Bonjour Sylvain. Chaque thermostat ne doit pas couper une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été prévu.
Si le thermostat chauffe un peu, il se peut que de l'air passe dedans et se charge de poussière. Vu d'ici on ne voit pas trop comment se fait la commutation.
A vous de voir si tout est normal, et surtout si chaque thermostat n'est pas surchargé.
Notice thermostat Honeywell RLV430
Cordialement.

Bonjour.
Il y a peut-être un télévariateur ou télérupteur quelque part commandé par ces BP. Vu d'ici on ne sait pas. Il faut renter dans les détails, et pour cela il vaut mieux être expérimenté et sur place. Un professionnel pourrait faire le diagnostic. Il faudra que votre fils soit présent car dans son habitat on est souvent amené à résoudre quelques problèmes, électricité, plomberie, évacuations etc. D'où l'intérêt d'avoir une bonne caisse à outils.
Cordialement.

Pour ce qui est du contrat HC/HP à souscrire éventuellement, vous faites une simulation de consommation 40% HC et 60% HP et 100 % contrat normal et vous verrez bien s'il y a un intérêt. Ce n'est pas certain.
Le contacteur ne peut s'actionner automatiquement que si l'option est souscrite.
Cordialement.

Ok. Les fils en sortie sont bien connectés et bien serrés ?

Bonjour. Vous gagnieriez à faire intervenir un électricien qui mettrait à jour ce tableau fait de bric et de broc. Il s'agit d'un interrupteur différentiel qui, chez vous, ne protège qu'une partie de l'installation vis à vis des défauts d'isolement. Ce tableau est donc bricolé et on peut nettement faire mieux.
Pas franchement dangereux mais on peut s'inquiéter. La protection 30 mA n'est pas active sur tous les circuit. Un travail de printemps.
Cordialement

Ce ne sera pas grave, mais il faut savoir si ce ne serait pas un interrupteur différentiel 30 mA, et voir s'il n'y aurait pas d'autres circuits branchés en amont, une sorte de bricolage comme le câble noir pourrait faire penser.
Il faudrait repérer le DJ de protection du circuit lumière en question en abaissant un par un les DJ modulaires.
A suivre.

Bonjour. S'agit-il du disjoncteur différentiel de branchement, celui pas loin du compteur ?
Cordialement.

Quand vous faites l'essai sous tension, mettez une lampe témoin aux bornes de la résistance. Si vous voyez la lampe s'éteindre au bout de 5 minutes, mettez la aux bornes de l'arrivée secteur sur le thermostat afin de voir s'il est bien alimenté.
Vous rendez vous compte que le thermostat se coupe en entendant un "tic" ?

Le thermostat comprend 4 bornes. On amène phase et neutre sur deux bornes, et celles de sortie sont connectées à la résistance. Ici on ne voit que deux bornes avec un fil bleu et un rouge. Il doit y en avoir deux autres en dessous.
Le thermostat est facile à contrôler si vous le démontez et le faites tremper dans de l'eau en cours de chauffe dans une casserole. On peut évaluer la température au doigt faute de thermomètre.
Vous sélectionnez la fonction ohmmètre, vous mettez les pointes de touche à la place des fils rouge et bleu, et vous court-circuitez la sortie. En période de chauffe le contact est fermé, puis s'ouvre une fois la température atteinte.
Le contacteur grésille toujours un petit peu. On a bien dit un petit peu.
On devine que vous avez un compteur électromécanique avec un disque.
Cordialement

Bonjour réponse 6. Un circuit lumière est branché en monophasé, donc avec neutre direct à la lampe. La phase sera coupée par le contact du télérupteur unipolaire.
L'équilibrage des intensités c'est bien autre chose. Cordialement.

Bonjour. Il serait souhaitable de mettre des dominos avec isolation, et non les alvéoles en laiton. Pour mémoire, la tension passe par 325 volts 100 fois par seconde. En 0,1 seconde l'affaire est conclue. Soit par accident cardio-respiratoire, soit par chute de l'escabeau.
Il est conseillé d'installer sur le tableau de répartition, si ce n'est pas fait, une protection différentielle 30 mA.
On espère que vous travaillez hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
faut il le vérifier autrement pour avoir une mesure précise ?

Oui parce que le testeur à lampe néon n'est pas un instrument fiable. Il indique (peut-être) la présence de la phase sur un fil. Le neutre peut être non relié. On ne croit pas à cette hypothèse.
Le plus simple est de mettre une lampe témoin aux bornes de la résistance. Ou un voltmètre.
Mais le bon test est de forcer la chauffe comme décrit précédemment en agissant sur la manette du contacteur. L'eau doit chauffer.
Quand la période HC débute, voyez si le contacteur est actionné.
Si vous possédez un compteur électronique vous pouvez voir la variation d'intensité en ligne quand vous forcez le fonctionnement du chauffe-eau. Cela indiquera bien si le courant passe dans la résistance et avec quelle intensité en ampères.
Vu d'ici, chauffe-eau neuf et thermostat idem font penser à un défaut de la commande.
Nota : en électricité on fait la différence entre le courant qui passe (= débit) et la présence tension entre deux points (= pression). Il peut y avoir pression entre deux points d'un tuyau sans qu'il y ait débit (cas du tuyau d'arrosage robinet d'extrémité fermé). Cas du circuit lumière avec interrupteur ouvert.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Akira028. La notice du produit est ici : Notice thermostat digital thermor
Le 104 est programmable par fil pilote externe.
Pour connaitre la différence exacte, contacter le service clients ici : Thermor nous contacter
La sortie du thermostat alimente directement la résistance chauffante, ou mieux, indirectement par l’intermédiaire d'un relais.
Merci de faire un retour.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faut éliminer cette prise sans opercule de sécurité. N'importe quel objet métallique peut rentrer dans les alvéoles. Vous cherchez un modèle équivalent (un objet rare), ou vous mettez un socle double, interrupteur + prise sans terre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...et le courant passe.

Comment vous en rendez vous compte ?
Actionnez le contacteur de chauffe-eau en manuel (position I) et contrôlez la température de l'eau au bout de quelques heures.
A suivre.
Cordialement.

Ok Serge. Il faut faire l'essai BP par BP. Le télérupteur neuf doit réagir au doigt et à l’œil avec chaque BP ou plutôt chaque contact fugitif avec les deux fils de chaque BP.
Quand vous déclenchez le fusible du circuit lumière en cause, que se passe-t-il quand vous le ré-activez ? La lampe s'allume de nouveau toute seule ?
Une lampe témoin aux bornes de la bobine permettrait d'avancer dans le dépannage.
A suivre.
Cordialement.

Oui André, c'était bien compris.
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien. Il n'y a pas de problème.
La référence donnée occupe 3 modules avec 4 pôles et c'est bien distribué.
Vous ne ferez pas d'économie en utilisant un DJ tripolaire.
Après recherche, ce semble plus cher en tétrapolaire qu'en tripolaire pour la marque citée.
Et c'est plus élégant d'avoir un pôle pour le neutre.
Cordialement.

DJ = disjoncteur.
Disjoncteur de branchement pas loin du compteur, disjoncteur modulaire dans le tableau de répartition (détecte les surintensités et déclenche). ID = interrupteur différentiel (détecte les défauts d'isolement et déclenche).
DJ différentiel : assure les deux fonctions comme le DJ différentiel de branchement 500 mA (calibre du différentiel).
On a compris que vous étiez novice ; ce qui n'empêche pas de préciser les unités de temps en temps pour l'information de tous les lecteurs qui passent par le forum.
Vous n'avez pas de problème avec l'électricien. Par contre il peut aider à effectuer le diagnostic.
Cordialement.

Bonjour Serge. Il donc contrôler tous les BP, si l'un d'eux est en position fermée continue le télérupteur va finir par griller. La tension aux bornes de la bobine est nulle, sauf quand on appuie sur un BP. Une lampe témoin branchée aux bornes de la bobine permet de visualiser la commande, impulsionnelle ou non. Elle doit être impulsionnelle.
Il y a un petit levier de commande mécanique sur la face avant. Voyez s'il est efficace ou non.
Cordialement.

Bonjour. Il faut faire revenir l'électricien.
Afin de voir si la baisse de tension provient de votre installation ou non, il faut brancher un voltmètre directement en sortie de DJ de branchement, DJ du tableau de répartition déclenchés (ou tous les ID). Cela sera donc la tension à vide. Ensuite vous branchez les gros récepteurs et voyez si la tension est constante. Si elle ne varie pas trop la cause serait chez vous. Même essai mais en branchant le voltmètre sur une prise quelconque. Ainsi vous en aurez le cœur net.
Les vérifications sont simples et rapides.
La ligne d'alimentation avant compteur peut être en cause si un gros récepteur quelque part se met en service (machine à bois par exemple).
On ne parle pas de scintillement pouvant affecter certaines lampes ou spots à leds.
L'idéal serait de brancher un voltmètre un peu luxueux qui enregistrerait maxi et mini sur une longue période.

Citation :
personne n'est en fin de ligne

Oui, mais cela n'empêche pas les chutes de tension en ligne si les lignes sont sous-dimensionnées depuis des dizaines d'années.
Votre contrat est passé de 9 kVA à 12 kVA (pas de kw/h).
Cordialement.

Bonjour. Double mauvaise méthode : Le mesurage, la mise en cause du radiateur.
Il se peut que vous fassiez la mesure avec un multimètre numérique, et que le neutre soit coupé (la phase on y pense moins). Dans ce cas vous mesurez une tension induite.
Plutôt qu'un voltmètre, une lampe témoin permet de contrôler facilement l'état d'une ligne d'alimentation en s'affranchissant des problèmes de tensions induites.
L'usage d'un multimètre analogique permet également d'éviter ces erreurs, le voltmètre consommant suffisamment d'intensité pour étouffer les tensions induites.
Certains numériques Low Z font de même.
Un multimètre dans la boite à outil c'est bien (le numérique demande de bien connaitre les principes de mesurage). Mais la lampe témoin est aussi un outil indispensable.
Cordialement.

Bonjour André13. Si vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V, vous mettez en oeuvre le schéma de droite. La ligne fera 6 mm² et sera protégée par un DJ de calibre 32 A.
Vous ne précisez pas si vous disposez d'une alimentation triphasée. Si c'est le cas vous alimentez avec une ligne en 5g2,5 protégée par un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A. En Schneider Electric A9N21114 DT40.
En amont dans chaque cas une protection différentielle 30 mA type A est nécessaire.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est le convertisseur rond qui nécessite de débiter sur des lampes à filament, avec une charge minimum de 20 W. D'autre part il ne semble pas être compatible avec le système Odace, sauf si en branchant une lampe à filament en sortie du convertisseur rond vous pouvez faire de l'éclairage variable.
L'assemblage que vous voulez faire n'est pas prévu pour. Par contre si vous éliminez le convertisseur rond le système Odace pourrait alimenter des leds graduables (dimmables) 230 V directement en sortie.
Cordialement.

La notice transmise par Daniel stipule bien que la charge doit être une lampe à filament, ou un assemblage transformateur + lampe à filament.
La notice précise aussi que l'éclairement minimum ne doit pas être nul.
Cela ressemble au fonctionnement d'un gradateur à réglage de phase. Cette hypothèse est confortée par l'action positive d'une lampe à filament additionnelle qui rend la conduction continue jusqu'à la fin de chaque alternance de la tension. Le gradateur retrouve alors ses conditions de fonctionnement habituelles.
A suivre.

Bonjour. Pourrait-on voir ce que dit exactement le convertisseur qui n'est pas un transformateur et peut-être pas "spécial leds" ?
Cordialement.

Bon, c'est une lampe à filament (lampada alogena). Si elle ne s'allume pas sur une douille ordinaire elle est peut-être morte.
Si vous possédez un multimètre faites le test de continuité du filament avec la fonction ohmmètre.
Si vous avez le ticket de caisse essayez de vous la faire rembourser si elle est morte née.
Cordialement.

2 500 W c'est costaud. Vous pouvez rallumer sans problème. Allez y doucement sur la température de consigne. Vous faites au mieux pour ne pas trop augmenter la facture.
Cordialement.

Non pas de problème. Sur les radiateurs autonomes avec thermostat électronique, le cycle est autour de 10 secondes ou un peu moins, et la durée de la mise sous tension de quelques secondes qui dépend de la température ambiante et de la température de consigne. Bref c'est un cycle répétitif dit à modulation de durée.
A vrai dire, le thermostat par pièce n'est pas très utile en chauffage électrique. On préfère le programmateur délesteur avec commande sur les fils pilote, ou radio ou CPL.
Le compteur compte, et le reste il s'en moque. Et vous payez la facture.
Pas d'inquiétude, surtout si les radiateurs chauffent. Ne pas trop forcer sur le thermostat, l'énergie électrique coûte cher. 19°C le jour, 17°C la nuit. Pratiquement rien dans les chambres. Dans la SDB on force quand on y est, ensuite on modère.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
est-ce que le couple ampoule-variateur est compatible

Oui à condition que la lampe soit à filament.
Pas d'idée sur ce qu'est la lampe ER B04. Essayez là sur une lampe sans variateur.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je ne me rappelle plus du terme exact

C'est l'hystérésis. Les thermostats fonctionnent ainsi. En électronique on appelle cela comparateur à hystérésis.
Le site de la marque est assez muet sur le principe. On se demande si le système agit sur le fil pilote, ce qui serait normal.
Cordialement.

Bien reçu. Horloge ou pas, le chauffe-eau doit produire une eau à température contrôlée grâce à son thermostat. Peut-être faudrait-il regarder de ce côté là si elle vous semble anormale. 65 °C est le maximum. Si l'on veut moins il faut agir sur le thermostat.
On comprend donc l'utilité de l'horloge.
Il faudra mettre un DJ tétrapolaire si le neutre est utile. Chez Schneider il y a un tel appareillage qui occupe 3 modules seulement. Pour votre contacteur vous mettez le neutre à gauche et les phases à droite. Un contacteur chauffe-eau serait mieux adapté.
Désormais le double tarif ne semble plus avoir d'intérêt. Comme a dit un internaute dernièrement "apportez nous des preuves" ; Il lui a été conseillé de faire un calcul, déjà effectué sur le forum d'ailleurs.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Que puis-je faire avec cette tension pour l'éclairer ?

Rien.
Il est probable que vous utilisez un multimètre numérique, et que le circuit soit coupé, à moins que les conducteurs ne soient pas phase et neutre directs. C'est d'ailleurs peut-être cela.
Il faut dépanner en identifiant les conducteurs dans la boite, et pour cela remonter à l'origine de ceux-ci dans le tableau de répartition.
Vous pouvez tester la ligne avec une lampe témoin. Il faut 230 V environ.
Cordialement.

Tension et capacité en Ah sont bonnes. Il reste la forme du boitier. S'il est écrit que le produit est compatible avec BS 14X il n'y a pas de soucis à se faire. Pour 65 € notamment.
Cordialement.

Bonjour Alain et Bob. Il faudrait un contacteur pour chauffe-eau avec commande manuelle sur la façade (A9C21834 Schneider Electric par exemple).
Autre question : une commande par horloge est-elle vraiment utile ?
Cordialement.

Bonjour viloque. Toutes les batteries du post de 18h01 conviennent.
Assurez vous qu'elles soient bien toutes compatibles.
Entre 45 € et 65 € on ne voit pas la différence. Voir si le port est compris ou non, les délais etc.
Cordialement.

Bon, ben on ne saura pas l'origine du défaut. Cela aura au moins permis d'envisager les vérifications ou tests à effectuer.
On peut voir l'ohmmètre à magnéto Chauvin Arnoux ici (ce n'est pas tout à fait la gégène de sinistre réputation, bien qu'il y ait une manivelle) http://p.g.elec.pagespro-orange.fr/mesure.htm
On tourne la manivelle et ensuite on choisit le calibre. Quand on s'automesure, cela chatouille un peu sans qu'il y ait de danger. Mais la première fois que l'on propose de mesurer la résistance interne de quelqu'un, on ressent une certaine hésitation. Il faut alors servir de cobaye. On montre ainsi la différence de résistance avec les mains humides ou sèches, puis on embraye sur les dangers de l'électricité et l'on finit par arriver à l'utilité des DDR 30 mA.
Pour l'Isovoc il faudrait démonter. Il doit y avoir un multivibrateur interne avec un transformateur élévateur. Mais difficile d'en dire plus. Il a été utilisé la dernière fois pour vérifier l'isolement d'un raccord extérieur qui trempait dans l'eau, la boite n'étant pas très étanche.
Cordialement.

Bonjour. L'utilité et le montage d'un parafoudre font l'objet de beaucoup de questions apparentées que vous trouverez ci-dessous, celle-ci entre autre Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
La borne de terre du parafoudre est à relier au plus près du bornier de terre du tableau.
Cordialement.

Bonjour réponse 11. Il faut préciser les conditions exactes dans lesquelles se produit l'incident.
Inversion de quelle polarité ?
Cordialement.

Bonjour Lok.

Citation :
En fait c'était bêtement du calcaire

Oui, mais où ?
D'après vos observations et du fait qu'une protection 30 mA déclenchait, il s'agissait d'un défaut d'isolement. Si la résistance n'est pas en cause où se produisait le défaut ?
Un élément fonctionne sous tension nominale, par exemple 230 ou 400 V AC. Une résistance de fuite n'a pas forcément de valeur constante. Pour évaluer cette fuite il faut que l'appareil fonctionne sous sa tension nominale, garante que la fuite soit établie. Un ohmmètre classique fonctionne sous quelques volts, tension variable dans le cas où l'ohmmètre fonctionne en injectant un courant constant de très faible valeur.
Lors de la mesure d'isolement de machines tournantes il est courant qu'un ohmmètre basique ne détecte rien, contrairement au testeur d'isolement sous quelques centaines de volts.
Avant l'ère moderne la mesure des résistances d'isolement se faisait avec un ohmmètre à magnéto (logomètre de collection à équipage mobile comportant deux cadres mobiles solidaires - encore appelé quotient-mètre ; une merveille technologique)
Après sont arrivés des appareils de mesure d'isolement où la tension de mesure est générée électroniquement de façon interne. La mesure est précise : Appareils analogiques de collection (Isovoc Chauvin-Arnoux) ou numériques. Voir les grandes marques.
Cordialement.
Nota : on aimerait savoir où vous avez enlevé le calcaire.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour arthur. Les coupures répétitives sont la plupart du temps acceptées par les appareils hormis certains radiateurs électriques de premier prix qui perdent la mémoire à chaque coupure.
Tant que vos récepteurs fonctionnent il n'y a pas d'inquiétude. Ce que l'on aime moins ce sont les surtensions véhiculées par les lignes en zone à indice kéraunique élevé.
Cordialement.

OK. S'il y a deux résistances ce sont donc des triacs. Ici ils ne sont pas en cause puisque l'alimentation semble être absente.
le montage en lien est très basique et ne peut être utilisé que dans le cadre du bricolage faute de montage plus sophistiqué. On ne peut pas tirer beaucoup de courant. Sans compter que la sortie n'est pas isolée du secteur. Donc montage dangereux.

Pour visualiser à l'oscilloscope des tensions référencées sur le secteur on utilise une sonde différentielle. Sans aucun danger.
En attendant il faut vérifier le condensateur gris. Chercher également à la loupe les éventuelles soudures sèches. Vu le peu de soudures vous pourriez les refaire.
Ensuite il sera temps d'approvisionner une carte neuve.
Cordialement.

Bonjour à tous. Ne pourriez vous pas faire cheminer deux câbles pour deux fours ? De toute façon il faudra deux disjoncteurs, un par four. 5G2,5 mm² pour 12,4 kW arrondi à 13 kW est sous-dimensionné (19 A en régime permanent). Il faudrait passer à 4 mm².
Il y a des précisions à apporter.
Cordialement.

Bonjour. Pour une telle puissance active considérée comme puissance apparente ((cos(phi) = 1), l'intensité en ligne est voisine de 9 A.
On voit qu'un câble 5g2,5 mm² convient. On pourra protéger la ligne avec un DJ 16 ou 20 A identique à celui en photo avec un PDC de 10 kA.
Il faudra assurer la protection différentielle 30 mA, soit avec un DJ différentiel (DJ + bloc Vigi) soit avec un ID en amont.
Nota : Schneider propose une gamme où un DJ tétrapolaire n'occupe que 3 modules au lieu de 4.
Cordialement.

Bonjour ioy. Effectivement il y a deux composants, dont, vu d'ici, on ne peut savoir ce que c'est, sauf avec la référence où la connaissance précise de la carte, ce qui n'est pas le cas par manque de documentation. On s'intéresse aux composants faciles à tester.
La photo de l'invité de 1h 45 montre que le composant gris est bien un condensateur. Peut-être devriez vous le tester comme les deux autres.
Les condensateurs vieillissent et celui ci pourrait avoir son rôle dans l'origine de la panne.
Les valeurs de capacités que vous trouvez sont dans le domaine de tolérance.
On voit que la borne N (neutre) alimente directement une broche de chaque composant, qui pourrait être une cathode de thyristor, ou une l'anode 1 de triac. Il suffirait que ces deux composants soient coupés pour que le montage soit HS.
Ici sur l'établi on en saurait plus.
A suivre.
Cordialement.

Ok jean-Pierre.
Il vous faut non la fonction décrite ci-dessus par Daniel (voyant lumineux), mais la fonction témoin. Chaque voyant doit s'allumer si la VMC est en fonction.
Soit le voyant est indépendant de l'appareillage, soit il est incorporé à l'appareillage.
Dans le premier cas le voyant est branché en parallèle avec la lampe, dans le deuxième cas on câble comme indiqué sur le schéma de l'ami CMT que vous trouverez ici : Va et vient avec un interrupteur avec voyant
Vous verrez que les couleurs utilisées permettent de savoir la fonction de chaque conducteur.
On trouve aussi ce schéma sur le catalogue Legrand et certainement chez les autres. Il faut le neutre présent à chaque appareillage. Il faut acquérir la lampe qui correspond à la fonction voyant témoin avec le bon brochage.
Cordialement.

Bonjour Gino42. On peut espérer que votre formation de 10 ans n'a pas été oubliée, que vous savez faire la différence entre courant et tension. On ne donnera aucun prix car ils sont fonction de la quantité des appareillages.
- GTL : espace aux dimensions définies où l'on trouve le tableau de répartition et le tableau de communication.
- Le parafoudre n'est pas obligatoire sauf dans certaines conditions auxquelles en général les habitations ne sont pas assujetties. Le parafoudre en tête de tableau est conseillé en cas de distribution aérienne et dans une région à indice kéraunique supérieur à une limite que vous trouverez aisément sur le net.
- Schneider a la même qualité que Legrand, c'est vous qui choisissez. Vous trouverez les appareillages chez les grossistes (beaucoup vendent aux particuliers - paiement comptant sans reprise possible). On recommande d'acquérir une enveloppe suffisamment grande pour travailler avec aisance, en Schneider on aime bien les coffrets Pragma, 18 ou 24 modules avec le nombre de rangées qu'il faut. Ne pas se fier aux prix spécifiés sur les sites des marques.
- ID type A obligatoire pour plaque de cuisson et lave-linge ; pas pour le reste. Si la différence de prix est minime on met du A partout.
- La section des conducteurs de liaison est fonction de l'intensité maximum pouvant y circuler et de la longueur de la ligne. Si vous pouvez vous passer de tableau secondaire ce n'en sera que mieux.
- Vous pouvez ceinturer le sous-sol par une grosse goulotte de 20 cm × 8 cm en applique en haut, ce qui vous permettra de tout ramener dedans. Des gaines ICT souples (de 20, voire 25 en certains endroits) pourront alimenter les distributions au dessus. Toujours au dessus vous pouvez mettre quelques grosses boites de dérivation (20×20) de façon à alimenter un ensemble de pièces.
- On rappelle que l'on peut utiliser du HO7V-U rigide ou du HO7V-K souple avec embouts. Les circuits de PC utilisent 3 couleurs ; pour la lumière, neutre bleu, phase directe rouge(par ex), phase coupée orange (par ex), navettes violet (par ex), retour de BP marron (par ex) etc. Vous remarquez que l'on n'a pas évoqué les câbles R2V. Choix personnel pour le domestique évolutif.
- Tous les raccordements doivent être accessibles. Raccords rapides de type Wago à levier.

Il y a bien des points à voir et ce qui est écrit n'est qu'un début. Il y a une préparation théorique importante à effectuer, puis une liste de matériels. Excel aide bien. Il faut penser à tout et même plus que cela.

En attendant vous pouvez acquérir le livret Promotelec L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs ; moins cher qu'un plein et tellement utile.
On comprend que vous n'avez pas continué dans la filière électrotechnique après le bac STI.
Cordialement.

Bien reçu joy. La photo montre qu'il n'y a pas grand chose sur cette carte. Peut-être faudrait-il mesurer la tension continue qui lui permet de fonctionner. On aperçoit un transformateur, et des diodes. En dessous du radiateur c'est le mystère.
Le contrôle d'un condensateur nécessite de débrancher une broche, de façon que le circuit sur lequel il est branché n'interfère pas. Certains multimètres ont une fonction capacimètre.
Pas d'idée sur les valeurs que vous mesurez.
Dans un premier temps il faut vérifier le fonctionnement de l'alimentation, transformateur, redressement et filtrage avec les condensateurs. Cela se fait bien avec un multimètre et un oscilloscope, appareil que le particulier non tombé dans la marmite étant petit ne possède pas forcément. Mais le secteur 230 V est présent et il a des précautions à prendre.
Pour la disponibilité de la carte, le SAV Noirot doit pouvoir vous dire où la trouver. La carte sera de toute façon moins chère qu'un radiateur complet.
En conclusion il y a des vérifications à effectuer qui nécessitent certaines compétences. Chez vous l'alimentation continue semble défectueuse.
Cordialement.

Bien reçu Mosa. Vos expériences plus ou moins désastreuses ne doivent pas être généralisées.
Vous ne mentionnez pas la pose des compteurs Linky et vous pourrez en parler quand ce sera le moment. Il y a également pas mal de malfaçons de ce côté, par inexpérience des poseurs qui sont tout, sauf électriciens.
Le problème du trou et de la poussière non ramassée est fonction du degré de conscience professionnelle de l'opérateur et des exigences de la hiérarchie.
Pas de chance non plus avec le poseur du compteur d'eau. Ici cela a été fait avec contrôle de l'absence de fuite, du bon sens de raccordement et du fonctionnement des robinets.
Pour le tour il y a des points importants à contrôler comme signalé précédemment. Il faut disposer d'un réseau triphasé, et voir pour quelle tension entre phases le fonctionnement du tour a été prévu. Tout dépend de l'ancienneté de la machine.
Vous regardez tout cela et revenez quand vous voudrez.
Cordialement.

Oui, on voit que ce schéma date un peu au niveau des symboles et du sens des actions, mais Olivier peut s'en inspirer sans problème, sauf pour le fonctionnement en mono. Il y a des schémas équivalents sur le forum, mais où ? Il faut utiliser les bons mots clé dans le moteur de recherche ci-dessus ou les sujets apparentés ci-dessous. Il est possible qu'au premier clic bien placé Olivier arrive sur le bon schéma.
Pratiquement le contact est relié au plus près de la bobine.
Cordialement.