Bonjour Terrien Guillaume !
Le dipswitche 9 détermine l'action des cellules. => si vous les coupez elles sont désactivées.

Il s'agit à première vue d'un problème au niveau des cellules.
A titre de test et uniquement de test vous pouvez faire un pont entre les bornes C1 et 2. Le portail doit fonctionner mais les cellules sont inactives.
ATTENTION A NE PAS SE TROUVER DANS LA ZONE D'ACTION DU/DES PORTAIL(S) LORS DE L'ESSAI !

Avez-vous ouvert les boitiers des cellules pour voir si des squatters n'ont pas élu domicile chez vous à votre insu ? Insectes, arachnides, mollusques, ...
Les cellules sont elles propres et bien alignées ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Le module comporte une bascule. Au repos le contact relie le COM (rouge sur l'illustration) à la borne NF, lorsqu'il y a activation (commande) le contact bascule et relie le COM à la borne NO.

Pour votre application seules les bornes COM et NO sont utiles.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il doit s'agir d'une motorisation SCS Sentinel Oen Gate 1 ...
Le contact NO de votre module se connecte en 4 et 6 du bornier en bas à gauche de la platine de commande du portail.

Là où ça se corse, c'est pour trouver une alimentation basse tension de 7 à 32 V pour votre module.
L'automate fonctionne en 24V mais il n'y a pas de bornes disponibles pour y brancher un accessoire.
=> 2 solutions ...
- Rajouter une petite alimentation rien que pour le module
- Prélever la tension d'alimentation alternative en sortie du transformateur (fils bleus) en prenant soin de placer un fusible (de calibre adéquat voir la consommation du module si donnée) au plus près de la connexion au(x) fils bleu(s).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/Terrienne Flo !

Le schéma de branchement des gâches est le 2.2.1 : "Door Lock Wiring"

Suivant que votre gâche est à "sécurité négative" (il faut appliquer une tension pour déclencher l'ouverture) ou "sécurité négative" (il faut interrompre le courant pour déclencher l'ouverture) il convient d'utiliser le contact NO ou NF.

Une alimentation externe est requise pour la gâche étant donné que les gâches sont disponibles en plusieurs tensions : 12V, 24V, (48V), 230V.
Le fabricant de votre appareil donne un schéma pour une gâche alimentée en courant continu, l'alimentation devra donc être une alimentation basse tension continue et capable de délivrer un courant suffisant pour activer la gâche. Sans information sur celle-ci, il n'est pas possible de donner des caractéristiques précises pour cette alimentation.
Le "+" de l'alimentation continue sera à relier au fil vert (green, COM), le "-" au "-" de la gâche (si indiqué) et le "+" de la gâche suivant son type de sécurité (voir plus haut : négative - positive) sera relié au contact NO ou NF (fil bleu : blue ou fil jaune : yellow)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Élément de réponse.
Des contacteurs avec 3V pour tension de commande ... je ne connais pas.

Il vous faudra utiliser une interface entre votre "carte de programmation" (de quoi s'agit-il d'ailleurs ?) et un contacteur classique avec bobine en 24, 48 ou 230V.

Quel type de charge sera connectée à la prise ?

Je suppose que la carte délivre 3V DC. Dans ce cas il pourrait être possible d'utiliser un SSR (voir illustration) soit pour une commande directe de la prise, soit pour commander un contacteur.
Attention au choix du SSR, certains acceptent minimum 3V, d'autres ont besoin de 4V.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront.

Ce n'est ni un 3 x 2,5 ni 3 x 3,5 (heu ... ça existe ça 3,5 ?)
R02V => câble électrique d'installation fixe comportant des conducteurs rigides.

3 G 6
=> 3 : Câble comportant 3 conducteurs (3 fils)
=> G : Le câble comporte un conducteur de terre (vert/jaune) G de ground.
=> 6 : La section de chaque conducteur est de 6 mm²

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Les 2 types de prises sont utilisées pour distribuer du triphasé.
Comme vous l'avez compris et expliqué la prise 3P+T comporte 4 orifices : Un pour chaque phase et un pour la terre, la prise 3P+T+N comporte 5 orifices : un pour chaque phase, un pour le neutre et un pour la terre.

Le réseau de distribution électrique français est en 3 x 400 + N
Entre les phases, la tension est de 400V~, entre chaque phase et le neutre la tension est de 230V~.

En utilisation domestique, il est préférable de placer des prises 3P+T+N.
Les appareil électroménagers se câblent avec le neutre afin d'obtenir les 230V "habituels".

Les prises 3P+T sont plutôt réservées à des utilisations industrielles voire d'atelier où on utilise le triphasé pour alimenter des machines et notamment des moteurs fonctionnant en 400V~ et où 230V~ ne sont pas nécessaires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez déjà remplacé les condensateurs une fois.
Sont-ils toujours OK ou non ?
Le mauvais démarrage pourrait venir des condensateurs et/ou du coupleur centrifuge (mauvais contacts par exemple).
Vous pouvez toujours contrôler si le câblage de la machine correspond bien au plan du fabricant.

Quels condensateurs utilisez-vous ?
Personnellement pour des applications sur moteurs en 230V je choisis des condensateurs de la capacité indiquée par le fabricant avec une tension de 400 - 450V ou plus et si possible une classe A.

Ils sont en général marqués comme ceci : ... µF 450V A, 25, 085, 21.
Voir l'illustration jointe.

La classe A donne une durée de vie estimée de 30000 h
La classe B donne une durée de vie estimée de 10000 h
La classe C donne une durée de vie estimée de 3000 h
Et enfin la classe D donne une durée de vie estimée de 1000 h.

Le 25 désigne la température minimale d'utilisation => - 25°C
Le 085 désigne la température maximale d'utilisation => + 85°C
Le 21 désigne le nombre de jours de test à l'humidité.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Benjamin !

Ce qu'il faut faire ...
- Débrancher de la prise ce qui reste de l'allonge électrique et ne plus l'utiliser telle quelle.
- Trouver et inspecter le tableau électrique desservant le garage : une protection différentielle et/ou de surintensité a dû déclencher. Traduction : un interrupteur différentiel, un disjoncteur ou des fusibles a/ont du "sauter". Sans voir le tableau, difficile de vous aider.
- Réarmer prudemment l'interrupteur différentiel et/ou le disjoncteur ou remplacer le/les fusibles (même valeurs et caractéristiques).
- (Ne plus couper le fil à la prochaine tonte. )

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Idée ...

Je pense que ce que vous appelez "transformateur" est en fait un convertisseur électronique.
Le phénomène que vous décrivez fait penser à une défectuosité du convertisseur : probablement un (des) condensateur(s) de l'appareil fatigué(s) qui fait (font) que l'alimentation à découpage ne démarre pas correctement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'indiquez pas à quelles occasions vous sentez les picotements ... que touchez-vous ?

J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un problème d'électricité statique.
Vous vous chargez d'une façon ou d'une autre et lorsque vous vous déchargez brusquement vous ressentez le picotement et une "décharge".

Citation :
Depuis quelques temps

=> cela correspond par exemple
- à un changement de chaussures ?
- au remplacement du revêtement de sol ?

Je sais que cela semble un peu saugrenu mais vous pourriez essayer de marcher pieds nus dans l'appartement et tester si vous ressentez encore les picotements. Si non => problème de frottement chaussures - revêtement de sol.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrien !

Un modèle similaire au vôtre ici : https://www.radiomuseum.org/r/hartmann_pontavi.html#top
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il ne s'agit pas d'un appareil de mesure de terre mais bien un appareil de mesure terrien !

Cet appareil sert à mesurer des résistances (c'est un Ohmmètre).
Le principe utilisé est celui du pont de Wheatstone (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone).
L'appareil doit comporter une/des pile(s) ou batterie(s).

Pour mesurer une résistance, on la connecte entre les bornes à visser.
On choisit le calibre avec le petit bouton 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000.
On tourne ensuite le vernier (gros bouton) jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre se situe bien au centre, pointant le "0".
La valeur de la résistance peut être alors lue sur le vernier.
La formule est indiquée : X (valeur résistance à mesurer en Ohms) = Valeur lue sur le vernier multipliée par le calibre.

L'utilisation d'un pont de Wheatstone donne des mesures très précises.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le grain de NaCl martien ...

Si la scie est inutilisable par manque de puissance/couple ... le condensateur permanent est peut-être "rincés" (sa capacité a pu sérieusement diminuer).
Pourquoi ne pas essayer simplement de le remplacer ?

Cordialement.
Martien-071

Ah ben oui la photo est belle mais confondre la droite et la gauche c'est une autre histoire !

"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur."

En fait il faut lire :
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à gauche de ce même transformateur."

Avec toutes mes excuses ...
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ce boitier se trouvent 2 fusibles en verre.
Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur.
Prenez soin de couper la tension avant d'intervenir sur ces fusibles. L'interrupteur du boitier n'est pas suffisant pour assurer une coupure correcte.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Je rejoins l'interrogation de GL ...

Le fabricant n'est pas très précis dans la notice concernant le branchement (même notice pour moteurs monophasés et moteurs triphasés). Pas de couleurs, pas de repères ...
D'après les images un bornier à 6 bornes devrait être présent on pourrait supposer que les fils du moteur y sont toujours. raccordés et donc il faudrait ajouter le condensateur et le câble d'alimentation.
Extrait de la notice joint.
Notice Kripsol 12 14.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !
Avant d'intervenir sur les connexions de l'automate, je suppose que vous en coupez l'alimentation 230V.

Cellules débranchées il est normal que l'automatisme ne fasse rien. Les cellules ferment un contact lorsqu'il n'y a rien entre elles et l'ouvrent quand il y a un objet. Débranchées, le contact est ouvert comme si un objet encombrait le passage.

Après l'expulsion du/des locataire(s) présent(s) dans les cellules (qui bien entendu ne payaient pas leur loyer d'où le nom de squatters), avez-vous essayé l'automatisme avec les cellules branchées ?

Citation :
Je pencherais bien pour :
Soit les cellules sont HS,
Soit un problème sur la carte ?

Oui en effet ces hypothèses sont bonnes. J'aimerais que ce soit plutôt un problème de cellules que de carte ...

Pour exclure la carte :
Ponter les cellules (ponter le contact) et essayer le portail à vide, donc sans obstacle et sans jouer au torero puisqu'il n'y aura pas de cellule pour arrêter le mouvement.
Cela fonctionne => cellules, cela ne fonctionne pas => suspicion de problème sur la carte.

Attention il s'agit d'une manœuvre à faire avec grande prudence car on inhibe une sécurité ! Risque d'écrasement ou de pincement ! Ne pas se mettre dans le rayon d'action du portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En général sur ce genre d'horloge le remplacement des piles ou batteries n'est pas prévu par le fabricant.
Avant on plaçait des petits accumulateurs mais de plus en plus ceux-ci sont remplacés par des piles au lithium (piles boutons) soudées au circuit.
La société de consommation terrienne le veut ainsi ... ça ne fonctionne plus => on jette (pas n'importe où !)

Puisqu'en principe l'appareil est destiné au recyclage, on peut essayer de l'ouvrir et de voir si il est possible de trouver le modèle de pile et si son remplacement peut être envisagé.
Cela relève du Bricolage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! enfin je pense à cause du "e" de perdue

Il semble que le problème se situe au niveau des cellules.
- Je suppose qu'elle sont propres extérieurement.
- Avez-vous ouvert les boitiers des cellules afin de vous assurer que de petits squatters n'ont pas élu domicile à l'intérieur à votre insu ? (fourmis, araignées...).
- Il peut s'agir d'un défaut d'alignement des cellules. Le support sur lequel sont fixées les cellules aurait-il pu bouger ?
- Il peut aussi s'agir de rayon solaire qui atteindrait les cellules et les rendrait "aveugles".
Avez-vous récemment fait quelques travaux de jardinage ou sylviculture entrainant un éclairement plus intense des cellules ? Y a t'il eu un autre changement ? une construction, un arbre abattu, ...
Vous pourriez vérifier que le portail fonctionne correctement le soir ou la nuit. Vous pourriez aussi entourer les cellules à l'aide de morceaux de carton (petite boite au fond découpé) pour servir de pare-soleil (pour test bien entendu). Le fabricant des cellules a prévu ce genre d'accessoire.

Ce sont :

Citation :
correct pendant toute la matinée et en début d'AM un passage bloque le portail en position ouverte

et

Citation :
le portail s'est refermé seul après deux ou trois heures sans aucune intervention

qui me fait penser à un éclairement des cellules qui n'aurait lieu que l'après-midi et cesserait après plusieurs heures.

Mon raisonnement (à vérifier bien sûr) :
Sur ce système, les cellules ne sont alimentées que lorsqu'il y a demande de mouvement.
Le matin les cellules ne sont pas éclairées par le soleil et tout fonctionne.
L'après-midi les cellules sont éclairées par le soleil ou le seront quand le portail sera ouvert (à l'ombre du portail) ... le portail s'ouvre, les cellules s'activent et refusent la fermeture tant qu'elles sont aveuglées.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Éléments de réponse, d'autres contributeurs complèteront.

Je suppose que sur votre schéma la commande des télérupteurs se fait en 230V et que la lampe reliée au premier fonctionne elle aussi en 230V.

En théorie votre schéma est possible.
En pratique il faudra que l'impulsion "commande" soit suffisamment longue pour enclencher/déclencher les 2 télérupteurs. Il y en aura toujours un plus lent à la réaction que l'autre (nous sommes sur Terre et rien n'y est parfait !).
Le risque est d'allumer un circuit et d'éteindre l'autre et inversement. Un appui très fugitif sur un poussoir pourrait déclencher ce phénomène. A tester au banc.

Pour commander le deuxième circuit il serait possible de placer un contacteur ( bobine 230V ) en parallèle sur la lampe commandée par le télérupteur.

Le deuxième télérupteur commande un circuit en 24V~. J'attire votre attention sur la puissance mise en jeu et l'intensité admise par le contact du télérupteur.
Contact 10A => 2300 W en 230V mais 240W en 24V !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

6 ampoules ... 4 fils par ampoule ... 24 fils ...
Pourriez-vous donner plus d'indications sur ce luminaire ?
L'avez-vous acquis neuf ? Aurait-il été modifié ?
Bizarre ces dominos géants, cela ne semble pas d'origine.
Qu'est-ce qui se trouve au bout des branches ?
Les ampoules sont-elles bien des modèles pour 230V ?
Une photo de l'ensemble du luminaire pourrait aider.

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !
Telcoma est un fabricant qui fabrique (ben oui ) de multiples modèles d'automatisme pour portail.
N'étant pas sur place et sans autres précisions comme le modèle, le type, portail coulissant, ouvrant, ... 1 vantail, 2 vantaux, ... il est particulièrement ardu voire impossible de vous aider !
De plus amples informations sont requises.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Une idée bizarre mais ... j'ai constaté cela avec des prises anciennes dans d'autres contrées que la vôtre : les contacts des prises ne sont pas suffisamment longs ou trop près de la plaque de façade pour faire contact avec la partie métallique de la fiche lorsqu'elle est insérée correctement. Les pinces de la prise enserrent alors la partie isolante des broches => rien ne fonctionne.
En tirant la fiche de 5 à 10 mm le contact s'établit. Bien entendu ce n'est pas la bonne solution mais cela peut aider à cerner le problème.
Les anciennes fiches possédaient des broches entièrement métalliques et cela ne posait pas de problèmes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

Que l'automate ne fasse rien dans votre configuration est "normal" : 2 conditions de sécurité sont actives.

Comme vous l'avez évoqué ...
- Il faut placer un pont sur " Safety Edge "
- Placer un pont entre COM et STOP (les arrêts se font par ouverture de contacts).

La commande d'ouverture provenant du module visio se branche entre COM et OPEN.

Côté parlophone, sur votre schéma la platine de rue est bien alimentée mais pas le module visio intérieur.
Afin de mieux vous aider, pourriez-vous fournir les notices du parlophone ? Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un petit retour d'expérience ...

Les fabricants/distributeurs d'éoliennes ne sont vraiment pas des spécialistes en électrotechnique ! (ou est-ce un problème de traduction ...)

- Ils parlent énormément de génératrices alors que bien souvent il s'agit d'alternateurs triphasés (12V, 24V, 48V, 230V, ...)
Est-ce la traduction écourtée de générateur de tension alternative ?

- Ce qu'ils appellent "régulateur" est bien souvent un système de redressement de la tension alternative couplé à un régulateur de charge pour batteries. Cet appareil est souvent muni de protections contre les surtensions ... certains même contre la foudre ! (costaud les bidules !)

J'ai déjà dépanné quelques "régulateurs".
Comme source de tension j'utilise une réalisation "maison" alternateur de voiture (~12V) ou de camion (~24V) (en fait Nissan Patrol) entrainé par un moteur asynchrone 2 pôles piloté par un variateur de fréquence.
Diamètre de la poulie d'entrainement = 2x diamètre de celle de l'alternateur. (comme sur les véhicules)
Les alternateurs ont été modifiés : extraction de la galette de diodes de redressement pour revenir à de vrais alternateurs triphasés (attention il existe des alternateurs hexaphasés).
Pour le problème évoqué, je m'orienterais vers un problème au niveau de ce qu'ils appellent "régulateur" ... un problème au niveau du redressement pourrait être une cause.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un soupçon de NaCl ...

Pourquoi ne pas tester le luminaire en l'alimentant directement à l'aide d'un cordon secteur afin de le disculper ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il vous faut choisir ou configurer un contact NO "fugitif" sur le récepteur de radiocommandes (un contact qui se ferme lors de l'appui d'un bouton de la radiocommande et qui s'ouvre quand on lâche le bouton).

Le contact est à raccorder aux bornes 4 et 6 (Total et BP) de la platine de l'automate SCS Sentinel OpenGate 1 en lieu et place d'une commande manuelle par poussoir ou en parallèle si la commande manuelle est utilisée.
A remarquer qu'un bouton poussoir ou un contact de radiocommande raccordé entre 4 et 5 (Total et PIET) permet une ouverture "piéton" : ouverture d'un seul vantail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose ni au courant de la législation ou des règlements en vigueur au niveau des immeubles.

Il me semble qu'aucune intervention d'un propriétaire ou locataire n'est permise dans les parties communes des immeubles sans l'accord du syndic.
La pose de câbles peut présenter un danger voire des problèmes de sécurité : ce câble sera alimenté par votre appartement (du haut vers le bas) alors que tous les autres câbles en principe sont alimentés depuis le bas vers le haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Des traces de brûlure sur les fils allant au transformateur (pas le bobinage) et surtout au niveau des connexions indiquent un mauvais contact au niveau de celles-ci ... un mauvais serrage des vis ?
Ceci peut expliquer aussi le clignotement constaté.
Si seuls les fils de raccordement ont chauffé sur leur extrémités, le transformateur n'est peut-être pas mort.
Peut-être est-il possible de raccourcir les fils afin de retrouver du cuivre qui n'a pas chauffé et refaire des connexions à cet endroit.

Cordialement, Martien-071

N.B. : J'ai un système d'éclairage de ce type ici (ampoules 20W et 50W pour un total de 300 W - transformateur toroïdal 350 VA) depuis près de 30 ans et n'ai jamais eu de problème.
Depuis environ 6 ans je l'ai modifié pour passer en Led.

Bonjour Terrien !

Eléments de réponse :
Que s'est-il passé pour que votre transformateur toroïdal soit HS ? Une absence de protection (fusible) et un court-circuit ? Une erreur de choix d'ampoules : des 50W à la place DE 20W ?
Vérifiez la puissance de vos ampoules ... que ce soit bien des 12V / 20W.

4 spots de 20W = 80W. Avec une marge de manœuvre => transformateur de 100 VA

Le premier appareil que vous présentez est appelé à tort "transformateur" il s'agit en fait d'un convertisseur électronique.
Le deuxième est bien un transformateur toroïdal, il vous faut une puissance d'au moins 100VA. Celui illustré est un modèle à 2 enroulements de 12V et 80 VA ... trop faible.
Un 100 VA de ce modèle pourrait convenir à la condition que l'on puisse coupler les secondaires en parallèle afin d'obtenir la puissance nécessaire. Pour effectuer ce couplage il faut que les enroulements aient rigoureusement les mêmes caractéristiques !
Aucune information n'est donnée sur le site concernant ceci sur le site.

Le plus simple est de chercher / trouver un modèle à une seule sortie 12V.

Par exemple :
https://www.conrad.fr/p/sedlbauer-859757-transformateur-torique-1-x-230-v-1-x-1150-vac-105-va-550341
https://composant-electronique.fr/transformateur-12v-100va-trafo12v-100t
https://www.transfo-shop.fr/Discount?categ=10-30&p-pro=MTO25307

Les installateurs de matériel de piscine utilisent ce genre de transformateur pour l'éclairage.
https://www.bricolagedirect.com/accessoires-coffret-piscine/2565-product-3551697140205.html

https://www.piscinesoleilservice.com/fr/catalogue/nos-produits/filtration-local/coffret-électricité/transformateurs/transformateur-torique-220-12v-100va

Pour le choix du modèle, pensez à vérifier les dimensions s'il doit être intégré dans un boitier.
Il peut être aussi intéressant de monter un fusible sur le primaire du transformateur (en général il est prévu par le fabricant du luminaire) ET une protection par fusible au secondaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Au niveau électrique le schéma semble correct à part qu'il faudrait une liaison entre A1 et Y1 (borne de démarrage de la tempo).
Je suppose que BP désigne un interrupteur de forçage et non réellement un bouton poussoir dont l'action est fugitive.
Au niveau du fonctionnement cela ne répondra sans doute pas à vos attentes.
Au niveau des appareils utilisés le constructeur ne paraît pas d'accord avec votre schéma.

Avec la tempo choisie et le montage vous ne pourrez que réduire le temps d'allumage prévu dans l'automate (60s). La tempo est alimentée par les bornes OGI et celles-ci ne sont sous tension que max 60s donc après max 60s l'alimentation de la tempo se coupe et la lumière aussi ! Je suppose que vous désirez maintenir l'éclairage pendant plus de 60s.
Le constructeur, dans la notice (que je joins) indique que son appareil si alimenté en basse tension (de sécurité) n'est pas prévu pour commuter des charges en 230V et vice versa. Il semble qu'il n'y ait pas d'isolation galvanique ou que celle-ci ne soit pas suffisante entre l'alimentation de l'appareil et les sorties.

Il conviendrait de choisir un autre modèle de temporisation : pas temporisée à la mise sous tension mais temporisée à la mise hors tension.

Une solution : une minuterie d'escalier alimentée en 230V le bouton poussoir est remplacé par le contact NO (prévus pour 230V) d'un micro-relais 24V connecté sur la sortie OGI.

Étant donnée la puissance assez faible des luminaires Led il n'est peut-être pas obligatoire de placer un contacteur de puissance. Les lampes de nombreuses cages d'escalier sont commandées directement par le contact de la minuterie.
Relais temporisé modulaire 0047 45 Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans le manuel joint (Point 9.1.1.de la p23 du manuel) la sortie OGI du module est dite "programmable".
Le choix est laissé pour :
- Programmée d'usine : clignotement rapide ou lent suivant le mouvement du portail. Lent en ouverture, rapide en fermeture.
- Lampe d'accueil.
- Serrure électrique (gâche).
- Lampe d'accueil utilisée lors du mouvement et lorsque le faisceau des cellules est interrompu.

Il s'agirait de configurer la sortie en "lampe d'accueil" d'y adjoindre un contacteur pour commander l'éclairage (voir tableau p24 du manuel)
L'éclairage subsiste pendant 1 minute après le mouvement du portail.
Si vous désiriez une plus longue illumination que celle prévue dans l'automate, il faudrait alors utiliser une temporisation / minuterie commandée par la sortie OGI et commandant elle-même un contacteur (selon la puissance nécessaire pour l'éclairage). Suivant la temporisation/minuterie utilisée, la temporisation pourrait commencer avant ou après les 60 secondes prévues par le constructeur (déclenchement sur front montant ou descendant).

Cordialement, Martien-071
maestro 200 .pdf

Bonjour Terrien !
La solution pourrait passer par l'utilisation d'un relais et d'une minuterie/temporisation d'escalier.

Un relais 24V sur la sortie gâche de l'automate, le contact NO de celui-ci servant à commander la minuterie/temporisation réglée sur ... 4 - 5 minutes suivant votre choix.
Le contact du relais remplacerait le bouton poussoir habituel du montage d'escalier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Cet appareil était équipé de piles 9V capacité 8A de référence AP95 (bien connues chez les martiens) et apparemment encore sur Terre aussi :
https://www.piles-et-plus.fr/piles-alcalines-industrielles/776-pile-ap95-alcaline-9v-parallelipedique-55-l-x65-h-x36-5-l-mm

A noter que l'appareil peut aussi être alimenté via un bloc secteur de 18V : petite fiche en dessous du logement pour les piles.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il semble que la notice de ces luminaires ne soit pas très explicite (source internet).

Je pense (avec toutes réserves) que vous devez connecter votre fil brun en 1 et non en 2.
La borne 2 irait à la lampe et entre 1 et 2 serait connectée le "contact" du détecteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de mieux comprendre pourriez-vous apporter quelques précisions ?

Citation :
il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture

Comment se manifeste ce retard et de combien de temps est-il ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et le relâchez et quelques temps après le mécanisme se met en marche ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et devez le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mécanisme se mette en marche?

Une des premières choses dont il faut s'assurer est le bon état des piles de la radiocommande ... je suppose que vous l'avez fait.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas trop votre question ... et ne vois pas le pourquoi.

Le modèle SU213 de Hager est une sonnerie modulaire de tableau (ronfleur) pour fonctionnement intermittent (5s de fonctionnement et 15s de repos nécessaires) alimentée en 230V.
La photo de la documentation est erronée, elle montre un modèle 8-12V.

Le faible volume de l'appareil exclu quasiment immédiatement la présence d'un transformateur et le fonctionnement intermittent semble indiqué qu'un élément chauffe et doit refroidir est-ce un bobinage ? une résistance ? (chauffe en ~5s et refroidissement en ~15s).

Si vous aviez dans l'idée de modifier cet appareil ... ce n'est pas une bonne idée ! Mieux vaut vous orienter vers une solution plus adaptée. Sonnette Hager SU213

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

La prise avec 3 trous et une vis de fixation du cache me fait penser à une prise de courant suisse ...
Était-elle destinée au branchement d'un appareil d'origine suisse ?
Comme l'a dit GL précédemment, il s'agit de vérifier l'entraxe des orifices et mesurer si une tension est présente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Serait-ce une cellule crépusculaire ? Au dessus la led rouge et en dessous le capteur.
Quant à son utilité ... de l'éclairage ? la fermeture de la porte d'un poulailler ? ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Certains projecteurs extérieurs doté de détecteurs ont 2 modes de fonctionnement :

- Mode avec détection de mouvement et cellule crépusculaire (mode "normal")
- Mode avec éclairage permanent qui ne tient ni compte de mouvement ni de luminosité (mode " forcé")

Pour passer en mode "forcé" il faut établir le courant une première fois, le couper et le rétablir dans un certain laps de temps. Le projecteur fonctionne alors de façon continue jusqu'à une nouvelle interruption du courant.
Des mauvais contacts ou des contacts hésitants peuvent faire passer le projecteur dans ce mode.

Si vous ne l'avez déjà fait, je vous propose de couper l'arrivée de courant au projecteur, d'attendre quelques minutes (5-10 )puis de rétablir le courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si c'est sur la platine que cela se passe, cela ne doit pas être bien grave et devrait se situer dans le cercle rouge de la photo jointe.
Vous avez compris ... je voudrais dépanner la carte.
Il faudrait voir la platine de plus près côté composant et côté pistes pour déterminer si l'ampoule est commandée par un triac (composant électronique à 3 pattes et en général avec un petit dissipateur) ou par relais.
S'il s'agit d'un triac, celui-ci peut être HS et son remplacement n'est pas très coûteux ... 5€ maximum ! => suivre les pistes depuis les cosses de branchement de la lampe jusqu'à trouver soit un composant à 3 pattes, soit le contact d'un relais.

Quelques photos précises de la carte pourrait éventuellement aider à essayer de cerner le problème.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien/ne !
Pourquoi ne pas tenter une réparation de votre cuisinière avant de bricoler un dispositif qui ne sera plus conforme à ce que le fabricant avait décidé ?

Peut-être peut-on vous aider à réparer ici ou sur le forum "Électroménager" mais sans marque, sans modèle et sans illustration de l'appareil et de la carte ce n'est pas évident.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...

J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule ! => court-circuit.

Il ne comprenait pas ... toutes ses ampoule étaient en court-circuit !
Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.

Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?

Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.

Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.

la page suivante peut-elle vous aider ?

Citation :
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html

S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien JF !

Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.

Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.

Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.


Cordialement, Martien-071