Ok. Lire à 19h 30 : "L'énergie consommée dépend donc de la puissance et de la durée".
Si les deux termes sont erronés le résultat le sera aussi.
Seul le compteur d'énergie ne se trompe pas.
On peut supposer que le tunnel et les équipements qui assurent son fonctionnement (pompes, résistances, moteurs) n'absorbent pas une puissance constante. Idem pour la durée de fonctionnement estimée.
Il faut faire un mesurage sur 24 ou 48 h et extrapoler.
Cordialement.

Votre message vient d'arriver. La puissance absorbée par un radiateur électrique est constante : Pnominale ou zéro à différents instants.
Dans le cas du tunnel, la puissance absorbée dépend de l'instant considéré et des équipements en service.
L'énergie consommée dépend donc du temps et de la durée. Le compteur d'énergie fait l'addition.
On distingue bien la puissance instantanée absorbée en W ou kW, et l'énergie consommée en kWh.
Il manque un t à résultat à 19h 05
Cordialement.

Bonjour realtower. Dans votre cas, connaissances en électricité proches du néant et pas d'idée concernant le problème, il vaut mieux appeler un professionnel.
On contrôle la tension aux bornes du moteur de la VMC et on avise.
Cordialement.

Bonjour Polamer. E = 8,4×19×365 = 58 254 kWh. Que ce soit en mono ou en triphasé le résultat sera le même.
Seule l'énergie par phase change en triphasé.
L'énergie s'exprime en kWh et non kW/h.
On ne sait pas ce que représente la puissance, mais en électrotechnique on distingue la puissance utile de la puissance absorbée, pour les moteurs notamment. Le temps de fonctionnement constant de 19 h est certainement erroné.
Vu d'ici on ne peut analyser la différence entre le calcul et l'indication du compteur. Il manque beaucoup de données.
Cordialement.

Bonjour. Essayez de voir si les détecteurs ne seraient pas dirigés vers les lampes.
Les paramètres à régler sont la temporisation et la sensibilité à l'éclairement ambiant. Sur trois vous en cachez deux et vous verrez ce qui se passe.
Une commande par interrupteurs ne présente aucun problème. Le budget lumière dans l'habitat est négligeable par rapport aux usages gros consommateurs (gros électroménager et chauffage par exemple).
On ne remplace aucun détecteur sans avoir fait de diagnostic. Sur le forum on aperçoit fréquemment des changements de composants sans raison qui finissent par couter cher pour pas de résultats.
Cordialement.

Bonjour David. Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs (et non des interrupteurs), tous connectés en parallèle. En attendant vous recâblez comme avant, puis réfléchissez au montage.
Vous avez fait un montage au hasard, sans savoir ce que vous faisiez. Ce n'est pas trop la bonne méthode
On comprend que P2 et P1 sont des luminaires qui fonctionnent simultanément. Ils sont dons branchés en parallèle. Mais une connexion semble défectueuse.
Cordialement.

Bonjour Philippe. Il y a plusieurs points à préciser. Tout d'abord il faut choisir les lampes et leur alimentation. Il faut que les lampes soient dimmables (graduables) ce qui implique des convertisseurs adaptés. Puis il faudra télécommander les convertisseurs avec un conducteur qui n'est pas présent au plafond.
On peut suggérer :
- de choisir des lampes non dimmables
- ou bien de trouver une télécommande radio comme il en existe chez Yokis.
Ensuite le câblage ne pose pas de problème particulier, les alimentations des lampes étant en parallèle. L'esthétique du luminaire sera peut-être dégradée avec des convertisseurs qu'il faudra bien cacher.
Votre projet n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Privilégier des lampes qui émettent vers 3 000 K.

Si vous êtes en région parisienne on pourra trouver une adresse pour effectuer le montage.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire ainsi, mais en sélectionnant l'une des deux vitesses, peut-être la petite. Vous pouvez aussi choisir un groupe à vitesse constante prévu pour les VMC à bouches hygroréglables. C'est très silencieux. En appoint de l'autre VMC cela devrait suffire.
Il faudrait que le moteur soit sur une ligne dédiée, donc protégée.
Cordialement.

Bonjour. Il faut relier l'un des deux conducteurs marron directement à la phase directe dans l'alvéole rouge restante. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Peut-être que le transfo n'est pas adapté ?

C'est probable, car il ne s'agit pas d'un transformateur mais un convertisseur qui délivre du continu 12 V. On ne voit pas bien sur les boitiers gris, mais il semble que ce sont bien des transformateurs ferromagnétiques classiques délivrant de l'alternatif. Cordialement.

Ok. Direction SAV. Vous nous direz ce qu'il en est d'ici quelques jours.

Bonjour Pioune. Vous prenez le problème à l'envers.
Il faut remettre le DJ Hager dans le tableau de répartition là où vous l'avez débranché.
Ensuite, vous prenez une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + longs fils rigides).
Vous vérifiez qu'il y a de la tension à l'entrée du disjoncteur, probablement en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Puis idem en sortie. Vous raccordez ensuite la ligne du LV. Vous vérifiez qu'il y a de la tension sur la prise.
Vous branchez n'importe quoi sur cette prise (aspirateur par exemple) et vous vérifiez que ce dernier fonctionne.
Puis vous branchez le LV sur la prise et vous le mettez en service. Il doit bien y avoir un ou deux voyants qui s'allument. Si rien ne se passe, le LV semble en panne.
Donc l'essentiel est de brancher le LV sur une prise sûre, qui délivre la tension secteur normalement, puis de brancher un récepteur qui fonctionne, puis le LV. Si celui-ci ne fonctionne pas, il peut être en panne ; dans ce cas vous faites intervenir le SAV.
Pour le moment le diagnostic n'est pas rigoureusement établi. Une manip pour ce dimanche am.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Vous relatez un incident du type défaut d'isolement sur un ensemble de circuits, comme il est d'usage. Ensuite un déclenchement de disjoncteur. Il suffit normalement de le ré-enclencher pour retrouver de la tension. On comprend que vous l'avez changé, ce qui n'est pas dans les règles car un disjoncteur est un appareil robuste de longue durée de vie.
Les incidents sont contradictoires et ici on ne peut lier l'un à l'autre.
Pour le moment et à distance on ne peut incriminer le lave-vaisselle. Il faut continuer vos observations. L'intervention du SAV semble inutile. Vous pouvez brancher le LV sur un autre circuit avec un prolongateur et voir ce qui se passe.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas de fil pilote. Le circuit de commande de la bobine du contacteur passe par un contact C1 C2 qui se ferme automatiquement pendant la période HC. Il n'y a pas d'impulsion.
Le chauffe-eau semble bien en cause, de façon plus ou moins aléatoire.
La mesure de résistance phase neutre aux bornes du chauffe eau seul indiquerait une puissance de chauffe de 2 kW environ.
Tant que vous ne testerez pas systématiquement la résistance phase ou neutre terre vous n'avancerez pas. Vous dites que tout est bon, mais sans donner vos résultats.
La panne semble aléatoire, bien que cette fois ci il y a déclenchement systématique de l'ID.
Faites vous aider, ne serait-ce que pour la compréhension du fonctionnement du montage chauffe eau, commande et puissance. Ce schéma est disponible sur le forum.
Il a été conseillé de ne pas attendre 23h 30 en shuntant le contact de commande EDF s'il s'agit bien de ce montage. Avec relais séparé 175 Hz ou compteur électronique ?
A ce stade il est conseillé de faire intervenir un électricien de métier.
Cordialement.

Ok Cathy. A vos tournevis et pince adaptés.
Le conducteur de terre est vert/jaune.
Pas de sens pour phase et neutre.

Bonjour Caty. Il faut vérifier si la prise sous l'évier est de type 32 A, donc beaucoup plus grosse que celles que vous avez dans le salon. Vous regardez également s'il n'y aurait pas de protection surintensité 32 A, disjoncteur modulaire ou fusible, sur le tableau de répartition.
S'il n'y a pas de départ 32 A vous ne pourrez pas utiliser la cuisinière à plein, sauf pour faire cuire un ou deux mets à la fois. Difficile pour les poulets à rôtir.
Vocabulaire : sur le mur, la prise ou la sortie de câble ; au bout du cordon, la fiche mâle. Vous avez bon.
Précisez si le logement est récent ou non, et si vous êtes locataire ou propriétaire. Ceci afin de voir s'il faut tirer une ligne et qui devrait la prendre en charge.
Cordialement.

OK Jean. On comprend qu'il s'agit du double tarif classique. En plus cela oblige toujours à consommer en HC, difficile avec un LV à départ non différé ; pour le linge on ne peut faire qu'une lessive la nuit sauf si l'on vit comme les chauve-souris. Que de contraintes ! Pour le prix d'un journal.
Par contre il ne vous a rien été dit sur la possibilité des HC en WE ?
On espère que le problème des tarifs sera abordé dans les médias. Mais pour le moment ils n'en prennent pas le chemin.
Cordialement.

Bonjour kynojo09.

Citation :
Si le sol est immergé d'eau cela est-il dangereux ?

Non, la prise de terre en sera meilleure.
Il est des cas où le sol est sec, caillouteux et hétérogène, donc peu conducteur, ce qui n'est pas bien bon pour avoir une résistance de terre correcte.
Un court-circuit est un contact accidentel entre phase et neutre.
Cordialement.

Vous pouvez basculer le contacteur en position 1 (mise en marche forcée) sans attendre le passage en HC afin de vous coucher plus tôt.
Si l'ID déclenche, le chauffe-eau est en cause. Mais il semble que vous avez déjà fait cette manipulation et qu'elle a entrainé le déclenchement de l'ID.
Cordialement.

Ok. Ce n'est pas exactement ce que l'on appelle fil pilote, terme réservé au chauffage.
Le fait que quand vous déconnectez le circuit de commande il y a déclenchement aléatoire de l'ID quand vous mettez le contacteur manuellement en régime forcé montre que le défaut d'isolement provient du chauffe-eau.
Il faudrait démonter le capot où vous verrez les connexions sur la résistance, et voir s'il n'y aurait pas un fil qui touche aléatoirement la masse métallique.
Avec un ohmmètre vous pouvez effectuer quelques tests entre résistance et masse métallique. On opère hors tension bien entendu.
Un défaut d'isolement peut affecter la résistance, même de quatre ans.
Bref, il faut continuer à chercher. Le problème est que le défaut semble aléatoire ; c'est moins facile à corriger.
Cordialement.

Bonjour Fabio 30. Le circuit de commande du contacteur n'est pas en cause. Ce que prouve "Si je tombe le fusible de 2 ampères et que j essai de remettre le contacteur sur 1, ça disjoncte également."
Il n'en n'est pas de même avec le chauffe-eau. Il se pourrait que la résistance soit en fin de vie, peut-être de façon aléatoire si le déclenchement de l'ID ne se fait pas à tous les coups.
Continuez à commander la chauffe à la main. Si l'ID 30 mA déclenche, il faudra alors faire une recherche de défaut sur le chauffe-eau, et plus précisément la résistance. Un électricien sait faire cela.
Il faudrait préciser si le chauffe-eau est de type stéatite ou blindé. Dans le premier cas le changement de résistance éventuel est facile.
Si le chauffe-eau a plus de 10 ans, le changement pour un modèle ACI est peut-être à envisager.
Cordialement.

Bonjour à tous. La durée de vie de la résistance ne doit pas être réellement affectée par une marche en pointillés plutôt qu'une fois par jour la nuit.
Il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent avec des résistances du même type, mais de constructions différentes. Gros électro-ménager, cuisines industrielles, machines à café et beaucoup d'autres auxquels on ne pense pas. Dans l'industrie il en est de même, la chauffe est partout, dont celle par résistances.
Avec les mots clé résistances chauffage industriel on trouve beaucoup de sites de fabricants où en fouillant un peu on devrait avoir quelques renseignements. Mais globalement c'est un composant solide.

La durée de vie des lampes à filament est davantage affectée par les cycles arrêt marche, les chocs thermiques étant relativement importants, entre la température ambiante et plus de 2 500 °C.
En conclusion il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la durée de vie du chauffe-eau quel que soit le tarif.
Cordialement.

Bonjour Phil36. Pour 6,65 € la pièce vous en aurez pour votre argent. Il serait préférable que vous trouviez un ensemble projecteur + détecteur intégré. Vous en trouverez aisément chez les grossistes tels que CGED.
Il faudra de toute façon alimenter l'appareil directement, en shuntant l'interrupteur actuel qui commande le luminaire extérieur.
Néanmoins, vous pouvez commander la lampe actuelle par le détecteur à 6,65 €, toujours avec l'alimentation directe. Cela ne coute pas cher d'essayer.
Cordialement.

Bonjour TGI. Vous ne pourrez pas faire fonctionner un circuit led sur un gradateur à réglage de phase prévu pour des lampes à filament type halogène.
Un circuit led à luminosité variable nécessite un convertisseur électronique spécial (générateur de courant constant, mais réglable).
Cordialement.

Bonjour Benoit2y. La puissance apparente que vous mesurez en VA est directement liée à l'intensité du courant en ligne. On considère que la valeur efficace de la tension ne varie pas entre deux mesures mais ce n'est pas obligatoire, des variations peuvent affecter cette valeur. Cela est un élément qui affecte l'incertitude du résultat.

Pour tenter de comprendre, pour une charge donnée il faudrait enregistrer rapidement Ueff, Ieff, P en W, S en VA et si possible Q en var.

On verra pour l'interprétation ultérieurement. Ce sont des mesurages dont l'incertitude n'est pas négligeable.

Le module sonnette ne serait-il pas un transformateur ?

Le "néon" ou réglette fluorescente, est essentiellement un récepteur inductif avec un facteur de puissance réduit si la réglette n'est pas "compensée".

Cordialement.

Si les fils bleu et marron sont normalement à relier au secteur 230 V il n'y a aucun problème.
Cordialement.

Merci Jadoc pour le retour. Bonne démarche générale sauf qu'il aurait fallu incriminer l'interrupteur au départ (comme suggéré dans le premier post) et déterminer s'il était mort. Pour cela, avec un fil on le court-circuite et l'on voit si la lumière revient. En gros, on ne change pas un composant (en électricité domestique) si l'on n'a pas établi un diagnostic.
Ensuite, il aurait fallu voir comment était connecté cet interrupteur et recâbler à l'identique.
Néanmoins vous avez effectué des progrès en électricité domestique en découvrant le commutateur va et vient, encore appelé d'une façon générale inverseur unipolaire. Vous êtes désormais dans la catégorie des néophytes expérimentés.
Les plots des culots des lampes crayon s'oxydent et finissent par ne plus assurer le contact.
Cordialement.

Oui Sispeo14, ce serait un moyen simple que d'allumer les deux en même temps. L'arrivée secteur au dessus du lavabo est effectivement prévue pour alimenter un bandeau, une armoire de toilette.
A la construction un allumage au dessus du lavabo depuis la porte n'a pas été prévu.
En vérité, une salle de bain mérite un éclairage confortable, plafond + bandeau ou miroir. L'allumage séparé est relativement inutile.
Une petite goulotte collée permettrait peut-être de faire la liaison entre le centre et le bandeau. En fonction de la nature des murs et plafond, un encastrement pourrait être envisagé.
Voilà un projet pour l'hiver.
Cordialement.

Bonjour Sispeo14. On devine qu'il s'agit d'une salle de bain. On pense qu'il s'agit d'un bandeau lumineux situé au dessus d'un lavabo et alimenté directement par un circuit non coupé.
Il se pourrait que le bandeau soit muni d'un interrupteur.
On croit comprendre que vous désireriez un allumage à l'entrée de la salle de bain. On en déduit qu'à l'entrée de cette salle de bains il n'y a aucun interrupteur commandant l'allumage d'une lampe, fut-elle de plafond. On se trompe peut-être.
On en est là dans les suppositions.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez pas monter directement ni va et vient inutile ni interrupteur.
Si vous désirez monter un interrupteur à l'entrée il faudra, par l'intermédiaire d'une petite goulotte, monter un interrupteur simple allumage pour commander le bandeau.
A suivre, avec des compléments ou corrections.
Votre problème de 2015 a-t-il été résolu ?
Cordialement.

Ok. Pour les trois branches : les 3 blancs ensemble reliés au neutre ; les 3 noirs ensemble reliés à la phase.
Le châssis métallique relié à la terre.
On vérifie qu'aucun conducteur ne touche le métal.
Cordialement.

Bonjour Françoise111. Voir cette question qui aborde les détecteurs de câbles Problème coupure électrique.
Une mise de fond qui ne se justifie pas trop pour l'amateur.
La solution de l’ohmmètre avec un très long fil est économique et fiable.
Il faut davantage effectuer des recherches visuelles et déterminer le parcours des conducteurs entre les boitiers des appareillages.
Cordialement.

Bonjour Brig. Chaque branche comprend deux fils, certainement un neutre blanc et un autre noir pour la phase, pour une alimentation en 120 V ; les branchements sont parallèles.
Des fils semblent bien dégradés. Il y a du risque à effectuer des modifications si certains touchent la masse métallique, qu'il faut d'ailleurs relier à la terre.
Si vous vous sentez léger pour faire les modifications en sécurité, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. L'ensemble des fils est assez fouillis.
Cordialement.

Faites un retour quand vous aurez effectué le diagnostic. Merci.

Citation :
même si c'est la même marque ?

Raison de plus. De toute façon électriquement un radiateur (modèle de base) c'est une résistance et un thermostat désormais électronique.
En faisant l'échange vous en aurez le cœur net rapidement.
Certains composants du thermostat peuvent être contrôlés, sauf si c'est la commande électronique.
Cordialement.

Bonjour Max76. Vous pouvez certainement échanger les thermostats électroniques.
Mais auparavant vérifiez qu'ils ont les mêmes références. Cordialement.

Bonjour.
D'après le texte ci-joint : installations électriques en Suisse l'autorisation d'installer doit être donnée par un organisme appelé "Inspection".
En Suisse le particulier ne peut intervenir sur une installation et encore moins la réaliser.
Voir ce post qui aborde certains points, mais ne répond pas directement à votre question :
Branchement cuisinière électrique Miele
Il serait plus que prudent de faire intervenir un électricien Suisse.
Cordialement.

Bonjour je-bricol.

Citation :
...et ne risque-t-elle pas de trop chauffer ?

Si bien sûr, même si elle est choisie de valeur suffisante ; la laisser dans le faux plafond peut s'avérer dangereux. On la remplace alors par une lampe halogène sur cinq. Elle chauffera comme prévu, en fonction de sa puissance.
L'autre solution est d'installer des lampes led de meilleure qualité. Bref, pas des premiers prix sensibles aux tensions induites dans les circuits ouverts, ce qui est le cas quand l'interrupteur est sur off.
Cordialement.

Bonjour xame70. Suite à votre question une aide précise vous a été apportée comme vous le demandiez quatre heures plus tard. Sans réponse de votre part depuis deux mois on peut penser que le temps passé à vous documenter fut inutile.
Un retour serait apprécié.

Bonjour Rosie75020. Vous multipliez la consommation du frigo en watts par le nombre d'heures de fonctionnement et vous aurez l’énergie consommée en watt.heures. 2 kWh ne semble pas impossible. Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher la puissance instantanée de même que l'intensité.
On comprend qu'il n'y a pas de chauffe-eau électrique.
Cordialement.

Bonsoir Jean. Merci pour la mise à niveau économique sur l'EJP.
Pour la simulation vous regardez combien de kWh vous consommez par an, puis vous attribuez 40 % en HC. Difficile de faire plus avec le chauffe-eau, le LL et le LV à départ différé. Et on gagne un plein par an d'un véhicule moyen.
Supprimer l'EJP est simple ; on laisse les raccordements en l'état, le contacteur commandé ouvre le circuit des récepteurs non prioritaires ; donc en temps non EJP les récepteurs sont alimentés.
Ensuite on enlève le contacteur et les récepteurs branchés en sortie sont à connecter sur l'amont du contacteur. Un jeu d'enfant.
Vous faites au mieux. De toute façon on paye "plein pot". Qu'en sera-t-il avec Linky ? Pas d'idée.
Cordialement.

Bonjour Jean50. Avant de passer au double tarif HP HC, désormais inintéressant, il faudrait faire vos comptes. Le tarif EJP n'est plus proposé depuis longtemps, certainement trop avantageux pour la clientèle.
A l'heure actuelle on n'a pas intérêt à souscrire un autre tarif que le basique.
La commande EJP délivre 2 contacts ; un pour l'avertissement, l'autre pour commander un contacteur qui déconnectera les circuits non prioritaires.
Pour HP / HC le relais 175 Hz délivre un contact qui, en HC, permet d'alimenter un contacteur.
Il y a une certaine similitude, mais il faudra modifier le câblage du tableau de répartition.
Il faudra enlever le contacteur de délestage et le remplacer par un modèle pour chauffe-eau.
Vous pouvez vous documenter afin de savoir s'il y aura une modulation des tarifs avec Linky.
L'avis personnel est qu'il faudrait plutôt garder EJP si votre système de chauffage le permet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Wadoux. Le plus simple est de percer le trou de façon non perpendiculaire au mur. Dans le bon sens, le point bas à l'extérieur. On comprend que le trou n'est pas percé. Cordialement.

Bonjour Brico18. Il n'est pas normal que l'interrupteur différentiel déclenche ; il y a un défaut d'isolement.
On rappelle que la résistance de dégivrage d'un frigo peut présenter un défaut à la longue.
Remettre un autre ID est une bonne idée, mais il faut que les circuits soit appairés.
Vous pourriez mettre 2 interrupteurs ID Clic avec arrivée et départ en haut, avec peignes Schneider Electric.
Cordialement.

Bonjour. 20 A est le calibre maximum des protections PC et circuits spécialisés.
A la limite on peut tout protéger, PC et circuits lumière, avec des DJ 16 A.
Voir ici http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nfc-15100/index.htm#page/14
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire une recherche sur le net avec cette référence AH81-03512A PS-FTX500
70 € reste cher.
Voir aussi le sav de la marque, s'il existe, avec la référence de votre appareil.
Cordialement.

Bonjour Christophe1968.

Citation :
pourquoi ces cotes toutes bizarres

Nous sommes loin de savoir le pourquoi concernant ces dimensions. L'habitat date peut-être d'une époque où le diamètre de 67 mm n'était pas fréquent. Il est également possible que ces boitiers résultent d'un approvisionnement en quantité, avec des produits disponibles sur le marché..
En attendant, il va falloir faire preuve d'imagination pour solidifier la fixation. Il ne serait pas prudent de percer dans le plafond. Peut-être en utilisant des départs horizontaux dans le béton dans lesquels vous pourriez insérer une tige.
Pourquoi pas noyer un boitier de 67 mm dans l'actuel avec du map si le boitier initial tient bien.
Vous voyez mieux les aspects du problème qu'ici derrière l'écran. De toute façon, il y aura forcément une solution, même s'il faudra du temps pour la mettre en œuvre.
Cordialement.

Bonjour Lolodu24. Vous pouvez essayer avec un variateur pour lampe halogène.
En vente en grande surface de bricolage.
Cordialement.

Bonjour. Le schéma du montage est bon. Plutôt que des dominos vous pouvez utiliser des borniers rapides genre Wago à levier, 3 ou 4 alvéoles.
Les lampes étant en parallèle il n'y aura pas de variation d'intensité.
On ne dispose pas de résistances en série car elles vont chauffer. Mais vous pouvez mettre 2 lampes identiques en série.
Pour la luminosité c'est vous qui voyez après essai.
Cordialement.

Bonjour. Ne perdez pas de temps pour un produit à 4,15 € acheté au bout du monde. Vous trouverez en France chez des revendeurs spécialisés des dispositifs efficaces qui ne seront pas sujet à des anomalies de fonctionnement.
Su l'établi avec le dispositif devant les yeux on pourrait vous répondre. Cordialement.