Bonsoir.

Cela dépend de combien cela dépasse, mais si c'est de beaucoup, la protection pourrait ne pas être suffisante.
Reste que le problème ne posera que le jour où elle raccordera un appareil qui a un défaut d'isolement.
Sans doute jamais, mais peut être dans une heure.

Ce qui explique que des millions de logement sont comme cela en France, la norme ne l'ayant rendu obligatoire pour tous les circuits que pour les logements neufs depuis 2002.

Le diagnostic n'est qu'informatif (si cela ne vous va pas, vous ne louez pas), le propriétaire n'a n'a pas d'obligation de sécuriser ce point.
Mais il a néanmoins intérêt à le faire car en cas de sinistre ou d'accident sa responsabilité pourrait être engagée.

Cela correspond sur l'ancien à :
- L1 et 3
- L2 et 4

C'est assez simple il y a 2 pôles :
- A droite L et 1
- A gauche N et 2

Bonjour.

Cela me semble plus compliqué car si ce sont les fils rouge et vert qu'on voit sur le bornier du 1er tableau qui alimente le second tableau, la section des fils me semble faible pour supporter la puissance d'un 3ème tableau.

Sauf si les besoins en puissance de ce 3ème tableau est faible.

Mais ce n'est qu'une impression visuelle, il faudrait mesurer cette section.
Et comprendre pourquoi il y a 2 fils au départ (rouge et vert) et un seul à l'arrivée (rouge).

Bonjour.
Au plafond il s'agit d'un DCL.
Ne surtout pas le démonter et ne pas déconnecter les fils qui y sont raccordés.

Utilisez une fiche DCL et un bout de câble pour faire le raccordement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Je n'ai qu'une vue partielle mais je peux répondre à une partie des questions :

L'arrivée EDF se fait par les 2 fils marron et bleu qui sortent du haut du panneau EDF et se raccordent sur la bas de l'interrupteur différentiel 30mA 63A.
On en déduit que l'interrupteur différentiel protège l'ensemble de l'installation

Pour la suite c'est moins clair, on ne voit pas bien sur les photos.
Les fils bleu et marron ressortent du haut de l'interrupteur différentiel.
Pour aller où ? J'ai l'impression que c'est sur les peignes, mais pas sûr c'est caché
J'ai l'impression que les fils repartent ensuite des peignes pour alimenter les borniers en haut à droite et à gauche ? C'est cela

Ensuite les fil rouge, vert, bleus qui repartent des borniers rentrent dans une même gaine
Elle arrive où ?
Dans le 2ème tableau ? En alimentant chaque rangée de manière indépendante ?
Je ne vois pas le vert.

Pour répondre à votre question de départ, le mieux est de repartir des borniers du tableau principal.
Mettre un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble de liaison

Vous pourriez également en profiter pour mettre un interrupteur différentiel 30mA par rangée de tableau, dans les anciens comme les actuels.
Mais il faut revoir l'alimentation de l'actuel.

On ne voit qu'une photo.
Tant que nous n'avez pas analysé la logique de l'installation, impossible de répondre à vos questions.

Bonjour.

Vous devez avoir 3 bornes avec chacun un fil :
- 1 borne L ou P
- 1 borne 1
- 1 borne 2

Regroupez les fils en 1 et 2 sur la même borne 1 ou 2.

Raccordez le chauffe-eau en direct sans passer par le Calybox, vous verrez si cela peut provenir de lui.

Vous avez bien payé toutes vos factures EDF ? Car dans le cas contraire vous pourriez avoir une limitation de puissance au niveau du Linky.

Précisez aussi la distance entre le nouveau tableau et chacun des 2 existants, ainsi que la facilité de passage des câbles dans un cas de figure comme dans l'autre.

Bonjour.

On a du mal à comprendre comment tout cela est organisé.

Lequel est le principal ?
Lequel est le secondaire ?
Où est l'arrivée EDF ?
Comment est faite la liaison entre les 2 tableaux (points de départ et d'arrivée) ?
Que protège l'interrupteur différentiel 30mA 63A ?

Essayer de faire un petit schéma qui résume l'ensemble et répond aux questions ci-dessus.
Ensuite, on pourra vous proposer la meilleure solution.

Bonjour.

Qu'est-ce qui coupe lorsque vous laissez fonctionner le chauffe-eau ?
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de l'installation.

Si c'est un problème de surcharge et qu'en journée vous tirez plus de 9kVA lorsque le chauffe-eau est en route, mettre une horloge pour le faire fonctionner la nuit est une solution (je vous joins un schéma).
Plus simple : passer à 12kVA, l'écart de coût d'abonnement est faible : environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.

Mais avant de vous embarquer dans l'une ou l'autre des solutions, il faut être certain que le problème vient de là.
Car en été sans chauffage électrique, il faut le vouloir pour dépasser 9kVA de manière régulière.
Quelle puissance active soutirée s'affiche sur le Linky juste avant la coupure.
Voir également quelle est la puissance max soutirée.

Bonsoir.

1/ Le plus usuel est de prendre du câble U1000 R2V.

2/ Non nullement obligatoire.
Vous pouvez tout à fait fixer avec des cavaliers ou des colliers type Colson ou tout autre moyen.

Reste que le montage métro qui consiste à mettre le câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes est souvent pratiqué.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Vous êtes dans le cadre d'une installation existante, vous n’êtes obligé de rien.

Néanmoins autant un ETEL est vraiment facultatif et n'apporte pas grand chose, autant des disjoncteurs à une hauteur trop élevée, n'est vraiment pas pratique.

Bonjour.

Aucune obligation de faire un ETEL dans l'existant.
Vous faites au mieux avec les contraintes du bâtiment.
Vous pouvez tout à fait mettre le tableau ailleurs si cela vous arrange.

Bonjour.

Le MTV300MRP utilise le neutre ce qui permet d'augmenter le type de charges compatibles en particulier pour les LED.
D'où ma suggestion d'essayer avec un autre type de lampe, pour voir si cela vient de là.
Il est en plus commandable par radio, mais cette caractéristique ne vous intéresse pas.

Vous avez 2 contact :
- un entre phase et 1
- l'autre entre phase et 2
L'un est NC : Normalement Fermé (Closed), c'est à dire que le contact est fermé en permanence et ne s'ouvre que lorsqu'on appuie sur le bouton.
L'autre est NO : Normalement Ouvert, c'est à dire que le contact est ouvert en permanence et ne se ferme que lorsqu'on appuie sur le bouton
Il faut utiliser le contact NO.
La position dépend des marques, regardez le symbole dessus ou testez au multimètre.

Une tension cela se mesure entre 2 points.
"180V sur le retour BP" ne veut rien dire.

Bonjour.
Pas clair.
Une petite photo des dominos en question ?

Bonjour.

C'est le MTV500M ?
Assurez-vous que c'est bien la phase qui arrive en 4.
Assurez-vous qu'il est bien compatible avec votre type de lampe.

Si nécessaire ajouter l'accessoire CHR3W en parallèle de votre lampe.
Faites un test avec un ampoule type halogène ou incandescence pour voir si le phénomène subsiste.

Sinon, le MTV300MRP offre plus de compatibilité.
Vérifiez que vos poussoirs sont bien câblés avec le contact NO et pas le contact NC.

Bonjour.

Citation :
Pourquoi ce serait plus facile :
- La raideur du câble plus importante en 3 x 2,5 ?
- L'espace disponible à l'intérieur des prises : fils en 3 x 1,5 prendront moins de place à l'intérieur ?

Exactement ces 2 arguments.
Essayez, vous allez voir la différence.
Perso à part dans la cuisine, je ne mets que des prises en 1,5².

Citation :
Pour la réponse 1 : vous dites ceci :
"cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ."
Pour le départ, vous parlez du disjoncteur côté départ de l'habitation ou côté garage isolé, le départ du petit tableau électrique ?

Je parle du disjoncteur au départ côté habitation.

Mais j'avais compris que dans l'option boite de dérivation vous ne faisiez pas de tableau dans le garage. Donc disjoncteur 16A maxi pour protéger le 1,5².

Car si vous refaites un tableau avec des disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils en aval, vous pouvez mettre un disjoncteur 20A.

Citation :
Pour la réponse du 2 :
La section est du 3 x 10 mm² ? et à passer depuis le logement principal vers le garage isolé, je suppose ?

Oui c'est ce que veux dire 3G10² : 3 conducteurs de section 10² dont la terre.
A passer entre le tableau principal de la maison et votre tableau garage.
Après cela peut être à moduler en fonction du type de borne de recharge que vous choisirez.
Là je vous ai prévu la section pour être tranquille.

Bonsoir.

0/ OK
Sachez que vous pouvez également faire les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi).
C'est nettement plus facile.

1/ Même si pas aux normes, cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ.

2/ Je dirais du 3G10²

Bonjour.

Sans éléments plus précis, on ne peut pas vraiment vous aider, on n'a pas de boule de cristal.

Faites des photos afin qu'on voit bien les différents fils en présence.
Préciser là où ce sont des inters simples, des va et vient, des doubles.
Regardez les couleurs des fils au niveau des points d'éclairage.

Tant qu'il s'agit de votre petit électroportatif, votre 2,5² suffit.
Dans l'absolu il faudrait refaire un tableau dans le garage pour séparer prises et éclairages.
Mais pour un garage, votre boite de dérivation peut suffire même si pas aux normes.

Si vous envisagez une recharge de véhicule, il faudra partir sur un câble plus costaud et faire un tableau avec toutes les protections qui vont bien.

Bonsoir.

Pour vous répondre il faudrait connaitre :
- La puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage (recharge de véhicule électrique par exemple ?)
- La longueur de la liaison.

Bonjour.

Vous avez raison d'être en tarif de base.
Le tarif HP/HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.

En plus cela supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.

Par contre vu que vous allez payer l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge pour ne faire fonctionner le chauffe-eau que la nuit, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.

Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal avec les chauffe-eau actuels, bien isolés, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous mettrez du temps à amortir l'horloge.

Bonjour.

440€ HT, c'est le tarif catalogue du constructeur.
Jamais pratiqué dans les faits car toujours très fortement remisé par les distributeurs.

C'est juste une base de référence, mais qui ne veut pas dire grand chose.

Le moins cher que j'ai trouvé avec le matériel en stock, c'est sur ce elecdirect.fr

J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. Jamais eu de soucis à ce jour.

Par contre votre hypothèse des vibrations me semble farfelue.
A ma connaissance, un différentiel n'est pas sensible à cela.

Reste qu'au final, mettre un type F, n'est pas une garantie de réussite, surtout que la cause exacte n'est pas cernée à 100%.
C'est juste une probabilité que cela améliore les choses.

Un petit schéma pour illustrer.
Vous êtes raccordé comme un des 2 inters simples du schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le neutre et la terre ne se raccordent jamais à l'interrupteur.
Ils se contentent éventuellement de transiter par le boitier d'encastrement.

Les 2 rouges sont : la phase et un repiquage de phase vers une autre interrupteur.
L'orange est le retour lampe.

Donc tout ce qu'il y a de plus classique.

Bonjour.

Un différentiel à immunité renforcée limite les déclenchements intempestifs.

Avant on appelait cela un HPI, désormais on appelle cela un type F.
Il inclut de base les fonctionnalités d'un type A

Chez Legrand en 63A, il faut cette référence 4 115 92 :
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 63A typeF 30mA - 2 modules

Cela coute pratiquement le double d'un ID type A ou AC, mais vous arrivez à le trouver aux alentour de 90€ sur les boutiques en lignes compétitives.

Bonjour.

En supposant qu'il y ait une logique dans la couleur de vos fils, 1Insp vous a donné la solution.
Je ne dirais pas mieux.
Il n'y a plus qu'à...
Et la prochaine fois, faites une photo des connexions avant de démonter.

Bonjour.

Il est difficile de trouver la cause de ce type de phénomène difficilement maitrisable et reproductible, surtout à distance.

Dans les idées, solutions possibles :
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA 63A par un modèle à immunité renforcée, ou a minima pour les circuits sensibles type congélateur
- ajouter un parafoudre sur l'installation
- améliorer la qualité de la terre.
Parfois tout bêtement c'est une infiltration d'eau sur un circuit lorsqu'il pleut.

Bonjour.
Plusieurs remarques.

1/ Ne pas confondre :
- la sensibilité : le seuil de fuite de courant à partir duquel un différentiel déclenche
- la vitesse de réaction : qui va dépendre de la courbe de déclenchement.

Votre raisonnement tient pour les défauts compris entre 30mA et 300mA.

Mais pour les défauts supérieurs à 300mA (qui sont les plus fréquents) vous n'avez aucune garantie que c'est le 30mA qui coupera en 1er. Ce sera ou l'un, ou l'autre, ou les deux simultanément.

Donc on revient à la case départ.

2/ La norme impose depuis 2002 que tous les circuits soient en aval d'un 30mA.

La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de le faire, mais je vous le conseille vivement afin d'assurer la sécurité de vos proches.
Donc remplacer le 300mA par un 30mA.

Mais ce conseil n'est pas en lien direct avec votre question et ne résout pas votre problème d'indépendance du circuit living.

3/ Donc si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA pour le circuit living il faut le "sortir" de l'interrupteur différentiel de l'ensemble des pièces normales, que ce soit un 300mA ou un 30mA.

Mettre un disjoncteur différentiel plus loin en aval sur la ligne du living ne servira à rien car en cas de défaut d'isolement il est probable que les 2 protections différentielles 30mA placées en cascade sautent simultanément.
A noter que si votre général est un 500mA sélectif, il ne doit pas sauter pour ce motif.

Si je comprends bien vous restez sur votre idée du départ.
C'est à dire remplacer le disjoncteur 16A du living par un disjoncteur différentiel 16A 30mA.

Si vous faites cela, il faut "sortir" ce disjoncteur de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée, sinon cela ne sert à rien.
A noter qu'un disjoncteur différentiel prend 2 modules, contrairement à un disjoncteur qui n'en prend qu'un.

Autre idée, ajouter un tableau d'une rangée à côté de l'existant, car à mon avis des ajouts vous en aurez d'autres à faire dans le futur.

1/ Paragraphe 10.1.3.4 de la NF C15-100 sur les circuits spécialisés :
"...D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
...
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
..."

Reste que c'est un point de confort et pas de sécurité, donc pas essentiel.

2/ Mettre un disjoncteur différentiel 16 30mA dédié au portail complètement indépendant du reste peut être une bonne idée.
Mais il faut le placer au départ du circuit dans le tableau, pas au raccord avec le portail.

3/ En principe un tableau aux normes doit avoir 20% de réserve pour les ajouts ultérieurs.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez éventuellement virer des trucs qui ne servent à rien, par exemple les prises modulaires qui ne sont pas obligatoires, s'ils vous en ont mis dans le tableau.

Bonjour.

4 remarques :

1/ Ajouter le portail sur votre disjoncteur ne posera aucun problème d'un point de vue puissance.

2/ On peut supposer que vos disjoncteurs sont protégés par un interrupteur différentiel 30mA placé en amont (et si ce n'est pas le cas, je vous invite très vivement à le faire pour la sécurité de vos proches).
Donc inutile de mettre un disjoncteur différentiel 30mA, la protection différentielle ferait double emploi.
Si vous faite cela, conservez le disjoncteur 16A existant.

3/ En général (et normativement) on dédie un circuit au portail, afin qu'un défaut de vos prises ou lumière n'empêche pas le portail de fonctionner.

4/ A l'inverse, le portail, plus sujet à l'humidité, peut lui-même avoir un défaut ce qui rendrait HS vos prises et éclairage.

Bonjour.

Vous n'auriez pas changé un poussoir en le câblant avec le contact NC et pas le contact NO ?

Bonjour.
La question à vous poser est :
Est-ce que mes fils H07VU seraient atteignables avec la lame d'un couteau.

Si oui, vous ne pouvez pas utiliser ce type de goulotte avec ce type de fil, car la protection n'est pas suffisante.

Bonjour.

Comme vous le voyez sur le schéma, il faut 4 fils qui partent du va et vient double vers les 2 va et vient simples :
- 2 desservent le 1er va et vient simple
- 2 desservent le second va et vient simple (éventuellement en transitant par le 1er sans y être raccordé)

Donc actuellement, il vous manque des fils.

Ci-joint un exemple de câblage correspondant au cas que j'ai décrit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Que voulez-vous obtenir comme résultat.

Tel qu'on voit votre dessin on pourrait supposer :
- le double le simple de gauche commandent la lampe de gauche
- le double et le simple de droite commandent la lampe de droite

Si c'est bien cela, il vous manque des fils :
- 1 fil entre le double et le simple de gauche
- 1 fil entre le simple de gauche et le simple de droite.

Si c'est un autre fonctionnement que vous cherchez, merci de le préciser.

Bonjour.
Plus on éloigne courants forts et courants faibles, mieux c'est.

Effectivement 2 moulures cote à cote ne changeront pas grand chose, mais si forcément un peu mieux car double épaisseur de plastique.

Bonsoir.
Vous tirez quelle longueur de 16² ?
En principe une moulure à 2 compartiments convient pour cet usage.

Même si pas idéal à 100%.
Soignez le blindage du câble réseau.

Quel est l'intérêt de mettre un disj 63A si derrière les 2 ID sont de 40A ?

Bonsoir.

Oui si disj 63A, il faut mettre du 16².
Mais si c'est dans une moulure il n'est pas nécessaire de mettre un câble.
Des conducteurs simples type H07 VR conviendront, et pour le coup, vous n’êtes pas obligé de passer la 3ème phase inutilisée.

A noter également que si c'est du câble, il peut être posé en apparent sans moulure, mais peut-être que vous vous voulez soigner l'esthétique ?

Bonsoir.

Ce que je ferais :
Départ du disjoncteur principal (qui se situe à côté du tableau de répartition principal).
- Pas d'ID tétra 63A 30mA.
- 1 Disjoncteur 40A tétra.
- Passage d'un câble 5g10mm² (3 phases, un neutre, une terre).
Arrivée dans la pièce dédiée, installation d'un tableau secondaire.
- Éventuellement interrupteur sectionneur tétra 40A en tête du tableau, pour coupure générale.
- 2x ID 40a HPI 30mA (un pour chaque phase) et des DJ 16, un par prise électrique.
- La 3ème phase reste en attente.

Aucun problème s'il y a un seul conducteur de neutre commun aux 2 phases dans la liaison entre les tableaux, c'est le principe du triphasé.

Bonsoir.

Tout dépend ce que vous avez demandé.

Une mise en conformité ou mise au norme qui consiste à respecter en totalité la norme actuellement en vigueur comme pour un logement neuf, sachant que c'est souvent illusoire sur une installation anciennes de respecter l'ensemble des critères associés.
Effectivement dans ce cas, il faut au moins 2 différentiels 30mA sur une installation.
Mais c'est un critère de confort afin qu'en cas de coupure d'un différentiel (ce qui arrive rarement), une partie de l'installation reste opérationnelle.

Une mise en sécurité (c'est ce qu'on fait le plus souvent dans de l'ancien) et effectivement dans ce cas on se contente la plupart du temps d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Ainsi c'est sécurisé, même si on perd un peu en confort d'usage.

Si vous voulez un nouveau raccordement EDF, la 1ère chose à faire est contacter ENEDIS et de leur demander un devis.
Cela vous indiquera les possibilités et éventuelles contraintes.
Ensuite vous en déduirez les solutions les plus adaptées.

Bonjour.
Il est obligatoire d'avoir une terre unique pour un même bâtiment.

Il faudra donc faire quelque part une borne principale de terre alimentée par la terre venant du piquet et repartant vers chacun des logements (toujours une seule connexion par fil pour la terre).

A partir du moment où vous en en aval du disjoncteur EDF, vous passez par où vous voulez, donc en faux plafond si cela vous arrange.
C'est l'amont du disjoncteur qui est soumis aux restrictions de la NF C14-100.

Bonjour.
+1
Effectivement ça fournit de l'électricité donc ça fonctionne.

Mais est-ce que cela le fait de manière sécurisée c'est autre chose.

Le problème de la sécurisation électrique c'est qu'on en a généralement besoin que dans des cas exceptionnels qui arrivent rarement, qui ne sont sans doute jamais arrivé sur cette installation.
Mais le jour où ça arrive : dans une heure, dans une mois, dans 10 ans, si la sécurisation est mal faite, cela peut être très grave (pour les biens ou pour les personnes).

Cette histoire de neutre est à instruire, car au vu de la seule photo, c'est inquiétant.

Je rappelle le danger d'un neutre commun. Supposons que vous ayez un conducteur de neutre commun à 3 circuits en 1,5² protégés par un disjoncteur 10A, et que sur chaque circuit, vous tiriez 10A simultanément.
La phase (qui est celle qui est protégée) voit passer 10A donc le disjoncteur 10A ne dit rien, mais dans le neutre 30A vont circuler ce qui va conduire à un échauffement du conducteur de neutre et éventuellement un incendie.

Certes l'usage courant fait qu'on n'est pas forcément dans cette situation, mais les problèmes arrivent souvent dans le cas d'un usage exceptionnel : raclette partie avec pleins d'amis et 4 fours à raclette qui tournent en simultané, radiateurs d’appoint raccordés dans toutes la maison parce que le chauffage central est en panne, garage transformé en cuisine lors d'une fête dans le jardin, avec plein de micro-onde, de cafetières, de bouilloire...

Je n'avais pas fait attention aux neutres pontés sur le dessous

Du coup, il sont où les neutres de chaque circuit ?
On aurait des neutres communs ?

Ou ils arrivent ailleurs que dans le tableau ? Il faudrait voir où va la sortie de neutre du différentiel.