Bonjour BDD. Pour 50 € transport compris, surtout si le vendeur peut éclaircir l'origine du moteur et si votre ami peut l'essayer, cela vaut peut-être la peine.
Un moteur asynchrone triphasé fonctionne sans condensateur.
Un moteur asynchrone monophasé en possède un. Pour ce qui concerne la valeur on fait confiance au constructeur ; et à la plaque signalétique ou généralement la valeur est inscrite. Les calculs plus ou moins empiriques ne sont qu'indicatifs. Pas de connaissance sur la formule que vous utilisez. Votre valeur semble hors des valeurs usuelles.
Le condensateur permet au champ magnétique interne du moteur d'être tournant (on dit glissant).
Un moteur triphasé branché en mono avec un condensateur auxiliaire est un pis aller, le moteur perdant ses paramètres de couple dans un rapport non négligeable. Voir le site de l'ami Labobine qui traite ce sujet.
Ici, il faudrait enlever le capot et voir combien de fils sortent du moteur. Avec 6 c'est un triphasé, avec la plaque à bornes permettant un couplage étoile ou triangle.
A 50 € ce ne peut être un moteur reconditionné. Trop de frais. L'avis personnel est que c'est un neuf, mais l'étiquette rend l'origine suspecte. En France on ne sait pas faire à ce prix.
Cordialement.

Bonjour Julie71. Il faut vous assurer que l'horloge est bien alimentée. Il y a peut-être un disjoncteur abaissé. Il faudrait vous faire aider. Si vous êtes locataire depuis peu le bailleur pourrait s'assurer du fonctionnement de l'horloge.
La commande par horloge est assez archaïque ; on peut considérer que les radiateurs sont basiques, du type "grille pain".
A suivre.
Cordialement.

Effectivement, le facteur de puissance semble très optimiste. Ce pourrait être l'indice d'une étiquette arrangée.

Le facteur de puissance d'un moteur asynchrone à vide est très mauvais car il consomme de la puissance réactive magnétisante, et un peu de puissance active qui le fait tourner et compense les pertes mécaniques (frottement et ventilation) et électriques diverses. En charge la puissance active absorbée augmente beaucoup car on la retrouve principalement sur l'arbre ; le facteur de puissance augmente, mais pas jusqu'à 0,98 (ce qui serait le cas pour une résistance !) ; or un moteur asynchrone n'a pas le comportement d'une résistance.

Pour revenir au moteur synchrone. C'est une machine totalement différente. Son rotor se comporte comme un aimant multipolaire. Pour l'entrainer en rotation il faut qu'il voit un champ tournant. Si on prend un champ créé par un ensemble de bobinages parcouru par des courants triphasés sinusoïdaux, suivant le nombre de paires de pôles du stator, ce champ tournera au synchronisme à 3 000 tr/min, ou 1 500 tr/min, 1 000 tr/min etc (appliquer la relation f = p.n). On imagine bien que le rotor ne pourra pas s'accrocher sur le champ tournant. Un moteur synchrone ne peut démarrer seul, contrairement au moteur asynchrone qui démarre directement.

Pour finir, le moteur synchrone est une excellente machine qui est utilisée en robotique pour la motorisation des robots. Une électronique sophistiquée peut contrôler la position du rotor, et générer les courants qu'il faut pour accélérer, ralentir, stabiliser la vitesse si l'effort demandé varie.

Une dernière : la machine synchrone est une machine réversible : moteur ou générateur (= alternateur). Dans les véhicules, l'alterno-démarreur utilise ces propriétés (véhicules stop and go qui use les batteries de façon prématurée).

Vous avez remarqué que l'on n'a pas parlé de condensateur.
Pour 50 € vous verrez bien, mais votre ami peut brancher le moteur asynchrone avant de l'emporter. Mais vu l'étiquette, il se pourrait que ce soit une copie. Demandez au vendeur ce qu'il en pense.

C'est vrai que l'étiquette est collée. On ne peut savoir si c'est une entourloupe. Voyez avec le vendeur et demandez lui d'où proviennent ses 24 moteurs.
A priori il s'agit d'un moteur mono avec condensateur. On ne pense pas que ce soit un triphasé bidouillé. Si c'est un mono on doit voir 3 ou 4 fils raccordés aux bobinages dans le boîtier au dessus.
Le vendeur n'a pas intérêt à proposer de la bidouille.
Le moteur a la couleur d'un Leroy Somer sans en être un. Pour 50 € vous ne feriez pas une mauvaise affaire même pour une copie ; mais il y a du transport.

Bonjour Winnerzee. Il faudrait regarder quel est le courant consommé par chaque plinthe et voir quelle est l'intensité que peut commuter le thermostat. Inspirez vous des questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet.
12 AWG correspond à environ 3,3 mm² ; on doit pouvoir y faire circuler un peu moins de 25 A en régime permanent.
Pour le raccordement à la sortie du thermostat, vous voyez si cela est possible.
Merci pour vos remarques bienveillantes. A bientôt pour votre retour.
Cordialement.

Re. Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, comme indiqué sur la plaque signalétique, 1 200 W utile et 2 800 tr/min. L'axe de sortie comprend une rainure pour une clavette permettant de monter une poulie ou un accouplement.
Concernant la pompe, on imagine mal que la turbine tourne si vite (les moteurs de pompe de piscine tournent à 1400 tr/min environ - au delà il doit y avoir risque de cavitation). En tout cas, moteur + turbine sont assemblés une fois pour toutes.
Le moteur vert est d'une facture plus classique pour votre application.
Si vous voulez perfectionner votre montage, il faudra un moteur tri + un petit variateur.
Cordialement.

Merci à réponse 3 pour ces compléments. On ne connait pas toutes les options des onduleurs autonomes et l'on ne peut rentrer dans les détails sans davantage de renseignements concernant le projet initial.
La question d'Ibrahim9 est très succincte, concernant la gamme d'onduleur envisagée et les emplois. Nous sommes donc restés dans les généralités.
Cordialement.

Bonjour BDD. La puissance utile d'un moteur s'exprime en watts en tri comme en mono. Il y a bien longtemps que le cheval-vapeur n'est plus utilisé.
Le moteur est de type asynchrone monophasé, certainement à 4 pôles donc un peu moins de 1 500 tr/min. Mais aucune certitude, la notice technique du constructeur n'indique rien sur ce paramètre du moteur.
On ne connait pas votre application, mais pour des questions de montage et de fiabilité, préférence est donnée à un moteur non embarqué dans une application spécifique.
Si vous regardez la vue éclatée vous verrez que sortir le moteur de l'ensemble pompe ne permettra pas une adaptation facile.
100 € n'est pas grand chose pour un moteur.
Cordialement.

Bonjour. La solution est de faire appel au SAV de la marque (CPS-service), surtout si vous avez souscrit un contrat de maintenance annuel. Cordialement.

Le film du jour ! Merci pour le retour.
A vrai dire, n'étant pas sur place, je n'ai pas bien compris le pourquoi de l'anomalie. L'essentiel est que la pompe tourne dans le bon sens. Quand on permute deux phases elle tourne à l'envers.
On vous souhaite de bonnes baignades, mais peut-être pas maintenant.
Cordialement.

Bonjour Ibrahim9.
Un onduleur autonome débite sur une charge qui lui est propre.
Maintenant, si l'on passe à une autre échelle par exemple les éoliennes, chaque éolienne comporte un onduleur autonome en sortie et débite sur le réseau. Le réseau est présent et fonctionne en tampon, en imposant les formes de tension et la fréquence.
Comme on suppose qu'il s'agit de deux onduleurs de secours en votre possession, c'est l'un ou l'autre mais pas les deux.
Cordialement.

Bien reçu. Si vous optez pour ce relais prévu pour être monté sur un circuit imprimé, il faut vous assurer que le support en photo convient. L'avantage est que la commutation est silencieuse, mais l'encombrement vertical est supérieur au relais 22.21
Il n'est pas dit que ce dernier relais soit bruyant. Personnellement je choisirais celui là, d'autant plus qu'une sonnette n'est pas actionnée souvent.
Si vous utilisez le support bleu, vous repérez la bobine A1 A2, et le contact à fermeture, par exemple entre 21 et 14. Les contact d'un relais sont toujours représentés au repos.
Cordialement.

Bien compris. Seul ERDF a en possession les clefs de l'énigme et quoi qu'il en soit, il faut débrancher au poteau.
Le client ne peut rien rembourser car il n'y a pas de comptage. Après, c'est une affaire de relations commerciales. En plus on comprend que votre client a souscrit un contrat à son nom, signe de sa bonne foi.
A 7 circuits près.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. On ne comprend pas pourquoi pourquoi il n'y a ni coffret ni disjoncteur de branchement. D'où l'hypothèse d'un branchement pirate, si tant est que cela soit possible. D'ailleurs, à parcourir certaines zones périphériques, on en voit.
De toute façon, puisque vous êtes mandaté par votre client, il faut que ERDF débranche cette ligne et vous pouvez faire la liaison.
Si leurs archives sont à jour ils apporteront peut-être une explication à cette anomalie.
L'avis personnel est qu'il faut déconnecter cette ligne. Votre responsabilité pourrait être engagée, comme intervenant, si un accident se produisait alors que vous aviez connaissance de l'anomalie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pierre15. Le ballast en photo 1 est un ballast électronique et non ferromagnétique simple.
La photo 2 ne semble pas être le même. Les photos 3 et 4 ne sont pas exploitables.
Un ballast électronique n'utilise pas de starter.
Si le ballast électronique ne fonctionne pas, à part le changer il n'y a pas grand chose à faire. Tout cela a un cout.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Je suis habilité pour déconnecter les 7 circuits

Vous êtes peut-être habilité par votre employeur pour travailler "au potentiel", mais pas pour intervenir sur le réseau de distribution. Il faut que vous avertissiez le fournisseur d'énergie pour qu'il coupe cette arrivée probablement sauvage.

L'opérateur qui réalisera cette déconnexion sous sa propre responsabilité sera équipé des EPI qui, rappelons le, sont les suivants : casque avec visière, gants isolants en état, tapis isolant, outils isolés, chaussures de sécurité. Tout ces équipements doivent être agréés. L'opérateur ne manipule pas seul.

Le plus sage est donc de faire intervenir Enedis (ERDF).
Cordialement.

Ok. De toute façon, le moteur de la pompe étant en triphasé il lui faut bien une arrivée 3×400 V. Peut-être avec le neutre. Et l'on n'y revient pas. La pompe doit pomper avec la plénitude de ses moyens électriques.
Si le triphasé part, on doit le retrouver 800 m plus loin. On ne voit pas bien ce que vous voulez faire en déplaçant le blanc.
La seule chose à faire est de ne pas faire de branchement au hasard.
Un synoptique de l'installation aiderait à comprendre derrière l'écran, car, malgré les photos nettes, il y a du flou. On comprend que P1 etc. est à la ferme, et le contacteur blanc est 800 m plus loin à proximité de la pompe.
Pour gagner du temps, et surtout si vous vous sentez un peu léger, faites appel à un électricien.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Le relais convient, c'est celui conseillé par Bob. Il est un peu "costaud" pour ce qui est du courant qu'il est capable de commuter. Le relais proposé le 4 février commute 10 A, mais son encombrement vertical fait qu'il peut ne pas rentrer dans un tableau ; son avantage est qu'il est très silencieux.
Il se peut que le relais proposé soit plus bruyant.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Il faut tester la ligne. Pour cela vous déconnectez les deux extrémités. Vous reliez 1 et 2 à l'arrivée, vous mesurez la résistance entre les deux fils au départ ; puis vous reliez 2 et 3 et refaites la mesure, puis 3 et 1.
Vous devez trouver la même valeur à chaque fois. Il vaut mieux être deux, avec chacun un portable.
Testez également la pompe sur l'établi à la ferme.
2,5 mm² sur 800 m et 3 A doit générer une chute de tension non négligeable.
Cordialement.

Bonjour maevins62. Si toutes les chaudières devaient être équipées d'un transformateur d'isolement pour fonctionner il y aurait un marché très important pour ces machines.
Si par hasard la surveillance de la flamme utilise une sonde à ionisation, celle ci pourrait être perturbée par la tension neutre terre (dixit certains chauffagistes).

La tension neutre terre n'est jamais nulle, et la mesure de sa valeur nécessite des compétences et un appareillage spécifique que n'ont pas les chauffagistes.
Tout cela pour dire que le transformateur d'isolement n'est pas la solution au problème. La solution est à apporter par le constructeur de la chaudière qui n'aurait pas remédié à ce problème particulier si cette tension est bien responsable du dysfonctionnement. Ce qui reste à démontrer.

D'autre part ce n'est pas au chauffagiste de laisser le client se débrouiller pour remédier à un incident.
Voir quelques développements ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre

Cordialement.

Bonjour réponse 5. Le montage fonctionne sans problème tel qu'il est présenté.
L'usage du transformateur de commande se justifie par le bouton qui semble assez ancien.
Si vous utilisez un BP pour l’extérieur d'indice de protection IP65 on peut s’affranchir du transformateur.
Cordialement.

Bonjour. Pour répondre à votre question il faut disposer du schéma de raccordement du portail et de l'interphone, et voir s'il y a moyen de marier les deux dispositifs. Beaucoup de temps à passer dont les contributeurs ne disposent pas forcément.
En l'absence de documents, G+, G-, Open et Close ne peuvent servir.
Idem pour le relais ; il faudrait savoir pourquoi il en faut un, comment il va être alimenté, et à quoi va servir son contact.
Pour réaliser la fonction demandée il faut préparer le travail en amont de la pose ; on prévoit tous les raccordements, on passe les câbles nécessaires etc.
Vous vous êtes lancé dans un projet que vous aurez du mal à réaliser.
Le plus simple est de monter la commande de portail indépendante de l'interphone, sauf si des contacts sont disponibles pour les fonctions ouverture et fermeture.
Il y a des sujets qu'on ne peut traiter, sauf exception : les portails divers car il faut disposer des documents et avoir une expérience de terrain (quelques contributeurs remplissent ces conditions), et les tapis de course généralement indépannables. Les interphones peuvent être ajoutés à cette liste. A part les tapis de course il faut être sur place pour traiter les problèmes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pierre15. Le ballast est un simple bobinage sur un circuit ferromagnétique. Ce n'est pas une pièce d'usure. On le contrôle à l'ohmmètre. ll n'y a pas de raison pour qu'il soit coupé. Mais on ne sait jamais.
Quant au clou, plutôt un rivet pop, on le perce. Cordialement.

Bonjour. Désolé de vous décevoir, mais le forum d'entraide bricolage n'effectue pas les recherches historiques. On peut évoquer les débuts de l'électricité, mais les bibliothèques regorgent de documents.
S'il s'agit d'une recherche pointue, adressez-vous au service des archives de la ville.
Il faudra distinguer les applications telles que l'éclairage public, l'utilisation de l'électricité dans l'industrie, la traction électrique, et la distribution du réseau domestique dans les villes et les campagnes. Il n'y a donc pas une date, mais des époques où l'évolution s'est faite progressivement. Sans oublier que la mine a été une des principales utilisatrices de l'électricité dès sa production à grande échelle.
Un document intéressant ici : L'avènement de la fée électricité 1870-1900
Tout a véritablement commencé en 1820 avec André Marie Ampère et ses expériences restées célèbres. Mais il y eu bien d'autres génies tous excellents expérimentateurs qui développèrent cette partie de la physique.
Cordialement.

Il y a bien le modèle Multimétrix D45 http://www.multimetrix.fr/testeurs_detecteur.htm qui détecte les circuits sous tension (dans ce cas on coupe tous les circuits sauf celui en défaut).
A 32 € HT + port, on ne peut connaitre la précision de la localisation.
Un autre modèle ici https://www.gotronic.fr/art-localisateur-de-cables-ct11-15013.htm#complte_desc
Et le haut de gamme qu'il est peut-être possible de louer :
http://fr.rs-online.com/web/p/localisateurs-de-cable-et-de-defaut/5131799/
Si vous avez percé le placo, vous regardez où vous avez percé et vous faites une fenêtre à côté. On peut aussi passer un endoscope. Ou un miroir de dentiste avec une lampe.
Votre hypothèse est peut-être la bonne, surtout si l'installation fonctionnait bien avant.
Du travail pour l'hiver.
Cet appartement a été contrôlé par le Consuel à moins que l'électricien ait fourni les documents. Il serait étonnant qu'il y ait des malfaçons, mais on ne jure de rien.
Cordialement.

A vous lire Markus13 on comprend qu'il y aurait des malfaçons dans l'installation électrique. Toutes les jonctions doivent être accessibles, les câbles ou filerie dans des tubes doivent pouvoir être remplacés.
Un câble directement scellé dans le plâtre est inconcevable.
On peut pister les canalisations à travers les murs avec de l'outillage adapté. L'électricien doit savoir cela.
On déconnecte la ligne en sortie de DJ, on y relie un émetteur, et avec un détecteur on suit le trajet de la ligne.
On comprend qu'il y a une connexion hasardeuse quelque part.
Un moyen violent serait de brancher un récepteur puissant (fer à repasser par exemple) et l'on écoute si un grésillement ne se fait pas entendre.
L'électricien n'a peut-être pas passé assez de temps. En recherche de panne il faut savoir passer du temps et être méticuleux.
On identifie toutes les sorties de la ligne, des PC ici, et on suit pas à pas son cheminement en déconnectant de façon partielle, et en s'aidant d'un ohmmètre ; d'autres solutions sont possibles, mais il faut être sur place et "s'y mettre".
On peut aussi voir si le mauvais contact affecte le neutre ou la phase.

Citation :
Qu'en pensez-vous

Pas grand chose, mis à part qu'il va falloir être méthodiquement malin.
En tout cas on ne démonte pas la cuisine.
Il n'est pas certain que la garantie décennale couvre un défaut qui n'est pas du gros œuvre, mais une malfaçon éventuelle. Vous pouvez essayer néanmoins.
Cordialement.

Bien reçu Michel.
Je vous propose ce schéma de principe dans lequel les 3 bornes sont représentées. Pas eu le temps de le faire plus beau.
On y voit l'interrupteur sur le tableau de bord relié à S, le + batterie et le - batterie.
A l'arrêt, FC est ouvert, le moteur n'est pas alimenté.
On actionne l'interrupteur, le moteur est alimenté, FC se ferme et s'ouvre périodiquement.
On ouvre l'interrupteur ; FC reste fermé jusqu'à ce que les balais arrivent à la position repos.

Pour vérifier les hypothèses, vous alimentez entre S et - avec un fusible en série par prudence (borne + non reliée au + batterie) ; le moteur doit tourner. Avec un voltmètre branché entre - et +, il doit afficher périodiquement 0 et 6 V.

Si les hypothèses sont bonnes, vous faites les liaisons conformément au schéma proposé. Dans le cas contraire on verra.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour fred. C'est simple ; vous avez en face de vous un mécanisme va et vient à 2 allumages.
La phase en rouge est commune aux deux. Une phase coupée va à la réglette fluo (peut-être le noir), et l'autre phase coupée en orange va au luminaire (peut-être en orange). Il faut garder la phase directe en rouge, et au choix, garder le noir ou l'orange. Vous isolez le fil non utilisé.
Avec une seule lampe en cuisine vous n'allez pas voir grand chose. Vous pourriez remplacer le fluo par un luminaire plus moderne.
On peut noter que la photo est de qualité.
Cordialement.

Bonjour. Il faut vérifier que du 6 V arrive seulement quand le bouton marche de l'essuie glace est activé. Si c'est cela, à l'origine les balais s’arrêtaient n'importe où.
Il se pourrait que le moteur en votre possession dispose d'un arrêt automatique par un contact de fin de course interne. Si c'est ainsi, il devrait y avoir une alimentation directe non coupée sur le moteur et une arrivée coupée par le bouton de contact.
Pour démêler le problème il faut disposer le moteur sur l'établi et observer le rôle de chaque fil. Un multimètre pourrait aider.
Ou bien chercher sur un livre d'électricité auto.
Cordialement.

Pour les prises avec couleurs bleu et rouge vous respectez le branchement ; pour les autres, bien qu'il n'y ait pas d'indication, vous respectez le sens, question d'uniformisation.
Encore une fois il n'y a pas de sens de raccordement normalisé.
Pour certains appareils à gaz il peut y avoir obligation du respect du sens de l'alimentation, pour un problème de contrôle de l'allumage je crois.
Cordialement.

Bonjour markus13. Cet effet s'explique généralement par un phénomène de tensions induites qui affecte un conducteur "en l'air", c'est à dire raccordé nulle part comme l'est le fil de phase coupé raccordé à un interrupteur dont le contact est ouvert. Le fait que vous utilisiez probablement un multimètre numérique induit des indications erronées qu'il faut savoir interpréter. Vous pouvez en avoir le cœur net si vous connectez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; l'indication va passer à 0. Si elle reste à 140 V il faudra s'inquiéter.
Beaucoup de sujets traitent des tensions induites ; on peut en retrouver un certain nombre sur le forum avec le moteur de recherche. Cet effet est également responsable du clignotement de lampes led de premier prix interrupteur ouvert.
Cordialement.

Re. Cette histoire vous préoccupe et c'est normal. Ce que vous décrivez s'apparente à un mauvais contact, un défaut de serrage sur une borne dans un appareillage.
Il faut démonter toutes les prises, normalement en cascade, et resserrer tous les contacts.

On peut passer des câbles genre R2V multiconducteurs dans les vides de construction (derrière le placo) ; ce n'est pas le top.

Il faut souhaiter que l'électricien puisse retrouver les chemins que suivent ces alimentations. Il ne faut pas laisser l'installation en l'état car : mauvais contact + courant important = échauffement = ???

On fait la distinction entre câbles (à plusieurs conducteurs) et les conducteurs nus qui doivent obligatoirement passer dans des gaines, généralement ICT (souples annelées).
En tant que technicien informatique il faut que vous fassiez bien la différence entre courant et tension ; on vous laisse réviser.
Cordialement.

Bonjour Markus13.

Citation :
Est-ce important et dangereux ?

Ni l'un ni l'autre.
Désormais les prises de courant sont munies de repères de couleur que l'on s'efforce de respecter pour la phase et le neutre. Il est important et obligatoire que le neutre soit bleu.
Cordialement.

Je les connais, mais ces modèles sont particulièrement petits et adaptés aux imprimantes par exemple. Il en existe des plus imposants adaptés aux machines plus grosses. Il faut les choisir en fonction du couple à transmettre et de la fréquence de rotation ; le prix n'a rien à voir avec ceux qui sont proposés en suivant le lien.
Assez fragiles néanmoins, mais silencieux. Il existe d'autres sortes d'accouplements plus robustes.

On ne manipule pas à 10 000 tr/min comme on le fait couramment à 1 500 tr/min.
Sur les machines tournantes on capote tout ce qui peut être dangereux.

Oui, le problème de la poulie devra être résolu. La poulie actuelle tient, il me semble, avec une goupille mécanindus, et l’emmanchement est ajusté serré. Peut-être pouvez vous la conserver, en tant que pièce constitutive d'un réducteur.
Vous avez du travail pour l'hiver qui vient.
Cordialement.

La vitesse en périphérie de n'importe quelle poulie s'écrit V = R×W (lire oméga) avec V en m/s, R = rayon en m, et W = fréquence de rotation en rad/s. W = 2×pi×N/60 avec pi = 3,14, et N en tr/min.
Tout cela fait donc V = R×2×pi×N/60.
AN : V = 2×pi×0,05×10 000/60 = 52 m/s (ou m.s-1). On a bon.

C'est beaucoup, sachant que sur l'exemple choisi la vitesse linéaire varie de 0 à 25 m/s environ. Le fait que la fréquence de rotation du moteur varie beaucoup devrait vous permettre de faire fonctionner la bande dans cette fourchette.
Il n'empêche que faire tourner une poulie de 10 cm à cette fréquence de rotation peut impressionner, d'autant plus qu'il n'y a pas de protection de l'opérateur.

La puissance calculée à la louche est la puissance apparente absorbée en VA, la puissance utile étant inférieure à cause du rendement. Finalement il y aura moins de watts utiles que 1 100.

Dans l'immédiat vous pouvez vous lancer. Un petit tachymètre optique permettrait de connaitre avec exactitude la fréquence de rotation avant de commencer la réalisation.

L'utilisation d'un moteur asynchrone avec un variateur basique sera peut-être l'évolution future de votre machine. Les moteurs universels sont choisis pour des applications grand public assez ciblées et diffusées en très grand nombre. Dans le milieu industriel on n'en rencontre pas.

Le prix est la résultante de la prise en compte de bien des paramètres. Il n'y a pas que la matière (un châssis, un moteur, un variateur éventuel, quelques poulies et roulements etc).

Cordialement.

Bonjour. Effectivement, il n'y a pas de transformateur dans un variateur (un filtre inductif oui). Un triac défectueux est soit en court-circuit, soit complètement ouvert comme (un fusible grillé). Il n'y a pas de demi mesure.
Dans ce cas de problème on fait l'essai du variateur en fils volants sur l'établi.
Un même circuit électrique en sortie de disjoncteur peut alimenter n'importe quoi : un va et vient, un simple allumage, un éclairage avec variateur etc. Toutes les charges sont branchées en parallèle.
Bon TP.
Cordialement.

Merci BDD pour les renseignements. On voit que la motorisation est plutôt de type asynchrone. On aperçoit aussi un variateur de fréquence associé. De belles machines en tout cas.
Vous pouvez toujours essayer avec le moteur universel, mais il va falloir monter une sérieux réducteur.
Vu le prix modique d'un moteur asynchrone de moins de 1 kW ce serait peut-être une voie à suivre dès maintenant.
Il ne faut pas vous inquiéter pour le couple utile sur l'arbre. Le variateur est dit à U/F = cte ; ceci permet à la courbe couple = f (vitesse) d'avoir un maximum constant quelle que soit la fréquence de consigne au delà d'une fréquence de quelques hertz.
Le seul inconvénient est que si l'on fait fonctionner le moteur à bas régime, il lui faut une ventilation forcée sinon il est mal refroidi par son ventilateur en bout d'arbre.
Le variateur d'aspirateur est un simple gradateur à réglage de phase comme sur les projecteurs halogène (il diminue la valeur efficace de la tension appliquée). Il est en série avec le moteur universel. Le couple utile va beaucoup varier, et donc la vitesse comme sur un aspirateur.
Vous savez tout. Faites au mieux.
Cordialement.

Bonsoir Sébastien14983. On comprend que vous soyez dépité et on le serait à moins.
Il va vous falloir prendre une décision qui risque de vous couter un peu, mais entre deux mots il faut choisir le moindre.
Certes, on n'est pas amené souvent à changer des torons, mais ce sont bien des tubes qu'il faut utiliser ; on y fait passer ensuite des conducteurs rigides ou souples (avec les bonnes couleurs, 5 ou 6 pour les circuits lumière s'il y a des télérupteurs ou va et vient) jusque vers les boitiers des appareillages ; on dispose des boites de dérivation apparentes si besoin est et on ne lésine pas sur la taille.
Il faut partir d'un plan architectural qui comprend tous les appareillages et les liaisons. Les canalisations suivent des chemins biens choisis, et dans votre cas, en évitant des passages multiples les uns au dessus des autres.

Tout ce qui précède ne sont que les règles élémentaires habituelles pour le câblage des habitats. On parle de règles de l'art d'ailleurs.

Une aide pourrait peut-être vous être apportée par le Consuel Consuel adresses
En espérant que la nuit vous portera bon conseil.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Nota : on voit que la dalle n'est pas isolée. On voit aussi que c'est une rénovation pouvant être partielle, non assujettie à une visite du Consuel.

10 000 tr/min peut être impressionnant, surtout pour un moteur d'aspirateur hors de son logement.
Couple et vitesse sont liés par la relation mécanique P = C. W (lire oméga) dans laquelle P est la puissance utile sur l'arbre en W, C le couple mécanique en N.m et W la fréquence de rotation en rad/s.
Dans le cas du moteur de machine à laver on arrive à avoir du couple par l'intermédiaire du réducteur à poulie et courroie, au rendement près de la chaine cinématique.
Pour avoir fait l'essai sur un moteur de ce type, il y a quand même du couple à cette vitesse ; on peut essayer de freiner avec un morceau de bois bien coincé et il finit par y avoir de la fumée (le bois, pas le moteur) ; mais on ne va pas jusqu'à l'arrêt sous peine de griller le moteur.
Les variateurs utilisés font varier la valeur efficace de la tension d'alimentation des moteurs universels.

Si vous voulez du couple sur le système à bande vous serez obligé de passer par un réducteur.
L'autre solution utilisant un moteur asynchrone serait d'utiliser un moto-réducteur intégré du type VarMéca Leroy Somer.
On ne sait pas ce qu'est un backstand ; une grosse ponceuse à bande ?

Cordialement.

Bien reçu. Vous comprenez que sur le moteur universel l'étiquette ne peut signifier la vitesse comme sur un moteur asynchrone. Pour ce dernier elle est fonction du nombre de paires de pôles, ce qui fait que sur le secteur 50 Hz une machine à 2 pôles atteindra peut-être 2 850 tr/min en charge, et non 3 000 tr/min, fréquence de de synchronisme. Pour le moteur universel elle est essentiellement variable par nature.
Pas trop d'expérience de lecture des étiquettes des moteurs universels, à part la tension et la puissance utile.
Votre première remarque semble être la bonne interprétation. Pas d'idée sur la deuxième.
Si vous avez un moteur à votre disposition, un tachymètre optique pourrait aider à clarifier les choses.
Cordialement.

Bonjour BDD. Tout d'abord nous espérons qu'un dialogue bidirectionnel pourra se dérouler concernant votre sujet.

800 tr/min est la vitesse de rotation du tambour lors de l'essorage. Un réducteur mécanique constitué d'une petite poulie sur l'arbre moteur et d'une plus grande solidaire de l'axe du tambour permet cette vitesse. Cela signifie que le moteur tourne à une vitesse bien plus grande, pouvant atteindre plus de 10 000 tr/min à vide.
C'est le même type de moteur qui équipe la plupart des appareils électroménagers, aspirateurs, mixers à soupe, moulins à café etc.
La fréquence de rotation du moteur universel est asservie par une électronique adaptée qui reçoit l'information fréquence de rotation par l'intermédiaire d'un alternateur tachymétrique basique monté en bout d'arbre.
La fréquence de consigne est tributaire du programme sélectionné, lavage et essorage. L'électronique gère donc la fréquence de rotation du moteur à chaque instant du cycle.

Des machines haut de gamme sont équipées de moteurs asynchrones triphasés qui sont pilotés en fréquence et plus silencieux. Ce n'est donc pas la même motorisation.

Voilà donc ce qui peut répondre à vos interrogations.
Cordialement.

Synthèse pour terminer la soirée :

Citation :
Cela est-il grave,

Oui, et même un peu plus.

Citation :
dois-je imposer à l’électricien de recommencer avec des gaines ?

C'est une solution, mais garder la confiance sera difficile.
L'autre solution est de trouver un bon professionnel qui connait son métier.

Celui qui travaille ainsi est-il le patron ou un compagnon sous ses ordres ?
Cordialement.

Bonsoir Sébastien1983. On voit régulièrement sur le forum des circonstances où les règles du métier sont mises à mal. Ici, on peut dire que "c'est le pompon" de la part d'un pseudo professionnel qui méprise les règles à ce point.
Professionnel oui (quel niveau de formation ?), mais avec une qualification reconnue du type Qualifélec ? Autoentrepreneur ? Bref, il y a des gradations dans les compétences. En tout cas, au moindre bac pro voire CAP il ne serait même pas rattrapé.

On suppose que vous avez signé un devis, il faudrait voir s'il est suffisamment détaillé.
On aperçoit un fil de terre à nu, en plus de câbles que l'on n'aimerait pas voir sur cette dalle.
On ne sait pas comment vous pouvez agir, mais en tout cas il ne faut pas laisser passer ce qui s'apparente déjà à des malfaçons.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour à tous. On se demande où tout ces prétendus professionnels ont appris leur métier. Celui qui est l'auteur de ces horreurs a dû manquer des cours, à moins qu'il ne soit venu dans le métier qu'après avoir tenté ses chances dans d'autres domaines.
Non seulement il doit utiliser des tubes ICT, mais de section suffisante le 20 étant un minimum pour peu de conducteurs.
N’oubliez pas de lui rappeler que pour les circuits lumière il y a d'autres couleurs que le bleu, le rouge et le jaune/vert ; suivant les fonctions on les distingue par leur couleur, ne serait-ce que la phase coupée en aval de l'interrupteur à différentier de la phase directe.
Le B.A. BA du métier, dont les règles sont galvaudées ici. Mais si c'est du travail au noir, le résultat est prévisible.
On efface tout et on recommence.
On vous recommande d'être ferme. Facile à dire, mais les textes sont là.
On croit voir du R2V, mais aussi ce qui pourrait ressembler à du HO5VVF gris. L'approvisionnement est fait chez bricotruc ?
S'il n'est pas trop tard, et en fonction des sommes en jeu, voyez si vous pouvez vous passer de ce bricolo. On suppose également qu'il n'y a pas de plan.
Vous n'avez pas tiré le gros lot.
Cordialement.

Bonjour ricoune. Pourriez vous préciser les connexions que vous avez effectuées avec l'interrupteur ?

Citation :
il y avait aussi un fil rouge et un fil bleu en 2.5.

Probablement un circuit de prises de courant. Il faudrait vous en assurer. Comme vous écrivez "aussi", on en déduit qu'il y a un autre circuit.

On ressent une certaine improvisation dans ce que vous faites, sachant qu'il y a probablement déjà un circuit lumière en 1,5 mm² dans cet environnement, avec une phase directe et une phase coupée vers la lampe au niveau de l'interrupteur existant. Il ne vous manque plus que le neutre de ce circuit, certainement disponible sur la lampe au plafond, que vous pourriez peut-être ramener en modifiant un toron, à condition qu'il ne soit pas coincé dans un tube.

Bref, il serait sage de remettre le projet sur la table, faire un ou des schémas unifilaires incluant les appareillages, et ensuite voir ce que vous pouvez faire sans dénaturer l'installation actuelle en bricolant.

Cordialement.

Bonjour nonoelec. Nous aimerions savoir en retour si la réponse apportée à vos interrogations le 2 octobre vous auront permis de clarifier le problème que vous avez rencontré. Merci.
Cordialement.

Effectivement il y a incompatibilité entre les deux systèmes.
Vous pouvez essayer un variateur à réglage de phase pour lampe halogène. Voir en GSB.
Cordialement

Bonjour. On ne sait pas ce que représenta la photo 2 ; peut-être l'extracteur. La hotte a un fonctionnement autonome. Ce que vous appelez variateur de vitesse est un commutateur permettant de sélectionner une des trois vitesses.
D'après ce que l'on comprend, l'extracteur est à brancher indépendamment de la hotte.
Cordialement.