Oui, c'est prévu pour, afin que justement vous ayez accès aux fils.

Tant qu'à être sur place, débranchez ces 2 fils et reliez les ensemble.
Voyez alors si le chauffe-eau se met en route.
- si oui c'est qu'il y a un problème au niveau du compteur (voir alors avec ENEDIS)
- si non c'est qu'il y a un problème au niveau de votre installation : contacteur, liaison, serrage de connexion...

Bonjour.
Pouvez-vous faire une photo du compteur Linky capot enlevé ?
Là où l'on voit la connexion des fils HC sur C1C2 ?

Vraiment à la limite 10², mais ne descendez pas en dessous.

Oui ce n'est pas donné, mais transporter près de 9kW sur 35m nécessite forcément une installation dimensionnée correctement.
D'autant plus que votre habitation est déjà à 20m du disjoncteur et compteur EDF.

Si bien que vos 9kW ont dans les fait 55m à parcourir en installation privative.

Sans ces 20m complémentaires je vous aurait peut être dit que du 3G10² était tolérable avec un peu moins de 3% de chute de tension maxi, surtout que dans les fait vous serez peut être plus proche de 7kW de manière usuelle.

Mais avec 20m de plus je vous déconseille.

Attendre néanmoins d'autres avis.

Je n'ai pas mis le contacteur et tout ce qui va avec.

Bonsoir.

Cela me semble trop juste si la voiture consomme 7kW et que vous avez un autre appareil branché sur la prise.
De plus compte il faut tenir compte de la chute de tension sur 35m et augmenter la section du câble.

La bonne solution me semble un câble 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Oui il vous faut un ID 30mA 40A type A.
Profitez en pour faire un circuit éclairage.

Vous inspirer de ceci

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Bonsoir.

N'utilisez pas un tournevis testeur pour savoir s'il y a présence ou non de courant.
Ce n'est pas fiable, cela peut s'allumer même lorsqu'il n'y a pas de tension par effet d'induction au simple voisinage de fils sous tension dans les gaines.

Bonjour.

Normativement c'est possible.

Mais en pratique, vous aurez un nombre considérable de gaine qui vont arriver au tableau et que vous pourrez difficilement caser dans le secteur du tableau où elles vont toutes se concentrer.

De plus les tableaux habituels que l'on utiliser en habitat seront trop petits.
Il vous faudra une armoire type industriel qui ne sera pas du tout dans les mêmes budgets.


Habituellement, pour les circuits non spécialisés, on fait :
- soit un câblage en étoile depuis des boites de dérivation
- soit du repiquage d'appareillage en appareillage
- soit un mixte des deux.
Et déjà comme cela, le nombre de gaines et de circuits est parfois conséquent.

Bonjour.

Avant de m'embarquer là dedans, je tenterai quand même 5 fils dans la gaine de 16 existante.
Si le trajet n'est pas trop long et que c'est à peu près en ligne droite, cela peut sans doute passer.

Bonsoir.

Je ne pense pas que cela pose problème.
Même si en général on passe en 16² vert/jaune entre la barrette de coupure et le tableau.

Bonsoir.

Vous avez un compteur électronique ?
Qu'affiche la séquence 7 ? 1F-2O pendant les HC ?

Bonsoir

Comme l'a dit GL (amical salut), la 1ère étape est d'analyser le cheminement dans les conduits pour analyser le câblage en place.

En particulier il est primordial d'étudier comment chemine le retour lampe, c'est à dire le ou les fils entre le va et vient opposé à la phase et les lampes.

Je vous propose un schéma présentant différents cas de figure.
Le retour lampe est représenté en orange, c'est sur lui qu'il faut se focaliser, le cheminement des autres est peu important pour votre problème.

J'ai représenté 3 cas de figure :
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il se sépare dans une boite de dérivation pour alimenter chaque lampe.
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il y a un repiquage d'une lampe sur l'autre.
- il y a 2 fils qui partent du retour lampe.

Dans les 2 premiers cas, il n'y a pas de solution (hors radio) sans retirer un nouveau fil.
Dans le dernier cas, il y a une solution et je vous la propose.

Donc vous de jouer et d'analyser la réalité de votre installation.

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Bien sûr que cela marche.
Le problème c’est que ce n’est pas sécurisé.

Si c’est le même circuit (même disjoncteur au tableau) vous pouvez récupérer celui là, sinon pas possible.

OK.
Et avez-vous le neutre (bleu) qui passe au fond du boitier d’encastrement ?
Si non, pas possible de raccorder ce voyant en mode témoin.

Bonjour.

Il faut voir comment sont alimentées les 2 ampoules.

S’il y a un fil pour chaque ampoule qui part du va et vient c’est possible sans difficulté
Mais s'il n’y a qu’un seul fil qui se sépare en 2 plus loin dans l’installation ce ne sera pas possible sans tirer un nouveau fil.
À moins de passer par des solutions radio.

Bonjour.

Votre schéma est presque bon.
Il faut juste mettre les 2 fils orange sur la même borne 1 (ou 2).

Bonjour.

Il faudrait un schéma des branchements que vous avez faits ainsi que référence ou photos du matériel.
Bien entendu pour que cela fonctionne il faut un fil de neutre (bleu).

Bonjour.

Si vous avez créé une nouvelle terre, il faudra en faire la mesure pour s’assurer qu’elle est bien inférieure à 100 ohms.

Vous parlez des symboles ?
J’utilise la bibliothèque du logiciel Semilog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site

Pour l’inter sectionneur, voir fichiers joints.
Ce n’est pas une obligation de lui dédier une rangée même si ainsi il es mieux repérable.

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Bonjour.

Pour le nombre de prises maxi, c’est la section qui compte, pas le calibre du disjoncteur :
- 1,5mm² : 8 prises maxi
- 2,5mm² : 12 prises maxi

Pour le Spa, ce n’est pas une obligation normative de dédier un différentiel, mais si vous voulez qu’il soit indépendant pourquoi pas.

Bonsoir.
Merci pour le retour.

Bonsoir.

1/ Compte tenu que vous avez un branchement type 2 à 34m et que vous avez une liaison de 10m, j'aurais mais du 3G16² pour la liaison. Sur 10m, l'écart de coût sera faible et vous aurez quelque chose de plus évolutif (recharge de véhicule électrique....)

Toujours dans une logique d'évolutivité, j'aurai mis un disjoncteur 40A au départ. Pas beaucoup plus cher qu'un 32A, il vous permettra de tirer jusqu'à 9kW.

S'agissant d'un ensemble de bâtiment séparé, il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau. Un interrupteur sectionneur 40A conviendra (tant que votre disjoncteur au départ ne dépasse pas 40A).

Pensez à l'usage d'un peigne vertical, en général assez pratique.

2/ S'il y a court-circuits, ce sont des milliers d'ampère qui passe d'un seul coup et le disjoncteur sautera instantanément.
A ne pas confondre avec un éventuel point chaud sur la ligne (par exemple mauvais serrage).
Pour cela il faut des détecteurs d'arc. Mais peu répandu en France et très cher.
Mais pour des prise, rien ne vous empêche de descendre le calibre du disjoncteur à 16A.
De toute façon un appareil munit d'une fiche 16A est par définition conçu pour le pas tirer plus de 16A.

3/ S'il n'y a qu'un seul circuit pour le SPA, je vois peu d'intérêt à le déporter dans un tableau dédié.

Pour les schémas, j'utilise PowerPoint de Microsoft.

Dans mes 2 schémas j'ai oublié le circuit pour la prise qui alimente le tableau de communication.
Du coup il faut passer les 2 interrupteurs différentiels en 63A.

Pour rappel, la toute dernière version de la norme (septembre 2016) indique qu’il faut a minima un socle de prise de courant 16A 2P+T installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.

Je vous republie les schémas.

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Bonjour.

En fait c'est une simple prise qui a été prolongée. Il faudrait la supprimer si vous voulez raccorder un four.

Attention le diagnostic électrique ne vérifie que les éléments essentiels de sécurité, pas que votre logement respecte la dernière norme en vigueur (et heureusement sinon on ne louerait pas beaucoup de logements en France).

Là, on peut essentiellement reprocher le domino qui se balade et sur lequel un enfant mettrait une pointe d'un objet métallique, alors qu'il devrait être dans une boite de connexion.
Mais une fois le meuble repoussé, le risque est quasi nul. Pas même certain qu'un diagnostique s'en soit rendu compte.

Pour en revenir à votre question d'origine :
- Si votre four se raccorde avec une prise, il faut mettre une prise au bout du câble noir.
- Si votre four se raccorde avec un domino, il faut mettre un boitier avec une sortie de câble au bout du câble noir pour faire la connexion.

S'il y a 2 pièces principales, il faut au moins :
- obligatoirement un circuit de plus pour four, LV ou SL
- obligatoirement un circuit éclairage en plus
- éventuellement un circuit prises en plus pour votre 2ème pièce (ou alors remplacer le circuit 8 prises maxi en 1,5² par un 12 prises maxi en 2,5²)
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA 40A par un 63A

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Bonjour.

+1
Oui il faut des circuits dédiés pour ballon et chauffage (et même dédié pour chauffage sdb).

Pas d'obligation de se relier au contact d'asservissement heures creuses du compteur, mais pertinent si vous envisagez un contrat de ce type. A noter qu'avec le Linky on voit arriver de nouveaux types d'abonnement, donc l'exploitation de ce contact pourrait trouver un intérêt en fonction des tarifs proposés.

Je vous donne un exemple de tableau pour un logement avec une seule pièce principale.
Vous pouvez vous en inspirer.

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Bonsoir.

Le contact pour les pointes EJP est maintenu.
Il est accessible sur C1C2.

Par contre le contact de préavis n'existe plus.

Si vraiment vous y tenez, le seul moyen est d'utiliser la téléinfo associée à un module type EMTI.

Bonjour.

Personnellement j'alimenterais en tetra jusqu'à la plaque, même si le disjoncteur est un peu plus cher (et encore j'ai regardé chez Legrand, il n'y a que 50 centimes d'écart).

Celle d'aujourd'hui utilise 2 phases.
Peut-être qu'un jour elle sera remplacée par une plaque qui utilise 3 phases.
Et au moins l'installation sera prête.

Tenir compte des 2 phases que vous choisissez dans l'équilibrage de l'installation.

Bonsoir.

Il faudrait effectivement comprendre où vont ces 2 fils.

A noter que pour les fours du commerce, on peut trouver 2 type de raccordement :
- soit ils sont munis d'une fiche et il faut une prise 16A 2P+T au mur
- soit ils sont munis d'un cordon sans fiche, que l'on raccorde directement avec un domino mis dans un boitier avec une sortie de câble.

Le raccordement "volant" tel qu'on l'aperçoit n'est pas très "sécur".

Bonjour.

J'ai peur que vous ayez fait un montage en série.

Si le schéma est l'existant avant votre modification, cela veut dire qu'il y a un va et vient, donc 2 points de commande pour une lampe, est-ce le cas ?

Avec quel interrupteur voulez-vous que la lampe extérieure s'allume ?
Avez-vous récupéré le neutre et la terre du circuit d'éclairage ?

J'ai compris que vous faisiez un répartiteur pour alimenter 2 tableaux et pas un tableau divisionnaire qui repart d'un 1er tableau.

Si c'était un tableau divisionnaire, il faudrait un disjoncteur au départ.

Dans le cas d'un répartiteur qui sépare la ligne principale en 2, il n'y a pas d'obligation de mettre quelque chose (si les câbles sont bien dimensionnés).
Mais l'interrupteur sectionneur peut être pratique pour mettre hors tension une des lignes pour faire une maintenance.

Bonjour.

Effectivement vous pouvez utiliser votre ancienne armoire comme coffret de dérivation.

Il y a plusieurs manières de faire :
- soit un répartiteur comme proposé par Daniel
- soit des borniers à clipser sur rail
- soit peut-être également du côté des borniers, Viking, mais pas certain que ce soit possible avec du 16².

Pour votre interrupteur sectionneur tetra au départ, si votre DB est un 10/30A un 32A conviendra, mais si le DB est un 30/60A il faudra un 63A.

Si vous mettez un disjoncteur avec un câble en 5G16² sur 30m, vous mettez un 63A maxi (vous pouvez descendre en calibre pour baisser le coût) et avec un 5G10² 50A maxi.

Bonjour.

Il faudrait des photos en plus gros plan de vos interrupteurs et des fils qui s'y raccordent.
On ne voit pas bien où arrivent les fils des luminaires.
On ne voit pas bien où sont les prises que vous évoquez.

Bonjour.

Pour vous conseiller, il faudrait que vous exprimiez un peu mieux votre question.

Voici quelques exemples de ce que nous attendons pour donner une aide :
Quel est votre contexte ?
Que voulez-vous faire ?
Que ne comprenez-vous pas ?
Que n'arrivez-vous pas à faire ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Comment était-ce raccordé avant ?

Bonsoir.

Marron du mur --> borne centrale de l'inter.
Borne du bas de l'inter --> marron du miroir.
Bleu du mur --> bleu du miroir.

On ne voit pas bien d'où viennent les fils vert/jaune.
La logique voudrait qu'ils soient reliés ensemble.

Et enlevez le petit bout de fil blanc qui va jusqu'à la borne de la prise.

Mais je vous déconseille l'usage de ce vieil interrupteur, aujourd'hui hors normes, qui pourrait amener un danger mortel pour vos proches, surtout pour un usage dans une salle de bains.

Bonjour.

Effectivement, il faudra obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA

Et pour la section du câble, compte tenu des hypothèses que vous venez de préciser, comme dit par CanecoBT
- R2V 2x16² jusqu'à 27m de câble
- R2V 2x25² au dessus

Bonjour.

2 points concernant ma réponse :

1/ Comme 1Insp, tout dépend à qui appartient cette platine.
Celle qui est en photo n'est pas plombée et on ne voit pas de compteur.
On peut donc supposer qu'elle est privative, et que vous pouvez donc intervenir dessus.
Mais s'il s'agit de la platine ENEDIS avec le disjoncteur ENEDIS ce n'est pas possible.

2/ Les équipements que vous envisagez nécessitent obligatoirement un capot de protection démontable uniquement à l'aide d'un outil.
Tel que c'est présenté sur la photo, on voit clairement des vis apparentes, qui donnerait facilement accès à des éléments sous tension non protégés. Donc danger mortel (par exemple pour un enfant qui s'amuserait à y mettre un objet pointu métallique).
Donc INTERDIT.

Bonsoir

En France, pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
En Belgique, je ne sais pas si la règle est la même.

Bonjour.

GL a à peu près tout dit.
Quelques points complémentaires.

1/ La GTL s'appelle désormais ETEL (Espace Technique électrique Logement).
C'est juste un volume dédié avec des dimensions minimales qui ne comporte que des équipements électrique.
En rénovation sans redistribution des cloisons, son respect n'est pas obligatoire, car la configuration du logement ne permet pas forcément de le respecter.
On utilise souvent de manière impropre le terme de GTL pour désigner la goulotte PVC qu'on met parfois à l'intérieur de l'ETEL. Cette goulotte n'est en aucun cas obligatoire.

2/ Si la ligne est enterrée jusqu'au transfo du quartier, ce n'est pas obligatoire.
Dans le cas contraire, cela dépend des départements.

3/ C'est équivalent.
Legrand est plus distribué dans les réseaux facilement accessibles aux particuliers (sites internet, grande surface de bricolage...).

4/ Un type A c'est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.
A noter que le type A est également obligatoire pour les recharges de véhicules électriques (qui demain vont se généraliser).
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des type A.

5/ Pour la liaison disjoncteur de branchement tableau, tout dépend du type de DB et de la longueur de la liaison.
De nos jours ENEDIS pose des DB 30/60A. Il faut dans ce contexte mettre du 2x16² en sortie (jusqu'à 27m de longueur).
Pour le tableau secondaire, tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans celui-ci et de la longueur de la liaison. Du 6² vous autorisera 7kW jusqu'à une vingtaine de mètres. Sur des distances courtes, vous avez plutôt intérêt à dimensionner large, l'écart de coût restant raisonnable. Sur des grandes longueurs, la facture monte vite, donc il faut adapter au mieux le dimensionnement à l'usage prévu.

6/ Vous pouvez également mettre un chemin de câble, ou fixer vos gaines avec des colliers type Colson.
En fait tout dépend du nombre de gaines ou de câble que vous avez à faire circuler.

Comme je l'ai dit attention aux charges compatibles.
Peut-être que vos LED ne consomment pas assez.

Bonsoir.

Sur la notice de câblage du MTR500M, ils n'indiquent pas 123 mais BVO
Je vous fais donc la correspondance.
A2 --> B
1 --> V
2 --> O
Pas besoin du fil de neutre qui était en A1.

Bonsoir

Un schéma dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Il faudrait le schéma de raccordement des Petite Vitesse et Grande Vitesse sur votre VMC pour vous répondre.
Car tous les modèles ne sont pas faits pareils.

Bonsoir

Dans l'absolu, oui vous pouvez, c'est fait pour, en choisissant le matériel adapté.
Mais sans mieux comprendre la raison qui vous fait faire cela, difficile de vous donner une réponse appropriée.

Bonsoir.
Ravi que cela fonctionne et merci du retour.

Mais, vous êtes sur une installation existante que vous sécurisez.

Si vous voulez minimiser les travaux et les dépenses :
- vous alimentez en 6² mini tableau 1 avec phase 1 en direct
- vous alimentez en 6² mini tableau 2 avec phase 2 et 3 en direct
Restera à trouver le meilleur moyen pour séparer le conducteur de neutre à destination des 2 tableaux.

Bonjour.

Le problème c'est qu'en 1974, on avait un peu tendance à dimensionner les gaines enterrées au plus juste, ce qui ne facilite pas les remplacements ultérieurs.

Prenez plutôt du câble rigide, car cela permet de tirer d'un côté et de pousser de l'autre.
Ne pas hésiter à utiliser du lubrifiant type Yellow pour favoriser le tirage du câble.