Bonjour.

Tout dépend si vous voulez diffuser de la TV satellite par le réseau de communication.
Si oui, il faut du grade 3S.
Néanmoins, le coaxial reste actuellement ce qui se fait de mieux pour cet usage.

Sinon du cat 5e suffira amplement pour un réseau local.

Mais vous avez raison, tout ceci évolue vite.

Ce qui me semble primordial c'est de mettre vos câbles de communication dans des gaines ICTA de 25 en gardant des rayons de courbure élevés.
Ainsi il sera toujours possible de changer les câbles facilement dans quelques années, quand la technologie aura évolué et nécessitera d'autres câbles que ceux d'aujourd'hui.

@+

Bonjour

Le fil bleu (neutre) se trouve au niveau de la lampe.
Vous avez peut-être moyen de repasser ce fil dans la gaine entre la lampe et l'inter.

Sinon, il faut acheter un détecteur qui fonctionne sans neutre (pas besoin de fil bleu dans ce cas).
Attention cependant au type de lampes compatibles.

@+

Bonjour

Achetez un petit multimètre à 10€ en GSB qui fera ohmmètre.

Cela vous suffira pour faire une mesure de continuité de manière fiable et pratique, et lèvera ainsi toute ambiguïté.

@+

Bonsoir

Donc la chute de tension est nulle entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal.
Donc vous pouvez tabler sur environ 2% maxi pour la liaison tableau principal, tableau du garage.
Donc vous êtes dans mon 2ème cas de figure.
Donc le 25² inutile.

Mettre du 10² si vous avez besoin de 9kW maxi et 16² au delà.
Et il en plus il vous restera de la marge en chute de tension.

En plus cela vous simplifiera la vie et vous fera économiser de l'argent.

Je vous conseille un des montages suivants (le 2ème au cas où vous mettriez 2 ID).

@+


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Le problème c'est qu'on n'a qu'une vue partielle de votre installation.

Vous parlez du câble d'alimentation générale, cela veut dire que vous avez un disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Si oui, effectivement il est préférable de limiter à environ 1% la chute de tension dans le câble de liaison.

Si c'est le cas on aurait comme possibilité :
- 6² protégé par un disjoncteur 16A pour 3,5kW et 1,1% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5kW et 1% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW et 1% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW et 1% de chute de tension maxi

En revanche si le disjoncteur de branchement ERDF est à côté de votre tableau principal, vous pouvez partir sur une hypothèse de chute de tension de 2%
Si c'est le cas on aurait comme possibilité :
- 6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW et 2,1% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW et 1,6% de chute de tension maxi

C'est la puissance absorbée de la PAC qui vous guidera sur votre choix, mais je pense que 9kW maxi devrait vous suffire, donc sans doute 10² ou 16². A confirmer. Mais la probabilité d'avoir besoin d'un 25² reste faible.

Il vous faut un dispositif de coupure d'urgence sur votre tableau.
S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui peut jouer ce rôle.
En revanche s'il y en a plusieurs il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête.

Il n'y a pas d'obligation normative à dédier un différentiel à la PAC, sauf si vous souhaitez vraiment l'isoler.
Voir également si votre PAC à besoin d'un disjoncteur courbe D.

@+

Même pour tout cela, du 25² c'est beaucoup.
Mais je suppose que vous avez le câble.

Le lave-linge c'est un disj 20A maxi (sauf si ce n'est pas un lave-linge domestique).
Je ne suis pas certain que 2 interrupteurs différentiel 30mA soient nécessaires.
Quelle est la puissance absorbée de la PAC ?
Il vous faudra un interrupteur sectionneur en tête de ce tableau.
Il absorbe le 25² sans problème.

@+

Bonjour.

Pour compléter, je pense que vous prenez la question à l'envers.

Il faut partir du besoin : quelle puissance maxi pour quel usage ?

Ensuite on en déduit la section minimale du câble.

Sauf si vous avez déjà votre 2x25² entre les mains. Dans ce cas il suffira à passer la totalité de la puissance de n'importe quel abonnement domestique que vous pourrez souscrire en monophasé.

Ne pas oublier de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
@+

Bonsoir

20kW, mais je doute que votre abonnement vous en permette autant.

Du 16² mm² aurait sans doute suffit, voire moins. Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
@+

Bonsoir

Si le 2ème fil noir, doit alimenter la prise, il suffit de le mettre sur la même borne que le marron.

Visiblement vous avez du fil souple (multibrins).
Ce n'est pas adapté à un interrupteur à connexion automatique.

Préférez un interrupteur avec des connexions à vis.

@+

Bonjour.

+1
De toute façon un court-circuit, c'est une surintensité d'au moins un millier d'ampères.
Quel que soit le calibre du disjoncteur, il sautera instantanément.

Le câble de l'appareil a été dimensionné par le fabricant en fonction de l'intensité maximale rencontrée dans l'usage de l'appareil.

Bonsoir.

Coupez le disjoncteur dans votre habitation et voyez si votre compteur tourne encore.
Si oui c'est qu'il y a piratage de votre ligne et donc vol.

Dans ce cas portez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

@+

Bonjour

Ce n'est pas un problème d'alimentation téléinfo ?
Mais peut-être qu'il n'y en a pas sur ce modèle.

Bonsoir

Il y a plein de manières différentes de faire, toutes conformes.

Cela dépend de la configuration des lieux, de la facilité à passer ou non des gaines dans les murs et les cloisons, ou au contraire d'utiliser des moulures en apparent.

A chaque installateur de faire ce qui est le plus pertinent en fonction du bâtiment, de la déco...

Quelques exemples classiques, cependant.
On peut bien entendu mixer les différentes techniques.

@+

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir

Côté consuel il n'y aura pas de problème c'est conforme à la NF C 15-100.

C'est côté d'ERDF qu'il y pourrait y avoir problème, car la NF C 14-100 précise bien que le panneau de contrôle ne peut pas être mis sur un tel support (cf l'extrait indiqué au dessus par GL).
Et ce n'est pas parce qu'un agent ERDF l'a laissé passé quelque part, qu'un autre ne le refusera pas.

La bonne solution si on veut partir sur une GTL en bois, c'est de faire comme sur la photo de RFCO :
- coffrage bois pour la partie NF C 15-100
- pose par ERDF de leur goulotte et de leur platine sur le côté du coffrage bois, sur un mur en dur (parpaing, béton, double paroi BA13...)

Par contre pour en revenir à la goulotte PVC, il n'y a aucune obligation d'en mettre une du sol au plafond.

Sur la photo jointe, on voit le panneau de contrôle et sa goulotte d'amenée posés par ERDF
Le tableau de répartition avec une goulotte PVC au dessus et juste un tube IRL en dessous qui amène la terre.
Il n'y a pas de goulotte PVC qui va jusqu'au sol.

Mais si vous voulez faire un coffrage bois, pour des raisons pratiques ou esthétiques, c'est autorisé pour la partie NF C 15-100.

@+

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Bonjour

Tout n'est pas clair.
Si je comprends bien, vous voulez à partir d'un interrupteur qui allume une première lampe, en allumer une 2ème simultanément.

Si c'est le cas, tout dépend de la manière dont est raccordé l'interrupteur actuel.

Vous trouverez ci-joint 3 exemples de raccordement.
Pour alimenter un autre point d'éclairage, il faut le retour lampe (orange dans mon schéma), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).
Vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas de figure qu'on peut repartir de l'interrupteur.

Il faut donc analyser comment est faite l'installation actuelle.

Une photo de votre inter, et un petit dessin qui illustre les différents éléments en place et ceux que vous voulez ajouter aideraient à trouver la solution.

@+

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Bonsoir.

Attention cependant si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, un support bois n'est pas autorisé.

@+

Bonsoir

Pour moi c'est OK si le DB est un 15/45A

Il serait pertinent de mettre des fils pilote au radiateur.

Bonsoir.

Il manque les longueurs de câble et les besoins en puissance de chaque tableau.

Mais au vu des éléments présents, je trouve votre répartition correcte, même si les tableaux sont un peu trop nombreux, mais je suppose que vous n'avez pas le choix.

D'autres cependant vous diront qu'il faut mettre des disjoncteurs au départ dans les coffrets de répartition.
Si vous savez un tarif HC et plusieurs chauffe eau, la diffusion de l'info HC serait intéressante à représenter.

@+

Bonsoir

Il faudrait que vous nous donniez la référence du télérupteur.

Ce que vous décrivez ressemble à un montage 3 fils avec neutre aux poussoir.
... Et tous les modèles de télérupteur ne sont pas compatibles avec ce montage.

Une photo de l'ancien branchement aiderait également.

Bonjour.

Circuits spécialisés :
- plaques 6mm² 32A. Il faut continuer avec la même section. Si apparent, soit en câble r2V, soit en conducteurs H07V sous goulottes, tube IRL ou gaine Icta
- four 2,5mm² prise 16A ou raccordement direct par câble
- lave vaisselle, 2,5mm² prise 16A
- éventuellement congélateur 2,5mm² prise 16A, mais facultatif.

Les autres appareils (hotte, frigo, micro onde...) peuvent se mettre sur un circuit prises classiques.
8 prises maxi sur un circuit en 2,5mm² sachant que les prises double comptent pour 1.

@+

Bonsoir GL

J'ai compris que les 2 tableaux seraient accolés.

Dans ce cas ce n'est pas un tableau divisionnaire, mais un tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Et pas besoin dans ce cas de disjoncteur 40A ou 63A au départ. Il suffit de repartir des borniers du 1er tableau en 10mm² ou 16mm²

Bonsoir

Un seul 40A est trop juste.
Soit vous en mettez 2, soit un seul 63A type A, alimenté en 16mm²

Bonjour

Un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC

Disj 16A/10A/16A

Dans la maison disj 32A
Câble R2V en 3G6mm² (3G10mm², si vous voulez quelque chose d’évolutif)

Vous inspirer de ceci.

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@+

Bonsoir

Essayez de faire tourner l'ensemble.
Il y aura sans doute une position où cela se déboite.

Bonsoir

Pas d'autre solution que de repasser un neutre.
Voir 4ème rangée de cet exemple.

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Bonsoir.

Si c'est une prise 32A mono (3 fils) ce ne sera pas possible.

Difficile de vous répondre sans voir votre tableau.
Il faudrait une photo capot ouvert.

Bonjour

Je ne connais pas cette référence mais il faut être certain qu'elle soit compatible triphasé et qu'elle puisse se raccorder au moins sur 2 phases, car sur 3 phases, les modèles sont rares.

Votre cuisiniste a sans doute pensé monophasé.

En tri effectivement c'est du 5G2,5mm² protégé par un disj tétra 20A.
Vous pouvez bien entendu mettre du 4mm² .

N'oubliez pas un interrupteur différentiel 30mA tétra type A en tête de tout cela.

Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA tétra place en tête de l'installation est un compromis fiable et acceptable.
S'il y en a qu'un, vous pouvez le placer en amont du délesteur.

Un 30mA 40A type A, suffira très largement (votre DB est un 10/30A, donc dimensionner pour 30A maxi).

On compte l'intensité par phase, pas la somme des 3.

@+

Bonjour.

Oui mais si je comprends bien le matériel est acheté.

Raccordez comme ceci (à adapter à votre horloge).

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Le contact auxiliaire est facultatif, il suffit d'y faire transiter le fil pilote en entrée et en sortie, mais sans savoir à quoi servent les 4 bornes difficile de vous répondre.

Bonjour

Toute l'électricité que vous consommez pendant la période HC est au tarif HC

Bonjour

1/ si vous mettez en sécurité votre tableau en mettant un interrupteur différentiel 30mA en tête, ce n'est pas nécessaire.
Si vous vouliez faire le changement, il faudrait passer par ERDF

2/ les tableaux actuels se prêtent mal à cet exercice.
Je ne suis même pas certain que vous pourriez garder l'existant, car je pense que les disjoncteurs actuels sont plus profonds.

3/ ???

Bonjour

Je pense que ce dont des lampes eco de mauvaise qualité qui s'allument avec des courants induits.

Bonjour

Personne d'autre qu'Erdf n'a le droit de toucher au compteur et au disjoncteur ERDF.

Seule solution appelez ERDF dépannage.

L'intervention est gratuite.

Bonjour.

C'est correct si la minuterie accepte 1200W en sortie, sinon il faudra relayer.

Si vous mettez le radiateur en route après avoir appuyé il chauffera pour la durée restante.
Si vous mettez le radiateur à 0 avant la fin, il s'arrêtera et la minuterie finira son cycle.

En gros il n'y a pas de lien entre le cycle de la minuterie et le on/off du radiateur.

Un télérupteur temporisé peut également être une solution car il permet une extinction manuelle avant la fin.

Bonjour

Justement un branchement en parallèle permet cela.

Peut être que votre connexion avec le domino n'était pas bonne.

Préférez des bornes à connexion automatique type Wago.

Je refais la même sans les fautes d'orthographe

Le type HI est lié à la protection différentielle (c'est un type A à immunité renforcée).

Donc rien à voir avec le rôle d'un disjoncteur (qui est de protéger contre les surintensités), et qui n'a aucune influence sur le type de protection différentielle utilisé en aval.

Si le disjoncteur était de 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A.... cela ne changerait rien.
@+

Le type HI est lié à la protection différentielle (c'est un type A à immunité renforcé).

Donc rien à voir avec le rôle d'un disjoncteur (qui est de protégé contre les surintensité), qui n'a aucune influence sur le type de protection différentielle utilisé en aval.

Le disjoncteur serait de 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A.... cela ne changerait rien.
@+

Bonjour.
Vous vous êtes compliqué la vie.

Cela aurait été plus simple et moins cher de faire comme dans le schéma ci-dessus :
- disj 40A au départ du câble en 16² dans le tableau principal
- intersectionneur bipolaire 40A à l'arrivée dans le tableau secondaire.
- ID 30mA 40A type A dans le tableau secondaire
- disj diff 30mA 16A HI dans le tableau secondaire.
Mais ce qui est fait est fait.

Il faut effectivement que votre coupure d'urgence coupe tout le tableau.
Donc un interrupteur sectionneur tetra 40A conviendra. Tous les pôles jouent le même rôle.

A noter que si le tableau secondaire est dans le même bâtiment et communique par l'intérieur avec le principal, ce dispositif de coupure est facultatif.
Il reste néanmoins plus que pertinent.
@+

Bonsoir

J'ai répondu ailleurs, mais je remets ma réponse ici pour alimenter le débat.

Dans le cadre d'une mise en sécurité, mettez un unique ID 30mA 63A type A en tête.
C'est ce qui se fait de manière courante.

Sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'appairage phase/neutre de vos circuits et vos différentiels sauteront.
Je mettrai également un peigne en amont des disjoncteur pour éviter les pontages potentiellement dangereux car sous dimensionnés.
Cela suffira à mettre en sécurité et vous ne vendrez pas plus cher.

Personnellement je ne changerais même pas le tableau.
J'ajouterais un petit tableau 2 ou 4 modules en amont de celui-ci.

L'autre solution c'est de ne rien faire et d'accorder une petite remise à l'acheteur.

A noter que le 32A est obligatoire même si vous utilisez le gaz.
Le principe est que l'occupant doit pouvoir choisir le type de plaque qu'il veut gaz ou électrique.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

J'ai oublié un mot dans ma phrase ci-dessus :
ce sera toujours trop peu pour faire tourner une chaudière de 15kW + la consommation courante des autres appareils.

Pour en revenir à l'équilibrage en tri, il faut déterminer comment les puissances se répartissent sur les 3 phases.
Exemple en ne parlant que des gros consommateurs :
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau tri : 0,8kW
- four : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau tri : 0,8kW
- lave-linge : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau tri : 0,8kW
- autre gros consommateur (sèche-linge, lave-vaisselle) : 2,5 kW

On voit qu'on atteint quand même environ 8kW par phase alors qu'un abonnement 18kVA ne permet que 7kW, sans compter les petits appareils courants : cafetière, bouilloire, micro onde, grille pain... qui s'ils ne fonctionnent jamais bien longtemps peuvent avoir un impact en pointe sur la consommation non négligeable.
D'où la nécessité impérative à mon avis d'un délesteur, sauf à prendre un abonnement plus élevé mais du coup très cher (le délesteur est amorti sur une année entre un abonnement à 18kVA et 24kVA).

Il faut néanmoins tenir compte de la non utilisation simultanée de tous ces appareils. Ainsi le chauffe-eau ne fonctionnera que la nuit pendant les HC (sauf marche forcée), un lave-linge ou un lave-vaisselle ne consomme beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau qui n'est pas très longue. Mais descendre à 15kVA me semble vraiment trop juste. Vous allez délester en permanence et la chaudière ne sera plus efficace.

A noter qu'on également peut faire l'exercice avec un chauffe-eau mono, qui au final est peut être légèrement mieux mais qui supprime la possibilité d'un autre gros consommateur.
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- four : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- lave-linge : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau mono : 2,5kW

En résumé si vous tenez à la chaudière électrique, c'est jouable avec un abonnement 18kVA et un délesteur.
Mais comme dit plus haut est-ce la bonne solution pour une résidence secondaire ?

@+

Bonsoir.

Je vous ai dit plus haut qu'en mono on ne peut plus avoir au delà de 12kVA.

En admettant qu'on vous propose malgré tout 15kVA, ce sera toujours trop pour faire tourner une chaudière de 15kW + la consommation courante des autres appareils (même avec un délesteur il ne faut pas que cela déleste en permanence).
Le tri me semble un meilleure solution (GL vous en a expliqué le principe), mais vous obligera à un abonnement 18kVA voire plus.

On commence à arriver à des prix d'abonnements élevés (257 €/an pour 18kVA, 541€/an pour 24kVA), pas forcément justifiés pour une résidence secondaire.

Je doute vraiment que la chaudière électrique soit la bonne solution.

@+

Je pense que vous n'employez le bon terme.

C'est :
- un disjoncteur 40A tripoplaire ou tetrapolaire ?
- un interrupteur différentiel 30mA 40A tetrapolaire ?
- un disjoncteur différentiel 30mA 40A tetrapolaire ?

En tout cas, tant que votre abonnement ne dépasse pas 24 kVA, il n'y a pas de question à se poser sur le remplacement de ce matériel.

Au delà tout dépendra de l'usage qui est fait de cet équipement.

@+

Petite coquille au dessus.

Lire :

Le délesteur mesure l'intensité du courant juste en sortie du disjoncteur de branchement.

Bonsoir

Toutes les chaudières n'ont pas forcément une entrée de délestage.

Le délesteur mesure l'intensité du courant juste en sortie du directement de branchement.
Suivant les modèles ce sera en s'insérant directement sur les câbles de sortie ou par intermédiaire d'un tore qui entoure la phase d'arrivée.
D'autres modèles utilisent la téléinfo en provenance du compteur électronique qui gère un indicateur de dépassement d'abonnement.

En sortie il y a des modèles qui envoient un ordre arrêt sur un fil pilote, mais c'est pour des radiateurs électriques, donc il ne vous faut pas cela.
D'autres gèrent un contact sec qui s'ouvre et qui se ferme en fonction du délestage. Il faudra alors alimenter ce contact avec un disj 2A.
D'autres encore gèrent un contact sous tension.

Avec du tri, vous aurez 3 contacts en sortie correspondant au dépassement de chacune des phases.
Ce sont ces contacts qu'il faudra relier aux 3 bornes de délestage de la chaudière.

Si vous avez d'autres appareils à délester vous pouvez également utiliser ces contacts pour pilote le délestage.
S'il n'y a pas d'entrée de délestage prévue, utilisez un contacteur pour couper la tension d'alimentation des appareils en question, s'ils sont prévus pour supporter ce genre de traitement.

Si le chauffe-eau est branché en mono cela veut dire qu'il est raccordé sur une des phases.
Veillez bien dans ce cas à ce que le four soit branché sur une autre et le lave-linge sur la 3ème.
Cela répartit ainsi les puissances.

@+

Pour éviter les disjonctions ou délestages trop fréquents, il sera pertinent de mettre le chauffe-eau sur une phase ou de le raccorder en tri, le four sur une autre phase et le lave-linge sur la 3ème.
Le frigo et les ampoules sont de consommation négligeable.

@+

En relisant mieux je viens de voir que vous étiez déjà en triphasé.

Pour le coup cela veut dire que l'installation n'est pas dimensionnée pour avoir 15kVVA en mono.

Donc avec un chaudière 15kW seul le tri est possible.

Ce qui dans l'absolu n'est pas gênant vu que votre installation est déjà en triphasé.

La repasser en mono aurait eu de toute façon un coût pas forcément négligeable suivant la manière dont elle est faite.

@+

Bonjour

Pour faire tourner une chaudière de 15kW, il faut un abonnement qui vous délivre au moins 15kW, soit forcément 15kVA.

L'idéal serait en mono mais ce n'est pas possible, EDF ne distribue pas plus de 12kVA pour les nouveaux contrats (faites néanmoins la demande, il y a quelques endroits où il acceptent encore si votre branchement est dimensionné pour).

Les avantages du tri c'est qu'il vous permettra d'obtenir un abonnement de plus forte puissance et également de faire tourner des machines qui fonctionnent en tri (ce qui pourrait être votre cas si j'ai bien compris).

Si vous voulez en plus que des gros appareils électroménager tournent en même temps, il faudra sans doute monter à 18kVA, et encore en supposant que ces gros consommateurs soient répartis sur les 3 phases.

Sinon on peut effectivement rester à 15kVA et prévoir du délestage qui permettra de gérer les pointes d'utilisation de l'électroménager, mais il faut que la chaudière ait une entrée prévue pour.
Le délesteur lui de toute façon sera externe.

Dernier point : êtes-vous certain qu'au prix de l’électricité actuel, une chaudière électrique qui consomme 15kW soit la bonne solution ?
Mais je suppose que vous avez fait vos calculs.

@+

Bonjour

Démontez le récepteur et faites un petit montage "sur établi" avec une ampoule.
Vous verrez alors s'il fonctionne indépendamment de l'installation.

@+