Effectivement il faut que vous étudiez plus en avant votre projet :
- pourquoi y a t-il le triphasé pour si peu ?
- pourquoi y a t-il aussi peu de circuits ?
- quel est l'état du reste de l'installation ?
et d'autres questions encore à se poser...

J'avais mon message en attente depuis 1H 30 pendant le film.
Je viens de valider et on finit exactement par la même phase.

Bonsoir

Votre installation semble effectivement en triphasé

Par contre elle est vraiment constituée de très peu de chose.
Est-ce le seul tableau de l'installation ?

De gauche à droite :
- un contacteur triphasé pour le chauffe-eau
- un fusible 10A pour la commande du chauffe-eau sur la phase 1
- un fusible 16A inutilisé sur la phase 1
- un fusible pour le chauffe-eau sur la phase 1
- un fusible 16A pour le chauffe-eau sur la phase 2 en commun avec un autre circuit de la maison
- un fusible 16A pour un autre circuit de la maison sur la phase 2
- un fusible16A pour le chauffe-eau sur la phase 3
- un interrupteur différentiel tetra, sans doute 30mA pour assurer la sécurité des personnes.

Que voulez-vous faire exactement ?

Bonsoir

Je ne vois pas bien l'intérêt de réouvrir ce sujet clos depuis 3 mois.

Où finalement tout le monde est d'accord dans l'esprit.

Il s'agit d'une installation existante de plus de 15 ans.
- oui le diagnostic est obligatoire.
- non il n'y a aucune obligation de faire des travaux de mise au norme.
- mais on s'accorde tous à dire qu'il est pertinent de faire au minimum une mise en sécurité d'une installation de ce type (avec entre autre une mise à la terre correcte). C'est ce que conseillera un professionnel ou un forumeur averti. Libre ensuite au propriétaire des lieux de faire (ou faire faire) les travaux ou non.

@+

Bonjour

Je suppose que votre ancien système régulait par coupure de la tension d'alimentation (sans doute via des contacteur)
En général l'électronique des appareils modernes n'aiment pas et ils peuvent se mettre en sécurité.

Shunter le thermostat comme vous l'avez fait est une solution. Elle a l'inconvénient de mettre la bobines des contacteurs sous tension en permanence (c'est sans doute le bruit que vous entendez), avec une durée de vie de ceux-ci forcément altérée dans le temps.

La bonne solution est de raccorder le circuit du radiateur, directement sous le disjoncteur associé sans passer par le contacteur.
L'idéal serait de pouvoir tirer un fil pilote afin d'utiliser un programmateur.
Si ce n'est pas possible il existe des systèmes fonctionnant par onde radio ou CPL

@+

Bonjour.

Je suppose que votre horloge n'a qu'un contact en sortie.

Il faudra passer par un contacteur tri ou tétra polaire.

Bonsoir.

Je me trompais donc.
Merci 1Insp pour cette rectification.

Bonjour.

Quel est l'usage de cette prise ?

Bonsoir,

On ne sait toujours pas dit c'est mono ou tri.
Si mono et fils en 2,5mm², risque de surcharge sur le neutre anecdote le montage 2N

Pour en revenir à la question de départ, je pense que la coupure de la phase est plutôt un usage et une bonne pratique.
Mais je ne crois pas que la norme interdise de manière explicite de faire la coupure par le neutre.
Néanmoins si je me trompe et que quelqu'un a l'extrait de la norme, je suis preneur.

@+

Bonjour

En installation domestique, ce qu'on protège contre les surcharges c'est la filerie, pas le récepteur qui est au bout.

L'occupant d'un logement doit pouvoir installer le luminaire qu'il veut à chaque point d'éclairage.
C'est son choix d'y mettre un ampoule éco de 15W ou un lustre avec 10 lampes de 60W.
Il faut que le calibre du disjoncteur permette cela, pour les 8 points d'éclairage (maxi) du circuit.

Il est vrai que de nos jours, avec les ampoules éco, les luminaires de forte puissance se font rares.

Mais un disjoncteur 10A est d'usage habituel pour l'éclairage (pour rappel la norme dit 16A maxi)

@+

Bonsoir

Ou vous aviez un tarif HC et en principe si l'installation est bien faite, lorsqu'on met la marche forcée, il revient automatiquement en mode auto la nuit suivante.
Dans l'hypothèse où le montage sera mal fait et que la marche forcée reste enclenchée en permanence, et donc que votre chauffe-eau fonctionne tout le temps en HP et non pas en HC, cela représente 5 centime d'écart du kWh
En supposant que votre chauffe-eau consomme 2,5kW et qu'il chauffe environ 5 heures par jour, cela vous fait un surcoût de 60 centimes par jour, soit environ 220 € par an.
Donc bien loin des sommes que vous annoncez.

Ou vous n'aviez pas de tarif HC, auquel cas la marche forcée ne change rien puisque vous avez le même tarif EDF qu'elle que soit l'heure à laquelle vous tirez sur le chauffe-eau
Donc aucun surcoût.

Le problème doit donc se situer ailleurs, par exemple erreur de relevé, ou mauvaise estimation de départ.
@+

Bonjour.

Quelle est la référence du chauffe-eau ?
Que dit sa notice ?

Bonsoir

Le support en bois évoqué plus haut et recouvrant le DCL peut être une bonne solution.
Le percer de 2 trous, un au centre pour faire passer la vis de fixation, l'autre à l'endroit de la sortie du fil.

@+

Bonsoir

Si c'est le disjoncteur d'ERDF qui est plombé, non c'est la propriété d'ERDF et il est interdit (et dangereux) d'y toucher.

Si le disjoncteur ERDF est à l'extérieur et qu'il s'agit d'un disjoncteur privatif, vous pouvez le remplacer en ayant coupé auparavant l'alimentation électrique au disjoncteur ERDF extérieur.

@+

Bonjour

Utilisez un petit bout de gaine ICTA pour traverser la paroi.
Assurez bien la continuité de la protection mécanique à la jonction entre la goulotte et la gaine.

@+

Bonjour

Si c'est sous gaine ICTA, cela permet de remplacer les fils ultérieurement, donc c'est correct.
Sachez néanmoins, qu'il existe des plinthes toutes faites qui permettent cela.

@+

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour

Vous pouvez également faire un petit doublage de la cloison et passer les gaines dans le doublage.

@+

Bonjour.

Difficile de vous répondre sans savoir le nombre de lumières, de points de commande associés à chaque lumière, du cheminement possibles des câbles, du type de câbles dont vous disposez 3G, 4G, 5G...

@+

Bonjour

Pour vous aider, je vous mets ce schéma qui correspond mieux à votre type d'horloge.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

S'il n'y a pas moyen de relier vos 2 contacteurs entre eux, il faudra mettre une horloge par tableau.

@+

Avec le permutateur, cela donne ceci.

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

J'ai fait un schéma proche il n'y a pas longtemps sur ce site.
Je l'ai adapté à votre cas de figure.

Sinon il y a une solution avec un permutateur à l'entrée de la pièce qui peut être éventuellement plus simple à câbler.

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait le schéma à partir d'un autre énoncé que vous avez mis ailleurs.
Celui qui est ici est incompréhensible.

Bonsoir

Oui c'est possible, mais vu qu'il y a 3 points de commande différent pour la cuisine, il faut passer par un télérupteur et 3 boutons poussoir.
Les autres points de commande seront 3 va et vient (dont un utilisé en inter simple).

Voici un exemple de câblage.
A adapter en fonction de vos possibilités de cheminement des fils.
Le télérupteur peut être dans le tableau ou encastré dans une boite de dérivation (en achetant un modèle adapté).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Si vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, oui c'est possible.
Si vous avez un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur dans la GTL, non c'est interdit.

@+

Bonsoir.

+1
S'il saute c'est probablement qu'un élément du circuit en aval en en court-circuit et que le disjoncteur joue son rôle.
Faites la vérification indiquée par Bob pour vous en assurer.
Restera ensuite à trouver l'appareil ou le point du circuit qui a un défaut.
Ce disjoncteur protège quel circuit ?

@+

D'un côté le disjoncteur peut parfaitement jouer ce rôle de coupure pour le circuit chaudière.

@+

Visiblement en regardant la photo le disjoncteur au bout des fils 1 et 3 est le disjoncteur 16A juste à côté.

Bonjour

De ce que vous décrivez, on pourrait supposer que votre installation avait un ancien chauffe-eau et qu'il a été transformé par une chaudière à gaz.

Le contacteur dans ce cas n'a aucun intérêt pour 2 raisons :
- il sert à couper le circuit pendant les heures pleines ce qui chez vous n'a pas de sens
- il est nécessaire pour des circuits de puissance comme un chauffe-eau, pas pour une chaudière à gaz dont la consommation électrique est négligeable.

La bonne solution est de supprimer ce contacteur et de raccorder les 2 fils qui sont en 2 et 4 sous le disjoncteur du chauffe eau (celui qui est à l'autre bout des fils 1 et 3).

Absolument aucun intérêt à remplacer le contacteur.

@+

J'aurai dû dire "sous terre" plutôt que "en extérieur".

Bonjour

Classe 2 : double isolation qui ne nécessite donc pas de raccordement à la terre.

Ne pas mettre du H07V dans des gaines ou tubes en extérieur (mais je crois que vous avez ouvert un autre post sur ce sujet).

@+

Si c'est un bloc de 2 prises, je vous conseille un bloc précâblé, plus facile d'usage.

@+

Bonsoir

Cela ne pose pas de problème électrique.
Plus ou moins simple si votre prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.

Attention également au nombre maxi par circuit (même si, si vous dépassez d'une ce n'est pas vraiment dramatique).

@+

Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

Même si cela n'a pas de rapport à votre problème, vous avez oublié le fil de terre qui doit être raccordé à la lampe si luminaire de classe 1 et mis en attente si luminaire de classe 2.

@+

Bonsoir

Pour en revenir à l'aspect normatif, rien de nouveau depuis l'amendement A3 de 2010, mais il dit bien :
- que le tableau divisionnaire est un circuit spécialisé (771.314.2.2)
- que tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible soit un disjoncteur (771.533)
- que pour les sections supérieures au 6², il faut se reporter aux règles générales de la NF 15-100 (tableau 771F)
Donc pour moi un tableau divisionnaire alimenté en 10² doit être protégé par un disjoncteur de calibre approprié (en théorie 45A, mais vu que cela n'existe pas, 40A)

Pour éviter d'être dans le noir, un interrupteur sectionneur + 2 différentiels 30mA me semble luxueux pour l'usage décrit.
Ce genre de défaut n'arrive pas souvent et une lampe de poche peut fort bien suffire le temps d'abaisser le disjoncteur du circuit incriminé.

Bien cordialement.

Quel que soit l'intensité de réglage, si le tableau divisionnaire n'est pas à proximité, il faut mettre un disjoncteur au départ.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

Il vous manque un disj 40A maxi au départ du câble en 10².

Je suppose que vous évoquez un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur différentiel.

Le HPI est conseillé mais pas obligatoire.
En revanche le type A est obligatoire pour un lave-linge.
Il faudra aller faire échanger votre ID type AC par un type A

C'est vrai que la sélectivité n'est pas idéale, mais acceptable pour 5 circuits dans une buanderie et un bureau.

Vous inspirer de ceci.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne vois pas ce qui vous l'interdirait.

Ce n'est peut être pas compatible avec la RT2012, mais sur un logement ancien, vous n'y êtes pas assujetti.

@+

Oui et non.

En fait le contacteur du tableau principal mis en marche forcée fermera le contact 1F comme si c'était celui d'ERDF.
Donc le contacteur du haut s'enclenchera (sans pour autant être en marche forcée) comme si c'était les HC.
Cela permet donc une marche forcée "à distance".

@+

Bonjour.

Je ne comprends pas bien votre question.

Rien ne vous empêche d'envoyer l'air dans la cave.
Reste qu'il faut que celle-ci soit bien ventilée.
Donc voir si au final c'est pertinent.

@+

Bonjour.

Oui en principe à condition que les fils sur lesquels vous êtes repiqués soient bien une phase et un neutre (ne pas forcément se fier au couleur).

@+

Celui que vous avez mis en lien n'a pas de retour automatique sur la marche forcée.

Si vous en avez besoin, préférez ce modèle :
Contacteur domestique-silencieux Réf 4 125 01

@+

Le 2ème schéma évite d'avoir dans le 2ème tableau, des fils sous tension issus du 1er tableau et évite ainsi les contacts auxiliaire chers.

Mais il impose un disj 2A et un contacteur en plus.
Et un contacteur en plus = plus de bruit.
Il n'y a donc pas de solution parfaite.
N'importe quel contacteur 2F dont vous n'utiliserez qu'une seule borne fera l'affaire.
Ce que vous avez mis en lien c'est un télérupteur, pas un contacteur.

@+

Ne pas vous lancer dans les modifications tout de suite.
On n'ajoute pas 8400W de chauffage sur une installation sans faire un minimum d'étude.
La solution peut éventuellement être de passer en triphasé.
Si nécessaire faites vous aider par un professionnel sur place, qui saura vous proposer quelque chose adapté à vos besoins et vos contraintes et pourra discuter avec vous des compromis que vous pourrez accepter.

@+

Bonjour

Le site que vous avez mis en référence ne fonctionne pas ce matin.
Mais pour les contacts auxiliaires c'est ceci Exemple :
materielelectrique.com Contact auxiliaire inverseur

Pas vraiment un problème si le c'est le neutre qui passe par le contact ERDF, même si ce n'est pas les règles de l'art

Pour le raccordement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux, j'ai légèrement fait évoluer le schéma en ajoutant des contacts auxiliaires au départ.
Sur une installation tri, il n'est pas nécessaire que les 2 chauffe-eaux (s'ils sont raccordés en mono) soient sous la même phase. Par contre le circuit de commande doit l'être.
Je vous propose également un autre schéma avec une autre logique de raccordement.

@+

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

L'usage d'un délesteur me semble impératif, il coupera tout ou partie du chauffage lors des pointes de consommation.
Je vous conseille l'usage d'un gestionnaire d'énergie qui regroupe les fonctions de programmateur et de délesteur.
L'ensemble des radiateurs pilotés par le gestionnaire d'énergie (dans l'absolu tous) doivent être sous le même différentiel 30mA. Le problème c'est que votre 63A sera très chargé. Mais si le délesteur fait bien son boulot, vous n'atteindrez pas ces valeurs, même si le disjoncteur ERDF est un peu tolérant.

Demandez quand à EDF si vous pourriez avoir un abonnement mono 15kVA ou 18kVA. Si le branchement d'origine a été prévu pour, c'est peut être faisable.

Le différentiel 30mA de la pompe à eau ne doit pas être en aval de l'ID 40A.

@+

Bonsoir

Avant de se poser la question de la répartition, mon interrogation principale concerne la puissance de chauffage
Comment envisagez-vous de mettre 19kW de chauffage sur un abonnement mono ?
A moins que vous n'ayez la chance d'avoir encore un abonnement 90A ?
Mais si oui ce n'est pas anodin pour la répartition

Envisagez-vous un gestionnaire d'énergie ?
Qu'appelez-vous : 1 différentiel 30mA "pompe à eau".

@+

Bonsoir

Avec un abonnement 10/30A, un disjoncteur 32A suffit et est moins cher qu'un 40A
Pas nécessaire de prendre de l'appareillage auto pour les usages prévus.

Il existe des boutiques internet qui proposent ces matériels moins chers.
Faites une petite recherche sur Google en tapant la marque et la référence.
Vous devriez trouver mieux.

Par rapport à ma suggestion plus haut de passer l'abonnement à 40A, à raison de 200 € d'abonnement en plus par an, je ne pense pas à la réflexion que ce soit une bonne idée.

@+