Bien reçu.
Vos remarques de 08:01 : quand vous mettez le contacteur en marche forcée, le levier se bloque en position haute correspondant à cette marche forcée. Quand la commande C1C2 devient active en HC, la commande du contacteur est effective et le levier passe en position centrale auto. L'action sur le levier vers marche forcée est sans action mécanique, le levier revenant de lui même vers auto au milieu. Le contacteur est alors enclenché et la chauffe a lieu. Au toucher en HC on voit si la commande C1C2 est active.
Votre conclusion de 10:18 pourrait sembler bonne. Avec un gros bémol car vous faites une action manuelle en mettant en marche forcée. La commande auto ne fonctionne pas.
A ce stade on ne sait toujours pas si la commande C1C2 est en état ; on a des doutes.

Le fait de revenir dimanche soir avec chauffe non effectuée indique qu'il n'y a pas eu chauffe dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la commande C1C2 est inactive. Cela se confirme.

Pour continuer les investigations : vous enlevez le capot non plombé en bas du compteur, puis :
1. Vous repérez les bornes du contact et vous les shuntez avec un fil volant dénudé sur 5 mm ; vous devez entendre le déclic du contacteur de chauffe-eau.
2. Vous contrôlez le fusible interne en dessous du contact.

3. Ce soir vers 22h30 vous vérifiez que le contacteur s'enclenche seul. De même, vous vérifiez que le compteur est passé en comptage HC.

A suivre.

Bien reçu Jean-Marc. Vous avez vu qu'un parafoudre se justifie dans le cas où l'alimentation est en aérien dans une zone où les orages sont fréquents. Faites le bon choix.

Bonjour. Le fait d'être blonde n’empêche pas de bricoler si l'on prend les précautions élémentaires, surtout en électricité. Une certaine Valérie D fait même de la télé.
Vous ne dites pas où se trouvent ces fils ; on suppose qu'ils sont au plafond. Si ce n'est pas ainsi, il faudra recommencer tous les raisonnements et il est déjà tard.
Vous arrivez dans ce logement non équipé en luminaires ?

Le premier conseil serait de faire intervenir un ami qui s'y connait.

On peut supposer qu'il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, qu'il reçoit une phase directe (peut-être en rouge) et qu'il envoie la phase coupée (peut-être en marron) vers le plafonnier ; ce dernier serait alors connecté entre le bleu et le marron.

Au plafond vous devriez trouver une arrivée phase directe (en rouge) qui repartirait alors en rouge vers l'interrupteur et avec l'autre rouge vers la prise. Si c'est ainsi l'installation est antique.

En démontant le capot de l'interrupteur on devrait voir la couleur des fils (rouge et marrons espérée)

Sur les 3 bleu, un doit être le neutre direct, un départ vers la PC, et un troisième dont la fonction est à définir.
Avec une lampe témoin on pourrait identifier la phase directe rouge et le neutre direct bleu au plafond.

Vous regardez la couleur des fils dans l'interrupteur et la prise et vous observez si les couleurs sont celles supposées. Si oui, vous passez à l'étape suivante. Sinon, on verra.

Etape suivante : vous réunissez tous les rouges ensemble, les bleu idem, et le lustre entre bleu et marron.
Vous manipulez avec gants de caoutchouc et lunettes, et hors tension.
A suivre.

Bon, suite à votre demande on va régénérer des neurones.

Citation :
Sauf erreur ou incompréhension de ma part, nombre de schémas de branchement énonce pourtant ce principe.

Oui, mais cela pouvait se justifier pour les radiateurs "grille-pain" à thermostat électromécanique à bilame ou à bulbe qui de toute façon fonctionnaient déjà en tout ou rien.
On espère pour vous que vos convecteurs sont plus modernes, si possible rayonnants et avec une bonne inertie (donc des radiateurs lourds et chers), un thermostat électronique permettant de réguler la température finement tout en les laissant tièdes de façon à avoir un rayonnement continu ; ces convecteurs se mettent en service par appui fugitif sur un BP.

Ce type de radiateur moderne et confortable est prévu pour un délestage au niveau d'une commande de chaque fil pilote. L'action au niveau de l'alimentation ne permet pas forcément une remise en service quand le secteur réapparait (sauf pour les modèles bas de gamme avec interrupteur arrêt marche à bascule ou rotatif).
C'est pour cela que si vous voulez une gestion au top, il vous faudrait un gestionnaire délesteur 2 zones avec 3 départs pour les fils pilote des radiateurs. Quand le délestage cascado-cyclique se produit, on ne se rend même pas compte qu'il est actif (chaque groupe de radiateurs passe à l'arrêt de façon cyclique : un groupe, ou deux, ou trois suivant nécessité, et à tour de rôle).

Il n'est pas d'usage de délester LL SL ou cumulus.

Citation :
"Lors du délestage, le contact du délesteur alimente le contacteur qui coupe alors l'alimentation.
C'est pour cela qu'il faut utiliser un contacteur à ouverture."

Oui, c'est le cas particulier de l'EJP ou l'on coupe principalement l'alimentation d'anciens radiateurs. Dans le cas ou l'on utiliserait des radiateurs modernes à mise en service par BP, il faudrait agir au niveau des fils pilote par l'intermédiaire du contact EJP. Et EJP n'existe plus.

Mais avec 6 kVA vous ne pourrez pas faire grand chose. Avec 9 kVA le système fonctionnera mieux, le but étant d'avoir du chauffage et un certain confort (cuisson, gros électroménager etc.).

Cordialement.

Bonsoir à tous. A priori ERDF n'a pas été très loquace. Vous signez pour une augmentation de puissance à 15 kVA monophasé. Et si le technicien vous propose du tri au moment de son intervention, vous pourrez toujours lui opposer le contrat signé.
De toute façon, il ne vous proposera aucune section, son intervention se limitant au réglage du compteur et du disjoncteur de branchement, soit 10 minutes en tout.
Cordialement.

Bon, on va faire un stop. Le schéma de Bob concerne un chauffe-eau triphasé mais la commande est la même.
Sauf erreur, vous avez un compteur électronique. Le capot du bas n'est pas plombé. Vous trouverez les bornes du contact C1C2 juste derrière du côté gauche, et le fusible dans une petite trappe.
Donc vous ne shuntez pas à votre manière (sans connecter quelque fil que ce soit), mais directement les bornes C1C2 ; le contacteur devrait alors s'enclencher.

Oui, c'est une boite généralement bleue de taille voisine d'un petit livre.
Le fusible est interne. Vous pouvez repérer les deux fils du contact et les shunter ; le relais doit coller.
Si tout va bien, à la nuit tombée ce jour vous saurez d'où vient la panne.
Si le relais 175 Hz ne fonctionne pas il faudra faire intervenir (à leurs frais) le service dépannage ERDF.

A suivre.

Bonjour. Avant de rentrer dans les détails, il faudrait voir avec EDF les conditions d’augmentation de la puissance souscrite de 9 kVA mono vers 15 kVA en triphasé ou en mono. Une liaison 50 mm² sur 80 m avec 75 A nominal en monophasé engendrera une chute de tension non négligeable.
Cordialement.

Bonjour.
Généralement on choisit un délesteur à tore déporté quand on n'a pas d'information délivrée par un compteur électronique ; on le calibre sur l'intensité nominale du point de livraison. Quand on a un compteur électronique on utilise sa sortie télé-information qui pilote le gestionnaire d'énergie. En général on déleste de façon cascado-cyclique les radiateurs électriques par l'intermédiaire des fils pilote, ou s'il n'y en n'a pas, par une commande radio ou courants porteurs.
Il est rare que la téléinformation ne fonctionne pas. Si tout va bien, le voyant rouge sur le délesteur ne clignote pas. Ce n'est pas prudent de faire l'acquisition d'un matériel d'occasion.
On ne fait pas de délestage en coupant l'alimentation des convecteurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Ici, avec 6 kVA on ne voit pas ce que vous allez pouvoir couper.
Cordialement.

Bonjour. Comme défi il y a pire ; elec et plomberie c'est assez facile finalement.
On ne comprend pas bien la relation entre la panne de commande en HC et la coupure d'alimentation.
En question 6682 vous trouverez une notice de dépannage. Vous regardez puis revenez après.
Le contact C1C2 est-il délivré par un compteur électronique ou un relais 175 Hz à part sur le tableau ? Il faudra shunter le contact pour voir s'il fait bien son travail.
Vous en êtes déjà pour un contacteur alors que le changement n'était pas utile. Il faudra le revendre dans un coin ou le faire reprendre s'il vous l'avez acquis il y a moins de 8 jours.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Le Tarn a un indice kéraunique de 21, ce qui est une valeur "moyenne +" n'entrainant pas une obligation. Voir ce document explicatif : fiche parafoudres.pdf
Pour retrouver vos questions il suffit de cliquer sur votre pseudo.
Cordialement.

Bien reçu. Dans ce cas il faut équiper les boitiers supposés encastrés de socles deux pôles. Vous les repérez bien de façon qu'ils ne servent qu'à l'alimentation de ces radiateurs. Mais les fiches deux pôles doivent supporter un courant nominal important, d'où la nécessité d'en soigner le choix. Vous pouvez prendre une fiche 2P + T 16 A et condamner l'alvéole de terre avec du Sintofer par exemple. Ce afin d'éviter toute ambiguïté.
Si vous deviez utiliser les fils pilote il faudrait revoir les connexions, la position du neutre étant prépondérante.
Il faudrait alors mettre en service les sorties de câble.
Cordialement.

Bonjour. Quelques questions préalables.
Vous servez vous des fils pilote ou non ? On comprend qu'il y a des sorties de câble actuellement.
LVI est une marque ?
Les radiateurs sont-ils bien à double isolation, donc sans terre ?

A suivre, avec quelques précisions.

Bonjour. Il y a du mieux mais ce n'est pas ça. Il faut faire le test de chaque ID avec le bouton test en façade.
Même si la terre est mauvaise chaque ID doit déclencher. Le déclenchement des DJ est indépendant de la présence de la terre. Il faudrait que votre électricien mette l'installation au point. Si elle avait été bien faite au départ, il n'y aurait jamais eu aucun problème, même avec dominos. Il faut des dominos de qualité en laiton massif (et non de l'acier cadmié roulé), et serrer chaque toron cuivre sous les deux vis avec recouvrement des brins.
Le B. A. BA du monteur expérimenté.
Cordialement..

Bonjour. Il faut brancher l'entrée du variateur sur la phase directe, peut-être non le mauve, mais l'orange d'en face.
Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que l'ensemble compteur disjoncteur de branchement serait dans le garage / chambre. Mais où est le tableau de répartition ? Si le tableau est dans ce qui reste du garage ce serait normal que l'ensemble compteur disjoncteur de branchement y soit également, quitte à ce que cela vous coute quelques euros.

Citation :
Que peut me reprocher l'assureur en cas de dégât ?

Il n'y a rien à craindre de particulier si l'installation respecte les normes de sécurité, mais vous pouvez toujours lui demander..
En cas de revente il y aura un diagnostic qui indiquera notamment si l'installation présente les critères essentiels de sécurité. L'acheteur sera peut-être en droit d'exiger une moins value éventuelle.
Cordialement.

Merci pour le schéma. Il s'agit d'un montage classique où les transistors T1 et T2 ont des états complémentaires.
Au repos (contact H ouvert), C déchargé, T1 passant, T2 bloqué, 555 non commandé, relais ouvert.
Si H se ferme, un transitoire rapide assure (par C) les états inverses de T1 et T2 puis la commande du 555 par la borne 2 avec une durée fonction de 47 µF et 39 k. Puis C se charge et le montage retrouve son état repos.
Quand H s'ouvre, C alors chargé entraine la commande du relais avec les transitoires précédents, puis sa décharge dans 15 k et 39 k permet au montage de retrouver son état repos.

La commande de la carte portail est bien entre gnd et 1b. La commande manuelle semble indépendante du nombre de vérins.

Merci à votre voisin d'avoir apporté une contribution essentielle au problème.
Cordialement.

Bonjour. Il faut tout d'abord faire le bilan de tous les circuits qui alimentent l'étage, car même si le chauffe-eau n'a pas son circuit propre, on peut espérer qu'il n'y a pas qu'un seul circuit.
On peut donc intervenir au niveau du tableau de répartition et examiner l'état de tous les départs dûment identifiés. Si plusieurs sont affectés simultanément, il faut voir comment ils sont alimentés en amont des disjoncteurs. Normalement il devrait y avoir un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, mais chez vous ce n'est pas encore dit.
Il faut sinon un multimètre, à tout le moins une lampe témoin. Si vous vous sentez "léger" en électricité, il faudra faire intervenir un professionnel.
Ce qui est inquiétant à vous lire est le fait que certains DJ ne déclenchent pas. Il vaut mieux créer une surintensité moyenne pour les essayer et non un court-circuit qui occasionne des contraintes internes qu'il vaut mieux éviter.
La chose certaine est que l'on n'envisage aucune action de remplacement de quoi que ce soit tant que la cause de l'incident n'est pas identifiée.
Cordialement.

Bien reçu.
Sur 20, on peut mettre 13,5. En effet, il y a incompréhension de la question 2.
Certes le watt de symbole W est bien une unité de puissance. Elle n'est pas seulement relative au domaine de l'électricité, mais au domaine de la mécanique en général : une force de 1 N qui déplace son point d'application de 1 m dans le sens de cette force en 1 s développe une puissance de 1 W.
Mais ici la question était : pourquoi le symbole du tungstène est-il W ? Aide : quel est le nom du minerai de tungstène ?

Pour les halogènes ; le fait de mettre un peu ce mélange de brome et d'iode permet au filament de se régénérer. Sous l'action de la température il s'évapore, et grâce au cycle de l'iode, il se redépose sur le filament . Sinon, il se déposerait sur la face interne de l'ampoule et noircirait le verre ; un point chaud se formerait pouvant entrainer une faiblesse du verre et la destruction de l'ampoule.

A suivre.

Bonjour. Les deux paramètres sont la tension de 32 V, et la puissance de sortie de 50 W de l'alimentation. Il faut que l'alimentation puisse délivrer 1,6 A sans s'écrouler.
Cordialement.

Pour 30 € ce n'est pas la peine de vous embêter.

Bonjour Peter. Il faudrait vous assurer que le circuit lumière n'est pas équipé d'un variateur.
Une possibilité est de mettre en parallèle avec le luminaire une lampe à incandescence pour voir le comportement de l'ensemble. Le luminaire à leds est peut-être défectueux, mais à ce stade, on n'est sûr de rien.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...cela peut-il endommager l'autre appareil

Dans le cas d'un court-circuit la réponse est non.

Citation :
L'appareil qui a causé la surtension est une pompe à eau...

Ce n'est certainement pas une surtension qui a fait déclencher la protection surintensité. Il semble y avoir confusion.

En résumé, sur le même circuit il y a une pompe et un électrificateur de clôture. Quel est le problème exact ?

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Les essoreuses Calor étaient équipées d'un moteur à spires de Frager 2 pôles sans condensateur. Comme les tourne-disques.

Bonjour. Cours d'elec rapide.
Un variateur pour lampe halogène a comme nom scientifique "gradateur à réglage de phase". Il comporte un semiconducteur appelé triac qui est un interrupteur tout ou rien commandé par une électronique. Fin de la première leçon.

Deuxième leçon : pour fonctionner il doit alimenter une lampe à filament de tungstène (symbole W - travail personnel : pourquoi W ?) dont l'ampoule contient généralement un gaz de la famille des halogènes (5ème colonne de la classification périodique de Mendeleïev) dont chacun connait les éléments F, Cl, Br, I (travail personnel : donner le nom de ces éléments).
Conclusion : il n'y a pas de raison qu'une lampe claque si vous la branchez en série avec le variateur.

Il faut revoir votre branchement. Mais ce montage fonctionne du premier coup. Le variateur peut vibrer, mais le filament aussi, voire la carrosserie du projecteur, ce qui peut être gênant dans l'éclairage scénique avec les lampes PAR (travail personnel : que signifie PAR ?)
La vibration est maximum au voisinage de l'éclairage moitié.

Il faudrait apporter quelques précisions concernant votre réalisation.

Merci pour votre retour. Votre ami électronicien pourrait-il partager le schéma de son générateur d'impulsion ? Cela permettrait à d'autres internautes confrontés au même problème de mettre en œuvre la solution.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Sûrement une erreur de ma part.

C'est évident. Les deux appareillages ont exactement la même fonction.
Peut-être avez vous utilisé un va et vient avec juste les deux navettes sans le commun.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Non seulement il faut le fil pilote mais également un thermostat électronique avec réglage de la température. Le radiateur est normalement pourvu d'un sélecteur de programmes.
Bref, il faut approfondir les caractéristiques de votre radiateur. La programmation ne peut se comprendre économiquement que si votre installation chauffe l'ensemble de l'habitat et si les radiateurs sont de bonne qualité et fiables.
Cordialement.

Bonjour. Vous faites comme si le détecteur était une lampe de chevet ; il suffit de mettre un interrupteur comme pour un montage simple allumage.
Vous pouvez toujours communiquer le schéma en votre possession.
Cordialement.

Merci Erka37 pour votre retour. Vous avez fait ce qu'il fallait faire au vu de la photo.
Pour réponse 6, il faut apporter des éléments visuels si possible et bien expliquer les dysfonctionnements constatés.

Bonjour.
Voir ce document concernant le déplacement de l'ensemble compteur disjoncteur de branchement :
ERDF distribution déplacer mon compteur
Où serait le tableau de branchement ?

Bonjour Tintin.
Il faudrait éclaircir quelques points.
Disposez vous d'une distribution triphasée (230 V entre phases et neutre et 400 V entre phases).
La cuisinière est-elle commutable en triphasé ?
Quelle est sa puissance ?
Disposez-vous d'une fiche pentapolaire correspondant au socle lui même pentapolaire ?

J'ai regardé quelques détails chez un revendeur Welleman. Le module est livré en kit. On ne voit pas sur la notice comment on déclenche la bascule. Quant à la fiabilité, on ne peut avoir d'idée concernant ce qui est un gadget. On lui demande d'être insensible à tout parasite, sinon la porte peut s'ouvrir n'importe quand, et si un renard rode, il va faire la fête.
Apparemment l'horloge préconisée par Bob devrait convenir mais il faudrait que ce dernier confirme.
De votre côté vous devriez tester avec un fil volant les deux fonctions et voir la durée des actions du contact pour que le système fonctionne. Bref, faire des impulsions manuelles.
On bute sur le procédé de commande de l'ouverture et la fermeture qui semble bien être impulsionnel.
Cordialement.

Bien reçu. Manumesure devrait être à même de réparer l'appareil. On verra.
Cordialement.

Bien reçu Patrice. Apparemment il y a un ID tétrapolaire en tête de tableau. Vous mettez les deux DJ en aval et vous câblez (rappel : le neutre en bleu). Le câble n'est pas du R2V, mais convient pour l'usage. Vous le faites cheminer sous gaine et c'est bon.
Cordialement.

Bonjour réponse 4. Comme dit précédemment, vous câblez un montage simple allumage comme une lampe de chevet. Le circuit de la prise est normalement déjà protégée sur le tableau de répartition par un disjoncteur ou un fusible ; on espère.
Cordialement;

Bien reçu.
Ce MX463 est un grand frère du MX462 bien connu dont les calibres intensités et tensions sont différents, ce qui fait que l'on ne peut pas utiliser le schéma du 462 disponible en question 8936. Sinon, en regardant où était connectée la résistance on aurait pu retrouver sa valeur. L'autre moyen est de vérifier calibre par calibre avec des tensions connues, on remplace la résistance par un rhéostat de bonne valeur, puis on ajuste de façon à avoir la bonne lecture ; ensuite on essaie de trouver une résistance équivalente, quitte à faire un groupement ; il faut du temps, des connaissances et des moyens de laboratoire.
Pour un appareil de cet âge, il ne reste plus qu'à le mettre dans une vitrine d'exposition.
Comment ce multimètre de collection vous est-il parvenu ?
Le net est muet concernant ce MX463, sauf une vieille annonce périmée.
Reste donc Metrix Annecy et Manumesure. On ne peut vous aider davantage par manque de renseignements.
Cordialement.
La façade du MX463 :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc il faudrait plutôt l'horloge préconisée par Bob, qui permettrait de délivrer des impulsions. La porte reste bien ouverte après la première impulsion.
Par contre le fait de faire une commande continue n'entraine pas l'ouverture de la porte bien que vous entendiez un clic ?
Je crois que Bob a raison. Mais le dispositif de commande ne semble pas accepter des commandes continues et c'est limitatif. Peut-être existe-t-il d'autres systèmes commandables avec contacts établis tout ou rien et non impulsionnels. C'est peut-être le choix qu'il aurait fallu faire avant l'achat et pour cela étudier les offres du marché. Mais pour le moment il faut faire avec, et ouvrir et fermer par impulsion sur la télécommande.
Attendons d'autres avis.

Bien reçu Patrice. Il est certain qu'un différentiel 30 mA serait conseillé (interrupteur), car apparemment votre tableau n'en serait pas équipé. Cela peut faire l'objet d'une rénovation ultérieure avec mise en sécurité de l'installation.
A priori le câble doit convenir si la section est bonne. Le R2V est plutôt gainé noir. Éventuellement, vous en dénudez une extrémité et vous faites une photo nette.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu. Ok pour le contact horloge. Mais est-il branché sur l'entrée commande manuelle comme préconisé ? Avez vous testé cette commande en fils volants : une commande impulsionnelle, le portail s'ouvre (sans limitation de temps, il reste ouvert), une autre commande impulsionnelle, le portail ferme. C'est juste pour savoir s'il faut une commande impulsionnelle ou non, ce que suggère Bob.
A suivre.

Bien reçu. Le va et vient semble être le premier inter en avant sur la photo ; on y voit la phase directe en rouge et les deux navettes en noir. L'autre inter au fond est également un va et vient dont on utilise le fil rouge (la phase directe certainement) et l'orange (la phase coupée) qui doit être branché sur l'une des 2 sorties (navettes) de ce deuxième va et vient utilisé en interrupteur simple.
Avez-vous fait le test suggéré à 23:35 ?

Bonjour. Il faut brancher le fil orange dans une alvéole de l'interrupteur du fond. Si l'orange touche le rouge du fond la lumière dehors s'allume ; cela se nomme montage simple allumage.
Cordialement.

Bonjour réponse 20.

Citation :
Je pense que oui ?

Vous pensez bien. La prise et son circuit conviennent.

Citation :
Faut-il lui mettre une fiche mâle 16A et brancher à la prise

Oui, vous mettez une fiche au bout du cordon.
Et on n'en parle plus. Les photos sont très bien.
Cordialement.

Bonjour.
Cette résistance doit faire quelques dizaines d'ohms et pourrait appartenir au circuit tension, le circuit courant (à droite le shunt universel) a l'air en bon état. Pour la connaissance, pourriez vous faire une photo de face (je ne connais pas cette référence) ?
Le net est muet concernant ce multimètre. Vous pourriez avoir le renseignement en posant directement la question à Metrix Annecy. Ils vont donneront peut-être le renseignement, ou bien vous renverront sur la société Manumesure qui effectue le SAV de la marque entre autres.
Les formulaires de contact sont disponibles sur le net en tapant metrix annecy.. Il faudrait obtenir le schéma de principe et la nomenclature des éléments.
Un plus serait que vous ayez les renseignements et que vous les communiquiez à Bricovidéo.
Cordialement.

Bien reçu. Le Consuel aura donc une bonne impression d'ensemble. Derrière l'écran on n'imagine pas toujours les détails. Merci pour votre retour.
Cordialement.

Bien reçu. Le projet arrive à son terme. Le commutateur est sérieux et bien costaud. Il faudra faire les manœuvres à vide. Vous pourrez toujours écrire les procédures à proximité du tableau.
Laisser les PC 16 A vous permettra d'utiliser le GE pour un autre usage.
Sur le schéma du GE, mettez plutôt Ph et N plutôt que + et -. N'oubliez pas de mettre un piquet de terre au droit du GE.
Avez-vous essayé le GE ?

Attendons d'autres avis.

Bonjour Patrice.
Vous pouvez faire une liaison directe (sans coupure) avec du câble R2V rigide 3g1,5 pour la lumière et 3g2,5 pour les prises. Dans la partie visible c'est comme vous voulez :apparent, dans tube rigide IRL ou annelé ICTA de bon diamètre (25 pour les deux câbles devrait suffire- à voir), et du TPC de 40 pour la partie enterrée.
Les protections sont classiques ; DJ 16 A maxi pour la lumière et DJ 20 A maxi pour les PC. En résumé, DJ 16 A pour les deux et l'on n'en parle plus.
Cordialement.

Bonjour Madeline. Il eut mieux fallu acheter sur place au Québec.
Dans le logement vous disposez normalement d'un réseau classique lumière et récepteurs peu gourmands en 120 V, et un réseau pour le gros électroménager et le chauffage en 240 V. Vous devriez pouvoir brancher votre cafetière en changeant la fiche ou en utilisant un adaptateur si cela existe..
Mais le plus simple et le plus sûr est de demander à un électricien sur place (ou dans un magasin spécialisé) de vous confirmer cela, faire l'adaptation ou fournir un adaptateur.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire ainsi, mais dans ce cas il semble que l'esthétique soit négligée au profit d'une économie minime. Vous pouvez toujours faire un petit coffrage en bois ou autre matériau. Mais un morceau de goulotte n'entrainera pas une ruine irrémédiable même si, il est vrai, c'est assez cher au mètre et à relativiser malgré tout ; il y a des dépenses bien pires qui passent inaperçues.
Il faudrait obligatoirement que les tubes ICTA débouchent dans le fond du tableau, ce qui va prendre de la place. On ne peut laisser des conducteurs HO7VU dans le vide de construction hors d'une gaine souple ou rigide. Dans une goulotte prévue pour, pas de problème.

Il est souhaitable de prendre un tableau qui ne soit pas un premier prix de grande surface de bricolage. Suivant le nombre de modules nécessaires, vous avez le choix entre 13, 18 et 24 emplacements par rangée. Il existe des modèles suffisamment profonds et esthétiques chez Schneider Electric, Legrand et Hager pour ne citer qu'eux. Plusieurs beaux tableaux sont en photo sur le site Bricovideo.
Cordialement.

Bonjour. Si la goulotte est apparente quelque part vous pouvez toujours y ramener les câbles à connecter ensemble ; voire dans une grosse boite de dérivation apparente. Il n'y a pas d'obligation de faire les raccordement au droit des PC. Ce n'est plus un problème de norme, mais de simple précaution : toutes les connexions doivent être accessibles.
Cordialement.