fils 3 phases, 1 neutre, 1 terre
- une boite de connexion ou une prise tri
Tous les fils doivent être raccordés en sortie du disjoncteur (sauf éventuellement une phase)

A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel Tetra 20A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).

4/ Si votre installation est bien en tri et que tout est fait comme indiqué au dessus, vous pouvez raccorder votre plaque sur 2 phases + neutre + terre, selon schéma de raccordement fournit dans la notice.
La 3ème phase restera en attente et devra être isolée.

SI le raccordement en tri n'est pas possible, il faudra faire un raccordement mono, mais cela suppose :
- un interrupteur différentiel 30mA mono type A 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits concernés)
- un disjoncteur unipolaire+neutre 32A courbe C
- une liaison en 6² avec 3 fils 1 phase, 1 neutre, 1 terre (les autres fils de phase ne seront pas raccordés)
- une boite de connexion ou une prise mono 32A
A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel bipolaire 32A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).
Mais ce serait dommage de faire un raccordement mono si vous avez une installation en tri, car la plaque va cannibaliser la puissance sur une seule phase de cet appartement.

Bref il faut s'y connaitre un peu, ce qui ne semble pas votre cas.
Je vous conseille de vous faire aider d'un ami qui s'y connait.
A défaut de mettre des photos pour qu'on appréhende un peu mieux votre installation.

Oui mais vous pouvez également récupérer C1C2 sur le compteur Linky.
Je vous donne les 2 schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Il faut prendre alors des Wago 221-612

Il faut a minima un boitier étanche.

Bonjour.

Vaste sujet, mais je pense que vous mélangez 2 choses.

Autrefois avec Tempo il y avait 2 contacts :
- C1C2 qui permettait de mettre en route le chauffe-eau pendant les HC (que le jours soient bleu/blanc/rouge)
- C3C4 qui permettait de couper le chauffage (et autres appareils gourmands) pendant les HP des jours rouges.

Désormais sur les compteurs Linky, il n'y a plus de C3C4, mais toujours C1C2
Donc pas de soucis pour le coup pour les HC du chauffe-eau vu que C1C2 existe toujours

En revanche pour C3C4 il y a des solutions alternatives (à la mise en oeuvre plus ou moins complexe) :
- Il semblerait qu'ENEDIS propose un module SDCC qui donne l'équivalent de C3C4, mais difficile d'avoir des infos la dessus
- des sociétés semblent commercialise l'équivalent (je pense au boitier BRTEMPO1 de chez POLIER)
- des bidouilles d'informaticien pour récupérer la téléinfo et l'exploiter via des modules adaptés
- utiliser une horloge pour les HC du chauffe-eau ce qui libère C1C2 et demander à ENEDIS de reparamétrer C1C2 comme l'ancien C34

Mais il faut faudra du courage pour déterminer la bonne optionset faire des recherches sur les différents forum pour avoir plus de précision car vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose de clairement document.

Perso je suis dans le même cas que vous et je suis en train de travailler à la dernière solution.

Bonjour.

Pas de soucis pour le 2,5² pour faire ce que vous envisagez (oui à toutes vos questions).

En revanche pour le 16² c'est nettement plus galère. Il va falloir acheter du matériel pour faire les réductions de section qui vous coutera nettement plus cher que 20m de 3G1,5².
Je ne vois pas bien l'intérêt faire de la récup d'une telle section pour cet usage.

Bonjour.

Ce n'est pas très clair mais cela a peu près l'air d'être cela.
Vous avez oubliez la terre.
Ce sera plus ou moins compliqué si la prise d'où vous partez fait ou non l'objet d'un repiquage.

Une conso de 5,5 kWh sur une durée 5 heures, cela correspond à une puissance moyenne de 1100W

Bonjour.

Comment mesurez vous les 5kWh ?

Une légère chauffe n'est pas anormale.

Bonjour.

Votre question est vague.

Ce qui consomme le moins de fils, c'est le repiquage d'appareillage en appareillage à condition qu'ils soient assez proches les un des autres.
En général le câblage en étoile depuis une boite de dérivation consomme plus, mais pas toujours.
Cela peut dépendre de la configuration des lieux.
Un mixte des deux est souvent la solution, surtout en rénovation où il faut composer avec l'existant.

Choisissez également de mettre le tableau à un endroit assez central pour éviter de tirer des circuits sur une grande longueur.

Bonsoir.

Non A1 et A2 doivent être alimentés en permanence.
C'est la mise sous tension de Y qui déclenche le démarrage de la temporisation en fermant le contact 15/18 :
Notice relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension

Bonjour.

Pour illustrer mon propos :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
En complément et pour rebondir sur les propos de 1Insp.

Passer de 2 abonnements à 6kVA à 1 abonnement 12kVA ne fera gagner que 6€ par mois.

Vous allez mettre du temps à amortir le matériel nécessaire qu'il faudra acheter et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.

Bonjour.

Vous pouvez le faire à condition de passer par un contacteur de puissance.
Votre va et vient pilotera le circuit de commande du contacteur.

Bonsoir.

Du coup on aura un tableau principal et un tableau divisionnaire.

1/ Oui vous passez par les peignes verticaux

2/ Oui il faut une coupure d'urgence pour le logement.
Donc obligatoire, sauf si les 2 logements communiquent par l'intérieur.
Je vous conseille plutôt la référence 406528, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence.
Il vous faut même en principe un disjoncteur 63A 407790 au départ du câble de liaison dans le tableau principal au départ du tableau divisionnaire.

3/ Je n'ai pas bien compris la question, mais il faut interconnecter en 16² les borniers de terre des 2 tableaux.

4/ Il vous faudra sans doute un abonnement 12kVA, donc disjoncteur de branchement 60A. Mais c'est le problème d'ENEDIS, pas le vôtre.

5/ Un câble peut être placé en vide de construction, mais tout câble doit pouvoir être remplacé. Donc cela dépendra de la configuration des lieux.

6/ Soit vous mettez un disjoncteur 40A et un interrupteur sectionneur 40A (et auquel cas une liaison en 10² suffit) mais vous serez limité à 9kW dans le tableau divisionnaire.
Soit vous mettez un disjoncteur 63A et un interrupteur sectionneur 63A (avec une liaison en 16²).

Vous inspirer du schéma joint (proche du vôtre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour le remplacer, regardez éventuellement du côté du MTV300MRP qui est compatible LED dimmables et fonctionne en mixte filaire/radio et permet ainsi l'ajout facile de commande additionnelle.

Comptez entre 60 et 70€ sur les boutiques en ligne.