L'interrupteur sectionneur placé en tête est une simple dispositif de coupure manuelle.
Il n'assure pas de protection.

Il est là pour servir de coupure d'urgence.
Il faut donc obligatoirement le conserver.

Le fait qu'il soit 63A est parfait, 63A étant l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Si un disjoncteur en amont limite l'intensité, ce n'est pas un problème.

Sur le fond, rien n'interdit d'avoir :
- phase -- > poussoir --> borne 1 de la bobine
- borne 2 de la bobine --> neutre.

- neutre --> borne 1 du contact
- borne 2 du contact --> lampe
- lampe --> phase.

Ce n'est pas usuel, mais cela fonctionne et ce n'est pas interdit, même s'il est préférable de couper la phase et pas le neutre avec le contact.

Modifier ceci, voudrait dire, revoir l'alimentation directe de la lampe pour qu'elle se fasse avec le neutre et pas la phase.

Je crois comprendre, même si c'est mal décrit, que ce que vous avez à l'arrivée dans les différents tableaux ce sont interrupteurs différentiels et pas des disjoncteurs.
Ils ne jouent pas le même rôle.

Si c'est bien le cas, il faut les conserver.

Bonjour.

Oui, sauf que vous aurez forcément un disjoncteur de branchement 60A.
L'installation est dimensionnée pour la puissance de raccordement maxi possible en mono (12kVA).
C'est le compteur Linky qui limite désormais la puissance d'abonnement, plus le disjoncteur.
Celle-ci pouvant être changée à distance par un simple coup de fil à EDF, il faut que l'installation soit prévue pour toutes les puissances d'abonnement possibles (3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA).

A noter que les disjoncteurs de branchement 30A en mono ne se font plus depuis longtemps (mais on peut en trouver sur de vieilles installations).

Je vous donne l'extrait de la norme qui donne la section d'un câble de branchement en fonction de la longueur dans le cas d'un tableau de répartition éloigné.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour

Il me semble que j'aperçois 4 fils différents qui arrivent au télérupteur.
Ce serait donc un montage 4 fils ?

Bonjour.

C'est clair que tant que vous aviez 6kVA les sections étaient suffisantes.
Si vous passez à 12kVA cela devient trop juste, voire dangereux car si vous étiez amené à tirer une puissance importante dans l'écurie ou la maison principale, vous risqueriez un échauffement des câbles actuels.

Ce que vous pourriez faire :
- Remplacer la boite de dérivation par un petit tableau
- Changer le câble entre le DB et ce petit tableau par un 16²
- Mettre un disjoncteur 20A au départ du câble vers l'écurie
- Mettre un disjoncteur 40A ou 50A au départ du câble vers la maison principale
- Raccorder la cuisine d'été comme on a dit plus haut.

Assurez-vous que votre vieux DB est bien celui d'EDF (plombé).

Bonsoir

Désormais ENEDIS installe des disjoncteurs de branchement 30/60A qui permettent une puissance de raccordement maximum en mono.
Il faut donc dimensionner pour 60A, quelle que soit la puissance de raccordement qui sera souscrite.

Pour la section, c'est facile c'est désormais normé :
Pour 60A en cuivre il faut du 2x50² entre 58m et 83m.

Si vous voulez baisser le coût et choisir de l'alu, il faudra augmenter la section la résistivité de l'alu étant supérieure :
Du 2x70² alu permettra de tirer 60A entre 51m et 72m.

Si on veut éviter la coupure pour surcharge et que la puissance d'abonnement est juste, on peut toujours mettre un délesteur.

Entre le DB EDF et votre coffret de dérivation du 16² suffit s'ils sont proches.
Le disj 63A avant le coffret de dérivation ne sert à rien.
Du 16² suffit pour alimenter les différents disjoncteurs du tableau.
40A vers la maison, c'est peut-être juste, pourquoi pas 63A ?

Assurez-vous que le 25² et le 35² sont adaptés aux bornes aval des disjoncteurs 40A et 63A.

Bonsoir

Un disjoncteur de branchement peut couper pour plusieurs types de défaut.

- défaut différentiel
- surcharge
- court-circuit.

Pour le défaut différentiel, l'objectif est que ce soit le 30mA qui coupe, et pas le dispositif de coupure d'urgence ni le DB en limite de propriété.
Il ne faut donc pas mettre un DB instantané comme coupure d'urgence, car il risque de déclencher avant le 30mA.
Un interrupteur sectionnneur ou un DB non différentiel ou un DB sélectif répondront à cette exigence.

Pour la surcharge, il est difficile de dire qui coupera en 1er entre un DB extérieur et intérieur réglé sur le même calibre. Cela peut être l'un ou l'autre et cela peut variant en fonction des conditions de température.
De toute façon, avec le compteur Linky, c'est désormais lui qui gère la surcharge et qui coupe le 1er

Pour le court-circuit, c'est un événement violent sur une installation électrique.
Toute les protections vont essayer de déclencher au plus vite. Impossible de savoir laquelle le fera en 1er. Il peut y en avoir plusieurs qui sautent simultanément.


Pour la classe II, c'est effectivement le cas, mais sauf si vous en faites une demande expresse, le disjoncteur de branchement EDF est toujours différentiel.

Je ne vois pas pourquoi du 35².
Celui sera en aval du coffret de dérivation, vers la maison.

La solution est de toute façon de passer par un répartiteur ou des borniers et d'y connecter des fouets de raccordement pour réduire le 95² alu.

Bonjour.

Je suppose que l'ancien interrupteur est bien positionné et que vous avez activé la tirette en métal.

Si vous avez bien 230V qui arrive entre phase et neutre (à vérifier au multimètre ou avec une lampe témoin), cela peut être que :
- le serrage des connexions n'est pas bon.
- l'ampoule est HS.
- l'applique a un défaut de fabrication.

... et pour la solution 1 avec 100m de câble alu
- du 2x50² protégé par un disj 32A (7 kW) au départ donnera 2,1% maxi de chute de tension
- du 2x70² protégé par un disj 40A (9 kW) au départ donnera 1,8% maxi de chute de tension
- du 2x70² protégé par un disj 50A (11,5 kW) au départ donnera 2,3% maxi de chute de tension
- du 2x95² protégé par un disj 63A (14 kW) au départ donnera 2% maxi de chute de tension

Il faut dans ce cas, faire un petit tableau de dérivation, placé a proximité du disjoncteur de branchement.
Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez prendre de l'alu, mais la résistivité étant moins bonne il faudra augmenter la section
Avec la solution 2, pour 60m.
- du 2x70² alu protégé par un disj 40A (9kW) au départ donnera 1,1% maxi de chute de tension
- du 2x95² alu protégé par un disj 50A (11,5kW) au départ donnera 1% maxi de chute de tension
- du 2x120² protégé par un disj 63A (14kW) au départ donnera 1% maxi de chute de tension

Bonsoir.

Avec la dernière version de la norme (11/2015), la cabine de douche ne limite plus les volumes.
Donc qu'elle soit posée ou non ne change pas grand chose.
C'est la présence du receveur qui compte.

C'est pour cela d'ailleurs que la norme a évolué, afin d'éviter ces non conformités en fin de chantier parce qu'un accessoire n'était pas posé.

Pour passer des A aux W, il suffit de multiplier par 230V.

Si votre 1er câble est en 35² sur 30m la chute de tension maxi n'est que de 1% pour 60A.

Il vous reste donc 1% pour la 2ème section de 60m soit :
- du 2x25² protégé par un disj 20A au départ donnera 1% maxi de chute de tension
- du 2x35² protégé par un disj 32A au départ donnera 1,1% maxi de chute de tension
- du 2x50² protégé par un disj 40A au départ donnera 1% maxi de chute de tension
- du 2x50² protégé par un disj 50A au départ donnera 1,2% maxi de chute de tension
- du 2x70² protégé par un disj 63A au départ donnera 1% maxi de chute de tension

Ce n'est pas un problème si vous augmentez la section dans le 2ème tronçon.

Avec le chauffage piscine, un chauffe-eau et une cuisine complète en électrique, partez sur du 50² qui vous autorisera jusqu'à 11,5kW si besoin et sera évolutif.

Le cas le plus défavorable, serait si toutes vos prises étaient au bout et à environ de 30m.
Vous avez donc de la marge comme déjà dit plus haut.

Je ne vois toujours pas ce que vous calculez.
Mais tant que vous ne dépassez pas 30m, pas vraiment de problème.

Néanmoins si vous faisiez un vrai calcul de chute de tension, il faudrait tenir compte de la puissance utilisée à tous les endroits.
Exemple si vous utilisiez un fer à repasser qui consomme 1000W à 16m et simultanément un aspirateur qui consomme 2000W à 24m.
Vous auriez 3000W sur les 16m du 1er tronçon et 2000W sur les 8m restant.
En supposant que vous fassiez le câblage en 2,5, vous auriez 1,7% de chute de tension sur le 1er tronçon et 0,6% sur le second soit un cumul de 2,3% sachant que la norme autorise 5% maxi.
Donc vous voyez que vous avez de la marge, c'est pour cela que pour des distances classiques, on ne se prend pas la peine de calculer.

Bonsoir.

1ère étape :
Il faut shunter les va et vient.
C'est à dire sur un va et vient relier la phase à une des navettes.
Sur l'autre va et vient relier le retour lampe à la même navette (1 chance sur 2).
La 2ème navette est inutilisée.

2ème étape :
Raccorder le détecteur.
Il vous faut une phase / un neutre / un retour lampe.
Tout dépend donc de la manière dont sont raccordés les luminaires.

S'ils sont repiqués l'un sur l'autre il suffit de mettre le détecteur à la place du premier luminaire sur la chaine.

S'ils sont câblés en étoile ou si vous voulez mettre le détecteur à la place du 2ème ou 3ème luminaire repiqué, vous n'aurez pas d'autre choix que de retirer un fil.

Bonjour.

Solution 1
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En prenant une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- du 2x25² protégé par un disj 25A au départ donnera 2% maxi de chute de tension
- du 2x35² protégé par un disj 32A au départ donnera 1,8% maxi de chute de tension
- du 2x35² protégé par un disj 40A au départ donnera 2,3% maxi de chute de tension
- du 2x50² protégé par un disj 50A au départ donnera 2% maxi de chute de tension
- du 2x50² protégé par un disj 63A au départ donnera 2,4% maxi de chute de tension
- du 2x70² protégé par un disj 63A au départ donnera 1,7% maxi de chute de tension

Solution 2
Je ne vous suis pas dans votre raisonnement. Du 16² n'est pas possible pour une telle puissance sur une telle longueur.
Si la liaison actuelle entre la DB et la maison a été faite dans les règles de l'art, vous devez avoir du 25² pour 30m, soit une chute de tension maxi en tirant 60A de 1,4%.

L'usage étant d'avant une chute de tension cumulée maxi d'environ 2%, restent 0,6% pour la seconde liaison.

Tout dépend donc de la puissance maxi dont avez besoin dans la cuisine d'été.
Les solutions acceptables sont :
- du 2x35² protégé par un disj 20A au départ donnera 0,7% maxi de chute de tension
- du 2x50² protégé par un disj 25A au départ donnera 0,6% maxi de chute de tension
- du 2x70² protégé par un disj 40A au départ donnera 0,7% maxi de chute de tension
- du 2x95² protégé par un disj 50A au départ donnera 0,6% maxi de chute de tension

A vous de voir la solution la plus économique.

Bonsoir.

Votre question n'est pas bien claire.
Je ne vois pas de quelle distance vous parlez.

Les sections préconisées par la normes conviennent pour toute les habitations classiques, sans avoir de calcul à faire.

Mais c'est vrai que si vous rénovez un château, un calcul de chute de tension peut être pertinent.

C'est peut-être l'émetteur qui est HS.
Avez-vous essayé un autre émetteur ?

Sinon pour éliminer tout problème de câblage, testez la continuité du contact C1C2 à l'ohmmètre en ayant débranché les fils qui y sont raccordés.

Êtes-vous certain que le MTR2000ER est correctement raccordé à la prise ?

Re.
6² mini.

Bonsoir.

Vous utilisez un poussoir ou un interrupteur ?
Car si c'est un interrupteur, il y a une programmation particulière pour passer en mode interrupteur.

Voyez si cela fonctionne en faisant un aller retour rapide avec votre interrupteur.

Bonsoir.

A noter que ce n'est pas autorisé par la norme, les circuits prises et éclairage devant être séparés.

Je vous donne néanmoins un schéma de raccordement dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui mais c'est conforme, même pour du neuf.

Qu'avez-vous comme masse métallique dans la salle de bain ?
Si c'est juste les canalisations eau, il suffit de les relier à un fil de terre raccordé au tableau, juste avant leur pénétration dans la sdb.

Bonsoir.

En passant par le même endroit que votre arrivée phase/neutre/terre puis en rejoignant l'endroit où vous faites le raccordement à la LES

Bonjour.

C'est bizarre effectivement que rien ne soit prévu.

Vous avez 8+1 fils de phases et 8+1 fils de neutre à raccorder
Utilisez 2x3 bornes à connexion automatique de type Wago pour fil souple.
Faites des ponts entre les bornes

Ne pas oublier de raccorder la terre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Quelle est la puissance de votre matériel ?

Vous avez sans doute fait une erreur de frappe car le 3*5mm² n'existe pas

Bonjour.

Un 5G6² est dimensionné large pour 9kW, mais vous permettra de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement et vous simplifiera les problèmes d'équilibrage.

Disjoncteur tetra 32A maxi au départ.

Pour les ID, il faudrait l'inventaire des circuits pour vous répondre, et savoir si vous raccordez ou non le chauffe-eau en tri.
Je vous donne néanmoins quelques schémas dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Un classique unipolaire + neutre, comme on met pour une plaque de cuisson.

Bonsoir

Si vous souhaitez votre concasseur en triphasé, vous n'avez guère le choix que d'augmenter votre abonnement.
Pour environ 5€ de plus par mois, vous pouvez avoir 12kVA soit 20A par phase et en ajoutant encore 2€, vous aurez 15kVA soit 25A par phase.
Cela reste raisonnable.

Mais c'est certain que si, comme l'a dit GL, vous pouviez repasser en monophasé, cela serait mieux.

Bonjour

Faisons abstraction de la séparation des circuits que demande la norme pour mettre une prise et une lumière dans un abri de jardin (mais si vous voulez de faire il suffit de tirer un câble 5 conducteurs).

Néanmoins, avec du 1,5² la chute de tension sera un peu élevée si vous branchez des appareils qui avoisinent les 2000W.

Du 2,5² me semble préférable, surtout que cela ne vous coûtera guère qu'une dizaine d'euros en plus.
A enterrer dans une gaine TPC rouge de 40.

Bonsoir.

Aucun problème, la NF C15-100 autorise la pose de câble type R2V en apparent en extérieur.

Bonjour.

Sur le fond, il n'y a pas de problème pour passer des câbles R2V dans les vides de construction.
C'est du câble adapté pour.

Le seul problème c'est que la norme dit : "tout câble doit pouvoir être remplacé" (coup de perceuse malheureux par exemple).
Si le câble circule librement et à peu près en ligne droite, pas de problème, mais tel que c'est fait le remplacement pourrait s'avérer délicat.

Je vous donne l'article associé dans la norme :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La norme précise bien qu'il est permis de raccorder directement le luminaire sans poser le DCL lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer un DCL dans le matériau faisant office de support au DCL.
De toute façon, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes de l'existant.
L'essentiel est que vos luminaires soient posés pour le passage du consuel (pas de douille à bout de fil en attente).
D'ailleurs si vous êtes en rénovation pourquoi le consuel ?
Pas de contrainte de distance pour les prises.

Bonjour.

Il suffit de mettre un récepteur au niveau de chaque point d'éclairage indépendant, et d'avoir une ou plusieurs télécommande.

Attention, en extérieur, choisir du matériel avec une portée suffisante.
Par ailleurs il existe souvent la possibilité de gérer de la centralisation.

Vous pouvez par exemple prendre une télécommande 8 canaux dont 6 touches permettront d'allumer de manière indépendante 6 points d'éclairage, 1 touche permettra de tout allumer et la dernière de tout éteindre.
Exemple : Modules radio Yokis

Bonsoir

Oui on peut tout à fait mettre l'interrupteur sectionneur à l'extrémité droite d'une rangée, bien à l'écart du reste.

Pour le disjoncteur différentiel à immunité renforcée, on peut le trouver un peu moins cher :
materielelectrique.com disjoncteur diff dx³ 4500-vis/vis-u+n 230v~ 16A
Mais sinon on peut tout à fait mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A à immunité renforcé suivi d'un disjoncteur 16A.
Vous gagnerez une dizaine d'euros.

Comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Pour alimenter une prise il faut une phase, un neutre et si possible une terre.
On comprend qu'au niveau du va et vient il y a un phase (rouge) et 2 navettes (violets).
Je ne suis pas bien sûr de comprendre :

Citation :
le fil bleu accroché à un fil violet dans un domino duquel ressort un fil bleu relié à l'interrupteur.

J'ai essayé de le résumé dans le schéma joint.
Si c'est bien cela, cela ne peut pas fonctionner.
Vous avez fait un montage en série.
Il faut récupérer le fil bleu au niveau de la lampe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On principe on ne doit pas voir les fils de couleur.

Ils doivent être :
- dans une gaine
- dans une goulotte
- dans un tube
- dans une boite de dérivation
- dans une boite de connexion
- dans l'enveloppe d'un câble
- ...
mais pas apparent.

Reste que si c'est caché derrière le four, le risque est quasi inexistant.

Les canalisations eau et électricité peuvent cohabiter, du moment qu'il y a 3cm d'écart et qu'on limite les croisements.

Quant aux 3cm qui manquent il faudrait une photo pour voir de quoi il s'agit.
Car si c'est du câble, cela se pose en apparent sans problème.
Mais si on voit les fils de couleur, c'est problématique.

Oui c'est cela, il ne consommera jamais plus de 4,3A.
S'il fait froid il chauffera plus longtemps.

Le seul problème c'est que si sa puissance n'est pas assez importante et qu'il fait très froid, il fonctionnera tout le temps à fond sans arriver à atteindre une température confortable pour la pièce.

Donc il ne faut pas trop minorer la puissance des radiateurs au moment de leur installation.

Bonjour

Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien.

Il va alterner environ toutes les minutes des périodes où il est en route à fond et des périodes où il est arrêté.
Plus le besoin de chauffer sera important plus la période où il est en route sera longue.

Ainsi lorsque la pièce est froide et que vous allumez votre radiateur (que je suppose de 1000W), vous allez tirer 1000W en permanence jusqu'à approcher la température de régulation de la pièce.
Puis les périodes de chauffe vont diminuer, par exemple 80% à 1000W et 20% à 0W si la température extérieure est basse et que vous demandez une chauffe importante.
Tout dépend en fait des conditions d'utilisation, ainsi vous pourriez avoir 30% à 1000W et 70% à 0W si vous chauffez peu la pièce et qu'il fait doux dehors.
Mes chiffres sont donnés à titre indicatif pour comprendre le principe et ne reflètent pas forcément la réalité.

Si vous êtes vraiment limité à 30A, je vous conseille l'usage d'un délesteur qui coupera les radiateurs non prioritaires lors des pointes de consommation.

Bonsoir

Pour moi c'est sécurisé comme cela.

Vous pouvez laisser en l'état.

Bonjour.

Qu'est-ce qui saute dans la maison ?
- le disjoncteur différentiel général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur du circuit concerné ?

Il s'agit probablement d'un défaut d'isolement qui est détecté par une protection différentielle.
Si c'est cela ajouter un disjoncteur ne sert à rien il ne réagit qu'aux surcharges et court-circuits.

Si c'est bien cela là solution est :
- faire poser par EDF un disjoncteur général sélectif (type S) qui est légèrement retardé,
- mettre vos circuits extérieur en aval d'un interrupteur différentiel 30mA dédié et des disjoncteurs dédiés.
Ainsi en cas de défaut d'isolement d'un circuit extérieur, c'est uniquement l'interrupteur différentiel dédié qui sautera.

Le mieux étant de toute façon de réparer le défaut.

Bonjour

Quand je dis qu'il n'y a aucune contrainte, c'est inexact.
J'aurai dû dire, il n'y a aucune contrainte liée à la NF C14-100 (qui étaient celles que vous sembliez évoquer).

Il faut bien entendu respecter les règles habituelles de la NF C15-100.
Par exemple, pour les canalisations enterrées, il faut qu'elles le soient de 50cm (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge placé 20cm au dessus. Il faut qu'elles soient distantes d'environ 20cm de canalisations eau ou gaz.