Re. Oui, il faut observer. Néanmoins, les gradateurs de cette époque étaient prévus seulement pour des lampes à filament. Il existe des variateurs utilisant d'autres principes qui permettent d’alimenter des spots leds graduables. Mais le particulier ne sait pas forcément faire la différence entre les composants. Avec le gradateur actuel, le scintillement disparaitra si vous faites la manipulation précédemment décrite.
Cordialement.

Bonjour Supersonic. Il s'agit d'un groupe qui se fixe en dessous d'un chauffe-eau. Si vous avez acquis le même, il faudra garder les deux coudes.
Comme il est fichu, vous pouvez chauffer au générateur d'air chaud (sèche-cheveux) au niveau du joint blanc. Vous pouvez utiliser un tournevis qui servirait de levier que vous faites rentrer dans la partie alimentation, tout en tenant le coude (la photo est dans le mauvais sens, mais on comprend) et vous tournez vers vous. Une fois qu'il aura tourné de quelques degrés, il devra se dévisser.
Quel que soit le groupe que vous avez approvisionné (pour montage vertical ou horizontal), il faudra de la filasse et de la pâte à joint. Certains utilisent du téflon et ça marche aussi.
A vous de jouer.
Cordialement.

Bonjour à tous. Ce pourrait être une panne plus subtile. Il n'est pas certain que le moteur soit asynchrone monophasé, ce qui ne permet pas facilement l’inversion de sens de rotation. Il est probable que ce soit un moteur à courant continu à aimant permanent.
Bref, il faut vérifier à quoi ressemble le moteur, et ensuite voir s'il est correctement alimenté (tension appliquée).
A suivre.
Cordialement.

Re. C'est un peu juste. Le problème du moteur asynchrone c'est l'intensité absorbée au démarrage. Sachant qu'il y a un fusible dans le gradateur, vous pouvez toujours essayer. Il ne faut pas compter sur un succès néanmoins. Les puissances annoncées du moteur sont les puissances utiles. Compte tenu du rendement, la puissance absorbée sera nettement supérieure et comme le gradateur est limité en intensité, surtout le triac, il ne va pas tenir. Le gradateur est juste conçu pour alimenter des lampes à incandescence. Le radiateur du triac est riquiqui, le composant va chauffer dur. Mais au prix d'un fusible, il y aurait possibilité de faire un essai. A vrai dire on ne pense pas que cela puisse fonctionner.
Cordialement.

Re. Oui, ce n'est pas un transformateur, mais plus probablement un convertisseur électronique qui, alimenté par le secteur 230 V délivre une tension alternative non sinusoïdale de 11,5 V.
Pour fonctionner la charge doit absorber du courant en permanence, ce que ne font pas les leds.
Cordialement.

Bonjour djoubman.
S'il s'agit bien de convertisseurs pour lampes à filament, on peut penser que ceux-ci sont en fin de vie.
Démontez un ensemble convertisseur + spot et essayez le sur l'établi.
Cordialement.

Bonjour Seb65.
C'est simple, ce type de variateur (gradateur à réglage de phase) est prévu pour alimenter des lampes à filaments.
Pour faire disparaitre le dysfonctionnement, vous branchez une lampe halogène ou non en parallèle avec les spots, juste pour voir.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Est-ce que c'est légal au Québec

Pas d'avis, il faut vous renseigner auprès d'électriciens locaux. Il semble que ce soit une bidouille qui fonctionne, mais le plus rigoureux serait que les plinthes soient alimentées directement avec un breaker 220 V qui protège les deux phases.
Voyez quand même avec votre électricien.
Cordialement.

Bonjour Ala. Le variateur sera de puissance trop faible par rapport à celle du moteur. Il risque de griller. Il faudrait voir quelle est la puissance du moteur.
Le plus simple serait d'agir au niveau du diamètre des poulies. Vous pouvez en récupérer dans des lave-linge ou sèche-linge.
Vous pouvez aussi utiliser un ensemble moteur variateur de fréquence type Var Méca Leroy Somer. Ce n'est pas du tout le même prix.
Cordialement.

Bonjour GC. Si le plombier était peu expérimenté, il n'a peut-être pas voulu prendre de risques qu'il n'était peut-être par sûr de pouvoir assumer. C'est juste une hypothèse. Gratuite, comme toutes nos contributions. Seul le plombier connait la réponse à la question posée. Peut-être que jsaipafaire devrait-il demander de refaire le travail aux frais de l'intervenant. C'est "ni fait ni à faire". En tout cas, pas acceptable.
Bonne fin d'année.
Cordialement.

Quand vous aurez la fibre, le modem pourra être à proximité du tableau. Du modem pourront partir quelques câbles catégorie 6 par exemple pour alimenter téléphone, TV et autres.
C'est une étude à part à laquelle il faut vous atteler. Des implantations sont proposées par les différents constructeurs sur leur site. Il y a trois sortes de tableaux de communication.
D'autres contributeurs davantage expérimentés pourront vous apporter plus rapidement les éclaircissements nécessaires. Ici ce sera probablement une configuration basique comme celle décrite, tous les câbles téléphone actuels arrivant au même endroit.
Cordialement.

Re re. Si les sections sont respectées, 1,5 mm² pour la lumière et 2,5 mm² pour les autres circuits, avec les conducteurs HO7V-U ou V-K il n'y a pas lieu de remplacer les lignes.

Citation :
on est bien d’accord ?

Oui. Vous pouvez passer plusieurs circuits dans un même tube avec une boite de dérivation à l'arrivée puis vous distribuez. Par exemple, un circuit lumière + un circuit PC + un circuit chauffage dans un tube de 25 mm. Cela limite le nombre de tubes à passer.
Il faudra penser à l'alimentation des prises RJ45 à partir d'un tableau de communication. On utilise alors des tubes dédiés.
Cordialement.

Re de nouveau. C'est plusieurs circuits que vous avez à distribuer. Chaque circuit part du DJ associé sur le tableau et ensuite la ligne chemine vers la pièce. Dans un tube il peut y avoir plusieurs circuits. Pas besoin de pieuvre ; enfin on ne voit pas comment vous pourriez faire ainsi.
Les tubes peuvent cheminer en passant par les combles ou encastrés dans la dalle, voir dans le vide sanitaire. Tout est possible.
Où pensez vous mettre le tableau neuf ? Allez vous utiliser des circuits existants ? C'est possible s'ils sont correctement réalisés.
La PAC se devrait de posséder son propre disjoncteur différentiel, de façon que son fonctionnement soit indépendant des autres protections différentielles.
Cordialement.

Re. Le projet vous appartient, et vu les besoins "normaux" d'un habitat classique, ce sera relativement simple si l'on pense à tout et un peu plus (par exemple, pour la cuisine, plaque cuisson, four, four micro-ondes, LV, éclairages, prises etc.). Il faut prévoir tous les circuits utiles plus quelques autres en réserve.
Tableau pré-câblé, pourquoi pas, mais à condition qu’il y ait suffisamment de place disponible, au moins 1/3 de vide. Schneider-Electric, Legrand, Hager, mais pas les sous-marques de grandes surfaces type bricotruc.
Si vous n'avez pas de documentation sous la main, nous préconisons Promotelec Installations électriques bâtiments Il serait bon que la PAC dispose de sa protection différentielle et surintensité indépendante des autres, sous forme de DJ différentiel.
Dans les combles les gaines sont pratiques pour passer différents circuits. Arrangez vous pour que les coudes soient de grand rayon.
Disposez au besoin de grandes boites de dérivation bien pratiques pour distribuer les circuits dans une pièce ou groupe de pièces. Les 5 ou 6 couleurs pour tous les circuits lumière, par exemple : phase directe = rouge, neutre = bleu obligatoire, phase coupée = orange, navettes de va et vient = violet, retour BP télérupteur = marron, terre = jaune/vert obligatoire.
Boites à encastrer cloisons creuses et pleines Legrand. Appareillage au choix suivant vos moyens.
Pour le Plexo, on peut préférer la gamme Plexo composable, introuvable en GSB mais on ne les connait pas toutes.
L'outillage de qualité, avec pince à dénuder automatique ; adhésif de qualité comme 3M gris (ne bave pas à l'usage), un stylo indélébile fin pour le marquage, des borniers à levier type Wago 2 et 3 alvéoles, voire 4. Et ainsi de suite dont un multimètre.
Le tout est de bien préparer le chantier et l'approvisionnement.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez essayer là : phonogalerie.com
Cordialement.

Bonjour Jeromer. On ne pourra pas trop vous guider ne connaissant pas l'implantation des lieux.
Il faut que vous fassiez un schéma de la distribution en fonction des circuits. Ensuite viendra le dessin du cheminement des conduits. Toutes les boites de dérivation devront être accessibles.
Plutôt que des câbles, l'usage de tubes ICT de bon diamètre (20 ou 25 mm) et de bonne marque est souhaitable (on préfère les tire-fils de bonne section et en zig-zag - dans les grandes surfaces les prix peuvent être tirés mais on peut s'en rendre compte trop tard). On y passe ensuite des conducteurs rigides ou souples de section correcte, avec un choix de couleurs correspondants aux fonctions.
On utilise des matériels de marque reconnue. Choisissez également un tableau pratique à câbler, donc avec suffisamment de place en ne lésinant pas sur le nombre de rangées.
Vous réfléchissez à tout cela.
Cordialement.

Re. Effectivement, au vu de l'état du carrelage, l'intervenant n'est pas un fignoleur.

Citation :
pour quelle raison...

Pas d'idée. Peut-être des difficultés lors du démontage, grippage ou entartrage des fixations, ont nécessité l'accès à la partie arrière de la tuyauterie.
Si l'écartement initial était de 15 cm, avec les parties femelles dans le mur non branlantes, il aurait probablement été possible de ne rien casser. Comme déjà dit, le montage initial était mauvais, pas digne d'un vrai professionnel en tout cas. Il se peut que les tubes ne soient pas assez encastrés, d'où le décalage du carreau.
Refaire le travail, pourquoi pas, mais il y a du temps à passer. Un professionnel consciencieux et patient aurait mieux fait. Ici, c'est du cache misère ; aurait-il été possible de faire autrement ? Réponse de normand.

Bien des amateurs expérimentés travaillent beaucoup mieux que cela.
Maintenant le mal est fait et vous ne pourrez pas changer grand chose. Votre pseudo montre que vous n'êtes pas assez expérimenté pour faire ce travail délicat.
Il est facile de conseiller la réfection totale de la salle de bain, mais 25 ans est déjà un bel âge.
S'il n'y a pas de fuite vous attendez le temps qu'il faudra pour refaire une belle pièce.
Le danger serait une fuite invisible, mais si ça tient depuis 25 ans, vous avez encore un peu de temps devant vous.
Cordialement.

Re. Vous avez donc réveillé le groupe. Vous mettez une serpillière sous le groupe pendant l'opération qu'il faudrait recommencer.
Vous pouvez essayer de détartrer le groupe en le démontant et en le faisant tremper dans une solution légèrement acide (vinaigre ménager chauffé à ébullition - on évite l'acide chlorhydrique trop violent et dangereux) ; mais vu le prix d'un groupe, le plus simple est d'en mettre un neuf.
Pour le changer il n'y a pas besoin de vidanger l'installation. La procédure est décrite dans certaines questions du forum.
Cordialement.

Bonjour domiidu33. Le schéma est succinct, mais c'est juste une cafetière. Vous devriez retrouver la liaison du câble blanc.
Vous avez eu affaire à la bonne personne. Ce n'était pas évident à priori.
Cordialement.

Re.

Citation :
Est-ce que ça permet d'éliminer cette piste ?

Non car la pression statique ne change pas ; seul le débit sera diminué.
Une expérience simple : vous ouvrez légèrement un robinet, et essayez de boucher avec le pouce. Le robinet va gagner car la pression n'est pas affectée.
11 ans n'est pas encore très vieux.
Pour décongestionner le groupe de sécurité on peut manœuvrer brusquement le bouton (rouge assez souvent) de vidange du chauffe-eau. Ça éclabousse un peu, mais cela peut faire du bien au groupe.
Si le groupe est du même âge, le changer ne vous coûtera pas grand chose ; il sera temps, si la fuite continue, de mesurer la pression sur un robinet de puisage, en statique puis en dynamique.
Et ensuite on place un réducteur de pression en sortie de robinet d'arrêt général comme montré ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Cordialement.

C'est bien de vous être connecté car les contributeurs hésitent à répondre aux anonymes, n'ayant pratiquement jamais de retour.
L'avantage d'être connecté est que chacun est averti en temps réel de l'arrivée d'une réponse.

Bonjour réponse 13. Votre chauffe-eau ne se vide pas. Il se peut qu'il y ait de l'air dans les canalisations ce qui provoque des glou-glou lors de l'ouverture des robinets. Cela devrait s'atténuer rapidement.
Pour ce qui concerne le groupe de sécurité qui fuit, soit le groupe est entartré, soit la pression réseau est trop forte. Ce sont les principales causes de ce désagrément.
Le cas du chauffe-eau ancien et entartré pourra être traité par un autre contributeur. Ce n'est pas une cause fréquente d'écoulement.
Cordialement.

Bonjour. L'avis personnel est que le montage initial était déjà rustique à l'époque et qu'il sera difficile de faire mieux. On voit que le cuivre est à même le plâtre, ce qui n'est pas bien bon. Chauffer le cuivre ancien pour le déformer, ou même prolonger les tubes en les mettant les sorties à 15 cm bien dans le plan des carreaux est une opération risquée que n'a pas voulu entreprendre votre plombier.
Soit vous vous en contentez, soit vous en profitez pour refaire la salle de bain au gout du jour avec isolation renforcée, ventilation, spots au plafond, carrelage moderne et joints propres, douche italienne ou non. Au bout de 25 ans c'est une opération qui peut se justifier, avec quelques milliers d'euros disponibles pour l'entretien de l'habitat.
Pour joindre des photos le mode opératoire est disponible en ouvrant l'onglet Aide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. En général ces détails sont à la disposition des SAV qui ont accès aux dossiers de maintenance et non les particuliers.
Attendons d'autres avis. Sans se faire d'illusion néanmoins.
Cordialement.

Bonjour à tous. Pour la partie délestage, le gestionnaire peut agir sur les zones définies pour le chauffage, et certainement aussi pour le chauffe-eau. Dans ce cas, en temps normal le contacteur est alimenté (d'où ce que vous avez constaté), et en mode délestage cascado-cyclique, le chauffe-eau fait partie des récepteurs à couper.
Simulez une grosse consommation et regardez ce que fait le délesteur.
Cela se passe ainsi sur le Fip'clic Schneider Electric.
A suivre.
Cordialement.

Bizarre. Que le neutre soit à sa place normale en N ou momentanément en 5 (pas en 6), le test doit fonctionner.
Vérifiez quand même à la lampe témoin ou au voltmètre que toutes les phases sont présentes en haut.
Idem pour la sortie ; néanmoins on n'imagine pas qu'un des 4 contacts soit défectueux. Il ne peut y avoir d'autre explication qu'une phase absente pour le moment.
Cordialement.

Bonjour. On peut être dubitatif face à des DDR anciens ou neufs dont le test ne fonctionne pas.
Un test facile à faire consiste à brancher de façon fugitive une lampe témoin (incandescence de quelques watts) entre l'arrivée neutre en haut et le départ phase en bas. On simule ainsi le fonctionnement du bouton test de façon énergique, la résistance du filament à froid étant très faible. Le DDR doit déclencher.
DDR démonté, on peut aussi, après avoir repéré le circuit de test normalement dessiné sur l'appareil, mesurer la résistance du circuit de test quand on appuie sur le bouton. On a ainsi l’ordre de grandeur de la résistance ; l'application de la loi d'ohm permet d'estimer la valeur du courant de défaut créé : Idéfaut = 230 / résistance mesurée. On devrait trouver autour de 200 mA ou plus. Jamais fait cette manipulation, mais le principe est bon.
A suivre.
Cordialement.

Re. Une remarque probablement stupide. Pour que le test avec le bouton fonctionne, il faut que les 4 pôles y compris le neutre soient alimentés.
On comprend que les DDR tétra, que ce soient les neufs ou les anciens ne sont pas actionnés avec le bouton test.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Nebtreak.

Citation :
le différentiel déclenche

Oui mais lequel, sachant qu'il y a des monos qui fonctionnent bien et des ID tétrapolaires dont les tests ne fonctionnent pas ?
L’inversion des phases n'est pas utile.
La mauvaise mise à la terre du neutre est inconcevable, la terre du poste étant contrôlée. Et cela n'a pas d'incidence sur le test.
La seule piste est que les tests ne fonctionnent pas pour une cause interne à chaque ID.
Le test consiste à relier une phase en amont au neutre en sortie par l'intermédiaire d'une résistance calibrée.
La présence de la terre réseau n'a pas d'incidence sur le test.
Cordialement.

Bonjour et merci pour votre retour Nounour35.
Pour éviter le démontage on peut aussi pulvériser un aérosol nettoyant désoxydant pour contacts. Le Jeltonet C1 par exemple, mais il y a d'autres produits équivalents.
Cordialement.

Re. A vrai dire le frigo, pas plus que le congélateur, ne nécessitent un circuit spécifique.
Le frigo fait partie des récepteurs qui sont branchés dans la cuisine, comme la cafetière ou un mixer.
Pour le congélateur, on peut aborder l'aspect suivant : si son circuit est en aval d'un ID pouvant être déclenché par n'importe quel récepteur en aval, il peut se trouver hors alimentation bien que ce ne soit pas lui le responsable. Pour éviter cela, il est possible de rendre son fonctionnement indépendant de tout déclenchement suite à un défaut d'isolement en lui affectant un circuit propre, à partir d'un DJ différentiel insensible aux déclenchements intempestifs. Bien entendu il n'y a aucune obligation. Au pire, on vide le congélateur si le contenu est dégelé, Si l'on s'en aperçoit deux semaines plus tard le vidage nettoyage sera à faire avec des pincettes et des gants en caoutchouc.
Un tel DJ différentiel est relativement cher par rapport aux composants du tableau.
Maintenant, on sait que les défauts d'isolement dans l'habitat sont extrêmement rares. Mais le congélateur étant branché sur un ID alimentant de gros récepteurs électroménagers, le risque n'est pas nul.
Cordialement.

Bonjour. Le frigo ne nécessite pas de circuit spécifique. Idem pour le congélateur. Pour ce dernier, il vaudrait mieux l'alimenter indépendamment des ID, par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel haute immunité et donc spécifique pour cet appareil.
Cela n'est pas abordé, mais si vous avez plusieurs radiateurs électriques, on peut leur affecter un ID spécifique alimentant la puissance et éventuellement un programmateur délesteur.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.

Citation :
Les entraxes tuyaux sont les mêmes

Effectivement, ce n'est pas un critère de choix, pas plus que pour des convecteurs électriques par exemple.
J'ai un peu suivi les développements de loin. Mario est de bon conseil.

Mario ne m'en voudra pas de rappeler les écritures des unités. Ici, apparemment seules des puissances sont utilisées. On utilise donc le watt et son symbole le W ou le kW.
kWs signifierait kilo×watt ×seconde, ce qui n'a pas de sens ici, sauf erreur que je comprendrais.

Néanmoins, le Ws existe, c'est le joule, unité légale d'énergie. Son multiple est le Wh, qui vaut donc 3 600 joules, et son autre multiple bien connu qui est à la base de nos factures d'énergie, le kWh.
Cordialement.

Bonjour Mich70. Il n'y a pas foule pour vous répondre.
L'impression personnelle totalement subjective serait qu'il n'y aura certainement pas moyen de garder le même moteur. Les mécaniques ne seront pas les mêmes. Un installateur pourrait vous répondre.
Voyez sur le net comment se présentent les portes en question ; il est probable que le moteur fasse partie du kit avec les télécommandes, les protections fin de course etc.
Attendons d'autres avis. On ne sait jamais.
Cordialement.

Bonjour. Si vous trouvez un ruban LED qui peut fonctionner sur une prise USB, il y aura peut-être moyen de le faire fonctionner sous 6 V avec 4 piles 1,5 V, une prise USB délivrant 5 V. Restera à voir la polarité.
Attention à la restitution des couleurs, les leds n'émettent pas en lumière du jour.
Pas d'idée pour le solaire. Voyez des sites spécialisés sur le net.
Attendons d’autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On comprend que les seules protections différentielles, à part les DB, sont de calibre 30 mA. Les circuits lumière dans le tertiaire ou l'industriel pourraient être protégées par des DDR 300 mA.
Le Vigirex est là pour détecter un courant de défaut. Reste à savoir à quoi il sert présentement.
Il vous faudrait le synoptique complet de l'installation. Et si vous n'en n'avez pas, investir dans une pince ampèremétrique adaptée à la mesure des courants de fuite pourrait vous faciliter la tâche.
Cordialement.

Re. Ce n'est pas compliqué de changer les fusibles. Vous avez remarqué qu'il y a deux peignes pour les alimentations Ph et N ; il faut donc faire pareil avec les DJ. Pour les calibres, c'est simple. Tous les circuits en 1,5 mm² peuvent être protégés par des DJ de calibre maximum 16 A.
Pour les circuits en 2,5 mm² on peut mettre des DJ de calibre 20 A maximum.
Certains, par habitude, mettent des 10 A pour les circuits lumière et 16 A pour les autres circuits. Bref, en mettant des 16 A partout on est bon.
Voyez s'il n'y a pas de fusible 2 A, par exemple pour une sonnette ou une bobine de contacteur.
Il faut choisir des peignes de même marque que celle des DJ. Évitez les marques de grandes surfaces de bricolage. On préfère les ténors comme Legrand, Hager, Schneider-Electric et quelques autres, mais pas les tartempions au 1/3 du prix habituel.
Rappelons que DJ ou fusibles protègent les lignes qu'ils alimentent, et non les récepteurs branchés dessus.

Pour savoir qui protège quoi, vous repérerez les circuits lumière en 1,5 mm². Vous allumez une pièce, et vous baissez les fusibles un par un jusqu'à ce que la lumière s'éteigne ; et ainsi de suite.
Aidez vous des étiquettes, elles ont forcément une signification.

Pour savoir quel fil de terre est raccordé où, ce n'est pas simple, mais à la limite l'essentiel est que toutes les mises à la terre des récepteurs ou prises soient bien reliées au bornier de terre du tableau ; cela se fait avec un ohmmètre.
Identifier Ph et N d'un circuit est aisé car chaque départ comprend justement une phase en rouge et un neutre en bleu. Il n'en serait pas de même si tous les neutres étaient reliés à un bornier de neutre unique. Votre tableau n'est pas si mal.

En attendant vous contrôlez la sortie de chaque fusible comme vous l'avez décrit ; vous pouvez utiliser une lampe témoin (un outil très simple à mettre dans sa boite à outils personnelle).
Une fois ce problème résolu, vous aurez le temps d'aviser.
Vous voyez l'inconvénient des fusibles : on ne sait lequel est grillé ; en plus les circuits chez vous ne sont pas bien identifiés (mais il y a les étiquettes).
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Franck31.
Tout d'abord le tableau gagnerait à être mis au goût du jour en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Ensuite l'étiquetage ne permet pas d'identifier les circuits ?
Avec une lampe témoin il serait très rapide de contrôler le départ de chaque circuit, d'autant plus que phase et neutre sont sur des bornes contiguës en sortie de chaque porte-fusible bipolaire. Vous pouvez aussi utiliser un voltmètre.

Pour créer un circuit il faut utiliser un boitier attenant (il n'y a plus de place) et se raccorder sur le bornier phase / neutre. On rajoute alors les DJ nécessaires (20 A maximum), chacun alimentant un circuit câblé en 2,5 mm².
On envisage très mal le fonctionnement simultané de quatre appareil gros électroménager.

De même, il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Un seul ID 63 A type A monté en amont due l’alimentation comblerait un manque. Au vu du tableau, il serait certainement possible d'en installer plusieurs, puisque le neutre est bien distribué sur les rangées.
Votre électricien est à même de faire cela, ce n'est pas un travail bien difficile.

En attendant, vérifiez tous les départs ; il y en a forcément un de défectueux.
Puis revoyez l'étiquetage.
Et rapidement vous changez tous les fusibles pour des DJ.
Cordialement.

Bonjour. Un retour est toujours bienvenu. Merci.

Bonjour Lillois. Les pistes sont toujours les mêmes et vous avez dû y penser. Il y a un bouchon en aval de votre WC (peut-être assez loin), la colonne d'évacuation étant commune avec les étages.
Vous devez vérifier si le niveau dans vos toilettes monte quand le voisin actionne la chasse.
Vous pouvez aussi vérifier le débit d'évacuation de vos WC en déversant rapidement une dizaine de litres d'eau dans la cuvette (avec un grand seau). Ainsi vous verrez si le débit semble bon ou non.
Vous pouvez demander à votre voisin de faire pareil, mais en utilisant plusieurs seaux de façon à remplir le volume au dessus du bouchon éventuel, jusqu’à ce que l'eau dans votre cuvette remonte.
Regardez aussi le raccordement de chaque étage sur la colonne d'évacuation.
Si vous êtes locataire la réparation est du ressort du propriétaire.
Si c'est ainsi, un jour votre cuvette débordera et vous aurez alors les pieds dans l'eau, enfin..., pas que dans l'eau.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Franck31.

Citation :
pas d'autres prises sur le circuit.

S'agit-il d'un circuit spécifique pour le lave-linge ?
Une lampe témoin peut être préférable pour visualiser les tensions.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement a déclenché, mais aucun fusible. On peut penser à un défaut d'isolement de l'un des appareils. Dans ce cas il se peut qu'il n'y ait pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Néanmoins, si vous avez bien identifié le départ de ce circuit PC en sortie de fusible (Ph + N) on doit mesurer 230 V environ.
Vous pouvez faire un test de continuité à l'ohmmètre, DJ de branchement déclenché entre :
- le bornier de terre du tableau et la borne terre de la prise
- le neutre en sortie de fusible et le neutre prise (vérifier les couleurs)
- la phase en sortie de fusible et la phase de la prise.

Citation :
mon sèche linge et mon lave linge sur la prise

"et", donc en même temps avec l'usage d'une multiprise, ou l'une ou l'autre des machines sans utiliser de multiprise ?
On ne peut en dire plus pour le moment, il faut faire des vérifications plus poussées. Néanmoins, il se pourrait que le conducteur de phase soit coupé, ou mal raccordé quelque part ; on se demande bien pourquoi.
Cordialement.

Bonjour. A vous lire on peut comprendre que cette installation n'est pas bien orthodoxe, avec disjoncteurs, disjoncteurs de branchement, un ou des appartements.
Il serait peut-être nécessaire de faire un plan de la distribution actuelle et voir si la sélectivité est respectée. Mais il existe peut-être un dossier de réalisation.

Citation :
c'est le disjoncteur C60 en tête de ligne qui sautait

Il déclenche par surintensité.

Citation :
de belle étincelles apparaissent

Oui, mais où ?
Il faudrait donc faire des mesures d'intensités (en ligne), et avec une pince ampèremétrique adaptée, mesurer les courants vers la terre.
Sans étude de la distribution vous ne pourrez avancer. Vous allez y passer du temps. peut-être faudrait-il établir un devis ; les heures passent vite.
Attention : disjoncteur magnéto-thermique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir. Merci pour votre retour. Vous avez peut-être cerné l'origine des odeurs.
Cordialement.

Bonjour Alicia82. Y aura-t-il un bouchon démonté avant Noël ?
Cordialement.

Re. Une douille en laiton correctement raccordée peut ne pas être dangereuse, mais le "si jamais..." fait préférer le plastique. Surtout quand on voit le montage chez vous par le copain d'une grande boite.
Il est normal que le piston soit bombé ; on préfèrerait qu'il ne soit pas oxydé.
Je ne sais pas si la vente des douilles baïonnette en laiton est toujours autorisée. Certainement que oui, puisque vous en avez vues en rayon.
Cela mis à part, les lampes finissent toujours par griller, quelle que soit la douille. L'éternité en technologie n'existe pas.
Les yeux n'aiment pas le bleu émis par les leds.
Cordialement.
Nota : colonne 5 du tableau périodique.

Bonjour. Il aurait été bien de vous identifier sur le forum afin que vous receviez les notifications. Dans la plupart des cas il n'y a aucun dialogue, l'internaute poste une question et ne revient jamais.

Citation :
Ce n'est pas un forfait, il détaille.

Justement, vous ne détaillez pas la facture. Vous pouvez l'anonymer et la joindre lors d'un prochain envoi.

Citation :
la pièce nécessaire à la réparation.

Quelle est cette pièce ?
Vous n'avez pas été prudente depuis le début, par le choix d'un débutant non expérimenté (pléonasme), et parce que vous l'avez fait revenir.
Sachant qu'il est intervenu sur cette partie de l’installation après compteur, il est probable qu'il ne s'est pas assuré de l'absence de fuite. Vous pouvez invoquer la faute professionnelle.
En attendant vous lui demandez de justifier la facture, mais le plus simple serait de laisser courir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Ce n'est pas bien sain, mais pas interdit ; il faut que ce soit accessible à tout moment ; la préférence personnelle serait dans une boite genre plexo. Quand vous dites transformateur, ce peut être un convertisseur électronique.
Cordialement.

Après un tour sur le net chez différents distributeurs de pièces détachées, vous pourriez peut-être monter un thermostat à bulbe pour four.

Bonjour Pepepat. Pas d'idée sur la réglementation, mais du moment où la cuve est remplie de sable ou autre, elle ne risque pas d'exploser.
A qui devez vous présenter ce certificat ? Et pour quoi faire ?
Le professionnel du dégazage est à même de vous répondre.
Ne serait-il pas préférable d'enlever cette cuve ?
Cordialement.

Bonjour. Il s'agit d'un thermostat à bilames tel qu'on en trouvait dans les fers à repasser. Peut-être cela existe-t-il encore. La température d'ouverture est fonction du réglage avec le bouton. Bref, c'est devenu un peu archaïque, bien que très solide. En attendant vous pouvez donner un coup de jeune aux grains des contacts avec un passage soigneux à l'abrasif. Le thermostat est non réparable du fait du sertissage de l'ensemble.
On ne connait pas cette marque, mais il en existe d'autres plutôt de haut de gamme et fabriqués dans l'est de la France.
C'est le moment de changer. Ou de bidouiller pour changer les contacts.
Cordialement.