Oui mais même en mode éco, il y a toujours statistiquement un moment où les 4 sont dans leur phase de chauffe.

Bonjour.

En principe on ne mélange jamais les sections sur un circuit.
C'est soit tout en 2,5², soit tout en 1,5².

Normativement, cela reste néanmoins correct si on prend en compte la plus petite section en aval, donc qu'on considère qu'il s'agit d'un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A maxi, pour 3500W maxi.

Reste qu'électriquement cela fonctionne même si le câble en 1,5² n'est pas protégé contre les surcharges, car utilisé dans la partie terminale du circuit (quand même prévu pour 3500W).
Voici pour l'existant.

Pour en revenir à votre demande, ce n'est pas trop la partie en 1,5² qui m'inquiète (1500W pour 3500W il y a de la marge), mais la partie en 2,5².
Vous allez êtes sur ce tronçon à 4500W, soit exactement à la limite maxi autorisée par la norme.
Certes, cela passe, mais ce n'est jamais bon de faire fonctionner une installation en permanence au max de ces capacités.
Mais cela reste faisable puisque la norme l'autorise.

Je suppose qu'il est trop tard pour dédoubler cette ligne en 2,5² par 2 lignes en 1,5².

Bonjour.

Quelques exemples pour illustrer les propositions de mes camarades.
A instancier pour chaque tableau distant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Aujourd'hui toute les connexions sont à vis.
Vous avez sur un boitier d'encastrement 2 petites vis qui vous permettent de plaquer le support sur le boitier.

Mais autrefois ce dispositif n'existait pas et on avait 2 griffes qui s'écartaient pour serrer sur le boitier.
Ce système est aujourd'hui interdit, car le serrage n'est pas bon et est juste autorisé pour remplacer un dispositif à griffe déjà en place.

J'ai l'impression que votre boitier rouge comporte les 2 vis à gauche et à droite.
Mais il faudrait que vous nous le confirmiez.

La sortie 600325 est à vis.
Vous devriez donc pouvoir tester si cela convient.
Si cela ne convient pas et qu'il faut des griffes, il faut les ajouter : réf 600047

Bonsoir.
Vous n'avez pas répondu à notre interrogation.

Si votre boitier a bien des vis (ce que je crois voir sur votre dernière photo) il n'est pas obsolète et peut s'utiliser avec n'importe quelle sortie de câble du marché.

Bonsoir.
Ce boitier semble posséder des vis (à droite et à gauche).
Donc pas la peine de partir sur un système à griffe peu pratique et plus difficile à trouver.

Bonjour.
Je pense qu'un connecteur c'est quelque chose qui permet de se brancher ou de se débrancher.

La norme est une norme, elle indique ce qu'on doit obligatoirement faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire.
Elle n'en donne pas les raisons, même si les règles de la physique et/ou le bon sens permettent de le comprendre.

Concernant les rallonges "aux normes" cela ne veut pas dire qu'on peut en faire n'importe quoi quelque soit l'usage.
Toutes les voitures sont "aux normes", mais si vous voulez rouler dans un chemin très caillouteux, il est préférable d'avoir un 4x4, sinon cela peut être dangereux.

Bonjour.
Et pourquoi pas tout simplement un interrupteur bipolaire au niveau de la sdb.
Certes, il n'y a pas la temporisation, mais c'est simple.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Oui cela me semble possible.
Vous pouvez également les mettre côte à côte et faire une liaison par peigne.

Bonjour.

La NF C15-100 dit en 559.1.1 :
Les appareils de chauffage électrique installés à poste fixe sont alimentés par des circuits réservés au chauffage et sont reliés directement aux canalisations fixes, sans interposition de prise de courant ni de connecteur.

Pour les prises, les limites à 5 et 8 sont désormais (2015) passées à 8 et 12 (mais les prises double ne comptent plus pour 1).
On ne met pas un radiateur sur un circuit prise.
Si on en met un par inattention, cela fonctionne, mais cela ne respecte plus la norme.
Mais si jamais vous dépassez la capacité en puissance du circuit, le disjoncteur placé au départ saute.

Pour les points d'éclairage ce n'est pas un problème de consommation.
Un disjoncteur 10A vous autorise 2300W.
De nos jours avec les ampoules LED, vous pourriez en mettre plus d'une centaine sur le circuit.
Mais sans aller jusqu'à là, même avec des ampoules de 100W comme dans votre exemple vous pouvez en mettre beaucoup.

Mais la raison est autre, l'idée est qu'en cas de panne d'un circuit un nombre raisonnable de point d'éclairage qui soit coupé. D'où la limite à 8.
Un point d'éclairage c'est un DCL ou un câble qui sort du plafond ou du mur. Peu importe le nombre d'ampoules qu'il y a sur le luminaire.
D'ailleurs au moment où un constructeur vous livre un logement conforme à la NF C15-100, on ne peut pas préjuger des luminaires qui seront posés ultérieurement (et de toute façon ceux-ci changerons sans doute de nombreuses fois dans la vie de l'habitation).

Reste le cas des spots, la définition précédente ne convenait pas pour un plafond avec des spots.
Du coup la norme a inventé la règle des 300VA à l'intérieur d'une même pièce par point d'éclairage.
Mais c'est vrai qu'avec désormais les ampoules LED, cela ne veut plus dire grand chose.

La norme est souvent une côte mal taillée, qui essaie de s'adapter aux plus grands cas de figure. Elle n'est jamais parfaite pour répondre à tous les cas particuliers.

Reste que tout cela, ce sont des critères de confort et pas de sécurité.
Si vous mettez 9 points d'éclairage, personne n'ira rien vous dire, même pas un diagnostique sécurité électrique pour une location ou une revente.

Bien vu GL, Je n'avais pas fait attention que la fixation actuelle était à griffe.

Donc effectivement il faut partir par un système à griffe ou dans l'idéal changer le boitier d'encastrement.
A moins que ce boitier qu'on ne voit pas bien soit également prévu pour une fixation à vis.

Bonjour.
Vous n'avez plutôt pas de chance, car habituellement les plaques sont bien clipsées et tiennent bien.

Si vous avez un boitier d'encastrement relativement récent, c'est standard, ce sera compatible avec toutes les marques et toutes les sorties de câble du marché.

Si vous voulez assurer en qualité, restez dans les grandes marques standard : Legrand, Schneider, Hager... et choisissez un modèle dont l'esthétique vous convient.

Bonjour.

Vous allumez l'éclairage des communs.
Vous coupez un des deux disjoncteurs général et vous voyez si cela coupe l'éclairage des communs.
Puis vous refaites la même chose avec l'autre disjoncteur général pour confirmer.

C'est un catalogue pro, mais vous pouvez trouver toutes ces références sur les boutiques internet.

Je vous assure que le modèle composable comporte un serre câble (déjà acheté le modèle).
Je vous ai donné les références chez Legrand à titre d'exemple, mais on trouve l'équivalent dans d'autres marques, éventuellement moins chères.

Pour l'effet Joule, et les broches il n'y a pas interdiction.
Mais c'est certain qu'un serrage par vis ou par connexion automatique sera plus efficace et limitera les risques d'échauffement.
On trouve néanmoins des radiateurs mobiles d'appoint qui se branchent avec une fiche. Idem pour certains fours.

Non ce n'est pas pour du Mosaic (le Mosaïc ce sont d'autres modèles sur la même page du catalogue), c'est pour de l'appareillage saillie, composable : Moulures DLPlus 20 x 12,5

Le 2ème lien que je vous ai mis est exactement le modèle que vous avez mis, au cadre près.
Regardez bien l'image on voit le serre câble.

Assurez-vous dans les cas de figure, qu'il y a suffisamment d'espace pour caser la boîte.

C'est la proposition que je vous ai faite au-dessus, sauf que dans la mienne, le cadre est intégré à la moulure et dans la vôtre il est indépendant.

Bonjour.
Il faut voir la dimension de la moulure.

Mais un cadre pour moulure dans l'esprit de celui-ci :
Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
(modèle à adapter en fonction du type de moulure).

Associée à une sortie de câble saillie :
Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
En perçant le cadre au bon endroit, pourrait convenir.

Bonjour.
On n'utilise pas de bloc multiprises pour des appareils de forte puissance.
A réserver uniquement à de faibles intensités : multimédia, éclairage, chargeurs téléphones...

Bonjour.
Pour la section des fils, la surface n'est pas la même suivant qu'on a une âme pleine ou constituée de plein de petits fils.

Pour l'échauffement, effectivement ce ne sont pas les mêmes matériaux.
Ils s'échauffent tous mais n'ont pas la même résistance.
Le cuivre a une résistance faible (mais s'échauffe quand même un peu sur de longue distance) et laisse facilement passer le courant.

Radiateur ou lampe (à incandescence) sont faits avec des matières beaucoup plus résistives, dans le but justement de créer l'échauffement.
Pour les lampes s'ajoute à cela la présence d'un gaz inerte à l'intérieur de l'ampoule pour faciliter l'éclairement et augmenter la durée de vie.

Bonjour.
Sur la résistance mécanique je ne sais pas vous dire.
En général on utilise le rigide dans les installations fixes et le souple dans les raccordements d'appareils mobiles.

Bonsoir.

Les câbles peuvent être posés en apparent ou en vide de construction.
La gaine n'est pas vraiment nécessaire, sauf si elle sert à faciliter le remplacement du câble, par exemple dans les traversées de plancher ou de cloison.

Bonjour.

Pour revenir à la question initiale.

Dans votre "goulotte bois" :
- vous ne pouvez pas mettre directement des fils.
- vous pouvez mettre des gaines ICTA ou des câbles.

Attention si ce sont des câbles, il faut qu'ils puissent être remplacés, donc que ce soit démontable ou alors que ce soit à peu près rectiligne et que vous avez accès à chaque extrémité.

Je viens de voir un gros problème de sécurité sur votre tableau du haut : La VMC commune et les 2 prises ne sont pas protégées par un différentiel 30mA.

Bonjour.
Petite remarque sur l'aspect normatif de vos tableaux :
- le circuit des prises de la kitchenette et le chauffe-eau doivent être en 2,5²
- les prises et éclairage de la sdb doivent être sur des circuits différents (éventuellement commun avec d'autre pièces).

On ne voit pas bien sur votre schéma, mais les interrupteurs différentiels doivent être de type A.
A noter qu'un disj 10A suffit pour l'éclairage (2300W maxi), mais du 16A reste possible.

Bonjour.

L'usage de câble souple n'est pas interdit mais a les inconvénients suivants :
- nécessite des embouts,
- n'est pas ou peu compatible avec les appareillages à connexion automatique qui ont tendance à se généraliser.

Vos 30mm peuvent être assimilés à un vide de construction.
Mais la règle qui doit vous guider pour la mise en œuvre, c'est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc éviter les passages à angle droit et laissez suffisamment de jeu pour le glissement des câbles.

Bonsoir.

Pas certain que le Starbox soit compatible avec ces tarifs de fournisseurs alternatifs.
Vous avez demandé au service client Delta Dore

Bonsoir.

En complément de la réponse de GL, voici le schéma de raccordement d'un contacteur triphasé pour chauffe-eau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

1/ Ce n'est pas pertinent.
Par contre ce qu'il vous faut au départ, c'est un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.

2/ L'un ou l'autre ou les deux, c'est pour cela que ce n'est pas pertinent.

3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais votre 10² vous autorisera 11,5 kW ce qui devrait suffire.

Je vous conseille :
- disjoncteur 40A au départ
- liaison en 3G10²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A.

Vous inspirer de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je trouve à peu près comme vous : 2,6% et 0,8%.
En principe la recommandation est de ne pas dépasser 2%, afin de laisser suffisamment de marge pour le circuit terminal.

Mais dans les faits vous n’atteindrez jamais ces valeurs aux limites.

Si ENEDIS vous fournit une tension proche de 230V, pas de problème.
Mais si en hiver, ils vous fournissent une tension plus proche de 210V, cela risque de faire juste.

Bonsoir.
C'est bon à condition que ce soit du câble et pas des fils et que ce soit démontable pour avoir accès aux câbles.

Bonjour.
Sans doute ce qui sort du mur :
- phase/neutre/terre en 2,5²

Au niveau du radiateur :
- phase/neutre/fil pilote de section adaptée aux caractéristiques du radiateur

Si vous devez prolonger les fils il faut mettre la même section qu'au mur, donc 2,5².
A raccorder comme ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le 1er est OK. Lave-linge hors volume.
La 2ème n'est pas bon. Lave-linge en volume 2.

Un petit schéma pour illustrer (prendre celui de gauche).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Il faut à partir du DTI (sans utiliser la prise test) alimenter votre box, en la plaçant à proximité du tableau.

Puis raccorder l'autre l'extrémité des câbles raccordés à vos prises aux sorties de la box (soit en mettant une RJ45 mâle, soit on utilise dans prise RJ45 femelle placées sur votre rail libre et en mettant des petit cordons entre ces prises et la box).

Bonsoir

1/ Il n'y a aucune raison d'aligner votre conso avec 50A
- si vous avez 7kW de puissance de chauffage des disj 32A, 40A, 50A, 63A conviendront
- si vous avez 9kW de puissance de chauffage des disj 40A, 50A, 63A conviendront
- si vous avez 11,5kW de puissance de chauffage des disj 50A, 63A conviendront
- si vous avez 14kW de puissance de chauffage un 63A conviendra.

Mais vous avez raison si c'est bien dimensionné, le disjoncteur ne sautera jamais pour surcharge... tant que vous ne changez rien.
Un jour quelqu'un (peut-être un de vos enfants) changera les radiateurs par des plus puissants car assez frileux, sans se poser la question de la capacité du circuit d'alimentation.
Et là le disjoncteur assurera la protection contre les surcharges si nécessaire.

Je fais une autre analogie, vous avez bien des circuits éclairage avec des disjoncteurs 10A ou 16A, qui autorisent respectivement 2300W ou 3600W, alors que dans les faits, vous n'y raccorderez que quelques ampoules LED de quelques watts.

3/ Pour e-quilibre c'est vrai et faux à la fois.
Bien entendu ce ne sont pas des vraies mesures.
Vous déclarez les équipements que vous avez dans le logement et à partir de la conso globale, il fait une simulation de ce que doivent être les conso en fonction de ce que vous avez déclaré.
Mais ce ne sont que des valeurs moyennes habituellement constatées, pas le reflet de la réalité.

Bonjour

Je pense que Oui, car sur la notice, dans les pannes possible il est dit :
Si le FIP’clic en ambiance est éteint et que le programme du chauffage est respecté et que le délestage et la commande de l'eau chaude sanitaire restent opérationnels alors c'est qu'il y a coupure de liaison entre le boîtier en tableau et le boîtier en ambiance.

Cela semblerait vouloir dire qu'on peut avoir délestage même si boitier d'ambiance non raccordé.
Mais le mieux est d'essayer.

Il faudra de toute façon passer à du 16².
Après, ce n'est pas critique avec l'usage actuel.

Bonjour.

Dans les faits du 10² autorise 50A, soit 11,5 kW. C'est quand même beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est juste pour un abonnement 12kVA si vous tirez réellement les 14kW qu'il permet.
Mais avec juste la clim et le VE vous en êtes néanmoins encore assez loin.
Il y a beaucoup de longueur ?

Bonsoir.

1/ Non il n'y a aucun problème si le disjoncteur au départ est de calibre nettement plus élevé que le besoin en puissance.

Rien ne vous interdirait d'avoir un disjoncteur 50A au départ du tableau divisionnaire même si vous aviez dans un tableau un circuit éclairage avec 2 ampoules LED de 5W et une prise pour un chargeur de téléphone portable.
Je parle techniquement, économiquement cela n'a pas de sens.

En gros rien d'interdit de surdimensionner. On fait même cela tout le temps.

Je viens de construire un garage avec tableau divisionnaire alimenté en 10² 40A et je tire grand maxi 1500W. Mais au moins c'est évolutif.

Donc si vous avez 10,5 kW de chauffage et que vous ne voulez pas être embêté avec le disjoncteur qui saute au départ, il faut effectivement disjoncteur 50A --> câble en 10² --> ID 63A.

Reste que, comme vous l'avez dit, vous serez très probablement jamais au max, donc un disjoncteur 40A --> câble en 10² --> ID40A qui vous autorise 9,2kW reste jouable, surtout que dans les faits un disjoncteur a toujours une marge de tolérance sur des pointes de durée raisonnable.

Le délesteur est effectivement pour l'installation totale et il le faut car toute votre conso ne vient pas du chauffage.
Mais il ne résout pas du tout le problème de l'éventuel sous dimensionnement de l'alimentation du tableau divisionnaire.

2/ Par le passé, je n'avais pas de délesteur et je gérais la 1ère journée "à la main", en ne mettant pas en route la 1ère journée, les radiateurs non prioritaires (couloirs, WC, chambre inoccupé...).
Puis avec le temps, les finances aidant, j'ai investi dans un délesteur pour être tranquille et ne pas avoir de question à me poser

3/ Tout dépend du modèle de disjoncteur qu'on prend.
- si c'est un modèle a vis, sur le dessus, pas de problème. Ainsi un disjoncteur 40A est prévu pour accepter du 10² (c'est le maxi), un 50A pour du 16².
- si c'est un modèle à connexion automatique pour peigne, il faut ajouter un borne de connexion prévue pour.

Bonjour GL.

Citation :
Je joins ce lien Legrand qui est explicite :

La seule chose qu'impose la NF C15-100 pour une IRVE c'est la présence d'un type A.

Legrand cherche à vendre son matériel.
Comme les disjoncteurs différentiels 30mA type A n'existent pas à leur catalogue, c'est forcément un type F.
Bien cordialement.

Bonjour.

Avoir une puissance d'abonnement un peu plus élevée évite de se poser toutes ces questions d'usage simultané.
C'est pourquoi les systèmes sophistiqués que vous évoquez n'existent pas.

De toute façon comme déjà dit plus haut, il faut voir à l'usage.

Peut être que vos 9kVA suffiront ?
Peut être qu'il faudra passer à 12 kVA ?
Et seulement si cela ne suffit pas ajouter un délesteur. Mais très objectivement je ne pense pas que ce sera nécessaire, surtout en PACA

J'ai une maison de vacances en Auvergne avec environ 13kW de chauffage + ECS et un abonnement 12 kVA et un délesteur
En général cela déleste la 1ère journée quand on met tout en route en même temps.
Puis une fois que la maison est chaude, cela ne déleste plus.

Pour rappel, un type F, c'est un type A à immunité renforcé.

Bonsoir.

Citation :
c'est vraiment indispensable un ID type A pour un véhicule hybride rechargeable ?

Depuis 2015 la norme impose bien un type A pour l'IRVE (paragraphe 10.1.4.7.3.2).

Citation :
Jusque là je le branchai sur une prise banale du garage, comme 90% des gens.

Il faut bien comprendre que l'absence de type A n'empêche pas du tout de fonctionner.
C'est juste que vous êtes mal protégé le jour où il y aura un défaut d'isolement sur le système de recharge.
Cela peut arriver dans 1 heure, dans 6 mois, dans 5 ans ou peut-être jamais, mais le jour où cela arrive cela vous sauve la vie.

Bonjour.
Ben oui S= PI d² / 4
Si c'est du 10² vous aurez plutôt un diamètre de 3,5.

Bonjour.

On ne voit pas bien les caractéristiques de l'interrupteur différentiel 30mA actuel.
Si c'est un 63A type A, on peut tout à fait ajouter le disjoncteur 16A pour votre recharge à la suite de l'existant.

Il y a juste les peignes à changer et peut être en profiter pour mettre avec la même marque le disjoncteur de la clim.

Si ce n'est pas le cas vous avez 3 solutions :
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA actuel par un 63A type A et ajouter le disj 16A au bout de la rangée
- ajouter un interrupteur différentiel 30mA 40A type A (alimenté en 10²) suivi d'un disjoncteur. Prenez du matériel peignable par le haut comme l'existant
- ajouter un disjoncteur différentiel 30mA 16A type A alimenté en 2,5²
Voir en fonction de ce que vous trouverez dans ces temps troubles.

Pour la solution 2 si vous n'avez pas de 10² sous la main, vous pouvez mettre du 2,5² en attendant, tant qu'il n'y a qu'un seul disjoncteur en aval.

Bonsoir.
Pour 20m et 60A, il faudrait du 16².
Vous ne pouvez pas mesurer approximativement le diamètre de la partie cuivre.
Vous devriez trouver environ 4,5 mm.

1- Je complète la 1.
C'est toujours le Linky qui coupe en cas de dépassement que vous ayez un abonnement 9kVA ou 12kVA, car le Linky est moins tolérant que le DB
Mais c'est sur que si vous avez 12kVA la probabilité qu'il coupe est nettement plus faible.

3- Plusieurs idées/solution

a/ Abaisser de 3°C en journée c'est déjà bien. Si on descend plus il faudra de toute façon dépenser de l'énergie pour remonter en température.
Donc sauf si votre sdb est une passoire thermique (ce qui n'est pas top), une programmation Confort Eco est une solution acceptable. J'ai cela chez moi.

b/ Il y a des sèche serviettes (par exemple chez ACOVA) qui ont une marche forcée de 2 heures que l'on peut déclencher tous les jours à la même heure. Il suffit donc de programmer une température basse le reste du temps. J'ai cela chez moi également

c/ Variante de la a/ en en insérant une diode sur le fil pilote. Ainsi l'ordre Eco envoyé par le programmateur est transformé en ordre hors gel.

d/ Ajouter en plus un chauffage radiant dans la sdb qui chauffe en quelques minutes. Si nécessaire le piloter par une horloge.