Les tubes fluo dans le garage, la cave etc. pourquoi pas. Mais pas dans les pièces à vivre où il faut un éclairage soigné et confortable.
Une lampe led n'émet rien de nocif, à part les UV pour les premiers prix. Mais les fluo aussi.
Vous faites au mieux.
Cordialement

Bonjour. Juste une petite contribution en passant.
Le parafoudre se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec principalement une distribution en aérien.

La PC sur le tableau est utilitaire. Donc pour un usage "au cas où". Avec un DJ spécifique sur le tableau. Par exemple, vous voulez câbler le tableau avec une lampe au dessus ; la PC peut avoir cette utilité.

Certes il y a beaucoup de circuits, on pourrait en coupler tant en PC qu'en lumière. DJ 20 A max pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 12 socles. Vous pouvez rester en 16 A sans problème.

Si vous refaites des pièces, pensez à mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée ; très pratique pour y brancher un aspirateur sans avoir à se baisser.
La protection du frigo congélateur peut se faire par un DJ différentiel HPI ou A Si (en Schneider Electric).
La pompe de relevage pourrait bénéficier d'une protection spécifique si son arrêt intempestif peut avoir des conséquences du type inondation.

Le contrat en HP/HC n'a plus trop d'intérêt économique.
Il faudra être certain que tous les circuits sont appariés Ph + N. Sinon, gar au déclenchement des ID.
Un document utile : Norme NFC 15100

Il n'y a plus qu'à faire la synthèse.
Cordialement.

Bien reçu. Donc le premier boitier est branché entre phase et neutre directs pour alimenter le programmateur. Il y a également un interrupteur arrêt marche incorporé pour mettre en service le système. On retrouve bien les 4 fils et leur fonction.
Dans le deuxième montage on ne voit pas l'utilité des fils marron et noir qui proviennent de l'alimentation. Le neutre blanc est direct à la lampe. Il faudrait préciser la fonction exacte de l'interrupteur avec ses trois bornes, d'autant plus qu'il se pourrait que le marron soit une phase. Avec 240 V entre marron et noir.
Un électricien local en saurait plus. Devant l'écran on interprète.
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que les fils ne sont pas isolés. A part monter une barrière infra-rouge à longue portée on ne voit pas comment vous pourriez faire.
Une bidouille avec un relais d'intensité de très petit calibre devrait être possible en basse tension, mais il faut du temps pour l'étude et on en manque.
Votre idée ne semble pas bien bonne. S'il s'agit de monter la garde, un ou deux gros chiens seraient préférables. Ou des oies.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Avec 20 A ce sera confortable, mais avec 16 A aussi. La hotte ne consomme pas grand chose, le four micro-ondes de l'ordre d'un bon kW, mais comme c'est un circuit non dédié avec 20 A vous pourrez brancher une cafetière en simultané par exemple.
Si le cordon hotte est trop court, vous mettez un prolongateur.
Jetez un œil pendant le montage des éléments. C'est le genre de travail où il faut fignoler.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel.

Citation :
Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?

Il y a un mauvais raccordement quelque part. La mise en parallèle ne semble pas rigoureuse.
Mais ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait ?

Citation :
fusible/disjoncteur.

C'est l'un ou l'autre.

Citation :
Et quelle est la meilleure approche pour le régler ?

Il faut contrôler circuit par circuit ; on ne voit pas quoi faire d'autre.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Nicolas.
Donc on comprend que four micro-ondes et hotte seront branchés sur un circuit PC non dédié. Pourquoi pas puisque vous n'avez pas de circuit dédié pour le micro-ondes, ce qui serait l'idéal. Ce type de four n'est pas bien puissant généralement.
Vous pouvez mettre un DJ 20 A maxi sur ce circuit en 2,5 mm².
Pour alimenter les deux vous pouvez mettre un double socle PC pré-câblé dans un boîtier Batibox 2 postes. Plus pratique d'une boîte de dérivation.
Au dessus du plan de travail vous pouvez disposer quelques socles PC double ou triple postes.
Vous prévoyez également l'éclairage du plan avec des spots leds 3 000 K.
Cordialement.

Bonjour domchaps.
On devine que dans le premier montage :
La terre en vert est reliée au boitier métallique de l'interrupteur
Le neutre blanc est connecté à la fois sur une borne de l'interrupteur et est également direct à la lampe
La phase directe arrive en noir et repart (coupée par l'interrupteur) en bleu. On se demande pourquoi il y a ce changement de couleur. Peut-être y-a-t-il un voyant dans le boitier ?

Dans le deuxième montage :
On se demande ce qu'est le fil marron
La phase directe arriverait en noir et repartirait coupée vers la lampe toujours en noir
Le neutre blanc est direct à la lampe.

Cela pourrait fonctionner, mais on aimerait savoir l'utilité du fil marron. Et pour le premier schéma pourquoi la phase coupée devient bleu.

De ce côté ci de l'Atlantique, les interrupteurs simples comportent 2 bornes : la phase directe, puis coupée qui alimente la lampe. Le neutre est direct de même que le conducteur de terre.

A suivre, avec des précisions.

Cordialement.

Bonjour. Il doit y avoir une vis à l'opposé de l'alvéole de terre. S'il n'y en n'a pas, il faut enfoncer la partie dénudée au centre. Si c'est ainsi ce n'est pas très fiable.
Pour une connexion pérenne, on recourbe la partie dénudée en épingle à cheveux pour les broches mâles. Ainsi le cuivre ne sera pas trop coupé par la vis.
De toute façon, on préfère Legrand et l'on n'utilise pas cette marque low coast. La différence de prix ne doit pas être bien grande.
Cordialement.

Bonjour carolelafee (électricité ?).
Vous reliez les bleus ensemble et connectez sur le luminaire.
Puis vous connectez le rouge ou le blanc sur le luminaire et vous observez ce qui se passe.
Mettons nous d'accord. Le luminaire comprend 2 fils, et au plafond il y en a 4 ; est-ce ainsi ?
Il n'y a plus de plombs nulle part ; peut-être des fusibles cartouches.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Ce pourrait être un embout de câble. Une petite photo nette serait pratique.
Un embout de câble est adapté à chaque section de conducteur.
On n'achète pas les fils, on les trouve dans sa caisse à outils, celle du voisin, sur un appareil usagé etc.
A suivre.
Cordialement.

Avec la commande tout ou rien vous ne profitez pas du bien être que procure un panneau rayonnant en étant toujours plus ou moins tiède. En plus, certains radiateurs modernes ne tolèrent pas ce type d'alimentation.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
Cordialement.

Ok Doudou24. Ce n'est pas le DJ de branchement qui déclenche (celui qui est à proximité du compteur), mais un interrupteur différentiel 30 mA qui est en haut et à droite sur le tableau.

Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.

Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.

A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
Cordialement.

Bonjour Wadoux. Eh bien, il faut des lux si possible à 3 000 K, guère plus. Avec un bon indice de rendu des couleurs si c'est pour l'intérieur.
Le choix dépend de l'usage ; si c'est pour lire il faut des faisceaux larges ; si c'est pour éclairer l'escalier de la cave on prend ce qui nous reste dans la boite à lampes.
Pour l'éclairage de l'habitat on fait de très bons spots à leds d'un certain prix. Mais on le les trouve pas en grandes surfaces de bricolage. Regardez chez Aric.
Ces magasins présentent les lampes toutes allumées, en position verticale car disposées sur des panneaux. On n'a aucune idée de la largeur du faisceau, sa température de couleur, et on en prend plein les yeux.

Donc la réponse à votre question pourrait être : "ça dépend".
Cordialement.

Bonjour Doudou24. Ce sera difficile.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
Cordialement.

Bien reçu Nono. La lampe led basique est sensible aux tensions induites quand son circuit est ouvert, donc avec le conducteur de phase coupée non alimenté. Rentrent en jeu la qualité de la lampe elle même, la longueur de son circuit d'alimentation, son voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants etc. ; il suffit d'étouffer les tensions induites avec une lampe à incandescence en parallèle pour que l'effet disparaisse.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
Cordialement.

Bonjour. On comprend bien que le voisin était en cause. Mais à aucun moment vous n'avez évoqué les conditions précises de réception.

Certes, le voisin est responsable de par un matériel qui était chez lui, mais son équipement pouvait très bien parasiter d'autres matériels comme des stimulateurs cardiaques ou autres récepteurs sensibles (et d'autres voisins, ce que vous ne précisez pas).

Les matériels sont globalement immunisés vis à vis des émissions radio-électriques et heureusement (on parle alors de compatibilité électromagnétique ou CEM), votre récepteur ne l'est pas et l'on cherche à comprendre pourquoi.

Votre petite radio, peut-être ancienne, n'est pas le meilleur des récepteurs. Si vous êtes loin de l'émetteur, l'antenne fouet ne peut pas faire de miracles. Le voisin n'y est pour pas grand chose, seules vos conditions d'écoute seraient en cause.
Un dialogue avec le voisin aurait été souhaitable.

On en restera là.
Cordialement.

Bonjour Nono88. Quel est le type de lampe qui est alimenté par le circuit ? Ne serait-ce pas des leds ? Et de premier prix ?
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Yan11. Voir le site de l'ami Labobine : Adaptation condensateur
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
Cordialement.

Bonjour.
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
Cordialement.

Bonjour Wadoux. Il faudrait demander à Dany. Depuis le temps, le DJ a dû prendre de la valeur (ou l'inverse), et Dany n'est pas venu raconter la fin de l'histoire.
Cordialement.

Bonjour. Des précisions ont été demandées en mars, et même si le voisin semble la cause de l'émission de parasites radio-électriques, on ne sait pas si votre récepteur est en cause (récepteur portable ? Tuner FM ? Antenne sur le toit ? Près ou loin de l'émetteur ? Sur toutes les stations ?). De même, si voisins il y a, ont-ils été affectés comme vous ?
Pour l'instant on ne peut émettre aucune idée précise. Les sources de parasites radio-électriques sont nombreuses et la plupart du temps, sans effet détectable et heureusement.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.

Bonjour keph.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
Cordialement.

Bien reçu Sylvère. Il s'agit donc d'une bouche hygrométrique à commande classique, bien que difficile à raccorder si cela n'a pas été prévu auparavant.
Il faut raccorder la bouche en permanence sur le 230 V par l'intermédiaire d'un BP à ouverture.
En temps ordinaire le volet de la bouche est ouvert au minimum (mais ouvert quand même) ; quand on appuie fugitivement sur le BP, le volet s'ouvre progressivement au maximum, puis se referme automatiquement au bout d'une bonne trentaine de minutes en retrouvant sa position d'origine.
Les bouches WC fonctionnent de la même façon ; quelquefois elles sont munies d'un détecteur de présence incorporé qui assure le déclenchement ; d'autres sont également à BP, mais avec alimentation interne par pile.
Les bouches SDB ne comprennent généralement pas cette commande manuelle ; cela doit dépendre des marques.
Comment raccorder ? Il faut trouver une alimentation dans la cuisine (circuit lumière, circuit prise etc.).
Donc pas simple. Vous pouvez utiliser des petites moulures en saillie.
Ces systèmes sont couplés à un groupe d'aspiration (assez) silencieux à vitesse constante.
Cordialement.

Bonjour Sylvère. Il se pourrait que le kit comprenne des bouches hygroréglables actives avec commande par BP. Il faudra donc le préciser.
Vous devez vous référer à la notice des bouches.
Il y a des bouches à piles incorporés (+ BP) et d'autres avec commande en 220 V (+ BP à ouverture).
A suivre. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Cordialement.

Bonjour Hervé. La réponse est non. Le défaut que vous décrivez s'apparente au pire à un court-circuit.
Un DDR déclenche pour un défaut d'isolement phase ou neutre / terre.
Cordialement.

Bonjour. Le délestage cascado-cyclique se fait par l'intermédiaire des fils pilote. La notice est explicite. Il faut disposer d'un compteur électronique et établir la liaison I1 I2.
Cordialement.

Bonjour cocobeloeil. Cela se nomme tête à réflexion. Dans le même boîtier il y a un émetteur IR pulsé, et un récepteur. Il faut un catadioptre en face. Le système ferme un contact quand le faisceau est coupé. A vous de voir si ce contact peut commander l’automatisme. Probablement possible.
Cordialement..

Ok. Le choix va être simple. Il faut un moteur de puissance identique, 220/380 V, et fréquence de rotation un peu moins de 3 000 tr/min en 50 Hz. Vous pouvez déjà éliminer les moteurs qui ne conviennent pas.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
Cordialement.

Si le branchement est bon, l'interrupteur en fin de vie s'il est très ancien s'est mis en défaut et ne commute plus.

Citation :
mais je me trompe peut être.

Non, on raisonne ainsi, 20 A par phase en permanence. Vous pouvez attendre plus longtemps pendant l'essai.
Faites l'essai sur la phase 2, et avant, vérifiez bien que les sorties du DJ de branchement sont bien avec le neutre à gauche (il y a 3 pôles protégés, pas le neutre).
Vous pouvez aussi charger un peu plus pour voir si le DJ déclenche.
Avec une pince vous seriez vite renseigné, ou bien avec un ampèremètre classique avec calibre qui convient (30 A environ), en série avec une phase.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher l'intensité par phase.
Expérience au résultat bizarre pour le moment, sauf si un radiateur ne fait pas la puissance annoncée ou si vous n'avez pas attendu assez.

Cordialement.

Bonjour. Vous retirez la suspension en déconnectant les liaisons que vous avez faites. Vous allez sur le tableau de répartition pour changer le fusible défectueux ou ré-enclencher le disjoncteur qui a déclenché.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.

Ok. Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Celui-ci présente une courbe de déclenchement intensité / temps telle que plus le courant est grand par rapport à l'intensité assignée (30 A ou plutôt 20 A ici) plus la réponse est rapide et vice-versa.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
Cordialement.

Ok Vincent. Pour les sections, il s'agit d'un rappel de la norme. Il est évident qu'avec un contrat mono qui ne montera pas au dessus de 12 kVA avec une répartition telle que la vôtre, répartie avec 3 ID, il n'y aura jamais l'intensité maxi sur un ID 63 A. Pratiquement 10 mm² est bien dimensionné.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
Cordialement.

Bonjour. Il ne faut pas se fier à la théorie. Ici, il faut mesurer le courant par phase avec une pince ampèremétrique pour en avoir le cœur net. Ce qui importe n’est pas la puissance active, mais la puissance apparente, donc l'intensité par phase.
Cordialement.

Ok Gilles. Un coin peut être la solution. Cette machine n'est pas adaptée pour le monophasé.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
Cordialement.

Bonjour Vincent. "si les circuits sont appairés Ph + N" : Cela signifie que Ph et N d'un même circuit doivent être en aval d'un même ID. Mettre le neutre en aval de l'ID A et la phase en aval de l'ID B provoquera un déclenchement des ID.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
Cordialement.

Bonjour Giles. Ce moteur est prévu pour fonctionner avec couplage triangle sur un réseau 230/400 V. C'est un moteur qui peut être démarré avec un démarreur étoile triangle pour limiter le courant absorbé au démarrage.

Si le convertisseur délivre des tensions 130/220 V, ce moteur ne pourra pas fonctionner, son couple étant divisé par 3 (avec couplage triangle).
Rappelons que le démarrage d'un compresseur nécessite un moteur apte à fournir un couple de démarrage important. Il n'en serait pas de même pour un ventilateur.
La section du câble convenait.

Vous avez fait deux mauvaises affaires, le compresseur triphasé et le convertisseur qui ne vous servira pas.
Cordialement.

Rectification. Il n'y a qu'une vitesse, mais le raccordement est bi-tension.
Peut-être qu'un contributeur saura effectuer le raccordement. Mais avec 370 W on ne peut pas faire grand chose.
Attention aux photos au flash de face. On préfère de biais, ou bien sans flash en augmentant les ISO. On peut aussi mettre l'objet dehors pour avoir la lumière naturelle sans soleil vif.
Cordialement.

Ok. Cet ID peut convenir. Mais il faudra le tester avec le bouton T une fois raccordé à Ph et N.
Il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm² car il n'est pas directement peignable.
Un peigne ne s'use pas ; ce qui importe est l'écartement des dents.
Vous pouvez remplacer aisément les DJ 2 modules par des DPN 1 module. Les vôtres sont des courbes L obsolètes. On met partout des courbes C actuellement.
Si les circuits sont appairés Ph + N vous pouvez mettre des DPN partout avec raccordement Ph + N (DPN = disjoncteur phase neutre 1 module). Sinon vous n'utilisez que le pôle protégé.
Cordialement.

Bonjour Doudou51. Au risque de vous décevoir, ce moteur de LL certainement fort ancien doit être un moteur à deux vitesses et inexploitable.
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono : on ne sait pas
- Faut-il un condensateur : probablement
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ?? : Eh non

On ne peut vous suggérer qu'un dépôt en déchèterie.
Cordialement.

Bonjour. Les appareillages sont tous encliquetables sur n'importe quel rail oméga.
Le 23162 n'est plus disponible en neuf et il semble qu'il occupe 3 modules alors que le tableau paraît plein. Vous ne pourrez peut-être pas le monter.
Vous pouvez en trouver un équivalent, mais à condition qu'il occupe deux modules et que les peignes soient raccordables. Vous pouvez consulter le catalogue Schneider Electric Schneider Electric.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/rpt2017/index.html#page/221
Il faudra bien voir si les peignes actuels sont utilisables.
Cordialement.

Citation :
Ces termes existent-ils en France ?

Hélas non, car vous auriez eu la réponse.

Vous pourriez aussi demander au constructeur ou son représentant ce que signifient ces termes.
Personne dans l’environnement pour traduire de l'allemand, et encore moins du néerlandais.

La notice en anglais des variateurs est peut-être plus simple à interpréter.

Cordialement.

Bonjour. Confirmation.
Vous passez 5 conducteurs en 1,5 mm² et réduisez le calibre des 2 DJ à 16 A ou moins.
L'usage de conducteurs souples HO5-VK serait peut-être plus simple. De toutes façons il faudra retirer le toron actuel.
Cordialement.

Bonjour Koppie. A priori il n'y a pas de convertisseurs associés à ces lettres.
Pour le physicien, R est un dipôle purement résistif.
RL est un circuit passif qui comprend une résistance pure et une inductance pure ; il existe alors les circuits RL série ou RL parallèle.
Idem pour RC dans lequel C est une capacité, d'où les circuits RC série et RC parallèle.
On modélise certain circuits, comme les lignes de transmission par ces circuits RL et RC ; bien d'autres modèles de filtres passifs utilisent ces éléments dans différentes configurations.

Dans les expressions néerlandaises on suppose intuitivement que fase est en relation avec phase, grandeur qui nous est bien connue ; par contre les autres termes nous sont étrangers. Que donnerait la traduction littérale ?
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas bien bon, la concentration de l'acide sulfurique n'étant pas définie.
Le plus simple serait de vider les batteries et de les remplir avec un électrolyte neuf à la bonne concentration.
On laisse reposer après remplissage.
Comme les batteries sont en fin de vie vous pouvez laisser comme cela et vous verrez bien si elles tiennent.
Vous pouvez aussi leur donner un petit coup de charge en dehors du convertisseur.
On ne peut guère en dire plus. Il faut expérimenter.
Cordialement.

Bien compris, mais pas dans le bon sens, car vous dites "3 Arrivées en 2,5² sur le même 16A" ce qui, pour nous, signifie bien 3 circuits réunis en aval du même disjoncteur.
Doit-on comprendre qu'il s'agit simplement de 3 socles de prises de courant en cascade avec un seul circuit ?
Vous ne pouvez pas passer d'autres lignes ailleurs depuis le tableau de répartition vers la cuisine ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. S'il y a 3 arrivées sur un départ, il serait préférable de faire 3 départs pour les 3 circuits en 2,5 mm². Quitte à poser un tableau supplémentaire à côté du principal.
Le circuit en 4 mm² peut être protégé par un DJ 25 A.
A suivre.
Cordialement.

Attention Pedro, c'est une pince particulière pour mesurer les courants de fuite, donc très petits calibres. Celle ci est polyvalente ; aucune idée du prix.
http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produit/f62.html?liste=/fr/produits/37/115
Cordialement.