Bonsoir.

1 2 -- > 11 12
3 4 --> 9 10 (mais de mémoire il faut du 1,5²).
5 6 --> 1 2
7 8 9 --> 3 4 5

Vous pouvez utiliser la sortie 6 pour un chauffe-eau ou un fil pilote de radiateur (par exemple un des 2 qui est en 7).
Si vous utilisez la sortie 6 en fil pilote, vous pouvez ajuster la composition des zones à votre guise avec les 4 fils pilote (voir la notice).

Bonjour.

Il faut utiliser le raccordement 230V.

Vous avez raison d'être prudent.
En théorie ces fils font partie de votre installation privative, mais si ERDF a fait une erreur dans le raccordement lors de la suppression de relais 175hz, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise.
Il faut faire les tests en prenant quelques précautions (en particulier vérification d'absence de tension).

@+

Au delà de l'aspect câblage, il y a des normes à respecter (nombre de différentiel, type et nombre de circuit, nombre de point d'utilisation par circuit...);

Je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Il y a également l'ancien petit livre rouge de Promotelec "Locaux d'habitation installation électriques privatives".
Moins gros et moins cher (aux environs de 20€), il n'est plus édité, mais on le trouve encore dans des librairies en ligne, par exemple :
http://www.decitre.fr/livres/locaux-d-habitation-9782955177167.html
Bien prendre la 28ème édition, car sinon vous ne serez pas à jour de la norme (la dernière version date de novembre 2015)

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5
Mais ce n'est pas toujours simple d'accès pour un profane.

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide_norme_NFC15100_Novembre2015.pdf
Il y a parfois quelques coquilles, mais dans l'ensemble c'est un bon résumé, mais s'ils vantent les mérites de leurs matériels.

Oui c'est cela.
Voir en image exemple de repiquage ou de boite de dérivation.
On peut mixer les 2 techniques.

Pendant les HC, toute l'électricité que vous consommez est au tarif HC.
Les 2 fils servent à déclencher automatiquement des appareils, comme par exemple un chauffe-eau.

Mais depuis le 1er août l'avantage de tarif entre les HC et le tarif de base s'est fortement réduit, et comme les HP coûtent plus cher que le tarif de base et occupent les 2/3 du temps, le gain s'il existe encore n'est pas significatif (1€ par mois chez moi) et ne vaut pas les contraintes qu'il impose.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Vérifiez le bon serrage des connexions (Linky et bornier).
Si c'était bien serré essayer de relier ensemble les 2 fils noirs.
Est-ce qu'alors, le contacteur HC et le chauffe-eau s'enclenchent ?

Bonjour

Il n'y a pas de plan type tout fait.
Tout dépend de la position de vos points d'utilisation, de vos cloisons, du fait de choisir de faire du repiquage ou d'utiliser des boites de dérivation.

Commencer par faire le recensement de tous les circuits en listant pour chaque le nombre de point d'utilisation.
Ensuite vous chercherez le meilleur moyen pour faire cheminer les gaines.

Le câble HC doit arriver au tableau (là où se trouvera le contacteur HC).
A savoir cependant que depuis cet été le tarif HC n'est plus vraiment rentable.

Pouvez-vous vérifier que les 2 fils oranges sont bien raccordés sur les bornes C1C2 du Linky (capot du haut qui n'est pas plombé).

Effectivement vous n’êtes pas dans le cas d'une rénovation totale.
Donc pas forcément tenu d'appliquer de manière stricte toutes les subtilités de la dernière version de la norme.

Pour la répartition des gros consommateurs, une solution pourrait être :
- Rangée 1 : sèche serviette + four
- Rangée 2 : sèche serviette + chauffe-eau
- Rangée 3 : SL + LV
Puis vous répartissez les prises de manière homogène sur les 3 rangées, les circuits prises, les éclairages, les circuits.
La rangée 4 avec l'ID 63A type A convient en l'état.

Les circuits : plaques, lave-linge, recharge de véhicule électrique doivent être en aval d'un type A.
Les autres circuits peuvent être indifféremment en aval d'un type A ou d'un type AC.

Aucun problème pour mettre des circuits prises en 2,5².
C'est même cela qui se fait le plus souvent et en plus cela vous autorise jusqu'à 12 prises.
Je signalais juste que le 1,5² était plus facile en mise en œuvre et suffisant pour la plupart des pièces.
Mais une fois de plus, qui peut le plus peut le moins.
Avec du 2,5² que vous mettiez 16A ou 20A ne change pas grand chose.
Il est rare de dépasser 3600W sur un circuit non spécialisé, à part peut-être dans la cuisine (d'où ma suggestion plus haut pour les prises cuisines), mais si vous avez un doute, vous pouvez tout à faire mettre un disjoncteur 20A si votre circuit est en 2,5².

Sur les 3 types AC, les gros consommateurs que j'évoque sont :
- 2 sèche serviette
- four
- lave-vaisselle
- sèche-linge
- chauffe-eau
Le reste : frigo, congel.... est négligeable.

Pour le bureau 16A vous autorise 3500W ce qui suffit en général pour cet usage :
- avec du 1,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises.
- avec du 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.
Mais c'est plus facile et très légèrement moins cher à réaliser avec du 1,5².

J'ai tendance à mettre beaucoup de prises dans les chambres (en général proche de 8), surtout les chambres de jeunes : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, téléphone, TV, hifi, console, ordi, chargeurs divers, aspirateur, ma fille vous dirait épilateur...
Et dans la cuisine (je dois en avoir 12 non spécialisées chez moi : frigo, hotte, micro-ondes, 8 sur plans de travail, une près du sol pour aspirateur).

Bonjour.

Vous avez une photo de votre Linky, capot du haut enlevé ? (en principe cette partie n'est pas plombée).

Bonjour.

Pourquoi ne pas tout mettre sur le même circuit ?
Cela résoudrait le problème.

Si on tient vraiment à 2 circuits séparés, on peut les protéger avec un même disjoncteur tetra afin de les solidariser.

J'ai oublié de répondre pour les calibres.

Sauf cas particulier la norme dit 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².

Personnellement je mets :
- 10A pour l'éclairage.
- 20A pour le four, le circuit des prises cuisines et le chauffe-eau.
- 16A pour les autres circuits prises spécialisés ou non.
Cela met plus de marge de sécurité et cela facilite le respect de la règle sur le cumul des calibres si on met des ID 40A.

Mais d'autres font différemment, en se mettant au calibre maxi autorisé par la norme.

Je complète ma réponse.

En supposant que vous ne faites pas une rénovation totale, vous n’êtes pas obligé d'appliquer la dernière version de la norme (27/11/2015).

Dans ce cas seule la 3ème rangée est trop chargée.
Vous avez 6 gros consommateurs alors qu'il n'y en a aucun sur les 2 premières.

Revoir la répartition de manière plus homogène en mettant 2 gros consommateurs par ID 40A.

Comme je vous l'ai dit plus haut, si vous voulez respecter la dernière version de la norme, cela ne sera pas possible 3 ID 40A

Vos 3 premières rangées ne respectent pas la règle sur le cumul des calibres que j'ai exposée plus haut.

Bonsoir

Difficile de vous répondre sans connaitre, la puissance de votre abonnement, les équipements gros consommateurs que vous possédez déjà (ou que vous remplacez à l'identique), et ceux que vous ajoutez.

Bonsoir.
+1
Alimentez le nouveau tableau comme le principal et alimentez provisoirement l'ancien tableau avec un 5G6² (si DB 10/30A) depuis le nouveau tableau (sans disjoncteur au départ dans ce contexte provisoire).
Vous enlèverez ensuite les circuits de l'ancien tableau au fur et à mesure que vous les déplacerez vers le nouveau.
Voir ce schéma qui illustre la suggestion de GL.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En relisant mieux votre texte de départ, on pourrait comprendre qu'il y a un seul vieux tableau que vous voulez refaire à neuf en le déplaçant.

Dans ce cas, il s'agirait d'un tableau principal avec un câble (en 4x10² si DB 10/30A qui arriverait du disjoncteur de branchement) et un conducteur principal de terre en 10² (qui arriverait de la barrette de coupure actuelle).

Comme l'a dit GL, vous pouvez utilisez l'ancien tableau comme boite de dérivation pour les anciens circuits que vous conservez en utilisant des borniers type Viking ou autre.
Voir exemple en image.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

On peut aussi investir dans une pince d'électricien multifonction de qualité exemple pince pour installations électriques
Cela permet de, couper les câbles, dénuder les conducteurs, sertir les cosses, saisir, plier...
Même pour un usage non professionnel, c'est un investissement qui vaut le coup.

Pour en revenir à la question de départ, j'ai toujours du mal à comprendre la question.
Dans la mesure où la plupart des circuits doivent être retirés à neuf, et qu'il faut refaire à neuf un tableau qui n'est pas le principal, c'est forcément un tableau divisionnaire.

Je vous donne 2 exemples de tableau divisionnaire en triphasé dont vous pouvez vous inspirer.
Le premier est adapté à un nombre important de circuit.
Le second convient pour 8 circuits maxi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Oui le Calybox 230 est le bon modèle qui conviendra pour remplacer votre système actuel.
Je l'ai chez moi.

Le seul reproche que je peux lui faire c'est que la dérogation par sablier (dérogation pendant une durée donnée) ne peut se faire que sur une zone à la fois

Pensez à faire la photo du câblage avant et à nous la poster.

Bonsoir.

Non pas besoin du neutre (sauf si voyant témoin).
Vous reliez le rouge et le orange à l'interrupteur et vous mettez le bleu en attente sur un domino ou une borne à connexion automatique.

Bonsoir.

Non c'est dangereux et interdit.
Si un des câble se desserre, vous ne le verrez pas et toute l'intensité passera dans les autres ce qui occasionnera une surcharge.

Ne faites pas des économies de bout de chandelle pour quelques mètres de câble en 10².
Ce n'est pas grand chose par rapport au coût complet d'une installation électrique et vous pouvez mettre en péril les biens et personnes.

Bonsoir.

Brancher une lampe témoin en parallèle de l'ampoule.

Ou utilisez un télérupteur temporisé modulaire.

Bonjour.

Pouvez-vous mieux préciser votre question ?

Bonjour.

Petit point complémentaire.

Le maximum de points d'éclairage sur un circuit est de 8.
J'ai donc mis un seul circuit d'éclairage sur mon schéma, ce qui répond à votre demande.

Je pense néanmoins qu'il est préférable de prévoir 2 circuits d'éclairage :
- possibilité d'évolution
- meilleure sélectivité (en cas de court-circuit, la moitié de l'éclairage continue de fonctionner).

Bonsoir.

En théorie le contact du 4 128 23 est prévu pour 16A.
On pourrait donc se passer de contacteur.

En pratique je vous conseille d'utiliser un contacteur, car cela économise la durée de vie des contacts de l'horloge et cela facilite la marche forcée.

Vous trouverez ci-joint le schéma de raccordement.

Vous pouvez gérer la marche forcée sur l'un ou l'autre des 2 composants.
Mais celle du contacteur à l'avantage d'avoir un retour automatique en auto, lors de la période HC suivante.

Sinon, le tarif HC est à peine rentable depuis les nouveaux tarifs au 1er août.
Donc voir si cela vaut le coup de vous embêter avec tout cela.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La chute de tension si vous tiriez 32A (7,3kW) au bout de 20m de 6² serait de 2,1%, soit dans des standards tout à fait acceptables.

Dans les gros consommateurs utilisés dans une chambre, pensez à l'aspirateur (certains font près de 2000W) et au fer à repasser.
Mais si l'usage n'évoluera pas au delà de ce que vous décrivez, le 6² peut suffire.

Bonsoir.

Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi

Pour les prises, je vous conseille de cabler en 1,5², plus facile à faire, moins cher et largement suffisant pour des chambres.
Voir schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce n'est pas possible de ne changer que le GP36, sauf si vous en trouvez un d'occasion.

Changer le tout, ce n'est pas compliqué.
Cela se recâble à l'identique à l'exception d'un fil en moins pour les HC, mais on pourra vous aider.

Faites bien des photos du câblage avant de démonter.

Bonjour.

Au final, je n'ai pas bien compris votre question.
Si votre câble passe dans une gaine de 16 où est le problème ?

Quant à l'utilisation d'un câble, vu que vous êtes sur un mur du bâtiment, si vos fils pénètrent directement dans l'applique (sans transiter par l'extérieur), vous pouvez vous passer du câble.

Bonsoir.

Si on ne base sur la dernière version de la norme ce ne sera pas possible car :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- pour les ID 40A la somme des calibres multiplié par 1 pour le chauffage et l'ECS et pas 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser 40A
- il faut un ID dédié aux circuits extérieurs non attenants au bâtiment.

Éventuellement vous pouvez regrouper des circuits sous un même disjoncteur afin de limiter la somme des calibres.

Pour rappel :
- frigo, hotte et TV n'ont pas besoin d'un circuit dédié
- vous pouvez mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5²
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb
- les HC ne sont guère plus rentable de nos jours, surtout avec un chauffe-eau thermodynamique, donc raccorder en direct le chauffe-eau
- les prises GTL ne sont plus obligatoires.

Vous pouvez baisser le calibre des disjoncteurs. Sauf cas particuliers, 16A suffit pour des circuits en 2,5² et 10A pour des circuits en 1,5².
@+

Bonsoir

Regardez du côté de la gamme Calybox qui est à peu près l'équivalent.

Côté raccordement c'est à peu près la même chose.
Seul le raccordement du contact HC du chauffe-eau est différent.

Ce n'est donc pas lié au matériel du tableau, mais bien un problème en aval dans le circuit.

On va éliminer le problème de mélange entre circuits.
Si on coupe tous les disjoncteurs sauf celui-ci. Est-ce que le problème subsiste ?

S'agissant d'appareils de forte puissance, je vous conseille de respecter au moins les circuits spécialisés de la norme.

Mais sur de l'existant on fait parfois au mieux.

Dans votre cas permuter les 32A du four et le 16A de la plaque.
@+

Bonsoir

En principe une installation qui respecte les normes actuelles pour une cuisine comporte au minimum les circuits suivant :
- un circuit 6² disj 32A pour une plaque ou une cuisinière (raccordement par prise 32A ou sortie de câble)
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour un four (raccordement par prise 16A ou sortie de câble)
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour un lave-vaisselle (raccordement par prise 16A)
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour 6 prises 16A non spécialisée
- un circuit 1,5² disj 16A maxi pour 8 points d'éclairage maxi, éventuellement communs avec d'autres pièces.

Si votre four est muni d'un câble avec raccordement par un domino, vous pouvez le mettre sur une sortie de câble 32A.
Si votre four est muni d'une fiche 16A, il faudra le raccorder sur une prise 16A.

@+

Si vous débranchez les 2 fils sous le disjoncteur, est-ce que le phénomène cesse ?

Bonsoir

S'il s'agit d'un émetteur du type de celui-ci :
http://www.castorama.fr/media_aux/599031_a1.pdf
Il suffit de mettre un fil sur L (ou P) et l'autre sur 1 (ou 2).
Peu importe le sens.

Il faut en plus, relier ensemble l'ancien fil de phase et l'ancien retour lampe qui étaient au niveau de l'inter afin d'amener en permanence la phase au MTR2000ER

Pour le reste c'est bon pour une lampe.
Pour l'autre lampe il faut faire pareil, sauf qu'il faut alimenter l'autre poussoir avec le fil marron (si on est dans le même boitier d'encastrement).

Bonjour.

Il y a un défaut d'isolement quelque part.

Le plus souvent c'est un défaut sur un des appareils raccordés au circuit.
Il suffit donc de le trouver et de le déconnecter.

Plus rarement il peut s'agir d'un défaut de l'installation elle-même.
Par exemple une infiltration d'eau dans une prise ou une boite de dérivation, ou alors un fil de phase et de terre qui viendraient en contact car mal serré ou parce que l'isolant a fondu.

Sans mesureur d'isolement pour aider dans la recherche du défaut il va falloir y aller à tâtons.
Continuez comme vous avez fait à débrancher tout ce qui est raccordé au circuit.

Essayez de reconstituer le cheminement du circuit avec ses différents repiquage (boites de dérivation) et déconnectez-le bout par bout en partant de la fin, pour voir si à un moment le défaut cesse.

S'il y a un fusible ou un disjoncteur qui saute, c'est qu'il y a une surcharge ou un court-circuit.

Une surcharge, cela signifie que vous tirez trop de courant simultanément, d'où la question de GL sur la puissance de votre abonnement. Mais vu ce qui est en usage simultané, j'aurai tendance à penser que non.

Un court-circuit, cela veut dire qu'un de vos appareils à un défaut et que 2 fils (phase et neutre se touchent), soit parce qu'ils sont desserrés, soit par ce que cela a chauffer et que l'isolant s'est détérioré...
Il faut que vous trouviez l'appareil en question et que vous ne le raccordiez plus.

Plus rarement le court-circuit peut venir de l'installation (fil desserré dans une prise ou une boite de dérivation par exemple mais c'est nettement plus rare). Si vous êtes dans ce cas de figure, il faudra passer par un électricien compétent.

Le danger reste limité car justement le fusible ou le disjoncteur saute afin de sécuriser l'installation.
A identifier et à faire réparer, mais pas de quoi changer de maison.

Bonjour.

Vous pouvez prendre, par exemple chez YOKIS 2 récepteurs MTR2000E, 1 émetteur double E2BP
Vous en aurez pour moins de 90€ dans une boutique en ligne.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques.

Il faudra à joindre un double poussoir pour la commande à moins de prendre l'ensemble tout intégré TLM2T45

Vous pouvez démultiplier le nombre de points de commande à l'infini.
Il suffit d'ajouter des émetteurs.

Vous ne partez pas sous le DB (pas le droit de mettre 2 fils par borne du disjoncteur), mais depuis les borniers du tableau principal (voir photo).

Le disjoncteur dépend effectivement de la puissance désirée, mais il faut adapter la section du câble en conséquence.

Le tableau mis en référence est fait avec une hypothèse de chute de tension de 3%.
Comme je vous l'ai dit la liaison vers un tableau divisionnaire, se calcule plutôt avec une chute de tension maxi d'environ 2%, ce qui explique des puissance possibles plus élevées dans le tableau que dans ma préconisation.

@+

Sur le principe de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

Avec une chute de tension maxi d'environ 2%, qu'on a l'habitude de prendre pour ce genre d'usage :
- 3G10² protégé par un disjoncteur 20A maxi pour 4,5kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi.

Repartir des borniers du tableau principal.

Bonjour.

Ça j'ai bien compris.
Ma question est comment est raccordé l'interrupteur actuel ?

Car les couleurs utilisées ne sont pas normées et on ne peut pas se baser dessus.

Bonjour.

Sinon vous pouvez toujours tourner vers les solutions radio, avec un récepteur placé près de la lampe et un émetteur placé derrière l'interrupteur.

Essayer de faire le relevé du câblage.
Donnez-nous les références du matériel.
On verra si on peut vous guider.

Bonsoir.

On peut supposer que vos variateurs avec 2 fils, ont une logique de fonctionnement plus proche de celle d'un télérupteur que de celle d'un va et vient.
Le remplacement par des va et vient n'est sans doute pas possible en l'état.

Comme l'a dit GL, sans connaitre le matériel en place et la manière dont le cablage est utilisé, il sera difficile de faire un diagnostic.

Bonjour.

J'ajoute que commander 3 radiateurs électriques situés dans des pièces différentes à partir d'un thermostat unique, n'a aucun sens d'un point de vue de la régulation thermique des pièces où le thermostat n'est pas présent.
Ce n'est pas un chauffage central.