Bonjour Hervé. Les tensions s'expriment entre deux points ; vous devez avoir à ± 10 % :
230 V entre phase et neutre
230 V entre phase et terre
0 V entre neutre et terre (quelques petits volts en réalité).
A partir de là vous faites le tri.
Cordialement.

Bonjour. Vous ne pouvez pas raccorder telle quelle la plaque de cuisson. Il faut un circuit 32 A de 6 mm² Ph + N + terre pour un branchement en monophasé. Cette alimentation semble en triphasé et l'on a des doutes sur la présence de la terre. Il faudra certainement brancher la table en triphasé schéma 1.3.2.
Si vous vous sentez léger, faites appel à un professionnel.
L'appareillage que vous citez est un disjoncteur, pas un interrupteur différentiel.
Conclusion : Il faut revoir le circuit d'alimentation.

Cordialement.

Bonjour Wadoux. Pour qu'il y ait tension induite il faut variation de flux, donc du courant dans un conducteur pas bien loin.
Dans le cas de l'expérience proposée dans l'air, la tension est induite par des champs électromagnétiques innombrables.
Une autre expérience consiste à brandir un tube fluo sous une ligne haute tension ; il s'allume faiblement et il n'y a pas de courant.
Dans un cas comme dans l'autre il s'agit de l'ionisation du gaz interne dans l'ampoule de verre. Sans courant.
Dans le cas du neutre non raccordé, l'effet capacitif est négligeable ; faire l'expérience avec la lampe néon en plein champ.
Cela dit, le couplage capacitif entre conducteurs existe, ne serait-ce que pour une ligne HT entre elle même et la terre. Le modèle de la ligne comporte des capacités ligne/terre, et on sait que cela engendre des pertes. Sur de très longues distances on utilise le continu THT.
Lors d'une intervention sur une ligne (caténaires par exemple), les opérateurs la mettent à la terre pour éviter toute décharge capacitive dangereuse pour eux mêmes.
Etc.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Quelqu'un peut m'aider svp ?

Non car il faut aller sur place et prendre l'avion, démonter la hotte et voir ce qui se passe au niveau de la commande de l'éclairage, peut-être un interrupteur endommagé qu'il faudrait changer.
Faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas trop bricoleur, et en attendant enlevez la lampe.
On peut supposer qu'au moment où la lampe a grillé elle a engendré une surintensité (c'est courant sur les lampes à filament) qui a plus ou moins soudé les contacts de l'interrupteur. S'il s'agit d'une commande électronique de l'allumage, l'effet est le même.
Conclusion : il faut démonter la hotte pour effectuer le diagnostic. On pense fortement à un interrupteur irréversiblement endommagé.
Cordialement.

Ces précisions répondent-elles à votre attente ?

Bonjour. On ne peut rien conseiller concernant les domaines juridiques. Si votre conjoint a présenté un faux, il faut en avoir la preuve et le signaler au juge. Vous pouvez lui signaler que votre fille est en danger et que vous même ressentiez des picotements dès l'instant où vous touchiez douche, lave-linge etc.
Si vous avez dans vos relations un proche un peu persuasif, il pourrait intervenir auprès de cette personne pour qu'il mette l'habitat en sécurité, il en va de la vie des personnes, la sienne et les autres. Question de conscience de ses responsabilités.
C'est élémentaire quelle que soit la situation familiale. Cela s'appelle mise en danger de la vie d'autrui.
Votre conjoint a-t-il suffisamment de moyens ?
A suivre.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Cordialement.

Bonjour Hervé. Il se pourrait que le neutre soit coupé. Il n'y a pas de fusible sur le neutre.
Cordialement.

On ne comprend pas bien pourquoi il faut une liaison de 20 cm en titane.
Si c'était du cuivre, on mettrait du 1,5 mm² et il n'y aurait pas de problème.
Vous calculez la résistance de ce conducteur en cuivre.
On prend un conducteur en titane de même longueur, connaissant sa résistivité, on calcule la section pour avoir la même résistance.
Il suffit de trouver la résistivité du métal utilisé et d'utiliser la formule habituelle R = Rho.l/S avec les unités légales.
Cordialement.

Bonjour à tous. Cette question est posée depuis l'origine du forum et nous y revenons de temps en temps. Vous avez bien expérimenté.
En résumé le fil A est relié à la phase directe, et le B au neutre en série avec la bobine du télérupteur.
Et le testeur s'allume un peu alors que la pointe de touche est reliée au neutre. A vrai dire ce phénomène n'est pas mystérieux et s'explique. L'effet capacitif est négligeable vu les distances en jeu.

Une mise au point préalable.

Citation :
Un fil branché nulle part transporte du courant

L'analogie hydraulique habituelle signifierait qu'un tuyau posé à terre serait parcouru par un fluide. Vous savez que ce n'est pas possible. Pour compléter l'analogie hydraulique, on associe débit à courant et pression à tension (on dit aussi différence de potentiel = ddp, continue ou alternative.
Quand on s'exprime en langage de physicien on dit intensité du courant.
Mais un testeur ne détecte pas du courant ; un ampèremètre ou une pince ampèremétrique oui.

Autre expérience :
On met deux fils cote à cote reliés nulle part (on dit "en l'air"). Le testeur à lampe néon ne devrait pas s'allumer. Si l'on met un voltmètre aux bornes d'un fil ou une lampe, rien ne se passera.
Reprenons les deux fils, et afin qu'ils soient plus longs, on prend une bonne longueur et l'on bobine l'ensemble sur un morceau de bois cylindrique ; même effet, c'est à dire rien.
Ensuite, on raccorde l'un des fils à une source de courant alternatif ; la lampe branchée entre les extrémités du deuxième fil s'allume, le voltmètre AC dévie, et l'effet est encore plus fort si l'on remplace le bois par de l'acier doux.
Vous connaissez cet effet.
En gros, le courant alternatif du premier circuit crée un champ magnétique variable au voisinage du deuxième, ce dernier subit une variation de flux et est le siège d'une tension induite alternative (on dit force électromotrice = fem), la lampe s'allume et pourtant le deuxième fil était initialement en l'air.
C'est à peu de chose près ce qui se passe dans votre expérience.
La suite ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Mots clés : tensions induites ; mais il y en a beaucoup d'autres, des noms de physiciens célèbres.

Autre expérience. on prend une petite lampe néon, on la raccorde à un long fil, l'ensemble est isolé ; la lampe s'allume. Les champs électromagnétiques variables dans l'environnement produisent du flux variable reçu par le circuit. La lampe s'allume.

Et pour finir, on prend un opérateur debout sur un circuit isolant ; on le raccorde au même fil ; il n'est même pas électrocuté ; étonnant ?

Rappelons que la tension instantanée d'allumage du néon est de 80 volts.
Conclusion : il est facile d'allumer un testeur à lampe néon. Interpréter son indication est beaucoup plus délicat.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Pourquoi c'est toujours l' ID qui saute ?

Parce qu'il détecte un défaut d'isolement sur un circuit.
Ce pourrait être lié à la pluie si un boitier de raccordement prend l'eau (les climatisations ? On ne voit pas trop comment cela est possible). A ou AC ne changera rien, HPI non plus car ce n'est pas un déclenchement intempestif à priori.
Les gaines ne sont pas en cause.
Quand un déclenchement se produit on abaisse tous les DJ et on les remonte un par un. Ainsi vous verrez quel est le circuit en cause. Vous avez déjà éliminé des causes possibles.
Quand on peut, on fait une mesure d'isolement avec un appareil spécifique.
A vous de voir ce qui est dehors.
Les plombs ne sautent plus depuis longtemps.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
En cuivre, je vois à peu près, mais en titane ?

Vous voyez quoi exactement ? Le raisonnement est identique. Il manque des données.
S'il s'agit d'un exercice posé dans le cadre d'une formation, il est d'usage de ne pas donner la réponse sur le forum ; à la limite le résultat n'a aucune importance. On favorise le raisonnement. Tout comme cela se passe dans la plupart des examens professionnels.
Vous pouvez l'exprimer ici.
Cordialement.

Bonjour réponse 4. Ce qui est français dans ce produit est l'étiquette. Une pince Multimétrix CM605 a fini à la poubelle, pas pour les mêmes raisons : mauvais contacts de l'afficheur, qu'il a fallu bricoler pour qu'il retrouve l'ensemble de ses segments, et définitivement HS désormais ; emploi occasionnel mais bien pratique, ne serait-ce que pour appairer les circuits phase + neutre dans l'habitat. Durée de vie de presque 10 ans quand même.
A 200 € minimum on peut trouver un multimètre en entrée de gamme++ de marque connue.
Cordialement

Bonjour. Juste un avis personnel.
Tous ces appareils à base d'électronique ont une durée de vie limitée ; ce ne semble pas trop évolutif. Le modernisme a du bon sur le moment, mais une solution classique filaire peut être éternelle entre deux rénovations de l'habitat.
On fait de très discrètes rénovations partielles avec des goulottes fines et esthétiques. Comme la rénovation complète semble en cours, vous n'êtes peut-être pas à quelques saignées de plus près.
Cordialement.

Bonjour. On imagine mal pourquoi vous feriez un circuit par point lumineux, ou un circuit par PC.
Dans le métier, dont il semble que certains aspects vous échappent, un circuit comprend une protection surintensité et un départ en 1,5 ou 2,5 mm².
Si l'on vous suit bien, 5 PC par pièce pour 6 pièces = 30 circuits = 30 disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition. Et autant de lignes soit 90 conducteurs qui vont cheminer chacun dans un des 30 tubes.
Si vous faites une pieuvre ce sera plutôt une galéolaire orangée.
Il va falloir une armoire dédiée au tableau de répartition.
Pourquoi pas.
Mais comme vous précisez "je veux", les professionnels et également contributeurs qui vous conseillent n'iront pas contre.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
un départ une arrivée !

Pas tout à fait : un circuit PC = un départ et jusqu'à 12 arrivées.
Un circuit lumière = un départ et jusqu'à un certain nombre de points lumineux commandés par interrupteurs, télérupteurs, va et vient etc.
Cordialement.

On va dire un moyen prix. Les modèles au dessus sont ACI + avec thermostat électronique et anti corrosion actif et non passif comme la plupart des chauffe-eau jusqu'à moyenne gamme.
C'est la première fois que le dysfonctionnement d'un mélangeur est signalé. Le phénomène mériterait d'être étudié sur l'établi. On ne comprend pas trop comment le mélangeur peut influer sur la température de l'eau ailleurs.

Citation :
Un robinet haut de gamme est il différent ?

On espère. Ici il y a un certain nombre de mélangeurs de marques connues et l'eau est chaude partout.
Attendons d'autres avis sur la question particulière que vous posez.
Cordialement.

Bonjour. Le choix est très simple. On prend un contacteur chauffe-eau fait pour.
Suivant les marques on trouve des 20 ou 25 A et on ne se pose pas de questions. L'intensité ne dépassera pas 15 A, sans courant d'appel.
Avant de souscrire un abonnement double tarif, faites vos comptes. Ce n'est plus trop rentable. L'usage des récepteurs en HC est contraignant pour gagner pas grand chose par rapport à un abonnement basique.
Cordialement.

On arrive au bout, mais ce fut dur (34 contributions c'est un record).
Le clapet est juste une soupape qui ne permet qu'un sens d'écoulement du fluide. La pression n'est pas affectée. Mais il serait peut-être nécessaire de monter un mélangeur fiable. Peut-être avez-vous installé un premier prix ?
Cordialement.

Oui je comprends.

Citation :
Je ne veux pas créer de polémique...

Polémique est un mot que l'on évite car en général cela ne mène à rien et peut créer des tensions inutiles. Aussi il est prudent d'en rester là afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des lecteurs.
Neutre = bleu et protection = jaune/vert. Nous n'en démordrons pas, comme vous pouvez le constater à la lecture des bientôt 18 000 sujets traités dans ce forum.
Une exception néanmoins : au Québec le neutre est blanc.

Il y a bien longtemps des discussions sans fin ont traité de l'usage des conducteurs souples dans l'habitat, une autre sur la commande des sonnettes en extérieur en 230 V, et encore une autre sur le sens du neutre dans une prise de courant. Que de temps de perdu une fois les précisions apportées par mise au point à l'aide de la norme.

Le forum est à l'usage d'internautes dans le cadre de leur habitat. Il n'est pas dans la vocation du forum de se substituer aux bureaux d'études en vue d'installations plus complexes où il existe des normes ou conventions spécifiques.

Nous nous adressons la plupart du temps à des internautes non ou peu sachant en électricité, et qui demandent conseil. Il faut alors se mettre à leur portée de façon simple et rigoureuse sans (trop) faire de hors sujet. Le cas des câbles multiconducteurs en est un.
Merci pour les documents. Votre participation au forum est appréciée, mais il faut parfois abandonner le vécu pour rester simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Je pense qu'on se dirige vers un appel à un pro.

Sage décision.
l'intervention sur des circuits dont on ne maitrise pas les fonctions et les câblages peut rapidement être dangereuse. Nous avons traité bien des sujets où les internautes tentaient leur chance, au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Et à chaque fois les contributeurs exercent de courtoises mises en garde.
On ne fait pas d'essai au petit bonheur la chance.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut laisser croire que le neutre bleu ciel n'est pas une obligation.
Il y a deux couleurs obligatoires, celle du neutre bleu ciel et le conducteur de protection bicolore vert/jaune. Les références sur la norme sont faciles à trouver. On peut être amené à utiliser des câbles multiconducteurs pour véhiculer l'énergie, mais pas de multipaires.
Habituellement sur le forum on conseille la phase directe en rouge et la phase coupée en orange par facilité de repérage. Et l'on insiste pour distinguer les navettes, les retours de BP avec des couleurs différentes. C'est également pour cela que l'on déconseille les câbles R2V pour les circuits lumière, sauf éventuellement pour l'alimentation de certains points lumineux et les PC.
La norme précise les calibres des protections des conducteurs en fonction de leur section, sans distinction de l'utilité des circuits, de façon que les échauffements éventuels sont négligeables. On n'est pas dans le domaine industriel où les intensités admissibles dépendent de beaucoup de paramètres dont les conditions de pose.
Cordialement.

Ok. Un rouge et un marron dans le même câble gris ? Vous devez le retrouver là haut. Il se pourrait que le neutre arrive par un autre câble gris. D'où la présence des deux. Mais au vu de la photo on ne voit pas de rouge. Vu d'ici c'est le bazar et à distance on aura du mal à voir qui fait quoi. On sait ce qu'il devrait y avoir en haut et à part le neutre on ne reconnait rien d'autre. On aperçoit 2 câbles gris, un blanc avec le seul bleu utilisé.
Cette installation est bricolée et il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté (avec un voltmètre et des bons yeux) pour qu'il fasse du jour. On se demande quelquefois comment des incidents d'origine électrique peuvent se produire dans l'habitat. Mais sur le forum on voit pire que votre installation. Gardez le moral, mais faites du jour.
Cordialement.

Citation :
Comment savoir quels fils utiliser ?

Il faut une alimentation directe phase + neutre + terre. Ce qui fait 3.
Derrière l'écran on ne sait pas pas répondre. Il faut identifier le circuit depuis avant le commutateur 2 vitesses et après. On démonte le cache du commutateur et on ouvre grand les yeux en notant tout ce qu'on voit.
Ilserait prudent de vous faire aider.
Cordialement.

Bonjour. Entreprendre une modification comme celle ci nécessite un minimum de connaissances. Il aurait été prudent d'étudier le montage avant d'envisager la modification. Vous prenez le problème dans le désordre.
Dans votre cas, vous savez qu'il y avait deux vitesses et que le moteur était alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur unipolaire qui commutait donc la phase sur la borne PV ou la borne GV, le neutre étant direct sur une borne du moteur.
Vous faites donc l'inventaire des conducteurs en présence en consultant le schéma de raccordement normalement en votre possession, ou vous le faites. Ainsi vous aurez compris le branchement initial de la VMC à 2 vitesses depuis l'origine de la ligne spécialisée depuis le tableau de répartition.

Citation :
Les deux arrivées électriques servaient elles pour les deux vitesses ?

Eh oui. Mais à vous de voir qui fait quoi.

Citation :
J'ai deux arrivées électriques

Pas exactement. Vous avez un neutre direct, une terre, et une ou l'autre phase commutées par l'inverseur 2 vitesses en cuisine. Donc 4 conducteurs utiles.

Citation :
Puisqu'il y a possibilité avec le bornier de brancher 6 fils.

Non. Les 3 bornes sont dédoublées comme vous pouvez le voir.
Si vous possédez des vraies bouches hygrométriques vous savez que les bouches WC et cuisine doivent être commandées de façon manuelle par l'intermédiaire d'un bouton poussoir ou par solution sans fil pour ouvrir grand le volet. La bouche SDB est à fonctionnement automatique.
S'il s'agit d'une VMC basique dite hygrométrique et utilisant des bouches ordinaires passives, on ne parle pas des mêmes produits.
Faites vous aider. Et câblez à partir d'un schéma et des repérages que vous devez faire.
Vous pouvez faire deux schémas, avant après, et les inclure dans un prochain envoi pour validation.
Cordialement.

Bonjour.
Vérifiez si vous avez câblé conformément au schéma ; apparemment ce n'est pas le cas.
télérupteur 0491 20 Legrand
Cordialement.

Bonjour max1805.
Sans pieuvre oui parce que ce n'est pas pratique et il n'y a aucune évolution possible. Donc à éviter.
Sans boite de dérivation c'est possible, mais il faut bien calculer son coup et tout prévoir, car il y aura forcément des dérivations à effectuer dans les boites d’appareillages. Si elles font 40 mm de profondeur on peut déjà prévoir des galères, sauf si l'on utilise des conducteurs souples HO7V-K. A 50 mm on y voit plus clair.
Conclusion : sans pieuvre oui, sans boite de dérivation non, sauf si l'on veut vraiment s'embêter.
Les boites de dérivation ont leur utilité et il faut en profiter. Il faut les choisir grandes et profondes. Et bien sûr, accessibles.
On utilise des borniers rapides à levier type Wago.
Pour un étage on peut par exemple amener tous les circuits dans une grande boite de 15×15 cm minimum, et on dispatche ensuite.
Vous pouvez voir sur le forum des tableaux de répartition où une truie n'y retrouverait pas ses jeunes.
En gros, un tableau réussi est un tableau où ne faut pas un chausse-pied pour fermer le couvercle. Il faut de l'espace, de la profondeur, des emplacements libres.
Cordialement.

Bonjour Dan. Vous faites au plus pratique pour ce qui concerne le raccordement, une PC ou la sortie de câble 32 A.
Pas de risque de quoi que ce soit, pas plus que le fait de brancher une lampe de chevet ou un chargeur de téléphone sur une PC 16 A.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Certes une gaine de 16 pour 5 fils 1,5 mm² est un peu petite.
La solution personnelle dans ce cas serait de retirer le toron actuel en laissant un tire-fil, et de repasser un autre toron avec les cinq conducteurs. Éventuellement avec des conducteurs souples HO7V-K.
Dans les conditions relatées par l'ami CMT c'est relativement facile. On entoure bien l'extrémité du toron avec de l'adhésif pour éviter toute accroche dans les canelures.
Dans le cas de l’emploi de rigide HO7V-U, on passe du neuf ou de l'ancien après avoir bien tiré sur le cuivre pour que les conducteurs soient rectilignes et sans qu'ils se tortillent ensemble.
Cordialement.

Une dernière question si vous voulez bien. Y a-t-il d'autres endroits (douche, lavabo salle de bain) où vous constatez le même désagrément ou est-ce uniquement localisé en cuisine ?
Si vous avez des doutes sur la fermeture complète du mélangeur cuisine, vous fermez les flexibles avec des bouchons et vous verrez bien. Ce serait drôle que vous retrouviez l'eau chaude normalement prévue partout.
L'autre solution est de débrancher la sortie eau chaude du chauffe-eau, raccorder un flexible avec un robinet, et faire couler. Si c'est à 65 °C, c'est gagné. Pas besoin de vidanger les conduits, il suffit juste de fermer tous les robinets y compris les WC.
Cordialement.

Bonjour marielou. Voir les questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet. Vous trouverez aisément le schéma du montage. Sur le relais il vous faut repérer le contact de commande.
Dans ce genre d'opération, certes une photo peut aider, mais rien ne vaut de repérer tous les conducteurs en les étiquetant de façon solide.
Vous vous êtes lancée dans des travaux qui dépassent peut-être vos possibilités.
Cordialement.

Bonjour André.

Citation :
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien.

Il faut amener neutre et les 3 phases sur les bornes prévues. Votre montage n'a pas lieu d'être.
"alimenter toute les phases du disjoncteur", oui, c'est ce que ne vous faites pas.
"et qu’il fallait câbler comme le plan" Eh non. Il manque le neutre et une phase. Sur 4 conducteurs cela fait un manque de 50%.
Cordialement.

Ok. Questions diverses.
Y avait-il un chauffe-eau avant et fonctionnait-il normalement ? (GL)
La structure de l'installation est-elle classique : entrée eau froide sur groupe de sécurité, sortie eau chaude en haut, pas de mélangeur ailleurs que sur les lavabos ou évier ou douche ? Sans bipass nulle part. (Daniel et Bob)
Entendez vous un clic quand vous manipulez le thermostat ?
Avez vous fait l'essai du thermostat décrit le 29 janvier 2018 à 12:04 ?

On répète qu'il faut vous assurer que le thermostat se ferme et n'en déroge pas lors de n'importe quelle manipulation mécanique dessus. Or c'est bien ce que vous avez indiqué et. Et quand il s'ouvre alors entendez vous un clic ?

Groupe électrogène ES5000 400V 50Hz Ce modèle semble correspondre à celui que vous avez choisi (donc pas le ES8000 où le lien amène).
Il y a un rapport de puissance de 1 à 4, ce qui ne devrait pas surcharger le GE.
Quel type de machine outil allez vous utiliser ?
Sa puissance est réduite.
La plaque signalétique est relative au moteur qui est prévu pour fonctionner sous 400 V entre phases.
GE et machine sont compatibles.
Cordialement.

Une recherche rapide montre que c'est un produit de grande surface de bricolage à moins de 400 €.
La sortie est en haut. On en est là. C'est à dire pas bien loin.
Cordialement.

Bonjour Bob.
On sèche. Asbino évoque un thermostat qui se coupe apparemment quand il le déforme. On ne sait pas s'il y avait un chauffe-eau avant et s'il fonctionnait. Un professionnel a-t-il fait l'installation ?
Sur place on aurait vite fait de voir ce qui se passe.
Enfin, peut-être que Asbino va-t-il trouver l'origine du mystère. En tout cas il est à peu près sûr que le thermostat n'y est pour rien.
Attendons la suite.

Il ne faut pas tout mélanger et vous disperser, la température de l'eau sera bonne quand vous serez certain que le thermostat fait son travail d'interrupteur. Vous êtes parti sur le fait que le thermostat se coupe quand vous forcez sa position.
D'autre part, pour réchauffer 300 litres de la température ambiante à plus de 65°C il faut pas loin de 8 heures.
Pour cela il faut que le thermostat reste fermé. Or vous dites que quand vous poussez dessus il se coupe.
Entendez vous un clic quand cela se produit ? Depuis le début on conseille de mettre une lampe témoin en parallèle sur la résistance.
Vu d'ici les connexions sur les cosses blanches connectées en sortie de thermostat sont suspectes.
Essayez de remplacer, ne serait-ce qu'en provisoire, les conducteurs vert et marron.
En isolant bien. Il vous faudrait 2 cosses Faston femelle 6,35.
Cordialement.

Ok. Merci pour votre retour.

Bonjour. Expérience personnelle de pas pro, mais efficace.
On matérialise la position. A la scie égoïne on fait des fentes de 2 cm de large sur 10 cm de long tous les 60 cm environ.
Avec un fer à béton légèrement recourbé on casse le carton de trou à trou. Il faut y aller fort.
Avec le même fer à béton ou avec un fil de fer on passe un tire fil bien solide. S'il y a des difficultés on passe une aiguille recourbée à partir de chaque trou et on titille jusqu'à ce que les deux aiguilles s'accrochent.
Ensuite on accroche solidement le tube ICT après l'aiguille et tandis que l'un pousse, l'autre tire.
Pas compliqué, mais on a mal aux mains. Ne pas oublier de reboucher au plâtre après avoir bourré de filasse (genre paillage boite à oeufs) ou de papier journal faute de mieux. On humidifie bien.
Cordialement.

Bonjour Hugo. Vérifiez l'ancien thermostat. Normalement bleu et marron sont branchés sur un contact qui se ferme quand on augmente la température de consigne. Dans ce cas, il faudrait les brancher en 1 et 3.
Le jaune/vert ne sert à rien ; vous l'isolez.
Cordialement.

C'est difficile.

Citation :
Peut-il y avoir une insuffisance de la puissance au niveau de l'arrivée ?

Non puisque vous avez mis en évidence une coupure de circuit en déformant le thermostat, mais on a des suspicions sur les connexions plutôt que sur le thermostat.
Il faut que vous reproduisiez la coupure de de l'un des contacts. A priori il en suffit d'un en cause. Mais on n'y croit pas.
Vous branchez votre ohmmètre entre l’arrivée phase et la bonne cosse de sortie ; vous déformez le thermostat jusqu'à ce que vous observiez le défaut ; idem pour l'autre contact. Sinon vous alimentez le thermostat et branchez en sortie une lampe témoin, puis vous chauffez la tige au sèche cheveux lointain. Ou au bain-marie en chauffant doucement.
On aimerait voir les deux conducteurs de liaison de la sortie thermostat vers la résistance, en gros plan au niveau de la cosse.
Cordialement.

Bonjour Steph2201.
Vous posez mal le problème. On comprend qu'il y a actuellement 2 points lumineux connectés ensemble et commandés par deux appareillages va et vient distants.
On comprend aussi que vous voulez dissocier les commandes des deux luminaires, mais vous ne précisez pas comment vous voulez disposer les commandes puisqu'il y a 2 boitiers appareillages distants, bien qu'on ait quelques idées.
On peut en déduire qu'il faudra modifier le câblage comme le précise l'ami CMT (bonjour à vous) et qu'en fonction du cheminement des conduits supposés encastrés ce sera possible ou non, surtout si les conduits sont petits et les torons internes plus ou moins coincés.
En conclusion, ce sera difficile que l'on soit bon bricoleur ou non, professionnel ou non.
Il faut voir.
Mais il faut vraiment être bon bricoleur expérimenté, sans certitude que la modification soit possible. Un schéma multifilaire de l'installation actuelle est nécessaire avant de développer le projet.
Ces contributions répondent-elles à vos interrogations ?
Cordialement.

Bonjour. Ce problème est habituel, au Québec le système de chauffage utilise beaucoup des plinthes de différentes puissances réparties dans des pièces où chaque plinthe ou petit groupe de plinthes est commandée en puissance par un thermostat en série. Cela est donc très basique.
Dans votre cas il faut contrôler l'alimentation de la ligne directement sur le panneau, l'état du thermostat dont le contact peut être dégradé par l'intensité qu'il commute, et également la plinthe. Un électricien opèrerait les vérifications dans cet ordre comme le suggère Daniel.
Vous pouvez utiliser une lampe témoin (douille + deux fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence 240 V).
Mais si vous vous sentez "léger", il vaut mieux faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. L'électricité est dangereuse, d'autant plus que l'on manipule sur du 240 V entre phases.
Ces contributions ont-elles répondu à vos interrogations ?
Cordialement.

Bonjour. Vous avez mis en évidence, semble-t-il, un mauvais contact au niveau du raccordement inférieur. Il faut maintenant chercher dans ce sens car le fait de titiller le thermostat pour qu'il fonctionne n'est pas normal. On incrimine les contacts ou les raccordements.

Citation :
Les fils sont bien connectés et bien serrés.

On espère. Mais on peut avoir des doutes. Le doute permet d'avancer dans la résolution d'un dépannage. On émet des hypothèses et on les vérifie une par une.

Vous avez changé deux fois un thermostat alors que la probabilité de panne de cet équipement sur un chauffe-eau neuf est très faible, et deux fois de suite c'est relativement impensable. On teste les deux pôles de chaque contact en titillant le thermostat, les cosses, bref on ne sait pas trop quoi vous dire, mais il faut agir.

Vous n’avez pas répondu à Canecot concernant les cosses. On a déjà vu des sertissages mal faits.

Citation :
lorsque je pousse le thermostat vers le haut il se redéclenche

Donc les raccordements semblent en cause. Pour le moment.
Mais vous avez peut-être déjà trouvé l'origine de la panne.
Cordialement.

Bonjour. Une explication rapide en passant.
Au plafond il y a une phase directe qui arrive, et repart ailleurs en rouge également, probablement vers l'interrupteur. L'orange part de l'interrupteur (phase coupée) et alimente la lampe ; c'est un bon point de différencier phases directe et coupée. Le neutre est direct.
La prochaine fois vous pouvez identifier les conducteurs entre l'appareillage et la sortie plafond, ou mieux, au démontage en étiquetant les conducteurs et leur branchement.
L'usage d'une lampe témoin aurait été pratique dans votre cas pour différencier les deux rouge.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
La carcasse étant métallique...

Le câble isolé textile double isolation (?) accentuera un peu la sécurité du dispositif, sans que l'on soit obligé d'y croire ; la caractéristique que vous citez semble être plus un argument commercial que technique ; quand on parcourt les E catalogues de fabricants de câbles, la description technique concerne les isolants utilisés et leurs caractéristiques, mais la double isolation n'est jamais citée. Le raccordement peut être en défaut si pour une raison ou une autre un conducteur touche le métal. La classe d'isolation d'un objet concerne cet objet entier et non une partie, le câble dans votre cas.
La prudence implique de raccorder le châssis métallique de l'objet à la terre. C'est ce que l'on constate quand on parcourt les grandes surfaces spécialisées en luminaires ; sauf exception, ils comportent tous une borne de raccordement à la terre.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau est un minimum en l'absence de terre, ce qui n'empêchera pas l'opérateur de ressentir des effets très désagréables (au mieux électrisation) le temps que l'ID déclenche s'il est en état.
Cordialement.

Bonjour Sylvain. Chaque thermostat ne doit pas couper une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été prévu.
Si le thermostat chauffe un peu, il se peut que de l'air passe dedans et se charge de poussière. Vu d'ici on ne voit pas trop comment se fait la commutation.
A vous de voir si tout est normal, et surtout si chaque thermostat n'est pas surchargé.
Notice thermostat Honeywell RLV430
Cordialement.

Bonjour.
Il y a peut-être un télévariateur ou télérupteur quelque part commandé par ces BP. Vu d'ici on ne sait pas. Il faut renter dans les détails, et pour cela il vaut mieux être expérimenté et sur place. Un professionnel pourrait faire le diagnostic. Il faudra que votre fils soit présent car dans son habitat on est souvent amené à résoudre quelques problèmes, électricité, plomberie, évacuations etc. D'où l'intérêt d'avoir une bonne caisse à outils.
Cordialement.

Pour ce qui est du contrat HC/HP à souscrire éventuellement, vous faites une simulation de consommation 40% HC et 60% HP et 100 % contrat normal et vous verrez bien s'il y a un intérêt. Ce n'est pas certain.
Le contacteur ne peut s'actionner automatiquement que si l'option est souscrite.
Cordialement.

Ok. Les fils en sortie sont bien connectés et bien serrés ?