Citation :
...Et avec 0,1 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 0,4 W ;

Erreur ; lire avec 0,3 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 1 W .

Bonjour libellule60. Bien pour le radiateur si le propriétaire l'a changé à ses frais, ce qui est normal.
Je voulais dire que pour tous les petits récepteurs des piles 1,5 V suffisent, d'autant plus qu'ils fonctionneront sous leur tension nominale. Ce qui n'est pas le cas avec des accumulateurs 1,2 V qui les sous-alimenteraient.

Par contre, pour tous les récepteurs équipés d'office avec des accumulateurs les alimentant sous la tension nominale prévue pour la question ne se pose pas.

Certes, à force de mettre de côté les piles usagées cela finit par faire du volume ; ensuite on les met en déchetterie.

Vous pouvez essayer l'usage de petits accumulateurs sur un récepteur ou deux, mais il n'est pas certain que cela soit pratique et économique si la consommation des récepteurs est minime.
L'impression personnelle est qu'il est plus simple de changer la pile de la souris tous les deux mois environ.

D'autres avis sur ces usages seraient bienvenus.
Cordialement.

Citation :
J'ai résolu mon problème entretemps.

Merci pour votre retour. Si ce n'est pas indiscret, et comme cela pourrait être utile aux lecteurs, un petit complément d'explications serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Tous les récepteurs très petits consommateurs que vous citez utilisent des piles généralement alcalines de 1,5 V qui en fin de vie font environ 1 V.
Une batterie compatible ne fait que 1,2 V, puis la tension baisse. Ensuite il faudrait les recharger.
On vit très bien sans accumulateurs 1,2 V ni chargeurs, mais pour les appareils photo cela se justifie car ils sont généralement muni d’accumulateurs spécifiques.

Attendons d'autres avis.

Qu'en est-il de votre radiateur en panne en 2013 ?

Citation :
...alors que le minimum est 3V

. Non, on ne raisonne pas ainsi. La led se commande en courant (on va imposer un courant) et la tension sera ce qu'elle sera, à la limite on s'en fiche.
Faire passer du courant dans une diode on sait faire et c'est tout ce qui nous importe ; par exemple on choisit 100 mA dans un premier temps. C'est la diode qui décidera de la tension à ses bornes. Que ce soit 1,8 V ou 2,1 V nous importe peu. Ce que dit le constructeur est que si l'intensité du courant que l'on impose est de 300 mA, la tension aux bornes sera comprise entre 3V et 3,6 V. Il y a de la marge. Et avec 0,1 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 0,4 W ; la led va chauffer un peu.
Une autre façon de voir les choses est de ne surtout pas appliquer une tension de 3,6 V aux bornes pour qu'elle fonctionne ; en résumé, on imposera une intensité.

Il y a deux notions difficiles à assimiler, ce sont celle de générateur de courant et générateur de tension. Chez vous, la prise sur laquelle vous branchez n'importe quel récepteur se comporte en générateur de tension (la tension est constante) ; le courant sera celui que le récepteur choisit pour fonctionner. pareil pour la batterie 12 V de votre véhicule : c'est un générateur de tension.

Encore une fois, pour faire fonctionner la led on imposera le courant grâce à un montage approprié. Et on va oublier le tableau.
Tout ce que l'on sait est qu'en fonctionnement, la somme des ddp aux bornes d'un ensemble de led en série devra être inférieure à 12 V ; peut-être que 9 ou 10 V sera choisie pour avoir un bon fonctionnement; cela influera bien évidemment sur le nombre de led à mettre en série par branche (comme vous l'avez évoqué à 13 h 58).

A la limite, on pourrait faire en sorte que l'intensité soit constante, 100 mA par exemple, pour une tension d'alimentation comprise entre 11 et 15 V. On aurait réalisé un superbe générateur de courant constant. Toutes les led sont alimentées ainsi dans les applications.

Ce sont les caractéristiques maximum. Il n'y a pas lieu de faire travailler les diodes au voisinage du point maximum. C'est pour cela qu'en choisissant 100 mA et une tension directe de 2 V on ne doit pas être très loin. Il sera toujours temps d'augmenter l'intensité (en diminuant la valeur de la résistance série) si vous constatez que les diodes n'éclairent pas assez. Mais pour une signalisation et non un éclairage utile ce peut être suffisant. On en reste donc là avec 5 diodes en série et 20 ohms.
Attendons l'expérimentation. En attendant, voyez le schéma du montage permettant de relever intensité du courant et ddp aux bornes de la led. Il faut deux multimètres (un en voltmètre et l’autre en ampèremètre)
Cordialement.

Sans connaitre la tension directe on va l'estimer à 2 V. Avec 5 diodes en série cela fera environ 10 V Il restera 2 V (pour aller à 12V) dans une résistance R à déterminer. Si l'on choisit un courant de 0,1 A, on prendra R = 2/0,1 soit 20 ohms.
On ne choisit pas 0,3 A car c'est une valeur maximum.donnée sur la feuille.
Attendons un autre avis.

Bonjour mf06. Oui, c'est mal parti.

Bonjour.

Citation :
je dois obligatoirement racheter un 40A - 30mA ?

Oui au minimum si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 45 A. Si ce calibre maximum est de 60 A, vous montez un ID de calibre correspondant. Vous choisissez une marque régulièrement conseillée sur le forum.
On rappelle que le studio, destiné à une location autre que saisonnière, doit posséder son propre point de livraison avec comptage indépendant.
Cordialement.

Ce qui détermine le fonctionnement de la led est l'intensité (en mA) qui la parcourt, ce qui impliquera une certaine intensité lumineuse émise.

En fonction de cette valeur (en mA) il apparaitra donc une tension aux bornes qui sera fonction de cette intensité. Comme on ne connait pas physiquement cette diode et que l'on ne dispose pas de ses caractéristiques complètes, il vous est demandé de faire une expérience simple avec mesure de la ddp aux bornes. En fonction de cela on vous proposera un montage série avec un certain nombre de diodes et avec une seule résistance série par groupement; S'il vous faut deux montages en parallèle on vous le signifiera.
Vous ne faites pas bien la différence entre intensité (= débit) et tension (= pression). Il faudrait lire un livre d'initiation en électricité, et un autre sur le principe de fonctionnement des led.
Si vous nous donnez ce type de caractéristique courant tension comme ci-dessous on ira plus vite. Mais avec des led chinoises il y aura du délai. Il doit bien y avoir des led disponibles pas loin d'ici. Si vous avez la feuille de caractéristiques de la diode électroluminescente (data sheet) vous pouvez l'envoyer.

Bonjour.
Vous pouvez déjà consulter la question 12862 Problème branchement four 400 - 220V qui traite d'un problème inverse.
Sur la prise murale il faut bien les 3 phases et plus le neutre et la terre comme précisé par Bob.
A suivre.

Bien reçu. Faites la manipulation et on verra après. Ce qui nous importe est le courant.
A suivre.

Merci pour votre retour. On va rajouter un bâton sur le tableau des problèmes résolus.

Bien reçu. Vous connectez la lampe conformément au schéma : neutre direct à la lampe ; autre borne de la lampe sur L1 ; phase directe sur L2.
Pas certain que vous ayez fait une affaire. Mais rien ne vous empêche d'essayer.
Cordialement;

Bonsoir Johan. Vous faites un simple essai, diode + résistance série de 33 ohms l'ensemble sous 12 V et vous mesurez la tension (= la ddp) aux bornes de la diode. Ensuite on vous proposera un montage.

Citation :
..Qu'est que la base ddp ?

Ce n'est pas écrit cela. mf06 veut dire que ce n'est pas la tension aux bornes de la led en fonctionnement qui détermine seule la structure du montage. C'est pour cela qu'il vous est proposé la petite manipulation ci-dessus.
A suivre quand il fera jour.

C'est curieux qu'il ait retrouvé partiellement ses esprits. Peut-être verrez vous comment est suspendu le cadre mobile avec ses 3 bornes électriques ; jamais vu ça. En tout cas il ne peut être réparé.
Vous pouvez regarder les soudures à la loupe. Une soudure sèche se voit assez bien. On chauffe rapidement avec apport de soudure fraiche (en ayant préalablement enlevé la soudure vieille, tresse ou pompe) et c'est reparti pour 40 ans.
Pour tester la continuité du cadre il faut déconnecter entièrement deux de ses trois bornes, sinon on mesure la résistance parallèle. Et il y a du monde.
La bombe à contact pour le rotacteur bleu ; apparemment il n'y a qu'une galette au dessus.
A suivre quand il fera jour.

Bien reçu. Vous pourriez les mettre en série. L'ami mf06 va vous calculer le montage. Je m'absente maintenant.
La soudure est un alliage plomb étain.

Bien reçu. Le cadre du galvanomètre comporte deux bobinages, l'un pouvant être parcouru par 27 µA et l'autre par 9 µA. Un cadre de galvanomètre est suspendu par des rubans de torsion (et on les voit bien, surtout sur la photo à droite), qui conduisent également le courant dans le cadre. Ici un mystère demeure, à savoir comment se fait la suspension et la connexion du cadre avec 3 bornes pour 2 rubans (un supérieur et un inférieur). Comme vous avez accès au cadre il faut observer de près, voire à la loupe comment se font connexions et suspensions. Sur la photo 1 à gauche on devine les bornes extrêmes, mais on ne voit pas les liaisons sur le cadre. Sur la photo 3 on pense que ce soit le point milieu avec son ruban.
A voir cela on comprend que le prix de ce MX 205 fut très important pour l'époque.

Pour faire la vérification de la continuité, vous pouvez utiliser un ohmmètre, de préférence analogique, en série avec une résistance de 200 k.ohms (10 µA sous 2 V). Vous pouvez dessouder ce que vous considérez comme étant les fils de connexion sur le cadre, certainement le jaune le bleu et le rouge ainsi que les composants soudés sur la photo 1. La résistance additionnelle est là pour limiter le courant dans le cadre. Si les deux bobinages du cadre sont bons vous devriez constater une légère déviation de l'équipage mobile lors du contact avec les pointes de touche.
C'est une manipulation délicate. Pour ne pas trop chauffer vous pouvez utiliser une pompe à dessouder.
S'il apparait que la moitié du cadre est coupée c'est fichu.

J'ai trouvé ce document : notice metrixmx205a.pdf
Croisons les doigts.

Bien reçu. R50 RT2 et M1 ont une borne commune. Il faudrait alors avoir accès au dessous, car M1 est le galvanomètre. Mais sa structure est particulière puisqu'il y a M1 et M2 couplables en série ; technologiquement je ne vois pas comment cela fonctionne car vu de l'extérieur on ne voit qu'un seul cadre.

Les fusibles surcalibrés ont pu entrainer des dommages en cas de surcharge.
Malheureusement à distance on ne peut rien conseiller, d'autant plus que sur le MT 215 il y a un ou des filtres et on ne sait pas comment ils sont branchés. Vous pouvez continuer l'inspection visuelle, en vous aidant du schéma de principe des fonctions endommagées.
La probabilité de résolution des pannes doit être un peu supérieure à celle concernant la possibilité de retrouver les enregistreurs du vol MH370. Le champ est bien circonscrit.
Il faut être patient et méthodique en partant de la borne COM et en testant la continuité au fur et à mesure. Mais la présence des filtres (sans schéma) peut conduire à trop d'incertitudes. Il vaudrait mieux un composant bien grillé.
Contrôler M1et M2 serait un bon début, si dans une fonction en panne les deux sont en série. Vous pouvez déterminer les fonctions qui n'actionnent que M1 et voir si elles sont actives.
Beaucoup de temps à passer pour un résultat incertain.
Bonne recherche.
Cordialement.

Bien reçu 1Insp.
J'ai pris un peu de marge avec l'abonnement ou d'autres frais ou taxes est vrai. Cette somme ramenée à 1 800 € par an (ordre de grandeur) correspondrait à une maison moyenne où tout est électrique, de la cuisson au chauffage et la production d'eau chaude.
Quoiqu'il en soit, quelqu'un va payer. Et cela représente une somme rondelette.

Pour le SAMU je partage votre point de vue, mais il faudra m'aider à décrire les symptômes lors de l'appel préalable. On verra si les sujets posés d'ici 24 h présentent cette nécessité.

On aimerait avoir les impressions de n2411elec suite à ces discussions. Mais pas de quoi générer un stress, il y a pire. C'est au propriétaire d'agir. Puis viendra le moment du règlement à l'amiable en estimant la consommation pendant 5 ans.

Cordialement.

Bonjour. Une tentative de synthèse en passant.
Il semble que ce soit au propriétaire de régler cette affaire avec les services ERDF. Ensuite il faudra vous entendre avec votre ami pour partager au mieux le redressement qui ne manquera pas d'être établi.
On peut se poser la question concernant le passage du Consuel pour l'autorisation de raccordement définitif. Le passage d'un électricien pour vérifier la conformité globale de l'installation sera probablement nécessaire avant la prochaine location.

En arrondissant le prix du kWh à 0,2 € tout compris, l'ordre de grandeur de la facture serait de
105 000 x 0,2 = 21 000 €
Cordialement

Après vérification sur l'établi, on constate que R21A R22A et R23 A n'équipent pas le MX 205 A. Cela est d'ailleurs expliqué sur le complément de notice que vient de transmettre entre temps Titounet (la doc complète pourrait être transmise par courriel à Bricovidéo pour les archives).
De même, sur le MX 205 A on ne trouve pas la partie latérale gauche sous laquelle se cachent les filtres additionnels du MT 215. Voir les photos du MX 205 A ci-dessous. Un gros air de famille avec le MT 215, mais sans les filtres.
Mais cela n’empêche pas de vérifier la continuité des circuits.
T1 et T2 sont référencés comme étant des transformateurs ; ce sont plutôt des auto-transformateurs : un seul bobinage avec des prises intermédiaires. Les thermistances RT1 et RT2 sont cachées ailleurs. En général ce sont des composants en forme de petit disque.
Pour une remise en état Manumesure est la bonne adresse s'ils ont encore des pièces (mais plus de 46 ans ce serait un exploit). Sur un appareil de collection cela vaut la peine.
Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu. Avec 300 mA et de l’ordre du volt aux bornes il est normal que la led chauffe (de l'ordre du watt voire un peu plus). Mais y a-t-il une raison pour justifier cette valeur d'intensité ?

La soudure à l'étain (l'étain est un métal noble) ne pose pas de problème dès l'instant où l'on sait qu'il faut chauffer même rapidement, avec toujours un apport de soudure fraiche, sur une surface préalablement étamée.

Pour le calcul de la résistance c'est simple. On considère que la led en fonctionnement est le siège d'une tension de 2 V (on dit plutôt ddp = différence de potentiel). Aux bornes de R il y aura 12 - 2 = 10 V. Ensuite on applique la loi d'Ohm : I = U/R soit 10 /0,3 = 30 ohms à la louche. La résistance dissipera P = R.I² = 3 W bien tassé.
Cordialement.

Bonjour. Un très bel appareil ce MX205 ou 215, le seul de cette gamme de résistance spécifique 100 k.ohms/V en DC. Le haut de gamme de l'analogique il y a 30 ans.
Le schéma de principe des différentes fonctions est disponible sur votre document. Il faut repérer les éléments en cause qui interrompent la circulation du courant dans le cadre mobile. Il vous faut un multimètre en état pour vérifier les résistances.
RT1 et RT2 sont des thermistances, certainement des CTP.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Johan. Mauvaise idée, une meilleure serait d'apprendre à souder à l'étain (c'est le terme du métier ; en réalité on devrait dire brasure mais on le fait rarement). Il faut un fer de bonne puissance (20 à 60 W) avec une panne inoxydable genre tournevis de 2 à 3 mm (JBC, Weller etc.). Et bien entendu un bon alliage avec décapant incorporé (fil de 0,8 à 1,2 mm pour de petits travaux).

Il faut utiliser de la soudure fraiche à chaque soudure, c'est à dire que l'on chauffe le support préalablement étamé, et au moment de l'assemblage on apporte au contact un petit peu de fil de soudure, on laisse chauffer 1 à 3 secondes pour que l'alliage adhère bien aux pièces. Une belle soudure est brillante, mais pas en forme de boule.
A chaque début de soudure la panne doit être propre ; pour cela on secoue rapidement le fer, ou l'on passe la panne sur un chiffon ou une éponge.
Il faut vous entrainer un certain temps ; on commence par apprendre à dessouder en chauffant rapidement ; on apporte également de la soudure fraiche pour dessouder.
Oubliez l'idée de la colle.

Une résistance de 33 ohms devrait suffire. Mais avec 0,3 A, la diode va chauffer et chaque résistance davantage également. Une led demande du courant pour éclairer et non de la tension.

Cordialement.

Bien reçu. Vous les branchez en parallèle. En réalité, le variateur est en série avec le groupement de lampes. Cela se voit normalement sur le bornier du variateur.
Mais L1 et L2 ne sont pas des indications significatives derrière l'écran. Il faudrait joindre la notice du produit lors d'un prochain envoi.
Inspirez vous des réalisations trouvées sur le net. Sinon vous risquez de faire cuire les œufs.
Voyez également si la dépense en vaut la peine.
Cordialement

Bonjour Eric (dans l'Oise ?). Votre projet est irréaliste. Un thermoplongeur est prévu pour fonctionner dans du liquide, la transmission de chaleur se faisant par conduction. Et 1 800 W c'est beaucoup.
Sur le net on trouve des couveuses toutes faites peu chères ou d'autres fabriquées maison utilisant des lampes infrarouges ou d'autres résistances de quelques dizaines de watts. Il faut pouvoir contrôler hygrométrie et température, et assurer une circulation d'air.
Cordialement.

Bonjour. On peut penser effectivement que l'installation a été bricolée, mais pas au point d'utiliser du blanc ou du jaune pour le conducteur de neutre. Quoique...
Un conducteur de type scindex (transparent - pour lampe de chevet) dans une canalisation au plafond est suspect.
Utiliser des dominos, pourquoi pas, à condition qu'ils soient montés dans les règles de l'art.
Pour les grésillements il s'agit d'un mauvais contact dans une connexion. A la longue un échauffement se produit et ce peut être dangereux.
Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, elle est normalement assurée par l'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Le tableau lui même est horrible, avec les couleurs non respectées (terre, phase, neutre), la présence d'un composant bizarre à droite, et les appareillages qu'un professionnel n'aurait pas choisi. Et sur la photo on ne voit pas tout.

Ce que vous pouvez faire : vérifier la continuité de la terre sur toutes les prises et sorties de câble avec un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + des longs cordons souples) ; rechercher dans les appareillages les mauvaises liaisons éventuelles ; remplacer les prises de courant si elles ne sont pas munies d'éclipses. Les vérifications se font installation hors tension.

Ultérieurement, un professionnel pourra remettre un minimum d'ordre dans l'installation.

Cette réalisation est scandaleuse ; peut-être le résultat d'un travail multi sous-traité à des ... (compléter les pointillés - on peut déjà mettre "incompétents") recrutés un matin sur un trottoir.
On se demande si une action auprès du vendeur ne serait pas possible.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Dans tous les cas il faut vous référer à la notice de branchement. On ne comprend pas comment vous avez relié l'ancien commutateur avec la sortie du récepteur de télécommande. Les deux sont probablement incompatibles.

Citation :
Est-il possible de concilier fonctionnement par interrupteur et par télécommande.

Probablement pas, la sortie du récepteur de télécommande devant alimenter seule le moteur.

A suivre avec des précisions, en espérant que vous n'ayez pas effectué une fausse manipulation ayant pu entrainer une destruction d'un élément de la commande ou du moteur.
Vous pouvez joindre la notice de branchement lors d'un prochain envoi.

Cordialement.

Bien reçu. Vous faites au mieux en fonction de votre environnement. Vous pouvez faire passer le câble dans un petit tube rigide IRL ou une goulotte discrète.
C'est vous qui voyez, au sens propre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait préférable que vous mettiez un moteur monophasé sur cette machine si la puissance n'est pas trop importante, mais il faudra revoir la commande.
L'autre solution est de l'équiper d'un variateur de fréquence alimenté en monophasé 230 V et sortant en triphasé 230 V (voir question 12701) (branchement moteur machine 380V en 220V).
La solution du condensateur auxiliaire est à déconseiller dans ce type d'application où la machine doit certainement fournir un couple important au démarrage, d'autant plus qu'à l'origine le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé et non en monophasé.

Un bobinier ou un bon électricien pourra mettre en œuvre l'une ou l'autre des solutions : changement de moteur ou installation d'un convertisseur. Si cela en vaut économiquement la peine.
Il existe peut-être des aplatisseurs à grains fonctionnant en monophasé directement.

Cordialement.

Bonjour. Pas terrible l'aérien avec un beau portail.
Faut trouver des amis pour faire la tranchée. 40 cm serait déjà bien. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut que rester général. Il faudrait préciser quelle est la puissance souscrite. De même, la puissance consommée par le chauffage.

Suivant la technologie des radiateurs et leur ancienneté, une amélioration de la régulation et du délestage serait à étudier, voire peut-être leur changement si ce sont des "grille pains".

Vous trouverez aisément des exemples de tableaux câblés en triphasé sur le forum, ainsi vous verrez si le votre possède la même répartition et protections différentielles.
Tous les équipements fonctionnent en 230 V, donc entre phase et neutre. On espère que la répartition des charges est équilibrée.
Pour le moment, on ne peut estimer si la transformation en monophasé présente un quelconque intérêt.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Juste pour pinailler en passant.
Ces câbles type téléphone sont généralement caractérisés par une tension de service de 80 V en alternatif et 110 V en continu. Le constructeur ne précise pas les valeurs maximum en régime transitoire tenant compte d'un coefficient de sécurité relatif aux isolants.

Certes, comme dit l'ami mf06, "ça peut marcher" et on pourrait même rajouter "ça marchera" mais comme on est respectueux des normes et des caractéristiques des matériels, on dira comme l'ami CMT l'a fait : "impossible".

Quant à la tension de 80 V il s'agit d'une valeur efficace en régime sinusoïdal, ce qui correspond à environ 112 V crête, bien en deçà des 325 V crête pour une tension de 230 V AC. Mais la valeur de 650 V n'a pas de signification physique ici.

L'autre contrainte est surtout l'intensité à faire circuler. Comme on peut supposer que l'on mettra deux conducteurs en parallèle, l'intensité sera de toute façon trop importante, avec risque d'échauffement des conducteurs, ramollissement de l'isolant, et pour finir par un claquage tendance feu d'artifice si les protections surintensité font défaut.

Conclusions : vous tirez un câble R2V 3g1,5 dédié avec protection par DJ 10 A par exemple, mais cela vous le saviez déjà.

Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il semblerait que probablement deux conducteurs puissent peut-être arriver dans le boîtier. On peut alors supposer qu'il y aurait une phase directe et une phase coupée si l'on en croit le schéma. Dans ce cas vous raccordez conformément au schéma initial.

Citation :
Si non, comment la brancher ?

Eh bien on ne la branche pas.
Une led est destinée à fonctionner en courant continu. Et la led sur le boitier thermostat n'en n'est peut-être pas une.

Nota : le thermostat n'est pas prévu pour commander directement un circulateur, le contact n'étant probablement pas dimensionné pour.

En cas de doute vous voyez le chauffagiste qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière.
Cordialement.

Bonjour. Si le montage fonctionne, il ne faut pas vous embêter. Vous rajoutez un bouton poussoir étanche IP55 genre Plexo, comme préconisé par l'ami 1Insp et le tour sera joué.

L'autre solution est d'installer un carillon sans fil.

Et enfin, si vous voulez tout refaire, il faut d'abord choisir le carillon, de préférence basse tension alimenté par un transformateur.

A suivre, avec des précisions, notamment ce que vous comprenez par "aux normes", sachant que même avec une commande 230 V, un appareillage de commande étanche IP55 convient.
Cordialement.

Bonjour kondor76. Certes, vous avez fait un court-circuit qui a dû abimer le contact de l'appareillage, pas franchement fait pour supporter ce type de contrainte. Il faudrait déjà acquérir un nouvel interrupteur et mettre celui en votre possession en déchetterie. Le fusible a coupé le circuit suite à une surintensité.

Indépendamment de cela, vous avez fait un branchement au hasard et en technologie comme dans bien d'autres domaines scientifiques il n'y a pas de place pour le hasard. Ici vous avez simplement détruit un appareil, dans un autre cas il aurait pu y avoir mise en danger de vous même ou d'autrui, voire de l'environnement si des échauffements locaux sont non contrôlés..

Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre ?

Oui bien sur et vous avez bien fait de poser la question sur ce forum d'entraide bricolage, mais l'effort de compréhension d'un montage simple allumage doit être fait par vous même préalablement à tout branchement. Ensuite, vous ferez le bon branchement du premier coup.
Pour vos premiers pas en électricité domestique l'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.

Et comme signalé par CMT, vous devez raccorder le conducteur de protection (la terre) sur le châssis métallique de la réglette fluorescente.

Nota : il est d'usage d'utiliser des couleurs différentes pour la phase directe (noir dans votre cas) et la phase coupée (orange par exemple). Le neutre direct est toujours bleu.

En espérant vous avoir fait peur.

Cordialement.

Vos problèmes de mitigeur d'avril 2013 sont-ils résolus ? Problème pression eau chaude robinet

Bonjour. Vous ne dites pas pourquoi ce compteur a été changé ni qui est le donneur d'ordre.
On ne peut rien dire concernant le DJ ; on peut supposer que c'est celui de branchement (mais sans fusibles).
Un point de livraison comprend un coffret fusibles, un compteur, et un disjoncteur de branchement (différentiel 500 mA type S s'il est récent). Le client n'a accès qu'à la sortie du DJ.
Il faudrait apporter quelques précisions, voire transmettre des photos nettes des équipements en cause.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Ce n'est pas très normal qu'il y ait un tel affaissement. Votre plaque est peut-être un premier prix. Il y aurait peut-être quelque chose à faire pour renforcer le système (on ne voit pas bien à quoi cela ressemble).
Sinon, vous pouvez utiliser une feuille d'isolant thermique que les plombiers utilisent pour souder sans mettre le feu au mur.
En vente chez les grossistes en matériels de plomberie ; peut-être en grandes surfaces de bricolage

Cordialement..

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il faut voir si c'est la batterie qui est défectueuse ou le chargeur ou autre chose. Pour le moment vous faites cette recherche. Il faudrait un voltmètre.
L'intérêt est que cette tondeuse reste sans fil.
Cordialement.

Bien reçu. Vous n'avez rien oublié. S'il vous reste un emplacement libre vous pouvez mettre une PC supplémentaire sur le tableau.
Il n'y a plus qu'à approvisionner le matériel, appareillages et accessoires.
Cordialement.

Bien reçu gisou42. Si l'on comprend bien, le système d'horloge n'est pas en cause. On peut néanmoins penser que l'horloge commande peut-être le cumulus.
On peut penser également que vous avez chez vous un voyant de préavis qui fonctionne, et un autre qui indique le fonctionnement en heures rouges.
Et le compteur en haut d'un poteau n'est pas très courant. Ne pourriez vous pas le faire déplacer puisque vous êtes en relation avec ERDF ?

Comme dit CMT (bonsoir car il est tard), ERDF doit vérifier le fonctionnement de l'ejp, commande et comptage. Et peut-être qu'un électricien devra vérifier si tout est normal dans la commande des circuits à délester chez vous. Mais si depuis 25 ans le fonctionnement est bon, il n'y a pas de raison.

Si ERDF est en cause, il va vous falloir obtenir la reconnaissance d'un défaut éventuel, et une remise substantielle sur les consommations enregistrées. Ce n'est pas forcément très simple.

Cordialement.

Et à suivre quand ERDF aura fait les contrôles nécessaires. Cela nous permettra, ainsi qu'aux lecteurs, de connaitre la fin de l'histoire.

Bonjour. On se demande quelle est la relation entre la télécommande EJP et la présence du programmateur.
Le 6 mars vous annonciez la venue d'un technicien ERDF ; qu'en est-il.

A suivre, avec des précisions.

Bien reçu. Votre projet s'affine suite aux différentes contributions.
L'idée de l'inter sectionneur tétrapolaire se justifie sans problème.
ID 30mA 20A tétra puis un DJ tétra 16A pour la prise P17 pourquoi pas, mais peut être remplacé par un DJ différentiel tétra. Vous choisissez.
Globalement, au niveau du prix, il n'y a certainement pas grande différence.

d’autre part vers trois lignes protégées individuellement par un seul ID 30mA 20A : même remarque, vous pouvez mettre des DJ différentiels pour les prises spécialisées cuisson.

Pour les autres circuits peu consommateurs, pourquoi pas un ID mono suivi de quelques DJ ?

Vous équilibrerez au mieux, et ici c'est assez facile.

Pour le tableau j'aurais tendance à en prendre un beau avec une porte transparente ; les matériels choisis seront standard de l'une des trois ou quatre marques régulièrement conseillées sur le forum.
Je mettrais bien un voyant présence tension à l'arrivée de la ligne.

Pour la sécurité, un extincteur pas loin et une couverture usagée en laine. Couper l'alimentation de la friteuse en dehors des heures de service ?

Mais l'addition vient d'augmenter, les DDR 30 mA ont un cout ; vous pourrez peut-être faire des déductions au moment de la déclaration d’impôts (il faudra qu'un autre intervenant ou votre comptable vous conseille).
Cordialement.

Bien reçu. La conclusion est juste un petit clin d’œil.
En gros il s'agit d'un tableau secondaire, et dans votre cas l'idée d'un coffret de chantier vous permettait d'avancer rapidement (pour moins de 500 € + le câble et son raccordement) - prix à vérifier). Il y en a de très esthétiques qui ne dépareraient pas dans votre établissement;
Sinon, la structure pourrait être la suivante, en partant du bornier du tableau principal :
Bornier - Disjoncteur tétrapolaire 4 fois 32 A - Câble 5g6 - et on arrive au tableau.

En tête de tableau un interrupteur différentiel 30 mA 4 fois 40 A (c'est un peu surdimensionné mais la différence de cout doit être minime).
Ensuite, en cascade vous alimentez chaque départ : par prise mono spécialisée cuisson un DJ 20 A, Pour quelques PC non spécialisées un DJ 20 A, pour la lumière un DJ 16 A, pour la hotte un DJ 10 A (bien que celle-ci puisse être raccordée sur une PC usuelle).
Ensuite il faudra raccorder les PC cuisson sur chaque DJ.
La PC triphasée pentapolaire P17 est protégée par un DJ tétrapolaire 4 fois 16 A.
Les sections sont habituelles : PC en 2,5 mm², lumière et hotte en 1,5 mm², la prise tri en 5g2,5.

Vous pouvez partir sur ce projet. On utilise du matériel de grande marque distribué par les grossistes. On utilise du matériel peignable et tous les accessoires de raccordement qui conviennent.

On peut vous conseiller de sous-traiter cette installation auprès d'un professionnel, d'autant plus que sauf erreur d'interprétation, il s'agirait d'un établissement recevant du public. Vous serez gagnant en temps, et serez certain de la sécurité de l'installation, cette dernière étant certifiée par le professionnel.

Il faudra préciser si un éclairage de secours est obligatoire. Dans la mesure ou du public est reçu ou attablé dans le mobil-home, il me semble que ce soit obligatoire. Donc un point important à éclaircir.

Attendons d'autres avis ou (et) corrections éventuelles.

Cordialement.

Bonsoir mf06. Effectivement, c'est une cause possible de panne. Si fabinosto est un peu bricoleur, il démonte si c'est faisable facilement et donne un coup de pinceau sur le CI, voire avec un peu d'alcool. Un petit coup de sèche cheveux à distance et... il faudra voir.
Il n'y a rien à perdre à essayer, même si le propriétaire approvisionne un luminaire neuf.
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que vous allez vous raccorder sur un tableau triphasé fixe équipé d'un socle triphasé 5 pôles et protégé par disjoncteur spécifique (ou bien sans socle mais directement en sortie de DJ). Vos récepteurs sont monophasés pour environ 3 kVA maxi par phase. Il faudra au minimum vous raccorder sur un point de livraison 9 kVA triphasé.
Pour votre installation, le plus simple serait d'acquérir un coffret de chantier adapté à vos exigences. Un grossiste en électricité pourrait vous conseiller un tableau particulier standard ou sur mesure.
Les récepteurs seront simplement raccordés sur des PC de ce coffret ; il suffira juste de placer les câbles proprement.

En conclusion : un spécialiste approvisionne ce coffret, et vous faites les crêpes. Le contraire serait moins sûr.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Vous voyez que sur le schéma ci-dessus, la bobine a ses bornes A1 et A2 en haut, et les bornes du contact en bas. Mais il y a un mystère : la borne A2 en haut à gauche n'est pas alimentée, la phase directe arrivant en bas à gauche ; en réalité il y a une connexion interne entre la phase directe en bas et à gauche et la borne A2 en haut qui est commutable avec un peit bouton sur la face gauche du télérupteur (voir la notice qui doit préciser ce point).
Mais comme vous n'allez pas brancher ainsi :
1. Vous démontez le connecteur du bas qui va alors laisser apparaitre la borne du contact qui était cachée
2. Vous tournez avec un tournevis le petit bouton fléché en mettant la flèche en position 4 h. Ainsi, vous retrouverez les deux bornes de la bobine en haut, et les bornes du contact en bas.
3. Ensuite il suffit de relier vos anciens fils dans les bonnes bornes.

Normalement violet et bleu sur la bobine, et orange et noir sur le contact. Mais vérifiez quand même.

Si Bob ou CMT passent par ici ils devraient valider.
Cordialement.

Citation :
Je n'y connais toujours rien désolé.

Plus maintenant.

Merci pour les précisions apportées. Un relais est un dispositif électromécanique encore appelé contacteur suivant la puissance à commuter. C'est à dire qu'un contact est actionné comme le serait celui d'un interrupteur quand vous allumez la lumière dans une pièce ; d'où le bruit. Inversement, une commutation électronique par un semi-conducteur est silencieuse ; dans ce dernier cas toutes les lampes (comme les leds) ne sont pas forcément adaptées.
Ici on élimine un dysfonctionnement dû à la lampe.
On suppose donc que le système est bien intrinsèquement en panne, certainement l'électronique interne, et que vous ne pourrez pas le réparer.
S'agissant d'un équipement de l'habitat comme le serait un chauffe-eau (pour lequel le locataire n'aurait pas à en assurer le changement en cas de fuite de cuve par exemple), il fait partie de l'équipement d'origine de la maison et n'étant pas sujet à un entretien à la charge du locataire, il faut en demander le changement au propriétaire.

La vidéo est explicite ; il semble que le tic tic soit celui d'un relais ; vous deviez l'entendre se fermer ou s'ouvrir quand le système fonctionnait normalement.
Cordialement.