Bonjour. On peut supposer que ce coffret est en limite de propriété. Il contient le coffret fusible plombé en amont du compteur (en monophasé un tube pour le neutre et un fusible). Il y a deux coffrets de ce type, certainement pour deux habitats.
Le compteur est ailleurs chez vous, mais vous ne précisez pas où. Votre description est succincte.
La photo est floue et on ne voit pas bien les détails.
Quant à la fibre, rien à voir. Elle passera par le conduit du téléphone filaire s'il y en a un, ou en aérien.
Cordialement.

Bonjour Patrick. Donc une facture sans description des travaux ? Le garagiste du coin mentionne tous les travaux, jusqu'au chiffon utilisé.
Vous verrez bien, mais ne payez pas tout de suite.
Vous nous direz.
Cordialement.

Bonjour. D'accord s'il s'agit d'une plinthe comme évoqué à 18h 32. Luccio12 évoque juste un radiateur Acova, donc pas forcément de plinthe.
Sans plus de précision, on ne peut faire qu'une réponse très globale.
Cordialement.

Bonjour. Établir un diagnostic devant un écran n'est pas aisé. Si tubes et starters sont bons, que dire de plus ? Essayez les starters sur une autre réglette.
Un starter en fonctionnement s'allume puis se coupe plusieurs fois ; c'est à ce moment que le tube finit par s'allumer. Une fois le tube allumé, le starter s'éteint. Si le starter correspond à celui adapté pour l’ensemble tube + starter, on ne voit pas pourquoi la réglette ne fonctionnerait pas.
Si vous ne trouvez pas, ce sera destination déchetterie.
On ne perd pas de temps sur un matériel pouvant être obsolète. Il n'y a pas que des pépites sur ce site de vente. A priori vous n'avez pas fait une bonne affaire.
Cordialement.

OK. Il faut faire les mesures de tension à vide pour voir si le transformateur est en état. Il y a aussi le redresseur. Le pays de Caux est un peu loin sinon on aurait pu s'amuser.
Le SAV a obligation de résultat, vous êtes normalement en position de force. Que dit la facture concernant les travaux effectués ?
Cordialement.

Pourquoi ça ne marche pas.
Ce sont des récepteurs non linéaires, c'est à dire que la caractéristique U = f(I) n'est pas rectiligne ; on ne peut donc faire de pont diviseur comme on pourrait le faire avec des résistances pures (voire des capacités).
Des lampes à filament de tungstène ne sont pas des récepteurs linéaires non plus ; mais à caractéristiques de tension et de puissance identiques on peut les mettre en série (cas des rampes de PAR basse tension en éclairage scénique - Les courbes U = f(I) sont généralement superposables).
Dans le cas des lampes led elles sont généralement alimentées par un générateur de courant interne ; l'électronique interne fonctionne sous la tension secteur. Dans le cas de la mise en série, vu les périodes où le courant consommé est plus ou moins nul (que ceux qui disposent d'un oscilloscope avec une sonde de courant fassent l'essai), le diviseur de tension ne fonctionne pas. Renouvelé toutes les 10 ms, l'électronique interne soufre comme signalé par Caneco.
On n'attend plus que le retour dépité de Claudius31.
Cordialement.

Bonjour Luccio12.

Citation :
Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote.

Il serait peut-être temps de passer à un modèle un peu plus moderne à thermostat électronique, rayonnant et à inertie. Il n'est pas certain que ce modèle n'ait pas été bricolé dans les 30 dernières années.
La solution du thermostat déporté comme au Québec pour l'alimentation des plinthes peut être envisagée. Il faut choisir un modèle capable de commuter 10 à 15 A pour une longue durée de vie du contact. Cela restera du bricolage. Certes, peu cher.
Cordialement.

Bonjour Christophe. 63 A semble beaucoup. Pour une plaque de cuisson et un lave-linge il faut un type A.
Cordialement

Bonjour Claudius. Ces récepteurs non linéaires ne peuvent être branchés en série. Pour cet usage on aime bien les spots encastrés Indigo DO315WW30 alimentés en 230 V.
Cordialement

Bonjour. On comprend qu'un tube fonctionne mais pas l'autre. Celui qui ne s’allume pas est peut-être hors service. Si vous voyez du dépôt noir autour de chaque extrémité, il doit être mort.
Vous pouvez échanger les deux tubes et voir si celui présumé mort s'allume de l'autre côté. Idem avec les starters.
Acheter sur le site cité peut être risqué.
Cordialement.

Après réflexion, il n'y a pas de danger à effectuer cette manipulation, à condition de fermer un contact bien repéré ; c'est assez facile.
Si c'est le redresseur, on fera une autre manipulation ultérieurement.
A moins que vous la fassiez dans la foulée. Une mesure en V AC en sortie de transformateur, puis une mesure simultanée en V DC en sortie de redresseur. Avec un autre multimètre si vous en avez un.
On doit trouver un peu plus de 2.V2.rac(2) / pi (en gros, 2.V2max/pi).
Le condensateur lisse cette tension ; s'il est bon, la tension trouvée est voisine de 2.V2max
Le transformateur étant monophasé, le redresseur est supposé double alternance ; pont de Graetz monophasé à 4 diodes. S'il y en a 2 de cuites, cela se verra. A l'oscilloscope ce serait vite fait.
Idem si le condensateur est vide. Pouvez vous voir sa valeur ?
On aimerait pouvoir écrire V2 avec 2 en indice.
Le bobinage secondaire semble avoir eu chaud.
Cordialement.

Bonjour Patrick. La position du commutateur donnant une tension secondaire minimum, intensité de soudage faible, correspond au schéma représenté en photo 3 en haut. Tous les contacts sont ouverts sauf celui à droite, repéré 1 et 2 (c'est un peu flou mais ce doit être bon).
Pour l'intensité de soudage maximum, le dernier contact à gauche est fermé (23 et 24). Et ainsi de suite.
A vide, vous connectez un voltmètre AC et vous relevez la tension secondaire pour chaque position du commutateur. Vous devez constater que la tension augmente quand le contact fermé passe du premier (1 et 3) vers le dernier (23 et 24). Cette mesure ne peut se faire en charge car si l'arc est établi, le secondaire du transformateur est en court-circuit, ce qui est normal.
On ne voit pas l'intérieur du commutateur, mais vous pouvez vaporiser un aérosol de nettoyage des contacts (Jelt C1 par exemple) s'il y a un petit trou quelque part.
Après avoir fait cet essai à vide permettant ce confirmer que la position intensité maxi de soudage est bien 23 24 fermé, vous déconnectez un côté et faites une mesure de continuité du contact à l'ohmmètre. Puis vous reconnectez.
Une fois cela confirmé, vous faites un essai de cordon ; puis la même chose en court-circuitant ce contact. Ainsi vous verrez si le commutateur est en cause ou non si le cordon de soudure peut se faire ou non, avec le contact 23 24 fermé ou s'il faut le shunter.

La tension secondaire est V2 = (n2/n1)×V1 ; n1 et n2 sont les nombres de spires primaire et secondaire.
V1 = cte ; n2 = cte ; seul n1 varie ; quand n1 est minimum, V2 est maximum ; n1 est minimum quand 23 / 24 est fermé.
A suivre. Il faut être prudent pour cette manip.
Cordialement.

Bien reçu. Donc, il serait bien d'utiliser les fils pilotes pour un réglage plus souple.
Cela ne devrait pas poser de problème.
Cordialement.

Ok Patrick. Décidément, je focalise sur le commutateur. Vous pourriez essayer quelques cordons avec différentes positions du commutateur proches du maximum. Vous verrez alors si un contact particulier est en défaut.
On travaille devant l'écran sans outils. A vous de faire le TP sur place.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une question.
Ce produit neuf a-t-il fonctionné après déballage et montage ?
Cordialement.

Bonjour. "Le TAI 63 est un thermostat spécialement conçu pour les systèmes de planchers chauffants électrique."
Des convecteurs ne se commandent pas par des relais.
Un programmateur utilise les fils pilote. Le TAI 63 permet la commande par fil pilote. Quoi qu'il en soit, il faut identifier tous les conducteurs présents dans le boitier de la sortie de câble.
En l'absence de fils pilote accessibles, des systèmes radio performants permettent une interconnexion entre appareils.
Essayez d'unifier votre installation.
Regardez ce que proposent les grandes marques, Campa, Thermor, Atlantic, Acova.
Cordialement.

Bonjour Pierre.

Citation :
Et si je change le ballast ça ferait pareil ?

Non, le ballast est une pièce increvable.
Combien y a-t-il de starters ? Si les extrémités d'un tube s'allument, le starter ne fait pas sa fonction ; quand il se coupe périodiquement le tube doit s'amorcer.
Vous intervertissez les tubes, puis les starters, et vous verrez ce qui se passe.
A part cela, vous n'avez pas choisi le meilleur type d'éclairage. Ce système est bien ancien, il existe des réglettes à ballast électronique et allumage instantané.
Il existe aussi des modèles à led assez esthétiques, et au fonctionnement rapide et fiable.
Favorisez également les températures de couleur de 3 000 K, guère plus.
Essayez de faire agir la garantie du produit auprès du vendeur.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma. On ne comprend pas grand chose.
Cordialement.

Bien reçu Ericmc35.

Citation :
j'ai 0.6V, est-ce que ça me donne la polarité ?

Pas la moindre idée. La batterie a-t-elle été fournie par un installateur (ou la marque) spécifiquement pour ce modèle de mécanisme ? Si non, essayez de voir sur le bon site la polarité des fils de raccordement. N'y a-t-il pas sur la carte un commutateur permettant de mettre en service la batterie ?
Cordialement.

Bonjour à tous. La carte verte est bien dédiée au fonctionnement du dérouleur ; il n'est pas certain que ce dernier puisse dérouler s'il n'y a pas de courant d'arc, c'est à vérifier avec les commandes accessibles ; cela peut se simuler en labo d'électrotechnique. Quant au synoptique global agrandi il confirme que la partie puissance est indépendante. La vérification du fonctionnement de la partie puissance a été décrite précédemment. Mais qui saura la faire dans le pays de Caux ?
On peut contrôler la valeur de la tension d'amorçage avec un voltmètre en position V CC ; le fait que le courant d'arc s'écroule montre qu'il y a un problème en amont. Le gros avantage est qu'il n'y a aucune électronique, un transformateur, un redresseur, une capacité de lissage de la tension qui doit ressembler à un redressement double alternance. Pas compliqué en théorie. Après, c'est de la mesure simple et de la patience.
Après nouvel examen des photos, on voit que le commutateur avec les 12 positions est un organe d'usure, tout le courant primaire passe dedans. Si les contacts sont dégradés; ils peuvent limiter le courant primaire. Il ne serait pas anormal que les pastilles soient plus ou moins carbonisées. Une vérification simple serait de shunter le dernier contact à gauche (courant de soudage maxi).
Cordialement.

Bonjour. En général le fournisseur du mécanisme de portail propose des accessoires en option, dont la batterie qui est alors prête à brancher. Sur les cartes autres que du bas de gamme, un connecteur embrochable permet un branchement direct avec la bonne polarité.
Dans votre cas on ne fait pas de branchement au hasard, on ne peut alors vous guider avec certitude. Il faut vous référer à la notice du produit où toute la procédure est normalement détaillée. On ne sait si une inversion de polarité peut être dommageable ou non. On espère que cela a été pris en compte à la conception.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Bien vu, le compteur est monophasé et le disjoncteur de branchement est triphasé calibré à 30 A. Bizarre. Vous disposez de 6 kVA, puissance convenable à condition de ne pas faire fonctionner du gros électroménager simultanément.
D'après la photo, il n'est pas certain que l’alimentation du tableau soit en 6 mm². Sur l'écran on voit davantage du 2,5 mm². Si c'est ainsi, il y a malfaçon.
Vu l'intérieur du tableau, on peut déduire qu'il a été bricolé à la va vite.

Citation :
D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ?

La présence de deux interrupteurs différentiels est relativement rassurante, mais sans plus. Le tableau rajouté mériterait un gros coup de neuf, son alimentation, son câblage, les sections. Et le changement du DJ de branchement (gratuit ?) au titre de la vétusté. Voir alors avec le fournisseur d'énergie.
La conclusion du 05 octobre 2019 à 09:16 demeure d'actualité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Patrick. La carte semble contrôler l'avance de la bobine en fonction de l'intensité de soudage. Il y a 3 potentiomètres, R3 R2 R1 et un interrupteur repéré S1 ou S4 dont vous pouvez contrôler le fonctionnement.
La partie puissance est très simple : un transformateur abaisseur de tension à 12 positions au primaire, un redresseur certainement à 4 diodes, un condensateur électrochimique, un shunt de mesure de courant R5 (probablement pour prélever l'information courant permettant à la carte d'ajuster les paramètres de défilement du fil - à vérifier), et une inductance de lissage L1.

Le contrôle du fonctionnement de la partie puissance est relativement simple, à condition de posséder les connaissances de base en électrotechnique, et de bonnes capacités en mesurage.
On peut incriminer le pont de diodes, on vérifie le fonctionnement du transformateur, on teste la capacité, et c'est à peu près tout.

Outillage nécessaire : multimètre, oscilloscope avec sonde à effet hall (mesure du courant primaire), sonde différentielle (mesure de la tension secondaire pour chacune des 12 positions du commutateur), contrôle du fonctionnement du pont à l’oscilloscope. Enfin, une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesure du courant continu de soudage.
Mine de rien il y a du temps à passer. L'avantage du poste est qu'il n'y a pas d'électronique pour régler le courant de soudage.

Le transformateur n'a pas l'air bien gros. Qu'a contrôlé le dépanneur pour 230 € ?
A suivre.
Cordialement.

Pour Patrice : je veux bien un agrandissement de la photo de la carte.
Merci.

Bonjour. Le tableau rajouté est fait à l'économie avec du matériel de grande surface de bricolage ; on n'en pense pas du bien, même si c'est marqué NF ou CE dessus. On peut douter de la section des circuits vu le faible nombre de câbles reliés à ce tableau ; un point important à approfondir. Deux interrupteurs différentiels 30 mA sont présents et c'est un plus.
Le disjoncteur de branchement est plus que d'époque et mériterait d'être changé au titre de sa vétusté.
La distribution est triphasée 30 A, ce qui correspond à 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase. Cette puissance pouvait correspondre à un usage où des machines tournantes étaient raccordées, suivant les activités passées dans la maison (agriculture ?).
On ne voit pas d'autres protections surintensité et différentielle vers d'autres départs eux aussi. On ne peut donc rien dire sur la sécurité de ce qu'on ne voit pas, les protections précitées et les raccordements à la terre. La valeur de la résistance de terre est à connaître, sachant que sa valeur limite supérieure est 100 ohms.
Vous devez disposer d'un diagnostic de l'habitat si la vente est récente.
Un contrôle approfondi par un électricien local permettrait de lever des doutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Les lampes sont en cascade, donc en parallèle.
Vous supprimez celle dont l'embase est cassée.
A terme vous pourrez changer l'ensemble pour des led 3 000 K. Pas plus.
Cordialement.

Bonjour. Ce semble être un multimètre basique. Vous ne dites rien sur la sonde de température, supposée être en votre possession. Et il y en a de différents types. Il faut commencer par là.
De toutes façons elle se branche entre Com et °C.

Citation :
J'ai acheté un multimètre.

Donc il y a un mode d'emploi.
Cordialement.

Il faut vérifier ce qu'indique le compteur électronique comme période de comptage au moment où vous constatez que le chauffe-eau chauffe. Ce qui est certain c'est que le contact C1 C2 est alors fermé. A la limite vous pouvez déconnecter C1, vous verrez alors si le contacteur se coupe.
Confirmez que le compteur est électronique, bleu ou linky.
Si le signal de transmission est modifié, les périodes peuvent changer.
Regardez le document explicatif.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
un léger grignotement dans cette pièce électrique et qui est quelque peu chaude

De quelle pièce s'agit-il ? Il est normal que le contacteur ronfle un peu, alors qu'il chauffe modérément. Il n'est pas certain qu'il soit en défaut.
Si le fait de manœuvrer le levier de position médiane (auto) à position 1 (forcé) et si ce le levier revient de lui même en position médiane, le régime est commande HC. Le contact de commande C1 C2 est alors fermé.
Vérifiez si le compteur compte alors en HC ou HP.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.

Bonjour. Comme dit précédemment, nous avons plus l'habitude de traiter des problèmes plus courants.
Si l'on reprend vos données :
100A/h : erreur d'unité
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037 : c'est une formule un peu magique et l'on ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle donne
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure : même remarque, les unités ne sont pas précisées et on ne sait ce qu'est ce résultat
1.25*1.41*60 = 1.05m3 sans vouloir trop pinailler, 0,60 aurait été une bonne valeur
0.55*n élément* ampères =m3/h Formule magique ; un nombre décimal s'écrit avec une virgule et non un point.
Et ainsi de suite.

Critique de la méthode
Le problème est qu'il n'y en n'a pas. Il y a une succession de calculs avec des coefficients d'origine inconnue, les unités ne sont pas précisées, bref, cette succession d'égalités ne peut mener à rien de vérifiable.
A la limite, un tableau excel dans lequel on rentrerait certaines valeurs suffirait.

Pour ce genre de détermination il y a un raisonnement à suivre et à comprendre. Ici on a l'impression qu'il n'y en n'a pas. A la première ligne vous utilisez une unité qui n'existe pas, ce qui ne laisse pas augurer que le reste soit bon.
S'il s'agit d'un exercice rentrant dans le cadre d'une formation, il faut reprendre toute la théorie à partir de zéro, savoir d'où vient tel ou tel paramètre.
Bref il y a du temps à passer. N'importe qui peut remplir un tableau excel ; par contre, l'élaborer est une autre histoire. C'est cette histoire qui vous fera progresser.
En physique on s'attache aux unités et aux relations entre elles.
A part cela, la charge des batteries est un phénomène très complexe. Ce calcul en est d'autant plus difficile. Ici, il est possible qu'il ait été simplifié en utilisant des formules pratiques suffisantes dans un certain nombre de cas courants.
Sur le forum personne ne pourra vous aider.
Suivant votre niveau de formation il y aura de toutes façons un gros effort de compréhension à fournir.
Désolé d'avoir été négatif.
Cordialement.

Bonjour Auguste.
De quel type de sonde s'agit-il ? Pt100 ? Thermocouple ? Si oui, quel type ?
Cordialement.

Bonjour Auguste.

Citation :
quelqu'un peut m'aider ?

Devant un écran c'est impossible. Pour le poste à soudure il faudrait une prise de courant spécifique, avec une protection surintensité adaptée. 130 A est le courant d'arc.
La prise de collection est à réparer. Il faut démonter et voir dans quel état sont les conducteurs ; probablement carbonisés ou pas loin.
Votre installation est peut-être un peu vétuste, voire dangereuse. Un électricien local pourra vous arranger cela.
Cordialement.

Re
Four + SL + LV = pas loin de 5 kW pendant la chauffe ; il ne restera pas grand chose pour le reste. Le compteur doit vous indiquer la puissance instantanée en W ou kW. A l'usage vous verrez bien s'il y a déclenchement par dépassement de la puissance souscrite. Vous devez également observer l'intensité instantanée sur le compteur.
Cordialement.

Bien reçu Isidon. Il semble que vous confondiez puissance instantanée en W et énergie en Wh. Peu importe les pics de puissance, l'important est l'énergie consommée, et finalement facturée. Vous ne gagnerez rien à commander le chauffe-eau par l'horloge.

Citation :
j'étais entre 30mn et 1h avant

On comprend qu'avant vous étiez en HC, donc avec alimentation permanente par période de 8 h, en une fois ou deux. Sans horloge, l'alimentation sera 24 h sur 24, la consommation énergétique variera peut-être de epsilon, on ne sait pas dans quel sens. Vous même supposez que ce sera à votre avantage. Rien n'est démontré. Enfin cette consommation est fonction du volume d'eau chaude soutirée par 24 heures, ou sur une période beaucoup plus longue.

Citation :
6 câbles reliés

Bobine = 2 bornes ; arrivée puissance en sortie de DJ 16 ou 20 A : 2 bornes en haut ; départ puissance vers chauffe-eau = 2 bornes.
Pour l'horloge : 2 bornes pour l'alimentation, 3 bornes pour le contact inverseur dont on n’utilise que le commun et le contact normalement ouvert. Donc 4 fils sont connectés sur l'horloge.
Ce contact normalement ouvert a le même rôle que le contact C1 C2 de commande des heures creuses.
Vous aurez différents schémas de branchement disponibles sur le forum, à commencer ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude ; mots clés pour le moteur de recherche : commande chauffe eau horloge.

Citation :
ça aurait dû fonctionner.

Et ce n'est pas le cas. Il faut revoir le montage général d'origine qui vous permettra de déterminer la fonction de chaque conducteur. Vous ne vous en tirerez pas autrement.

Dans tous les cas, il faut passer par le contacteur ; le contact de l'horloge ne commutera pas 16 A, mais juste le courant d'alimentation de la bobine du contacteur.
Enfin, la conclusion déjà exprimée, vous ne gagnerez rien (en Wh donc en euros) à faire un fonctionnement commandé par l'horloge. Les lois de la thermodynamique sont immuables.
Cordialement.

Bonjour Jean50.

Citation :
Pourquoi 0,75 et pas 1,5mm

Pas d'idée. Regardez la capacité des bornes de raccordement. Électriquement il n'y a pas de contre-indication. Si le 1,5 mm² ne rentre pas, vous adaptez.
Cordialement.

Bonjour Isidon.

Citation :
mon chauffe eau s'active donc en permanence

Il est alimenté en permanence, et le thermostat interne alimente ou non les résistances en fonction de la température interne. Le chauffe-eau est, à l'origine, prévu pour fonctionner ainsi.

Citation :
Soucieux d'une quelconque perte

Vous invoquez des forces occultes qui entraineraient des pertes, mais de quoi ? Il n'y a pas de pertes.
En conclusion, vous avez fait un mauvais choix.
Vous pouviez shunter les deux contacts puissance du contacteur pour enlever ce dernier, ou bien le commuter en position forcée et c'était fini.
Pour intervenir sur un montage électrique on n'improvise pas. Il faut élaborer un schéma et s'y tenir. C'est comme le latin...
Pour comprendre votre erreur, il vaut mieux faire un schéma explicatif avec les liaisons que vous avez effectuées, ce sera plus simple que de traduire le texte en schéma, ce qui prend du temps. Le contacteur comporte 4 bornes, la bobine et le contact, l'horloge idem.
Il est encore temps de revenir sur votre projet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Michel81. Neutre à gauche en haut, les trois phases en suivant. Sorties en bas du Vigi, même ordre.
Si ce DJ différentiel alimente une machine tournante, faire attention à l'ordre de succession des phases. Section des conducteurs 2,5 mm², vu le calibre de 16 A.
Cordialement.

Essayez le net, une grande surface bien fournie, un grossiste. Il y en a quelques uns sur un coin bon : interrupteur combiné rubrique bricolage.
On en trouve aussi dans des vide-greniers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re juste un complément. Cela se nomme combiné.

Bien reçu. N'oubliez pas de vous logger pour recevoir les avis.
Il vaudrait mieux couper votre DJ, sinon les voisins du haut et du bas ne vont pas être contents. Mais si vous les connaissez bien, le plus simple est de leur demander ce qu'il se passe quand vous coupez l'ID de la rangée du haut..
Ouvrir le capot du tableau 1 et tester l'alimentation de la rangée du haut à la lampe témoin est facile si vous voulez faire le test incognito.
Cordialement..

Bonjour. Vous pouvez mettre cet appareillage dans un petit tableau Schneider Electric A9S60120 ISW Interrupteur de Commande, Acti 9, 1P, 20 A Courant, 250VCA,
On peut trouver également des interrupteurs bipolaires de même caractéristiques.
En vente chez les grossistes ou en VPC.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème présent est juste l'intensité au démarrage. Un variateur de fréquence est une solution permettant de régler simultanément le démarrage et le débit, tout en ayant en tête qu'il y aura une fréquence en dessous de laquelle il ne faudra pas faire fonctionner la machine car elle est naturellement ventilée, et non munie d'une ventilation auxiliaire constante.
Enfin, comme déjà suggéré, un démarreur statorique électronique peut convenir, de même que le démarrage par résistances statoriques, sans électronique.
Reste à savoir qui peut réaliser l'équipement. Peut-être un bobinier, une société spécialisée. Une voie possible est de sous-traiter la réalisation de l'équipement à une section d'enseignement professionnel post-bac (pour démarreur ou variateur de fréquence), niveau BTS électrotechnique. L'assemblage de composants industriels est la vocation de ces sections.
Le démarreur statorique à résistances est du domaine de compétence des bacs pro.
Cordialement.

100×10 + 1 350 = 2 350 € = plus de 2 000 € / an : c'est beaucoup pour une petite surface et par an.

12 kVA en tri correspond à 20 A par phase. Cette pompe ne démarrera jamais en direct, le courant d'appel au démarrage est tout de suite coupé par le DJ.
Le diagnostic étant fait et sûr à 96 %, il faut voir si vous avez un usage de cette pompe. Elle est "costaude".
Cordialement.

Bonjour Marvin. On comprend que l'abonnement est à votre nom, et qu'Enedis vous facture l'énergie consommée.
Ce tableau est chez vous ? On comprend que le voisin de l'étiquette est le propriétaire, et que la barrette désignée alimente la chambre en haut et le sous-sol. Dans ce cas, la consommation de ces deux pièces est indépendante de la vôtre. Ces deux pièces sont des meublés.

Votre tableau est donc constitué du tableau photo 2 et de la rangée inférieure photo 1.

Réglementairement votre propriétaire a peut-être tout faux ; en effet, on comprend que votre tableau ne comprend pas de coupure générale, sauf si votre disjoncteur de branchement est à proximité.
Les autres pièces, chambre et sous-sol ne semblent pas avoir leurs appareillages de coupure et protection à proximité. S'il y a un incident entraînant une coupure chez eux, il faut qu'ils interviennent chez vous ; ce n'est pas réglementaire.

On voit que le chauffage est électrique par le sol, et il n'est pas certain qu'il y ait une régulation ni un délestage. Par contre, vu le contacteur de chauffe-eau, le contrat souscrit est double tarif.

Conclusion :
- Vous ne payez pas les consommations de la chambre et du sous-sol. Vous pouvez démonter le capot photo 1 pour voir l'arrivée de la rangée du haut. Vous pouvez couper les 3 ID pour voir si vos voisins viennent frapper à votre porte s'ils n'ont plus de lumière.
- Pas de régulation du chauffage à priori : il faut y aller doucement sur la consigne de température. Idem pour le sèche-serviettes. Vous consommez trop.
- Double tarif : vous avez intérêt à faire fonctionner le gros électroménager (LL et LV) en période HC.
- La structure chez vous devrait être : votre compteur - votre disjoncteur de branchement (où est-il ?) - le tableau photo 2 et la rangée du bas photo 1.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Quand on regarde la plaque du moteur on voit que sa puissance est de 5,5 kW, ce qui n'est pas négligeable, et que l'intensité en ligne avec couplage étoile est de 12 A.
On sait que l'intensité au démarrage d'un tel moteur peut atteindre 8 fois le courant nominal, même à vide, ce qui ferait ici pas loin de 80 A.
Cette pointe d'intensité ne peut certainement pas être fournie par le DJ de branchement qui coupe au démarrage.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite en kVA. En admettant que vous ayez 18 kVA, l'intensité maxi par phase est de 30 A. Il faut obligatoirement des fusibles moteurs type am.
Là est probablement l'origine du problème.

Dans un tel cas que faire ? Pas grand chose, quoique...
- On ne peut faire de démarreur étoile triangle car il faudrait que le moteur soit 400/700 V. Donc on oublie.
- Par contre un démarreur statorique électronique ferait l'affaire. Mais le prix peut sembler prohibitif. Néanmoins voir ce modèle Altistart ATS01N112FT Schneider Electric (Il faut le circuit de commande autour).
- Un démarreur classique à résistances statoriques pourrait convenir ; il ne comporte que des résistances associées à des contacteurs, en un temps ou deux. Cela revient à diminuer la tension appliquée au démarrage.

Vous pouvez bricoler un montage autonome avec DJ 20 A courbe D + bloc Vigi, mais cette fois ci ce DJ pourra déclencher avant le DJ général, du moins on espère.

Conclusion : vous n'avez jamais pu démarrer cette pompe dont le moteur a une puissance utile de 5,5 kW (donc puissance absorbée pas loin de 7 kW
Et on ne peut donc effectuer de démarrage direct ; la solution est donc un démarreur progressif électronique ou un démarreur statorique à résistance.
La puissance souscrite du domicile est peut-être trop faible. Il faudrait connaître sa valeur.
Cordialement.

Vu d'ici le moteur est bon. Compte tenu de l'imprécision du multimètre en position ohmmètre.
La pompe n'est pas grippée ? Avez vous essayé un fonctionnement à vide, pompe désaccouplée ? Cela permettrait de tester le fonctionnement moteur et son sens de rotation.
Il faudrait préciser si les fusibles sont de type am (et quel est leur calibre), idem pour le général. On comprend qu'il s'agit du disjoncteur différentiel de branchement.
A suivre.
Cordialement.

Testez la continuité entre la carcasse (à la terre) et les trois enroulements ; on doit trouver l'infini ou pas loin.

Bien reçu. Vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Ce que l'on sait est le moteur est triphasé, et doit forcément être couplé en étoile sur un réseau triphasé 230/400 V.
Ce n'est pas un problème de résistance. Entre phases il y a 400 V ou pas loin.

Citation :
J'ai bien 220v sur chaque phase sur ma prise à l'arrivée.

???
La tension se mesure entre deux points qu'il faut préciser.
Il y a un sac de nœuds qu'il est difficile de définir à distance.
A l'origine de la ligne il doit y avoir un porte fusible tripolaire ou un DJ tripolaire. On est bien d'accord que vous avez une distribution triphasée.
Jusqu'ici on suppose que le moteur est en bon état.
Vous pouvez mesurer la résistance de chacun des trois enroulements, entre la barrette étoile et chacune des bornes de phase (moteur non alimenté).
Cordialement.

Bonjour Yoyo81. Ce vous sera très facile de comprendre. La plaque signalétique précise que le moteur est triphasé 220/380 V ce qui signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement doit être de 220 V environ.
On constate sur la photo du bornier que le couplage est triangle, ce qui signifie qu'aux bornes de chaque enroulement la tension est de 380 ou plutôt pas loin de 400 V. Donc il y a surintensité.
Il faut donc faire un couplage étoile.
Pour cela vous enlevez les barrettes en cuivre et vous les mettez sur les 3 écrous juste devant vous, sans toucher aux fils d'alimentation. Comme sur la photo en bas.
Cordialement.

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