Bonjour. Il ne s'agit pas de production d'énergie, mais de transfert. S'agit-il d'une étude proposée dans la cadre d'une formation, et si oui, de quel niveau ? Et dans quel but pratique ?
Si c'est le cas ce n'est pas un problème que l'on peut soumettre à un novice.
Il faut revoir les caractéristiques d'une batterie, notamment sa capacité en Ah. Idem pour le condensateur.
Cordialement.

Bonjour. Le MX 430 est un excellent multimètre analogique à tout faire. Il dispose de la fonction ohmmètre classique permettant de mesurer des résistances.
Mesurer des isolements se fait sous des tensions pouvant atteindre des centaines de volts et nécessite l'usage d'appareils spécifiques.
Demandez à votre ami ce qu'il compte faire exactement car mesurer des isolements n'est pas une activité de bricolage. S'il pose cette question on peut penser qu'il n'est pas du métier.
On peut avoir à tester l'isolement des bobinages d'une machine tournante par exemple. Il serait étonnant que votre ami ait à faire ce type de mesure. Par contre, tester la continuité de la liaison terre dans un habitat peut se faire sans problème avec un MX 430.
Cordialement.

Bien reçu. Le truc blanc est un condensateur. Il faudrait que vous mesuriez à l'ohmmètre les résistances entre les 3 fils du moteur afin de voir quel branchement vous proposer.
Cordialement.

Ok Joseph.

Citation :
...ne sera plus accessible

Dans ces cas là, on fait un carré dans le fond en isorel de l'élément et la prise est accessible. Ce n'est jamais bon de cacher des appareillages.

Si votre cuisine est au top, il devrait y avoir des blocs de prises répartis au dessus du plan de travail. S'il n'y en n'a pas, vous en mettez en les fixant au mur juste sous les éléments.

La hotte et le frigo se raccordent à une prise quelconque ; les prises spécialisées sont réservées à cuisson, lave-linge, four etc.

On évite les multiprises, sources de mauvais contacts et d'échauffements quand on les utilise sur des gros consommateurs.

Cordialement.

Ok. Le "truc" blanc a disparu (une lampe ?). Quant au câble noir, c'est peut-être l'alimentation d'un moteur à deux vitesses.
A ce stade, il faut avoir l'objet dans les mains, et par ondes hertziennes, on ne sait pas transférer la matière.

Bref, essayez de voir où vont ces câbles, surtout le noir, et dites ce que vous voyez On en fera peut-être quelque chose.
Cordialement.

Ok.

Citation :
Un autre conseil ?

On va essayer.
Sur la notice on voit bien comment s'alimente le thermostat. De la gauche vers la droite :
CDC ; relié à un contact interne qui commute la phase
L FP et N : phase directe, fil pilote, neutre (respecter les emplacements phase et neutre pour la bonne action du fil pilote)
C CDC : contact qui relie le corps de chauffe au neutre (relais interne) ; ou bien borne directement reliée à N.

Il faut donc repérer les deux conducteurs qui alimentent la résistance, et les brancher sur C et C CDC.. Le problème est que derrière l'écran, on ne sait pas à quoi sert le violet.
Pas bien compliqué, mais il faut repérer les conducteurs de la résistance et il y en a forcément deux (peut-être trois avec la terre).
Avec un ohmmètre on saurait faire ce repérage rapidement, c'est pour cela que vous serez peut-être amené à vous faire aider. Il n'y a pas de risque de détruire la résistance, mais le thermostat, oui (ses contacts).
Cordialement.

Bonjour. La notice de branchement est ici :
thermostat plancher rayonnant electrique atlantic.pdf
Ce thermostat permet d'alimenter un plancher chauffant. Un thermostat de ce type alimente en tout ou rien le plancher chauffant, directement ou par l'intermédiaire d'un relais.
Le thermostat 109420 a, semble-t-il, fait l'objet d'un rappel pour dysfonctionnement possible.
Votre thermostat commande peut-être un relais de puissance. D'où la présence de fils supplémentaires.
Si vous êtes éloigné du métier, il faudra faire appel à un professionnel, la règle étant de ne jamais faire de branchements au hasard, sans savoir ce que l'on fait.
Cordialement.

Bonjour. Un coup de pschitt légèrement lubrifiant peut améliorer les choses. Jeltonet C1 par exemple, qui sert à tout.
Cordialement.

Bonjour Joseph. Le moyen le plus simple est d'utiliser des prolongateurs avec fiches surmoulées, mais avec des sections de conducteurs 2,5 mm². Il faut que les fiches soient accessibles en cas de démontage ou de dépannage.

La plaque de cuisson est à soigner. Il faut un câble souple HORN-F 3x6 mm² que vous raccorderez dans une sortie de câble prévue à cet effet (l'autre extrémité du câble étant reliée au bornier de la plaque). Il faudra utiliser des embouts de câble si vous utilisez des dominos. S'il s'agit d'une prise 32 A, il faudra connecter le câble sur une fiche dans les mêmes conditions.

Citation :
cela peut-il se faire par quelqu'un comme moi

On espère que oui si vous êtes soigneux, que vous dénudez juste ce qu'il faut et pas plus. Avec une pince Facom 183 et les tournevis qui vont bien.
Cordialement.

Bonsoir Hervé. Le coax n'y est pour rien, il ne polarise pas l'antenne, mais si vous le reliez à la terre, il devient un assez bon chemin pour la foudre ; assez bon parce qu'une bonne prise de terre est meilleure et faite pour.
Il est préférable que la foudre tombe sur les arbres. Mais même si elle tombe près, les courants telluriques peuvent engendrer des dégâts sur les équipements de la maison, le potentiel de la terre étant alors soumis à des remontées importantes.
Vous savez que des vaches ou des joueurs de foot on subi des électrisations rien que par la tension apparaissant entre les membres inférieurs (on parle de "tension de pas"). Même si la foudre tombe loin.

Le coaxial peut être parcouru par un courant dérivé de celui de l'éclair, tout comme une gouttière,
De toute façon, les phénomènes associés à la décharge de foudre sont complexes. On ne pense pas, on fait au mieux pour s'en protéger.

Je changerais donc l'ID comme déjà dit, et si le phénomène persiste, je mettrais un parafoudre de protection fine. Incriminer l'antenne ne peut être fait derrière l'écran, mais sans certitude.
Assurez-vous que :
1. la terre présente une faible résistance
2. que les liaisons terre vers les différents tableaux sont de bonne section.

Comment cela se passe-t-il pour vos voisins dans la même configuration ?

Cordialement.

Ok Hervé, mais

Citation :
...connecter la tresse du coax de mon antenne à la terre,

Surtout pas, votre antenne va se transformer en paratonnerre.

La section de 4 mm² entre la sortie du parafoudre et le bornier de terre est la valeur minimum imposée par la CEI. Il s'agit d'un conducteur qui peut être parcouru par un courant intense, qui obéit donc à la loi d'Ohm. Vous connaissez la suite, quant à l'expression de la chute de tension.

Si l'arc vient de l'ID (par transparence c'est possible), une fois, ça va, mais ensuite, il vaudrait mieux le changer.
On insiste : laissez la tresse indépendante de la terre ; si vous faites cela, il peut y avoir de très gros dégâts.
On peut se demander s'il ne faudrait pas un parafoudre de protection fine dans chaque tableau secondaire.
Un document utile Schneider : installation parafoudres schneider.pdf

Cordialement.

Bien reçu hervé2a.
Si les essais en 1 et 2 ne changent rien, on peut en déduire que l'origine du défaut est bien sur le tableau incriminé, et particulièrement sur un circuit qu'il alimente.
Bien des installations comportent des antennes extérieures et elles ne déclenchent pas ; c'est mystérieux ce qui se passe chez vous. Et l'arc que vous voyez de façon fugitive n'a pas d'explications à ce stade.
Le tableau est sain ? (pas de conducteur pouvant amorcer avec une liaison terre ?).

Le parafoudre écrête les surtensions véhiculées sur la ligne, donc en amont..
J'essaierais bien un ID HPI de la marque, à défaut de savoir ce qui se passe.
Quelques explications sur ce document Legrand : legrand.fr les différentiels
L’origine de l'arc est à éclaircir. Mais rester en arrêt devant le tableau ouvert les jours d'orage est impensable.
Cordialement.

Bonjour leo2401.
Un parafoudre type 2 pour tableau d'abonné conviendra très bien, tel que ce modèle :
parafoudre protection tableau dabonne.pdf
Sur le document vous verrez des liens vers les caractéristiques techniques et les notices de montage. Il faudra respecter la règle des 50 cm.

L'indice kéraunique de votre région et l'alimentation de votre habitat justifient-ils l'installation d'un parafoudre ?
Pour le consuel, il faut les lignes, mais pas les équipements douches etc.
D'autres contributeurs pourront préciser les choses.

Le cumulus dans le vide sanitaire n'est peut-être pas un bon endroit pour la maintenance.
La puissance souscrite est de 9 kVA.
Perso, préférence pour les bacs à douche en faïence : inusables, faciles à poser, beau rendu, rigides etc.
Que des qualités.

Cordialement.

Oui Odilequit, derrière l'écran on est limité. Psychorigide ou pas, votre installateur, s'il est du métier, doit être capable de dépanner.
Mettre les deux bleus ensemble pour assurer la continuité du neutre oui, mais pas dans la douille, pas faite pour servir de domino.

Citation :
...Y a-t-il une raison...

Non. Sauf si par une intervention malencontreuse la lampe de dehors était en série avec une autre (mais dans ce cas deux lampes seraient affectées). Vous pouvez contrôler avec le voltmètre la tension phase coupée neutre dehors (donc la tension lampe, interrupteur de commande actionné).

Il va vous falloir passer par la case ami expérimenté ou professionnel de type chercheur.
Avec un voltmètre et une lampe témoin on peut dépanner.

Il faudrait voir si une anomalie de branchement affecte les deux lampes externes. Mais on ne voit pas comment cela aurait pu se produire.

Une fois la solution trouvée, revenez en faire part sur le forum (notez le numéro de la question).
Cordialement.

Ok. Les deux jaune/vert sont normalement des conducteurs de terre ; mais normalement.
Si un jaune vert a été utilise pour une autre fonction :
1. ce n'est pas normal.
2. derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se cache.

On déduit que le lustre ne fonctionne toujours pas ; on a bien dit qu'il fallait le connecter aux bleus et au rouge.
Les deux fils de terre sont normalement à relier ensemble, et à connecter sur le métal du lustre, sauf si ce dernier est à double isolation (symbole : 2 carrés l'un dans l'autre).
Les fils de terre ne permettent pas l'alimentation de la lampe, juste la protection des personnes. Il y a une arrivée, et un départ pour un autre équipement. Idem pour les neutres bleus, une arrivée directe et un départ (peut-être vers la lampe cuisine et l'extérieur).

Un électricien avec sa lampe témoin, son voltmètre, et à la limite un tournevis et une pince longs becs pour ouvrir l'appareillage aurait rapidement retrouvé les bonnes liaisons. C'est ce que l'on ferait si on pouvait abolir les distances.

Il faut passer votre père au sérum de vérité (l'apéro vu l'heure) : a-t-il bien vu les deux conducteurs de terre reliés ? Le nombre de combinaisons est réduit, vu qu'il n'y en n'a qu'une (rouge et deux bleus). Il serait prudent d'aller voir au tableau si une protection différentielle 30 mA ou un fusible (ou disjoncteur) n'aurait pas déclenché. Toujours possible si votre père a travaillé sans filet (courant non coupé).
Possédez vous un minimum d'outillage d'électricien ?

A suivre, après vérifications sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour odileguit. On va faire aussi semblant de réfléchir, en espérant davantage de succès.
On peut supposer que les deux bleus sont des neutres qu'il faut raccorder ensemble et au lustre. De même, on suppose que la phase coupée par l'interrupteur est rouge, à raccorder au lustre. On pense aussi que les verts sont plutôt jaune vert et que ce sont les conducteurs de terre à raccorder ensemble, et au lustre sur le tube métallique.
Vous essayez ces branchements.
Si ça ne marche pas, vous essayez de voir comment l'interrupteur est branché, c'est à dire avec les couleurs des conducteurs. Vous devez avoir 2 interrupteurs avec une phase directe commune, puis une phase coupée supposée rouge pour le lustre, et une autre qui alimente la lampe dehors.
Pour votre père, il faudra lui faire effectuer un stage ; thème " quand je démonte, je note tout"
Une lampe témoin serait un bon outil pour retrouver qui fait quoi.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour. 220 V ou 230 V est la tension nominale d'alimentation du lustre, comme tous les équipements de votre habitat qui fonctionnent sur une prise de courant.
Par contre, le lustre est peut-être muni d'une connexion de terre. Si la sortie de câble au plafond ne comporte pas de conducteur de terre jaune/vert, il est souhaitable que votre tableau de répartition soit équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Travail de propriétaire, pas de locataire.
Cordialement.

Bien reçu vos deux derniers posts. Le problème de l'éclair ne s'explique pas.
1. Parce que parafoudre est là pour écrêter les surtensions et écouler le courant de foudre vers la terre
2. Car un seul ID est affecté.

On ne voit pas non plus le rôle que pourrait avoir une antenne hertzienne. Son mat n'est pas relié à la terre, et le dipôle non plus, la tresse servant juste de blindage de l'âme. Dans le temps, il était inscrit sur les notices des téléviseurs qu'il ne fallait pas relier la tresse à la terre (sous entendu, l'antenne deviendrait un paratonnerre).

La vision d'un éclair montre un arc inexplicable. L'arc pourrait se produire dans l'ID au moment de la coupure, à condition qu'il ait un fort courant à couper ; en plus, le boitier est fermé.

Ce que vous pouvez faire :
1. Vérifier les connexions et donc resserrer les vis dans le tableau en cause. De toute façon cela ne fera pas de mal.
2. Vous pouvez échanger deux ID identiques et voir au prochain orage si le déclenchement affecte un autre tableau ou le même.
3. Mais le changement pour un ID SI ou HPI (suivant la marque, Schneider Electric ou Legrand - on n'imagine pas que vous soyez équipé de matériels d'origine autre qu'européenne à la fiabilité douteuse) résoudrait peut être ce qui peut être un déclenchement intempestif.
A la relecture, le changement de l'ID pourrait se justifier s'il est de premier prix, le nombre de coupures en charge étant très limité ; c'est généralement inscrit dans les caractéristiques.
4. Il faut vérifier l'état du parafoudre ; il doit comporter un dispositif de visualisation qui indique s'il possède toujours ses capacités.

Les phénomènes transitoires induits par la foudre sont complexes, mais le parafoudre est là pour les écouler, et les DDR de type SI sont prévus pour être insensibles à ces transitoires.

Citation :
il est difficile de rester fixer son tableau électrique pendant des heures !

Oui, il en est de même quand on fixe une taupinière avec une bêche prête à agir. On a vite des crampes ou le tournis.

Cordialement.

Merci. C'est plus clair. Il y a donc un parafoudre en tête d'installation. Conformément à ce que vous écrivez, il n'y a qu'un seul ID 30 mA qui déclenche, ce qui affecte un appartement sur quatre..
On ne peut alors qu'incriminer un des récepteurs en aval, et relié à la terre.
Il faut faire l'inventaire de ceux-ci et vous devriez en avoir fait le tour rapidement.
On ne comprend pas l'influence de l'orage, bien que la coïncidence soit troublante. Comme vous l'avez justement déduit, il faut chercher en aval de l'ID qui déclenche.
Derrière l'écran on ne peut que confirmer vos déductions.
La mesure des courants de défaut permanents est toujours possible, mais il faut une pince ampèremétrique spécialisée.
Si le phénomène persiste, il faudra installer un ID super immunisé, relativement insensible aux perturbations transitoires dues aux phénomènes atmosphériques.
On aborde quelquefois ce type d'incident sur le forum, et la solutions des ID super immunisés est alors conseillée.
Il en est de même lorsqu'on évoque la protection des lignes d'alimentation des congélateurs ; on conseille alors de mettre en tête un DJ différentiel super immunisé. Et cela donne satisfaction.
Cordialement.

Bonjour. Vous verrez, en parcourant le forum, qu'un tableau déporté (cas de l'alimentation d'un habitat autonome avec son propre tableau) comporte normalement un interrupteur sectionneur pour la coupure générale, puis des ID qui alimentent chacun quelques DJ modulaires. Chaque départ à partir du DJ de branchement devrait être protégé par un disjoncteur de bon calibre.

Si chaque tableau secondaire ne comporte qu'un seul ID, on peut s'affranchir de l'interrupteur sectionneur.

Ici, on ne sait pas bien ce qui déclenche, et c'est ce qui devrait être précisé pour imaginer une cause. Vous maintenez que c'est systématiquement par temps d'orage que l'incident se produit, sans que le DJ de branchement déclenche ?.

A distance il nous faut ces précisions. Sur place c'est plus simple.

Si les appartements sont loués, ils devraient avoir leur livraison comptage propre, sauf en cas de location saisonnière ou de location meublée.

D'autre part, si le contrat initial est divisé par 3, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance disponible par appartement.

ID = interrupteur différentiel ; DJ = disjoncteur. Un DJ remplace avantageusement un fusible. DJ de branchement = celui qui coupe l'alimentation de l'habitat complet ; il est différentiel, et normalement de type S dans une installation moderne avec ID 30 mA.

Cordialement

Bonjour. Il se pourrait que vous confondiez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Un schéma de principe de votre installation depuis le comptage et le disjoncteur différentiel de branchement aiderait à comprendre. Vous évoquez un disjoncteur divisionnaire commun et cela n'aide pas à imaginer la structure.
Il faudrait préciser si le télé est relié à la terre ou non.
On pense que non. Idem pour le démodulateur satellite.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour anthony. On voit deux câbles ; à quoi sont-ils reliés ?
Cordialement.

La lampe témoin s'allume en permanence entre phase et neutre, donc si l'on a bien tout compris, entre le noir et le bleu.
Entre fil pilote (marron si c'est bien ainsi) et bleu, la tension est nulle en température confort, donc quand la chauffe est programmée suivant la consigne du thermostat.
Pour la température réduite dite éco, la tension est celle du secteur, donc environ 230 V. Pour hors gel et arrêt, les tensions sont demi alternance négative, et demi alternance positive.
Voir le net avec les mots tension fil pilote.
C'est le gestionnaire d'énergie qui génère la tension de commande fil pilote / neutre.
Vous pouvez utiliser votre voltmètre à défaut de lampe témoin (quelques watts à incandescence).

Pour réviser : la tension se mesure entre deux points d'un même circuit électrique, comme l’altitude entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet de la montagne, comme la pression entre celle d'entrée du compteur d'eau et l'air libre.
L'intensité d'un courant se mesure dans un circuit ; c'est une grandeur analogue à un débit.

Cordialement.

Bonjour Arthur. Il semble que le disjoncteur C10 soit couplé avec un contact à sa droite.
En haut de ce contact il y a un conducteur marron et un rouge, et un marron tout seul au fond.
En bas du DJ MFN 710 il y a deux noirs (on s'attendrait à un bleu et un marron), alors qu'il est bien alimenté avec neutre à gauche et phase à droite par l'intermédiaire des peignes.
On arrive à la limite de ce que l'on peut traiter à distance car on ne peut faire que des suppositions.
Et là, il y a des branchements qui nous échappent.

Mais on peut également être logique : si un autre radiateur a fonctionné à cet endroit, on se demande quelle action ou modification a pu conduire au dysfonctionnement.
On pense aussi que vous avez juste câblé fil à fil le nouveau radiateur sans ouvrir le tableau, n'étant pas du métier comme vous l'avez précisé. Donc il n'y a eu aucune modification effectuée.
Vous pouvez refermer le tableau. Mais les connexions avec des fils dénudés trop long et des couleurs non respectueuses des règles de l'art résultent plutôt du mauvais bricolage..

Reprenons votre premier post :
Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci. Oui, bonne déduction.
Noir + bleu = 220v. Bizarre
Noir + marron = 135v. Bizarre aussi.
Le noir serait donc la phase et le marron le pilote ? On a du mal à répondre oui, car les couleurs sont contraires à la règle. Donc oui.
Conclusion : si la lampe témoin s'allume entre noir et bleu, on peut effectivement déduire que le noir est la phase. Par déduction, le marron serait le fil pilote.

Vous branchez donc comme vous l'avez supposé dans le premier post : bleu = neutre, noir = phase (si la lampe témoin s'allume), et marron = fil pilote supposé.

Conclusion de la conclusion : si votre radiateur fonctionne normalement, on a affaire à une installation qui ne respecte pas les conventions et l'on peut maudire celui qui l'a faite.
Dans le boitier il faut faudra juste étiqueter les 3 conducteurs, surtout phase et fil pilote.

Un dernier essai, et ça va chauffer.

Cordialement.

Bien reçu Arthur. Vous raccordez le convecteur comme initialement.
Puis vous remontez sur le tableau le disjoncteur "convecteur bain".
Mais préalablement, vous vérifiez la présence tension en haut du DJ à gauche de Q26 (voltmètre ou lampe témoin - préférence pour lampe témoin), puis en sortie en bas.
Vous voyez que neutre et phase ont les bonnes couleurs. Il y a bien un gestionnaire d'énergie.
Profitez en pour resserrer toutes les connexions DJ de branchement déclenché.
A suivre.
Cordialement.

Ok. On va prendre le problème autrement. Ce radiateur ou un autre a-t-il déjà fonctionné à cet endroit ?
Plutôt qu'un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Comme il s'agit d'une ligne spécifique il faut voir d'où elle part dans le tableau et vérifier la tension au départ avec la lampe témoin (sortie de disjoncteur modulaire ou de fusible).
Bien entendu, entre phase et neutre il faut environ 230 V.
Un programmateur gestionnaire d'énergie est-il présent sur votre installation ?
A suivre, en prenant le problème par le bon bout, c'est à dire au début de la ligne.
Cordialement.

Bonjour. Marron = phase, bleu = neutre, noir = fil pilote.
La tension de commande se mesure entre fil pilote et neutre.
Si le fil pilote n'est pas raccordé sur un gestionnaire d'énergie, ne vous en occupez pas et isolez le.
Vous devez retrouver le fil pilote sur le tableau de répartition. De même, phase et neutre sont en aval d'un disjoncteur dédié sur le tableau.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Comme souvent, malheureusement, des pistes de recherche ont été énoncées, sans retour de l'internaute. Finalement ce post n'a pas d'intérêt et est inexploitable comme vous le constatez.
Il faut exposer votre problème en détail afin de vous guider au mieux, de même que les essais que vous avez pu faire.
C'est généralement un problème simple à résoudre, il faut préciser quel élément de protection déclenche et dans quelles circonstances.
Cordialement.

Bien reçu. A voir le premier dispositif, la prise femelle est juste un by-pass depuis la prise tableau. Il doit y avoir juste un conducteur de liaison.
Tirer 5 W de plus ne changera pas grand chose, d'autant plus que la puissance moyenne peut être inférieure. L'alimentation de l'ordinateur tirera ce qu'elle doit tirer, sans limitation due au dispositif d'alimentation.
On peut penser que le constructeur du dispositif veut éviter qu'une application du genre phare auxiliaire ne soit utilisée.
Il s'agit bien d'utiliser non le port USB, mais la prise allume cigare femelle. Pas le deuxième port USB (qui de plus, délivre du 5 V DC)

Citation :
...utiliser le port 12V TomTom pour brancher mon alim d'ordi.

Non, pour les raisons expliquées ci-dessus.

Cordialement.

Bonjour. Si l'on comprend bien, il s'agit d'alimenter ce qui s'apparente à des convertisseurs de puissance et de tensions de sortie différentes, dont 5 V DC 500 mA max pour l'USB.
Il faut alimenter ces convertisseurs directement sous 12 V, et dédoubler la prise allume cigare d'une manière ou d'une autre si vous voulez des fonctionnements simultanés. Le premier dispositif semble autoriser ce fonctionnement avec une sortie allume cigare dédoublée.
Cordialement..

Bonjour. Désolé de vous décevoir, mais pour une puissance pareille il faut un groupe électrogène.
C'est bruyant.
On comprend qu'il s'agit d'un percolateur de taille déjà respectable.
Le gaz est plus simple à mettre en œuvre.
Cordialement.

Bonjour. C'est un petit moteur pour lequel un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte conviendra.
Vous devriez confier l'adaptation à un professionnel, car il y a des contraintes électriques de montage à respecter.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V ? A préciser.
Le plus simple, s'il s'agit d'une hotte professionnelle, serait de demander au fournisseur d'adapter la commande afin que la vitesse soit réglable.
Un variateur, même basique, a un cout auquel il faut rajouter commande et protections.

Cordialement.

Bonjour. Le site de VPC habituel est Conrad, rubrique "condensateur moteur".
Pas très cher, le prix qu'il faut. Vous devriez le trouver sans problème.
Cordialement.

Précision. Il faudra alimenter la machine en 3G2,5 mm², sur une ligne dédiée protégée par disjoncteur au minimum courbe C, voire D s'il déclenche au démarrage.

C'est clair désormais. Pour le branchement contacteur + relais thermique en monophasé, voir la question 9957 Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
En effet, il faut que les 3 bilames du relais soient parcourus par le même courant.
Le relais thermique est différentiel ; c'est à dire qu'en triphasé il s'assure que les 3 courants sont sensiblement identiques.
Si un défaut quelconque modifie une des intensités, il s'aperçoit du déséquilibre et déclenche le contacteur.
Si les condensateurs sont d'époque, il serait prudent d'en mettre des neufs.
Chez Leroy Somer à Angoulême ça ne va pas bien, un repreneur est attendu.
Cordialement.

Bonjour réponse 13. On ne peut répondre avec exactitude à votre question, ne connaissant pas particulièrement ce produit. Néanmoins, si cet automatisme fonctionnait, voue en approvisionnez un absolument identique et câblez fil à fil après repérage rigoureux des conducteurs. Vous serez certainement obligé d'effectuer la procédure d'apprentissage telle que décrite dans la notice (sans oublier la programmation des télécommandes), ensuite vous fermez la boîte jusqu'au prochain incident.

L'idéal est quand même de savoir ce que l'on fait avec les différents câbles : l’alimentation secteur, le raccordement des cellules, des moteurs, de l’éclairage clignotant, etc. C'est pour cela qu'il vous faut voir à quoi correspond chacun des quatre borniers verts afin de comprendre ce que vous faites.
Si c'est votre première fois, vous allez y passer du temps avec la notice sous les yeux.
Vous pouvez rajouter un clavier en option, voire des commandes par boutons poussoir internes à l'habitat si les câbles sont passés.
Cordialement.

Ok. Le net est muet concernant ce moteur ancien. Il doit y avoir un gros condensateur pas loin de la boite de raccordement.
Si vous comptez le faire fonctionner avec les deux vitesses, il doit y avoir un système de commutation manuel.
Il faudra dimensionner le sectionneur pour 20 A.
Ce pourrait être le modèle VCD01 visible sur ce document Schneider Electric
http://www.schneider-electric.fr/fr/product-range-selector/624-tesys-mini-vario--vario

A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question ; le moteur est-il mono ou triphasé ? Dans tous les cas, il faudrait préciser l'intensité absorbée par phase. Pour le moment on reste sur 12 A en mono.
Si vous avez acquis un boitier de démarrage avec relais thermique différentiel pour branchement triphasé, le fonctionnement en mono exige un branchement particulier.
Comment sont gérées les deux vitesses ?
Cordialement.

Bonjour. En utilisant le net vous avez dû voir que la notice est disponible sur un site qui écrit français, mais la facture est à payer à Panama.
Nalto, connais pas ; néanmoins, avec une photo bien nette de la façade on pourrait peut-être imaginer un mode d'emploi.
Maintenant, suivant la fonction de cette horloge, vous pouvez en trouver d'une grande marque bien connue avec notice disponible, pour peu de dizaines d'euros pour un modèle basique.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour Franck. Pas trouvé l'info, mais 15 m n'est pas bien loin, d'autant plus que vous n'avez pas le choix.
Un câble nu en fond de fouille ou plusieurs piquets reliés entre eux sont des solutions habituelles, et meilleures qu'un piquet seul.
Il sera souhaitable de mesurer la résistance de terre au droit de la barrette.
Cordialement.

Ok. A alimenter en tension 12 V AC ? Dans ce cas, une électronique interne fera la conversion nécessaire à l'alimentation.
L'éclairage ne sera pas uniforme, inconvénient des spots à faisceau étroit (18° par rapport à l'axe).
Cordialement.

Bonjour Georges. Ces convertisseurs sont conçus pour des lampes à filament consommant de 20 à 50 W. En dessous de cette puissance le convertisseur se met en défaut, donc cesse de délivrer la tension de 11,5 V.
Un convertisseur pour leds ne fonctionne pas suivant le même principe. Il faudrait connaitre les spots qui vont être installés avant d'être catégorique.

Pour ce qui concerne l'éclairage de votre salon de coiffure, il faudrait des lampes de température de couleur 3000 K, et d'angle de faisceau 60°.
Si vous avez des lampes 4000 à 5500 K et de directivité 30°, la lumière sera très blanche un peu blafarde sur les visages, et fera des taches plus qu'un éclairage diffus.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour.
Cette pompe est alimentée par un convertisseur fonctionnant sous 24 V DC.
La documentation commerciale disponible sur le site du distributeur précise alimentation 24 V avec une intensité maximum de 4 A.
Cela correspond à environ 100 W consommés.
Il faudrait alors véhiculer cette puissance sur 700 m (en 230 V AC) alimentant un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 4 ou 5 A. Peut-être faudra-t-il une batterie tampon à l'entrée du convertisseur.
Il faudrait poser la question de la faisabilité au distributeur, ou auprès du constructeur de la pompe :
http://www.sines.fr/shurflo.html
shurflo@pentair.com

Pour le plaisir du calcul de la chute de tension avec un dimensionnement à 1 A sous 230 V AC sur 700 m de ligne de cuivre bifilaire classique (domestique) en 2,5 mm², on trouverait 13 V, soit 5,6 %. Certes acceptable, mais à un cout non évaluable. Ligne 700 m + poste d'arrivée avec protections + la pompe et ses accessoires de commande dont le module convertisseur 24 V (LCB - GO et certainement LCB - G75).

Tout cela pour un débit de 200 à 300 l/h si tout va bien.

Derrière l'écran votre projet ne semble pas infaisable techniquement, mais il faudrait expérimenter sur l'établi pour répondre avec certitude.
Aucune idée du coût, mais le prix du kit ne semble pas être le poste important du projet.

En gros, ce serait l'installation solaire sans le panneau, mais avec tout le reste. et peut-être une ligne en aluminium de section nettement supérieure dimensionnée pour au moins 5 A et non 1 A. Ou plus. Le cheminement de la ligne, aérien ou souterrain serait à prendre en compte pour définir ses caractéristiques. On a juste montré qu'avec 2,5 mm² le montage devrait pouvoir fonctionner 700 mètres plus loin et remonter 300 l d'eau par heure à stocker sur place, ou à faire cheminer vers le point d'utilisation par gravité.

Attendons d'autres avis, notamment celui de sines.fr

Cordialement.

Rassurez-vous, vous ne fâchez personne. Il faut expérimenter.
Tout cela se mesure. Vous verrez visuellement si les transmissions sont acceptables. Vous nous direz ? Merci d'avance.
Cordialement.

Merci pour le retour. Pour 120 € il ne faut pas vous priver. Il faudra voir la qualité des signaux à l'arrivée.
On ne voit pas bien comment se fera la liaison sortie RJ45 vers entrée antenne du TV.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...mise à terre est toujours obligatoire;;;

Si un défaut d'isolement affecte un matériel quelconque sur scène reliant malencontreusement une phase au châssis du véhicule ; ce dernier est isolé de la terre grâce aux pneus ; si une personne touche en même temps le camion et le sol par ses chaussures, au mieux c'est une électrisation, au pire une électrocution.
Par conséquent, il faudra relier le châssis du camion à la terre pour assurer la protection des personnes.
Cordialement.

Bien reçu. Sauf erreur, 50 kVA en 400 V correspond bien à 72 A par phase.
On ne voit pas d'où viennent ces 163 A (sauf si le groupe est de 110 kVA environ).
La section préconisée convient pour une longueur maxi où la chute de tension est acceptable.
La structure métallique doit être reliée à la terre que vous (de préférence un électricien qui endossera la responsabilité) devez réaliser. Un piquet supplémentaire au droit d'un poteau est toujours possible.
Il s'agit de protéger ceux qui seront sur scène (par exemple, un musicien tient un micro, et un élément du pont en même temps). Comprenons bien qu'il s'agit de protéger les personnes;
L'armoire doit comprendre des départs protégés par des dispositifs de protection différentielle 30 mA.
Vous voilà informé des précautions à prendre. Encore une fois, la présence d'un électricien responsable (donc engagé avec un contrat) devrait vous ôter des soucis.
Sur le forum on s(efforce de prévoir le pire, mais finalement, si les raccordements sont bons avec une bonne terre, tout se passera bien.
Les équipements à raccorder devront comporter des cordons non bricolés. Les multiprises, s'il y en a, devront être étanches comme on en trouve chez Legrand (voir le net avec ces mots clé multiprise étanche legrand)..
Cordialement.

Bonjour. L'intensité nominale par phase est de 72 A environ et du 16 mm² est trop faible. Il faut 25 mm² pour tirer la puissance nominale sans risque sur 50 m environ.
Comme vous êtes un peu éloigné du métier semble-t-il, il serait prudent que vous fassiez établir ces liaisons par un électricien professionnel qui prendra en charge les raccordements et la prise de terre (dont il pourra vérifier la valeur). Il soignera toutes les connexions, et plus particulièrement celles du neutre.
Les éléments métalliques de la scène doivent être reliés à la terre.

Sachant que vous allez recevoir du public, il faut vous entourer de garanties, notamment sur les risques électriques, jamais négligeables en plein air.
L'électricien pourra être présent le temps du concert, comme cela se fait couramment.
Un éclairage de secours avec un autre groupe serait peut-être nécessaire.

Sur une petite distance comme la votre, un seul piquet devrait convenir si la conductivité du terrain est bonne.

Pour répartir la puissance, on sait qu'en mono 230 V vous avez droit à 50/3 kVA. Les charges triphasées consomment sur les trois phases en même temps.

Il ne faudra pas utiliser le groupe au taquet afin d'avoir un peu de marge.
Mot clé : prudence.

Bizarre que le loueur ne vous ait pas informé davantage.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour SL. le chantier continue.
Pour un passage en monophasé il faut savoir que le maximum sera 12 kVA.
Le boitier plombé noir en haut est le coffret fusibles ERDF. Avant toute manipulation sur le compteur, le technicien ôte les fusibles afin de travailler hors tension. Ensuite il remonte et plombe le coffret.

Citation :
Est-ce que je peux démonter ça ?

Non, vous pouvez juste enlever les vis du tableau si elles ne sont pas plombées pour soulever le tableau ; mais il ne faudra toucher à rien (coffret, compteur, DB, ce qui est évident) ; alors pour quoi faire ? Juste changer votre câble de départ vers le tableau, DB déclenché). Les conducteurs peuvent être rigides ou souples avec cosses (beaucoup plus simple pour prendre les virages).

Pour brancher votre tableau de répartition monophasé c'est assez simple, car le câble (ou les conducteurs dans un conduit) seront raccordés sur les bornes du DB côté usager, donc en bas.Vous pouvez faire passer cette liaison à l'extérieur de la planche, et le conduit rentre sous la planche en bas.

Si vous faites fonctionner votre tableau mono sur une phase, il ne faudra pas dépasser l'intensité maxi par phase de votre abonnement triphasé. Sinon le DB déclenchera.

Citation :
ça peut tenir, temporairement ?

Oui, la condition est écrite au dessus.

Citation :
ou bien je raisonne mal ?

Non. une phase peut être à charge nominale et les deux autres à vide.

On n 'a rien dit sur votre tableau. Le mieux serait qu'il soit dans les normes actuelles, avec autant d'interrupteurs différentiels 30 mA qu'il faut, et de type A (cuisson + LL) et AC pour les autres charges.
Le nouveau DB devra être de type S.

Cordialement.