Bonjour. Tout d'abord vous pourriez demander le changement du disjoncteur au titre de la vétusté.
Vous pourriez faire un cadre avec des tasseaux en bois de hauteur légèrement inférieure au niveau du disjoncteur.
Ensuite vous faites un couvercle qui sera monté avec des petits aimants sur le cadre.
Vous évidez les emplacements de la façade du compteur et du disjoncteur est le tour est joué.
Pour le couvercle vous pouvez prendre du panneau fibre à densité moyenne (MDF).
Il y en a un ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Cordialement.

Bonjour sonny14.
Un retour de votre part concernant la nature de la panne serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Il y a deux problèmes.
Une phase est absente, ce qui ne vous permet plus d'utiliser le triphasé pour faire fonctionner une machine particulière le nécessitant.
L'autre est le fait que la puissance disponible ne correspond plus au contrat que vous avez souscrit.
ERDF doit rétablir le réseau triphasé au plus tôt.
Vous pouvez vous rapprocher du service d'urgence.
Pour le changement de contrat il faut voir le service commercial.
Cordialement.

Bien reçu. Chaque sortie est protégée par un fusible ; il n'y a pas besoin de disjoncteur.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Patrick. Bonne année à vous, avec le moins d'incidents possibles dans les ateliers.
On ne voit pas bien s'il s'agit d'une lampe à incandescence ou à décharge.
S'agissant de l'éclairage possible d'un atelier, il vaudrait mieux utiliser des lampes à décharge.
Au deuxième visu, on dirait quand même de l'incandescence. Il faudrait jeter votre œil en bout.
Out tout simplement mesurer la résistance à froid entre les bornes du culot.
S'il y a continuité il s'agit bien d'incandescence.
Si l'allumage est long, il s'agit d'une lampe à décharge (comme l'éclairage public).
Mais dans ce domaine on utilise de plus en plus des leds.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Dorianmajor.
On comprend qu'il s'agit d'une distribution triphasée non équilibrée.
On n'utilise pas la formule de la puissance apparente en régime équilibré S = U x I x √3 dans laquelle S est la puissance apparente en VA, U la tension composée entre phases en V, et I l'intensité en ligne en A.

Régime équilibré implique un récepteur triphasé équilibré comme un moteur asynchrone ou mieux, un chauffe-eau triphasé.
Dans votre cas il n'y a qu'une phase qui consomme ; dans ce cas la puissance apparente est S = V.I avec S en VA, V = tension simple entre phase et neutre (environ 230 V) et I l'intensité en ligne en A.
La puissance active en W (celle que prend en compte le compteur pour déterminer l'énergie consommée) est liée à la puissance apparente par le facteur de puissance cosinus(phi) de la charge.
On a alors P = S.cosinus(phi)
Dans le domestique on peut assimiler sans trop d'erreur P et S car les récepteurs sont essentiellement résistifs.

En résumé, le contrat de fourniture d'énergie électrique implique une intensité (la tension étant constante), donc une puissance apparente (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA en monophasé) et 15 kVA ou 18 kVA en triphasé.
La facturation prend en compte l'énergie active consommée en Wh ou plutôt en kWh.
Dans le domestique on assimile puissance active et puissance apparente.
En électrotechnique on fait la différence entre tension simple V et tension composée U.
La puissance instantanée du résident est donc de 851 W.
Cordialement.

Bonjour Sophie.
Vous ne pourrez pas faire grand chose à part vous assurer que le siphon est rempli.
Vos voisins n'y sont pour rien si la canalisation ne respire pas.
Quand il y a une vidange chez eux il se peut que vous entendiez des glou-glou au niveau de la baignoire.
Le vinaigre ou plus simplement l'acide acétique vendu sous le nom de vinaigre ménager dissout plus ou moins le calcaire ; l'action est plus rapide si l'on a chauffé la solution à ébullition avant.
Mais dès l'instant où l'on remplit le siphon la solution se dilue et refroidit, ce qui fait que l'efficacité est bien moindre.
L'eau chaude ne sert à rien.
Refaire les canalisations d'évacuation est de la responsabilité du propriétaire.
Et s'il y en a plusieurs, ce ne sera pas simple.
Cordialement.

Bonjour. Pour l'instant le bac n'est pas monté. Les solutions abondamment illustrées sur le forum utilisent des briquettes en béton cellulaire. Il suffit ensuite de poser du carrelage et le tour est joué.
Il faut soigner le choix de la bonde afin d'éviter tout engorgement, l'idéal est aussi de prévoir un accès à la canalisation pour tout curage de bouchon éventuel.
Voir la question et les liens proposés ici 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
Vous pouvez aussi taper bac douche GL dans le moteur de recherche ci dessus.
Le bac en faïence est forcément gauche et il faut utiliser du silicone en abondance pour le stabiliser.
Cordialement

Bonjour Nano06. Il faut un variateur compatible avec les leds et vice-versa.
Dans une salle de bain il faut un ou plusieurs luminaires plafond ou appliques, + un éclairage du plan lavabo, le tout avec des teintes chaudes 3 000 K, voire 4 000 K mais c'est déjà blanc blanc assez désagréable.
L'extracteur est en dehors du système.
Le plus simple est de laisser le montage tel quel, et installer un extracteur temporisé mis en service par la lumière. Il lui faut phase et neutre directs, et phase coupée commandant la lumière pour sa mise en service.
Cordialement.

Bonjour lileo. Bonne année à vous, tout en étant prudent en élec.
Ici il s'agit de courants faibles sans risque d'effet Joule inconsidéré.
Vous pouvez "quadrupler" en couplant 2×2 paires repérées, faute de mieux. Si la transmission vidéo est correcte, vous laissez ainsi. Dans le cas contraire, vous changez le câble pour une paire..
Vous pouvez faire un essai en fils volants avant pour voir si le montage fonctionne bien. La transmission vidéo est quelquefois capricieuse.
Cordialement.

Ok Fred ; bonne année à vous, en étant prudent en élec.
Le bloc de puissance est conforme à la description du 30 décembre 2016 à 20:53.
C'est un petit modèle à alimenter en monophasé à partir d'une PC 16 A.
Les prises sont bien disponibles pour 3 500 W maximum au total (16 A environ). 5 A par voie, soit 1 100 W à 1 200 W environ.
Il faut un pupitre de commande DMX.
Il n'y a pas de problème.
Cordialement.

Bonjour, Ce sujet est traité, entre autres, en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où une notice de dépannage est proposée.
Vous shuntez C1 C2 et vous voyez si le contacteur s'enclenche.
Cordialement.

Bonjour.
On imagine mal comment il pourrait y avoir une inversion phase / neutre en sortie de disjoncteur de branchement.
Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation.
Le contrat de fourniture d'énergie implique la présence continue d'une phase et d'un neutre dûment repérés.
Ce que vous évoquez est invraisemblable pour une distribution triphasée. Donc en mono aussi.
Comment mettez-vous en évidence l'inversion phase neutre ?
Cordialement.

Bonjour Inoux. On va essayer.
CT8 RT8 est un contacteur associé avec un relais thermique.
En rouge : cela ressemble à une lampe néon avec sa résistance en série.
En bleu cela ressemble à une commande contact à ouverture et fermeture, avec verrouillage dans chacune des positions. .
D14 : incertitude ; il y a un un relais thermique, mais on ne sait par quoi les contacts au dessus sont actionnés.
RMT11 est un relais magnétothermique qui commande le contacteur CT11
Les zig-zag sont les bobines des contacteurs.

Avec le montage sous les yeux vous pourrez affiner les suppositions.
Cordialement.

Ok Jonathan. Continuez à vous loguer pour recevoir les notifications.
Il ne faut pas chercher le moins cher. Les grandes marques habituelles sont régulièrement conseillées sur le forum : Legrand, Scneider Electric, Hager.
On aime bien les grands coffrets, tant en largeur qu'en profondeur. 4×13 est trop petit, 4×18 un peu plus pratique, 4×24 est confortable pour une installation exemplaire.
Préférence personnelle pour les coffrets haut de gamme, par exemple Pragma Evolution chez Schneider Electric ; voir les E-catalogues pour les autres marques.
Tous les DJ pour circuits en monophasé peuvent être des 16 A, même pour la lumière.
Les professionnels ont directement affaire aux grossistes de leur région avec lesquels ils ont des contrats de vente. Il n'en manque pas entre CGED, REXEL, SANELEC et bien d'autres. A priori beaucoup moins en VPC.
Avant de commander quoi que ce soit il faut faire un document papier avec tous les circuits à brancher, leur consommation, et le plan du tableau bien équilibré.
Mot clé : pas d'improvisation.
Cordialement.

Bonjour. Il semble que vous ayez déjà posé cette question, peut-être sous un autre nom.
Ce projet n'a rien de réaliste. Les lois de la physique et de l'électrotechnique sont plus compliquées. Désolé.
Cordialement.

Bonjour Bebert171.
Vous pouvez regarder cette question où une remise à neuf, ou presque, a été effectuée
16584 : Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service
Les photos ne sont d'aucun secours.
Cordialement.

Bien reçu Jean-Paul. Ne vous tracassez pas plus que cela. Effectivement, on passe beaucoup de temps quelquefois en croyant être utile et puis il y a zéro retour. Dans les souvenirs récents (novembre) il y a une étudiante nulle en plomberie, et sans doute dans d'autres domaines dont le savoir vivre, une personne seule inondée par suite de bouchon un week-end ; et quasiment tous les cousins du Québec.
Quelquefois les réponses sont tardives, mais arrivent quand même. Malgré cela il y a souvent des dialogues et interventions à distance qui se terminent bien.
Mais le 29 décembre est encore proche et La pangée n'a peut-être pas encore trouvé la solution.
Cordialement.

Merci Laetitia pour votre retour.

Citation :
...travail au black ou font travailler des sociétés étrangères

Il ne faut pas que vous généralisiez. Black c'est possible mais en prenant des risques énormes tant dans la qualité des travaux effectués que lors d'accidents du travail toujours possibles. Et les arnaques au black existent.

Il aurait fallu refuser le chantier lors de la remise des clés ; apparemment il n'y a pas eu de réception authentique. Un architecte aurait coordonné tout cela.
Le chef de chantier de l'entreprise n'a pas été à la hauteur : mauvaise surveillance du chantier et irresponsabilité. Vous pourrez toujours faire de la contre publicité ; cela peut moralement soulager.
Vous avez certainement commis une faute de jeunesse en faisant confiance et ne surveillant pas assez, que nous avons tous connue lors de notre première construction ; ultérieurement on fait plus attention.
Pas une excuse est inexcusable.
Cordialement.

Ça se goupille mal. En marche forcée ou en HC, le chauffe-eau est normalement en chauffe. Si l'intensité mesurée au compteur ne change pas, le chauffe-eau ne fonctionne pas.
Si le thermostat est neuf, on ne l'incrimine pas.
On peut supposer que la résistance pourrait présenter un problème. Tout cela est facile à contrôler, en 20 minutes le diagnostic est effectué avec une lampe témoin, un multimètre et une pince ampèremétrique.
Si l'électricien a proposé de booster avec un condensateur, on peut douter de ses compétences.
Il faut appeler le propriétaire.
Cordialement.

Bonjour.
On colle un manchon femelle de 40 équipé d'un bouchon qui se visse. Si possible.
Cordialement.

Ok de nouveau.

Citation :
je suis super soulagé tout va bien alors ?

Pas de problème. Mais il serait souhaitable que les lignes four 16 A cuisson 32 A et chaudière 16 A soient en aval d'un autre ID. Il n'y a pas urgence néanmoins, mais il faudrait y penser.
L'inconvénient d'un seul ID est que l'habitat est dans le noir au premier défaut d'isolement.
Cordialement.

Bonjour Yves.

Citation :
il s'avère ici que le neutre raccordé à certaines ampoules correspond aussi à la phase

Cela serait étonnant. Il faut utiliser un voltmètre connecté sur le neutre du tableau, ainsi on vérifie les tensions aux bornes de la douille et l'on déduit si les raccordements sont dans les règles.
Un électricien sait faire ce type de contrôle sans problème.
Évitez de manipuler si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.

Ok Anne. Mettez le chauffe-eau en marche forcée, et surveillez votre compteur afin de voir si la chauffe est effective (avec un compteur électronique il suffit de faire défiler les index jusqu'à faire apparaitre l'intensité).
Pour cela vous avez certainement un contacteur avec manette à 3 positions ; il faut vous mettre en position forcé. L'électricien et le plombier sont à même de voir si ce chauffe-eau fonctionne ; pour le moment ils vous ont laissé plus ou moins tomber
On a l'impression que le chauffe-eau ne chauffe rien. Les photos n'aident pas.
Contactez votre propriétaire car c'est à lui de résoudre le problème. Il n'a pas l'air d'être très aidé par ses intervenants.
Booster le chauffe-eau avec un condensateur ! Il l'aurait peint en vert l'effet aurait été le même.
Cordialement.

Ok.

Citation :
est-ce qu'elle existe de base dans tous les disjoncteurs

Oui, dans tous les disjoncteurs de branchement, encore appelés disjoncteurs EDF (normalement placés pas loin du compteur.

Citation :
est-ce que c'est bien normal ?

Non, mais ce n'est peut-être pas le disjoncteurs de branchement qiio déclenche, vous devez vous tromper, peut-être par confusion général et disjoncteur de branchement.
Essayez de déterminer quel appareillage déclenche ; au besoin, vous faites quelques photos nettes.
On pense que l'ID 30 mA déclenche et que four et chaudière sont alimentés directement et sans interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.

Bonjour Anne. Pas de possibilité d'effectuer un diagnostic à distance.

Citation :
le condensateur vient pour la "booster"

Sur le forum on voit passer quelquefois des..., comment dire..., mais celle là est de taille.

Même thermostat au minimum, la température de l'eau est de plus de 40°C..
Si l'appareillage qui déclenche est un disjoncteur ou fusible présent sur le tableau de répartition, il y a surintensité. S'il s'agit d'un défaut d'isolement, un interrupteur différentiel sur le tableau déclenche.

Citation :
le chauffe-eau fait toujours disjoncter.

Oui, mais quel organe exactement ?
Dans tous les cas il y a une raison facile à déterminer sur place dès l'instant où le technicien est compétent. Ici, sauf erreur, il y aurait quelques lacunes. Si le changement de chauffe-eau résout le problème, il ne faut pas chercher davantage. Mais à vous lire le plombier ne veut pas faire ce changement.

Assurez vous que le groupe de sécurité est opérationnel (neuf si possible), et quand vous partez longuement vous coupez l'eau et l'électricité. Il se peut que l'eau du siphon s'évapore à la longue et que des odeurs d'égout diffusent.
Pas grave, il suffit de remplir de nouveau le siphon du groupe.
Le contrat HP / HP n'est plus rentable.
Cordialement.

Bonjour. Ce pourrait être un mauvais contact au niveau du BP de la platine de rue.
Au plus simple on pulvérise un aérosol spécial contact à l'intérieur, ou bien on le change si le diagnostic de la défectuosité du BP est établi.
Conclusion : pour l'instant il y a suspicion d'un défaut matériel.
Cordialement.

Bonjour. Le montage proposé est un va et vient classique.
Pour un fonctionnement en montage simple allumage, vous amenez la phase directe en L, et vous reliez la phase coupée connectée en X1 ou X3 vers la lampe. L'autre borne de la lampe est reliée au neutre direct.
Vous auriez pu monter un appareillage Legrand Plexo, plutôt que celui-ci.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez fixer des tiges filetées de 8 dans la plafond à l'aide de chevilles à écartement. Vous suspendez ainsi des profilés en U sur lesquels la planche reposera.
Des ferrures pour placoplatre devraient faire l'affaire.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
J'ai un différentiel,

Oui, mais est-ce un interrupteur différentiel 30 mA ?
Il est d'usage d'assurer une protection différentielle de tous les circuits.
Sinon, il y a une protection différentielle 500 mA dans le disjoncteur de branchement.
Le four est normalement branché sur un circuit dédié 16 A, la plaque de cuisson sur un circuit 32 A.
Cordialement.

Bonjour réponse 4.
Il faut que votre tableau soit bien agencé.
L'artisan doit identifier chaque circuit, phase et neutre, puis mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique.
Ensuite il doit répartir les circuits à partir d'un document récapitulatif.
Tout cela demande du temps c'est pourquoi il ne va pas gagner trop sa vie, sauf s'il fait au plus vite.
Cordialement.

Ok. Le temps libre est en réalité pris en pointillé (quelques minutes de temps en temps pour le forum en passant devant le PC).
Vos conclusions sont bonnes. Toutes les applications éclairage tolèrent une chute de tension en ligne égale ou inférieure à 3 % comme indiqué sur la calculette.
Les autres applications tolèrent 5 % maximum de chute de tension en ligne (prises diverses, cuisson etc.).
A ne pas confondre avec la tolérance sur la valeur de la tension réseau, ± 10 % par rapport à 230 V.
Cordialement.

Bonjour René. Le seul problème avec l'éclairage à incandescence (mais pas seulement) est que les chutes de tension en ligne ont des effets visibles pouvant être désagréables.
La mise en service de gros équipements plus ou moins industriels provoque des phénomène de "flicker" (ou scintillement).
C'est une nuisance bien connue qui conduit à modérer les pointes d'intensité par l'utilisation de systèmes de démarrage de gros moteurs en douceur.
Le soudage électrique est une cause importante de flicker.
Les variations de tension ont des conséquences audibles dans le domestique sur certains petits moteurs tels que les extracteurs dont la variation de fréquence de rotation s'entend. L'effet est moins gênant que la variation d'intensité lumineuse.
C'est un domaine de l'électrotechnique intéressant mais que l'on ne peut pas trop développer en quelques lignes sur un site d'entraide bricolage.
Vous n'ennuyez personne en posant des questions.
Tous les contributeurs participent au forum de façon volontaire et désintéressée.
Cordialement.

Bonjour. De bien jolis tuyaux.
Juste un avis personnel.
J'aurais tendance à faire pareil, mais avec du tube de diamètre supérieur, au moins 50 ou 60 mm (si cela existe). Voir 50 mm pour tout l'ensemble amont et aval. En Nicoll et non Bricobidule.
Il faudra bien ébavurer au droit de chaque coupe, chanfreiner au besoin l'intérieur des tubes, et bien dépolir les surfaces avant collage.
Les Y de chaque côté sont des tampons de visite, utiles au cas où.
J'aurais tendance aussi à faire un essai à blanc avant collage afin de voir si le débit est suffisant, et si le siphon lave-linge ne dégorge pas.
Cordialement.

Bonjour Laurent. Je réactive le sujet.
A priori ce semble correct, hormis le fait que les conducteurs devraient aller jusqu'aux disjoncteurs sans liaison intermédiaire. Il suffit de couper long. Par contre, il n'y a pas trop de place pour le tableau. La platine comptage ne pourrait-elle pas être installée à côté de votre "goulotte" ?
Les détails devraient vous être apportés par les amis CMT et 1insp.
Cordialement.

Bien. La réglette étant hors de cause, il faut voir comment elle est alimentée.
Derrière l'écran on ne peut plus faire d'hypothèses. Il faudra traiter les deux va et vient.
Bonne recherche.
Cordialement.

Bonjour. En musique les puissances sont quelquefois folkloriques, le but étant d’appâter le chaland avec des puissances gigantesques qui n'ont pas, bien souvent, de définition rigoureuse. On voit ainsi apparaitre des puissances crête, crête-crête, musique etc.
La puissance moyenne est normalement donnée en régime continu pour un taux de distorsion harmonique donné, l'essai étant effectué à une fréquence déterminée elle aussi. Vous pouvez effectuer des recherches sur le net. Voir également les articles traitant le sujet sur Sono Magazine.
On peut tester aussi la puissance transitoire disponible avec un signal "tone burst".
On peut gonfler les watts avec un THD de 10 %, distorsion qui est entendue aisément par une oreille peu exercée. A 1 % ou moins, c'est beaucoup plus subtil et il faut des appareils de mesure.
Pour se faire une idée à peu près objective il faut parcourir pas mal de littérature.
Pour les 400 W il voir comment cela est présenté sur les caractéristiques. Si le rendement des enceintes est faible (nombre de dB par watt et à un mètre) il faut des watts.

Le choix du sub est difficile. S'il est actif il sera facile à régler. S'il est passif il possède un filtre interne qui alimente alors les satellites. En général on acquiert sub (avec son filtre) et les satellites de la même marque.
Si vous pouvez, faites une écoute en auditorium avec des morceaux que vous connaissez bien.
Si vous avez les moyens, une bonne paire d'enceintes d'origine bretonne n'a pas besoin de sub, mais il y a 4 HP dedans. Il faut juste moins de 2 000 €.
Vous faites au mieux, et si possible un retour, toujours apprécié.
Cordialement.

Bonjour. Ce peut être un défaut de la distribution collective, auquel cas vos voisins pourraient également être affectés. Votre téléviseur est peut-être en cause ; c'est pourquoi vous pourriez essayer avec un autre (à emprunter).
Cordialement.

Ok Mathieu. Eh bien c'est simple, il y a un défaut d'isolement provoqué par la réglette.
Vous pouvez la déconnecter pour confirmer qu'elle est bien en cause. Ensuite, vous regardez s'il n'y aurait pas un antiparasite quelconque avec une broche vers la terre, à déconnecter également. Reste le ballast qui peut être en défaut. Si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre vous pouvez tester l'isolement entre terre et le reste des broches d'alimentation, réglette complètement déconnectée.
Comme il se peut qu'il n'y ait pas grand chose à faire, attendez vous à devoir changer la réglette dès les tests effectués.
On n'imagine pas qu'il puisse y avoir un défaut dans la commande, un va et vient ne faisant que commuter une phase.
On comprend que vous êtes dans une maison et qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. C'est mieux que rien, mais avec deux ou trois l'habitat ne se met pas dans le noir complet au moindre défaut d'isolement.
Cordialement.

Bonjour mathieu2016.

Citation :
...fait tout disjoncter.

Oui, mais "tout" ne serait-il pas le disjoncteur de branchement ?
Aucune protection surintensité, disjoncteur modulaire ou fusible, ne déclenche ? Idem pour une protection différentielle 30 mA pouvant être présente sur le tableau de répartition ?

Citation :
Comment procéder pour résoudre ce problème ?

On verra après, mais pour le moment, on pense à un défaut d'isolement sévère à 50%.
Cordialement.

Bonjour pazzalarene, et merci pour vos voeux ; recevez ceux d'un modeste contributeur qui ne sait plus où donner de la résistivité !
En effet, suivant la valeur choisie, les résultats de la chute de tension peuvent légèrement différer, mais restent du même ordre de grandeur.
Si l'on veut pinailler, il faut tenir compte de la température car le cuivre comme l'aluminium sont des matériaux à coefficient de température positifs.
Ainsi, à 0°C, la résistivité du cuivre est 1,6.10-8 Ω.m ; on passera pour le moment sur la valeur du coefficient de température. C'est ainsi que vous prenez 1,7 10-8 Ω.m, en général pour les températures usuelles 1,8 10-8 Ω.m est une valeur courante, et la calculette utilise 2,3 10-8 Ω.m, valeur pour à peu près 100°C. C'est pourquoi il y a des fluctuations possibles dans les valeurs trouvées pour les résistances.
Entre 0°C et 100°C la résistivité est multipliée par 1,4 environ.
Pour 25 m et 39 m vous rentrez ces valeurs, ainsi que la section de cuivre de 2,5 mm². On prend cosinus(phi) = 1 et sinus(phi) = 0, cas du récepteur résistif pur.; la tension d'origine de la ligne est choisie à 230 V.
Vous remarquerez qu'en monophasé il faut introduire un coefficient 2, qui permet de prendre en compte la longueur totale du conducteur, le double de la longueur de la ligne.
Vous regardez tout cela. Il n'y a pas d'erreur, juste des différences suivant la valeur de la résistivité choisie.
Pour terminer, il faudrait prendre une valeur maximum de la température du cuivre de 60°C, soit une résistivité d'environ 2 Ω.m.
Cordialement.

Merci de nouveau pour votre retour. Vous êtes tranquille pour longtemps.
Il n'y aura pas de fuite.
Cordialement.

Bonjour.
Quelques questions ;
Le voyant rouge clignote-t-il plus ou moins quand vous tournez ce bouton que l'on comprend être le réglage de température d'un thermostat électronique ?
Le radiateur est-il très ancien ?
Êtes-vous bricoleur(leuse) ?
Cordialement.

Bonjour. Indépendamment de votre problème, il semble que l'appareil soit un thermostat sans fil apte à commander une chaudière, donc inadapté pour un convecteur électrique.
Un convecteur est un appareil autonome dont on peut commander les périodes horaires de fonctionnement avec un programmateur d'énergie agissant sur le fil pilote. La température confort de la pièce est réglée sur le convecteur lui même.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Quel peut être le risque électrique ?

Le fusible qui protège la ligne déclenchera de nouveau quand le hasard fera que les trois radiateurs fonctionnement en même temps. C'est à dire bientôt si les radiateurs sont sur la même ligne.
Cordialement.

Merci pour votre retour. On ne voit pas bien si l’emmanchement est dans le bon sens, mâle en haut et femelle vers le bas.
Votre adaptation va fonctionner de toutes façons.
Cordialement.

Bonjour. Si votre revêtement de sol est ancien c'est fichu.
Vous seul avez la maitrise de la réparation.
Si vous avez une chute disponible, vous la coupez en même temps que la partie à enlever, puis après avoir enlevé la partie endommagée vous collez la rustine ainsi découpée.
L'esthétisme de la réparation n'est pas garanti, surtout si la rustine est au milieu de la pièce.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu Fred. Tant que vous n'aurez pas précisé à quoi ressemble vraiment votre gradateur et son pupitre on ne pourra répondre avec certitude. Un gradateur sans prises de courant en sortie est inutilisable.
Cordialement.

OK. Le plus simplement possible.
En utilisant une calculette du net : 16 A dans une ligne monophasée de 2,5 mm² de 20 m provoque une chute de tension de 5,9 V, soit 2,5 % par rapport à 230 V. Pour une ligne de 23 m, on trouve 2,94 %. Donc dans les conditions de vos hypothèses, 25 m est la longueur maximum de la ligne éclairage.
Sachant que le calibre maximum de la protection surintensité est 20 A, la même calculette donne 7,36 V soit 3,2 % ; ce qui est supérieur à la limite autorisée pour l'éclairage. Mais comme une ligne est rarement utilisée au maximum de ses possibilités, à 0,2 % près l'écart est tolérable.

En se mettant à la place de l'électricien
1. Il mesure l'intensité passant dans le circuit, il mesure la tension au départ de la ligne et aux bornes de la charge en bout de ligne et déduit si la chute de tension est acceptable ou non.
2. Il ne fait pas de maths car ce n'est ni son habitude, ni sa fonction. Il compte sur son expérience.
3. Il ne cherche pas la longueur et refait les manipulations de la réponse 1. Il peut évaluer la longueur de ligne à la louche à partir de ce qu'il voit, et des trajets supposés des lignes.
4. Pas de réponse circonstanciée par manque d'expérience dans les châteaux ou demeures un peu grandes. Il peut surdimensionner certaines sections, ou bien poser des tableaux secondaires alimentés à partir du tableau principal.

Un chargé de clientèle dans une grande entreprise peut sous-traiter les calculs de ligne. Un artisan se fiera certainement à son expérience et surdimensionnera les sections d'une façon ou d'une autre. Utilisera-t-il abaque ou calculette ? Pas d'idée. Mais il vaudrait mieux, pour ne pas surdimensionner à outrance.
Le lecteur très courant pourra refaire les calculs s'il a du temps de libre comme on l'a fait au début de ce thème.
Conclusion : 16 A (charge résistive), 2,5 mm² ligne de cuivre, 25 m maximum pour l'éclairage, et 39 m pour des usages autres que l'éclairage (chute de tension de 5 %).
Cordialement.

La calculette du net utilise une résistivité du cuivre légèrement supérieure, ce qui sous estime les longueurs calculées.