Si le délesteur possède un contact en sortie par phase, il faut les mettre en série avec la borne de délestage.
Cela ne permettra pas de délester d'autres appareils.
Mais peut-être que c'est suffisant dans votre cas.

Car je ne suis pas certain qu'il existe des délesteurs tri avec 6 sorties.

Bonsoir.

C'est un contacteur tri utilisé en bipolaire.

Reste à savoir ce qui le pilote (asservissement HC ?) et à quel circuit de puissance il est associé (chauffe eau ? chauffage ?).

Il faudrait voir où vont dans le tableau les fils raccordés aux différentes bornes.

Bonjour.

Pour le matériel.
Le peigne 4 152 00 ne se raccorde qu'avec le module 4 063 01.
C'est plus simple à raccorder avec des disjoncteurs auto sur le dessus, mais je pense que cela fonctionne également avec des disjoncteurs à vis.
Sinon il faut utiliser un peigne tetra classique.

Pour la plaque, la norme prévoit du 5G2,5² disj 20A. Voir néanmoins si cela convient à la puissance de votre modèle

Pour la chaudière je n'arrive pas bien à comprendre comment cela se réparti sur les phases en fonction des allures de chauffe ?
6kW : 2,4 2,4 1,2 - 12 kW 4,8 4,8 2,4 - 15kW 6 6 3 ?
ou
6kW : 6 0 0 - 12 kW 6 6 0 - 15kW 6 6 3 ?

Et du coup comment agit le délestage sur les 3 phases ?
Car vu qu'il n'y a qu'un contact, cela veut dire que lorsqu'on détecte qu'une phase est en surcharge, il n'y a qu'une manière de couper, et qu'en toute logique cela doit agir sur les 3 phases à la fois (même si les autres ne sont pas en surcharge).

Je trouve leur notice vraiment peu explicite pour le tri.
Je vous conseille de vous rapprocher de leur service client pour avoir des précisions fiables.

Bonsoir.

En supposant que vos lampes LED fassent 5W, vous pourriez en mettre 2300.

A noter qu'un circuit éclairage doit être protégé par un disjoncteur 16A maxi et pas 20A.

Bonsoir.

De manière générale il faut faire un recensement de tous les circuits puis de tout le matériel dont on a besoin dans le tableau. Ensuite on détermine la dimension du tableau nécessaire.
Faites cet exercice, vous verrez alors s'il faut changer de tableau ou en ajouter un 2ème.

Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, alimenter les ID depuis les borniers en 6² suffira.
Mais si c'est un 30/60A, il faudra du 10² pour alimenter les ID 40A.

Je vous ai conseillé plus haut sur les références tri les plus pertinentes à acheter (même si on peut faire autrement).

Il me semble qu'il manque une page à votre doc.
On ne voit pas bien pour l'instant comment se fait le délestage en tri (comment il détecte quelle phase est en surcharge et qu'il coupe la puissance associée).

Bonjour.

Un Drivia 4x13 pour du triphasé avec 1 à 3 délesteurs et les contacteurs associés, cela ne me semble beaucoup trop juste en taille.
Dans ce contexte du pré-équipé me semble d'un intérêt limité (il faudra supprimer des équipements comme le peigne vertical et il vous manquera beaucoup de choses).
J'espère que vous n'avez pas acheté le tableau.
Pour le matériel tri pensez au matériel peignable nettement plus pratique (4 116 75, 4 063 01, 4 069 21, 4 052 00).

Pour le délestage vous avez le STARBOX F03 avec 8 sorties fil pilote réparties sur les 3 phases, mais plus adapté à des chauffage avec fil pilote ce qui ne semble pas votre cas.

Peu pertinent de délester lave-linge et lave-vaisselle.
Ces appareils ne sont pas conçus pour s'arrêter de manière régulière au milieu de leur cycle en coupant la tension d'alimentation.

Pour vos questions il manque les pièces jointes.

Bonsoir

Pour moi le 49120 peut se monter avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs.
Mais ce n'est pas pour autant un modèle 3 fils car il faut l'alimenter avec le neutre.

Il vous faut donc acheter un modèle 3 fils.

Regardez du côté de chez Finder ou Gérard Mang ou Yokis et assurez-vous bien de la compatibilité avec votre type de lampe.

Bonsoir.

C'est clairement non conforme et interdit.
Tout câble doit pouvoir être remplacé.
Il est interdit de noyer des câbles dans la maçonnerie.

Je vous donne l'extrait de la norme associée.
Demandez lui de passer tout cela dans des gaines ICTA.

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Bonsoir.

Pour moi pas de problème sur le même circuit.
En revanche pas possible pour la même lampe.

Attention toutefois à la compatibilité du variateur avec le type de lampe.
Si ce sont des LED elles doivent être dimables.

Les 2 sont possibles et conformes.

La 1ère déporte la protection différentielle dans le second tableau.
Cela rend le tableau autonome et cela évite de surcharger le différentiel avec trop de circuits.

La 2nde est donc à réserver aux tableaux divisionnaires de faible puissance.

Et si vous ne pouvez pas repasser des fils, il y a les solutions radios.

Perso dans ce cas, c'est ce que je ferai :
- un double poussoir à l'entrée avec derrière un émetteur double
- un récepteur au niveau du miroir
- un récepteur au niveau du plafond.

Bonjour.

Habituellement on fait cela avec un double interrupteur.
Sinon un bouton rotatif à plusieurs positions et avec 2 relais (bof pour une sdb).

Reste les petits automatismes où vous obtiendrez ce genre de fonctionnement par appuis successifs, mais est-ce bien pratique. D'autres pourront peut-être vous renseigner là dessus, ce n'est pas mon domaine de spécialité.

A la réflexion peut-être quelque chose comme ceci ?

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Bonsoir

Votre descriptif n'est pas clair.
Il faudrait un petit dessin ou une photo.

Habituellement on raccorde effectivement le plus souvent dans l'esprit de ceci.
Mais il y a d'autres manières de faire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le programmateur n'est pas un thermostat.
On règle bien la température sur chaque radiateur, soit avec une interface prévue pour, soit avec une molette et des graduations (je vous accorde que c'est moins précis).
L'avantage néanmoins c'est qu'on n'est pas obligé de mettre chaque pièce à la même température (on en règle pas pareil, un séjour, une chambre, un couloir, une sdb...)
Le programmateur permet juste d'indiquer les périodes du jour et de la semaine où l'on abaisse la température (en général la nuit et quand on part travailler)

Le Pack label, possède également d'autres fonctions comme par exemple le délestage pour gérer les pointes de consommation.

En général les modes éco, correspond à la température du mode confort -3°C.
Mais cela peut varier d'un modèle de radiateur à l'autre.

Le pack label, est un modèle ancien. Je ne crois pas qu'il y ait de possibilité de pilotage à distance.

Bonsoir.

Votre descriptif n'est pas très clair.
Faites un petit dessin avec les éléments existants, puis ceux que vous avez ajouté.
On comprendra mieux ce qui se passe.

En complément, pour la question 1, si vos radiateurs ont un affichage de l'ordre en cours (confort ou éco), vous mettez une zone en éco et les autres en confort et vous voyez quels sont les radiateurs concernés.
Idem pour chaque zone.

Bonjour

Vos spots sont bien prévus pour la même tension ? 12V ou 230V ?

Il suffit d'étalonner la calculette avec les valeurs que le norme donne pour 2% et du cuivre pour 60A :
- 16² jusqu'à 27m
- 25² entre 27m et 42m
- 35² entre 42m et 58m
...
On voit effectivement que la calculette sous estime.

Moi j'utilise la formule suivante que donne la chute de tension en % pour du cuivre monophasé : (L x I) / (50 x S) avec unités en m, A, mm².
Pour de l'alu, il suffit de multiplier par 1,6 (rapport des résistivités).

Bonsoir.

1/ Le mieux de mettre le Pack Label sur arrêt.
Cela doit arrêter les radiateurs.
Puis vous débranchez un fil pilote sous le GP500 et vous voyez quels radiateurs redémarrent.
Idem pour chaque fil pilote
Vous pouvez également procéder au multimètre.

2/ Pas possible à moins de le faire manuellement.

3/ Non.
De toute façon ce n'est pas un thermostat mais un programmateur.

4/ On règle la température avec la molette de chaque radiateur. Le Pack Label vous permet juste de gérer les périodes confort éco. Les radiateurs adaptent la régulation en fonction des ordres reçus.
De toute façon avec un chauffage électrique, cela n'aurait pas de sens de faire une régulation avec un thermostat unique centralisé situé ailleurs que dans la pièce où se trouvent les radiateurs.

Bonsoir.

Je ne trouve pas exactement les mêmes résultats que la calculette de GL.

Pour moi :
Avec un 240² alu vous aurez 2% maxi de chute de tension pour 60A, ce qui serait parfait.
Avec un 185² vous serez à 2,6%. C'est sans doute le compromis acceptable.
Pour le 150² donne 3,2% ce qui commence à faire beaucoup.

Bonsoir.

Il existe des boites d'encastrement de 60, voir si c'est suffisant.
Sinon effectivement 2 boites empilées mais ce n'est pas trop pour l'isolation.
Ou alors changer les fils sur toute leur longueur pour les 3 prises concernées.

Bonsoir.

Citation :
"Pour rappel chauffer la nuit en une seule grosse fois ou la journée en plusieurs petites fois revient à peu près au même."
Ah ça, c'est un sujet épineux à la maison: mon ami déconnecte le ballon 1 jour sur 2, voire 2 jours sur 3.

La consommation d'entretien d'un chauffe-eau est d'environ 2kWh par jour soit environ 30 centimes.
Cette consommation est là pour compenser les pertes thermiques qui auront lieu car un ballon n'est jamais parfaitement isolé.

Les pertes ont lieu quel que soit le régime de réchauffage.
La seule différence c'est que les pertes diminuent au fur et à mesure que la température du ballon diminue.
Si on le vide complètement de son eau chaude pour revenir à température ambiante, il n'y a plus de pertes.

Pour reprendre votre exemple, si vous coupez le chauffe-eau pendant 3 jours, les pertes sont moins importantes le 3ème jour que le 2ème qui lui même occasionne moins de perte que le 1er.
En supposant que tout cela soit à peu près linéaire et qu'à la fin du 3ème jour vous ayez complètement vidé le chauffe-eau, le premier jour vous avez 2kWh pour compenser les pertes, le 2ème jour 1/3 en moins, soit 1,3kWh de compensation et le 3ème jour 2/3 en moins soit 0,7 kWH.
Donc sur 3 jours vous avez eu 4kWh de pertes alors que si vous réchauffez l'eau en permanence cela vous fait 6kWh de perte, soit 2kW de plus en 3 jours, soit environ 240 kWh/an soit une trentaine d'euros par an.

Mon exemple reste théorique et suppose que vous vidiez complètement le chauffe-eau tous les 3 jours, ce qui en fait n'est jamais le cas.
L'économie est donc en fait moindre. Voir si cela vaut le coup de s'embêter.

Bonsoir.

Non ce n'est pas autorisé.

Les circuits four et plaques sont des circuits spécialisés dédiés à un seul appareil.
Ils ne peuvent pas être utilisés pour un autre usage.

Repartez d'une prise "classique".

Pour zoelili, je n'ai pas compris pourquoi en réponse 10, vous dites que le ballon d'eau chaude devra être actionné manuellement.
En tarif de base, on le laisse tourner en permanence et c'est lui qui gère sa régulation de température.

Pour rappel chauffer la nuit en une seule grosse fois ou la journée en plusieurs petites fois revient à peu près au même.

Bonjour.

Je suis un peu dans votre cas de figure.
Au fil des évolutions de tarif, HC ne me font plus gagner que 10€ par an.

Les contraintes restent néanmoins acceptable :
- lave-linge et lave-vaisselle en départ différé.
- sèche-linge mis en route en se levant le matin pour qu'il tourne avant 8 heures.
- peu de cas de figure où il n'y a plus d'eau chaude le soir, même si cela arrive de temps en temps.
Mais néanmoins ce sont des contraintes, et pour 10€ elles ne se justifient pas.

J'hésite entre 2 solutions :
- repasser en tarif de base.
- passer au tarif HC weekend de chez Engie.

Je me laisserai bien tenter par la dernière option, car il est certain que payer l'électricité en HC, la nuit et tout le samedi et le dimanche est attrayant, surtout avec du chauffage électrique en journée.
Ce qui me fait hésiter, c'est que je ne suis pas certain de pouvoir conserver ma plage HC de la nuit qui va jusqu'à 8H et que j'utilise au maxi en me levant : remontée en température du chauffage, sèche-linge.

Bonsoir.

Si on vous change le Linky prochainement, attendre un peu.

Certain distributeurs proposent des tarifs HC week-end, qui redonnent un peu d'attrait à ce tarif.
Et on peut se dire que ce genre d'offre devrait se démultiplier dans le futur.

Bonjour.

En principe vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four en 2,5² avec une prise 16A ou une sortie de câble.
Ce n'est pas le cas ?

Effectivement si c'est cela, il y a un problème.
C'est qu'il y a un mélange entre circuits.

Avec deux ou trois circuits, cela arrive, mais avec 9 c'est très surprenant.
Il faut vraiment analyser la structure de la distribution électrique.

Bonjour.

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que vous exprimez.

Difficile à dire à distance sans voir comment a été réalisé le câblage.

Mais il est rare (sauf si on a un tableau divisionnaire pour l'étage) d'avoir un dispositif de coupure pour l'ensemble de l'étage.

Il est usuel d'avoir des circuits qui mélangent 2 étages (même si dans la mise en œuvre ce n'est pas des plus pratique).

Bonjour.

Cela confirme ce que je vous ai dit.

Ce sont bien des disjoncteurs.
En cas de surcharge ou de court-circuit, la manette du disjoncteur concerné descend automatiquement vers le bas.
Il n'y a pas de fusible à changer.
Il suffit de remonter la manette en ayant rectifié avant l'origine du problème.

Si le problème ne vient pas du disjoncteur du circuit d'éclairage qui a sauté, assurez-vous que les fils sont bien serrés sous le disjoncteur, ainsi que le peigne qui est au-dessus.

Bonsoir.

Si ce sont des disjoncteurs, il y a une manette qu'il suffit de relever pour réenclencher.

Bonsoir.
Votre descriptif n'est pas assez précis pour que nous puissions vous affirmer quelque chose de fiable.
Je vous conseille de faire un petit schéma de la situation existante et de ce que vous envisagez de faire.

Le mieux serait de repartir de l'applique murale pour alimenter le lustre.

Bonsoir.

Pour alimenter un luminaire il faut le retour lampe (orange dans mon schéma), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).

Visiblement au niveau du va et vient de l'entrée, vous avez 2 navettes et la phase (rouge dans mon schéma) ou 2 navettes et le retour lampe.
Il vous manque donc a minima le neutre et la terre (même si on peut se passer de cette dernière avec un luminaire de classe II).

Repartir uniquement de l'interrupteur n'est sans doute pas possible dans votre cas, à moins que d'autres fils transitent au fond du boitier d'encastrement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

Une seule règle doit vous guider : Tout câble ou fil doit pouvoir être remplacé.

Cela est possible par exemple :
- soit parce que le câble est positionné à un endroit où c'est apparent ou démontable.
- soit parce que le câble où les conducteurs sont placés dans une gaine ICTA dans laquelle on pourra les tirer.
- soit parce que le câble peut circuler librement et à peu près en ligne droite et qu'on pourra ainsi le remplacer en attachant le nouveau à l'ancien et en tirant.

Bonjour

D'un point de vue puissance aucun problème avec le 2,5mm².
Tout cela ne consomme pas grand chose, en supposant que la chaudière est fuel ou gaz.

D'un point de vue norme :
- réfrigérateur, hotte, TV, cafetière peuvent être sur le même circuit.
- la chaudière doit être sur un circuit dédié.
- la cuisinière doit être sur un circuit dédié 6mm² 32A, même si pour l'instant elle est au gaz.

Quant à l'électroménager complémentaire tout dépend de quoi il s'agit. Si c'est un lave vaisselle, il faudra un circuit dédié.

Bonsoir.

Si vous êtes en litige avec votre bailleur sur ce point, ce n'est pas essentiel.
Le tarif HC est à peine rentable de nos jours et il n'y a pas vraiment d'inconvénient à être en tarif de base.

Bonsoir.

Je suppose que vous parlez de disjoncteur et pas de différentiel.

Si vous voulez respecter la norme, le radiateur doit être sur un circuit spécialisé.
Donc il faut tirer un nouveau circuit jusqu'à un nouveau disjoncteur du tableau.

Bonjour.

+1

Pas grand chose à redire, c'est plutôt pas mal fait.
Avant que la photo soit publiée je m'attendais à une catastrophe genre terre faite sur un tuyau d'eau.

Pour rappel aucune tension n'est présente dans la terre, d'ailleurs :
- les broches de terre sont apparente sur toutes les prises,
- les canalisations et masses métalliques du logement sont reliées à la terre, via les liaisons équipotentielles.

La terre a sont doute été mesurée comme bonne autrefois, au moment de la réalisation de la maison.
Il n'y a pas de raison que cela ait changé.
Mais vous pouvez toujours la faire mesurer ou louer un appareil pour le faire et vous assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.

Bonsoir.

Pour être aux normes, il faut être sur un circuit d'éclairage.
Donc soit un nouveau depuis le tableau, soit se repiquer depuis un existant qui n'a pas encore atteint les 8 points d'éclairage.

Néanmoins ce que vous envisagez est sécurisé.

Bonjour 1Insp.

C'est vrai que ce genre de situation peut toujours être sujet à interprétation, surtout à distance, où on ne dessine pas toujours bien l'orientation du projet.

clouch dit au début :
"Le tableau n'est pas aux normes, car disjoncteurs mais aucun interrupteur différentiel, j'aimerais donc en mettre pour des raisons de sécurité, et en profiter pour faire un peu de "rangement" dans le tableau électrique (car c'est un peu l'anarchie...)."

Je l'interprète alors comme une mise en sécurité, et pas une refonte de l'installation.

Mais plus loin dans la discussion il précise :
"...une maison de 170m² datant de 1980 que je rénove, en recréant une chambre supplémentaire, déplaçant la pièce cuisine, et créant une pièce buanderie. J'en profite donc, au fil de la rénovation, pour refaire l'électricité, la prise de terre n'étant pas présente dans chaque pièce et l'installation n'étant pas tout à fait aux normes. A terme, cette maison sera composée de 4 chambres, une SDB, une buanderie, un salon/séjour, une cuisine, un WC, un garage et un sous-sol, plus l'extérieur"

C'est vrai qu'avec ces éléments on se rapproche plus d'une rénovation complète, même si progressive.
Donc les actions menées dépendent bien du point de vue duquel on se place.
clouch saura peut-être nous éclairer.

Dans la dernière version de la norme (septembre 2016), il est juste demandé d'avoir au moins un socle de prise de courant 16A 2P+T installé dans un volume d'au moins 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.

Bonsoir.

Pour les prises, la norme a évolué.
Avant pour du 2,5² c'était 8 prises maxi.
Désormais c'est 12 prises maxi.

Avec du 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins. C'est souvent l'usage de mettre 16A.

Vous pouvez garder beaucoup de circuits, s'il sont déjà présents.
Ce n'est pas dans les pratiques usuelles, mais rien n'interdit de le faire.

Vous pouvez garder des ID 40A si vous êtes certain qu'en usage simultané, vous ne dépasserez pas 9kW.
C'est vrai qu'avec des circuits prises classiques et de l'éclairage, il a peu de risque.
Mais si vous voulez assurer le coup, mettez des 63A.
Personnellement c'est ce que je fais.

Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité du tableau, la nouvelle règle qui dit 8 disjoncteurs maxi par ID ne s'applique pas vraiment à votre contexte.

Bonsoir.

Sauf cas particulier, la norme dit 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².
Mais sur une installation électrique existante, dont vous ne maitrisez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs et je vous conseille de conserver les calibres à l'identique.

Pourquoi autant de circuit.
La sélectivité c'est bien, mais là c'est poussé un peu loin.

Je vous conseille de regrouper les éclairages de plusieurs pièces sur un même circuit (8 points d'éclairage maxi par circuit).
Vous pouvez éventuellement faire de même pour les prises, s'il y a des circuits avec peu de prise (8 prises maxi pour circuit en 1,5² et 12 prises maxi pour circuit en 2,5²).

Si vous avez un doute sur le courant assigné des interrupteurs différentiels mettez des 63A.
A noter que vous pouvez utiliser un type A pour tout type de circuit.

Bonsoir.

Il faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence accessible depuis le logement.

S'il faut passer par l'extérieur pour accéder au disjoncteur général ERDF, il vous faut déporter un dispositif de coupure dans le logement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

En prenant une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%, il vous faut du 16².
Mettre un disjoncteur 32A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Pour le reste, tout dépend de la nature des circuits dans le tableau.

Bonsoir.

J'ai l'impression qu'en 3 et 4 il y a un fil rouge qui se raccorde sur la phase du disjoncteur à gauche, et qu'en 1, il y a le fil bleu qui se raccorde sur le neutre du disjoncteur à gauche.
Ce serait donc le montage 4 fils avec phase au poussoir indiqué sur le schéma de 1Insp.

Le fil violet en 6 est le retour lampe.
Le fil noir en 2 est le retour poussoir.

Donc, maintenant que tout est identifié de manière claire, c'est simple il suffit de faire la correspondance :
- bleu sur N
- noir sur B
- rouge sur L
- violet sur 4

Vous supprimez le 2ème fil rouge qui ne sert plus.

Cela reste l'ordre de grandeur que je vous ai donné au dessus.