Bonjour WillowBX.

Citation :
Mon installation est sur une base triphasée.

Dans ce cas il vaut mieux distribuer les récepteurs sur les 3 phases afin d'équilibrer au mieux les intensités.
La pompe aurait ainsi pu être triphasée.
Si vous envisagez une pompe à chaleur, choisissez là en triphasé.
Vous faites le bilan des puissances et ainsi vous verrez si une seule phase peut être utilisée ou bien trois. En fonction de cela vous choisirez l'ID.
Quel est le calibre du disjoncteur ? Il peut ne pas être utile si vous montez l'ID en tête avec les DJ en cascade.
Pour une distribution triphasée, on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, afin d'équilibrer les intensités.
Cordialement.

Bonjour EauDouce.
Pourriez vous préciser à quel circuit vous pensez ?
Cordialement.

Bonsoir kevinkat.

Citation :
attendre des réponses éventuelles

Oui, mais ce sujet n'a pas inspiré grand monde comme vous avez constaté.
Il faudrait trouver un transformateur abaisseur gratuit quelque part et faire l'essai.
Et ainsi voir si l'achat d'un TV neuf aux normes européennes ne serait pas préférable.
Cordialement.

Bonjour jose62.

Essayez de voir si la pose au plafond ne rend pas la bouche gauche, donc un peu tordue, ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique de la bouche.
Si vous en avez une autre, vous pouvez intervertir pour voir.
Cordialement.

Bonjour Olivier22.

Citation :
Pouvez-vous préciser ce que je peux essayer ?

Hélas non (quoique), car il faudrait être devant la machine et essayer de comprendre comment le circuit d'excitation fonctionne.

Pour tester le pont, on le débranche, et on teste diode par diode en direct et en inverse. Vos mesures indiquent que le pont est bon.

Vous semblez avoir fait le tour de ce qui est possible de faire.

On ne connait pas le principe de fonctionnement détaillé, et le schéma de raccordement que vous avez dessiné ne peut beaucoup nous aider.

Le circuit d'excitation est alimenté par le pont entre les cathodes communes (+ orange) et les anodes communes (- bleu). Pont débranché, vous pouvez tester la continuité en espérant que ce sont les deux bornes de l'enroulement d'excitation.

Peut-être faudrait-il envoyer du courant dans le bon sens avec votre batterie auxiliaire (une alimentation stabilisée réglable serait préférable). Mais on peut avoir peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces conducteurs bleu et orange, de l'électronique par exemple ; dans ce cas, il faut se montrer très prudent et ne pas faire n'importe quoi.

Un sujet voisin traite un problème identique, sauf que la machine triphasée est historique et que le fonctionnement est facile à comprendre. La réponse de l'internaute est attendue. Il doit changer un pont.

Y a t-il un SAV quelque part ? Ou un bobinier. Ce serait le moment de vous documenter.
Il y a une adresse courriel en Italie. Il faudrait voir où elle mène.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Marie Paccou.

Ce n'est pas tant la motorisation qui sera assez facile à faire avec un moteur asynchrone triphasé alimenté par un variateur de fréquences classique, muni d'un réducteur, que la partie mécanique.
On suppose que vous connaissez un ferronnier qui sait fabriquer une telle structure.
La vitesse périphérique sera de 15,7 m/s (56,5 km/h), ce qui peut constituer un danger pour celui qui s'approcherait trop près.
Bref, il y a un peu de mécanique préparatoire à effectuer. Il faut que le système soit hyper stable (fixé au sol), et équilibré.
Maître mot : sécurité.
Ce n'est pas un petit projet.

Un lycée d'enseignement technologique ou un lycée professionnel de votre région pourrait peut-être vous aider. Il faut alors entrer en relation avec le proviseur et le chef de travaux des sciences et techniques industrielles.
Cordialement.

Citation :
Un petit grésillement de temps en temps

Il faut voir ce que c'est. Pas de variateur possible (ce n'est pas marqué "dimmable").
Cordialement.

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Bonjour fulvio13.
On suppose que vous mesurez la tension en sortie de l'alimentation, et non 100 mètres plus loin. A confirmer.
On suppose aussi, d'après ce que vous écrivez, que des batteries tampons sont en parallèle avec la sortie de l'alimentation.
Il faudrait chercher du côté de l'ensemble ALS + batteries. Quand l'ensemble débite du courant, qui ne doit pas être bien grand, une chute de tension anormale apparaît, d'autant plus que les batteries ne font pas leur travail.
Bref, il y a du mesurage à effectuer.
Une ALS fonctionne ou pas, il n'y a pas de demi mesure. Assurez vous qu'une limitation d'intensité ne serait pas active si ce réglage existe. Reste quand même le problème des batteries tampon qui semblent ne pas fonctionner.

A vous relire on a des doutes sur l'endroit où vous mesurez la tension. Si c'est en bout de ligne, une chute de tension pourrait affecter celle-ci. On pense alors à des résistances de contact dans certaines connexions. En effet, on ne voit pas pourquoi les batteries tampon seraient affectées à l'origine de la ligne.
A suivre, avec des compléments.
Cordialement.

Bonjour biloubilou. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament. C'est inscrit dessus en allemand.

Citation :
qui lui alimente en série les deux spots.

Non, ils sont branchés en parallèle sur du 11,5 V AC.

Il faut détailler ce que sont les spots leds, et comment et à partir de quoi on les alimente.
Sur l'image 4 on croit comprendre que l'alimentation du spot est de 230 V AC.
Si c'est ainsi, on les branche en parallèle sur le secteur 230 V par l’intermédiaire d'un interrupteur, soit le mural à l'entrée de la pièce soit celui du meuble.
Cordialement.

Bonjour Rick_1. Un autre inconvénient du triphasé est la prise de recharge pour véhicule électrique.
En tri, il faut passer à 11 kW, et brider le système interne pour éviter tout déclenchement (avec contrôle du courant absorbé) à 8 kW comme en monophasé. Encore une contrainte.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Re bonjour lhore.
Il faut abandonner les lampes à filament et poser des projecteurs à leds.
Ici il y en a presque une dizaine pour du balisage sur les murs et la consommation est de quelques dizaines de mA. Donc sans soucis pour les relais miniature des détecteurs.
Chez vous, le projecteur initial doit aussi être équipé d'un petit relais. Moins cher à la production qu'un triac, et plus robuste.
Vous voilà tranquille pour l'hiver !
Cordialement.

Re.

Citation :
je n'ai le choix qu'entre la phase, le neutre et la terre

Donc branchement entre phase et neutre.

Citation :
il perdra sa programmation aussi ?

Oui. Celle-ci n'est possible que si le fil pilote du radiateur est relié au programmateur délesteur.
Cordialement.

Bonjour lhore. Pour faire ce type de bidouille il faut déjà être bon bricoleur.
Vous avez sauvé votre projecteur.
Mais finalement, le câble que vous avez tiré aurait permis d'alimenter un autre luminaire. Vous ne gagnez pas grand chose, hormis de pouvoir utiliser le projecteur solaire.
De toute façon, sa batterie interne ne sera pas éternelle. Espérons qu'elle passe l'hiver.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Bonjour lampadaire.

Citation :
que dois-je en faire ?

L'isoler.

Citation :
est-ce qu'on perd toutes ces fonctions ?

Oui, puisque le fil pilote n'est pas raccordé au programmateur.
Vous réglerez la température à la main.

Ne pas raccorder la terre au radiateur, celui-ci étant à double isolation.

Néanmoins, si le radiateur n'est pas un premier prix il y a moyen de le connecter par système radio. Mais c'est l'ensemble de la programmation qui est alors à adapter.
Cordialement.

Bonjour Danos.

Citation :
parfois agrémenté de plusieurs interrupteurs pour choisir la puissance appelée.

Jamais vu ce genre de commutation.

Le PWM (ou MLI) est réservé à la commande des machines tournantes et leurs asservissements.
On en trouve dans d'autres domaines qu'on abordera pas.
Pour le chauffage, on utilise une alimentation par trains d'ondes sinusoïdales de rapport cyclique variable, réglé par l'électronique interne en fonction de la température de consigne et de la température du lieu (cela se nomme régulation à bande proportionnelle).
Faire du PWM nécessite une électronique de commande sophistiquée pour régler la fréquence, la valeur efficace de la tension, le découpage permettant l'annulation des harmoniques impairs jusqu'au rang 11.

Faire fonctionner un radiateur avec un simple triac à partir du secteur sans aucun intermédiaire est extrêmement économique.
Et ça fonctionne très bien.
Pourquoi faire compliqué ?
Cordialement.

Re. Si le pont est mort, il faut le changer. Testez le nouveau avant de le monter.
Cordialement.

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Bonjour Virginie2vs.

A vous lire, on comprend que vous faites des branchements au hasard.
En électricité, comme dans bien des domaines, il y a une démarche logique à effectuer. Ici vous n'avez pas fait de repérage, il ne faut pas compter sur un branchement qui, par hasard, serait le bon.
Faire déclencher les protections surintensités n'est pas la bonne méthode.
C'est comme si vous testiez les freins d'une auto devant un mur.
Il vous a été signalé plusieurs qu'il vous faut désormais faire intervenir un professionnel.
Malgré toute la bonne volonté des contributeurs, on ne peut faire de dépannage à distance, d'autant plus que que vous avez créé un imbroglio complet et que vous semblez être assez éloignée du métier.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour Martien. Donc, sortie sur relais miniature. 16 A sur circuit résistif... bof. Il en faudra un de rechange !
Cordialement.

Bonjour Michel.

Citation :
Pourquoi le pont de diode à claqué

Vous n'avez pas écrit qu'il était claqué.
Pour tester le pont de diodes, on le déconnecte. Ensuite on teste diode après diode, en polarisation directe tout d'abord (le multimètre indique la tension de seuil), et en inverse ou le multimètre doit indiquer l'infini.
Le pont de diodes a un rôle prépondérant. Il est parcouru par le courant d'excitation, et donc chauffe. Comme il n'est pas refroidi, il peut se détériorer.
Maintenant, on ne sait quel transitoire a pu le détruire, s'il est détruit.
Sur l'établi, ici, le test du pont prendrait peu de temps.
Mais il est vrai que c'est le composant essentiel du circuit d'excitation.

Il y a 3 ponts de diodes à tester. Si les 2 ponts série sont claqués, ils sont ouverts et il n'y a pas de tension en sortie. Par contre, si le pont shunt est en état et que l'excitation shunt fonctionne, on peut mesurer de la tension directement entre les bagues, même si les ponts série sont coupés.
Cordialement.

Re. On peut douter des capacités de commutation du module si la commutation n'est pas à relais. 3,5 kW et 16 A ; on peut ne pas croire ce qui est écrit. 16 A dans un triac, "ça chauffe". Dans un relais, comme il est forcément miniature, la durée de vie est très limitée. Bref, ce semble un gadget.
Cordialement.

Bonjour morganlag.

Citation :
mais je renvois le 220v sur la sortie Light

Une chance sur deux que vous détruisiez la sortie light du portail. Ou le module.
Le plus simple serait d'utiliser le module pour un luminaire indépendant.
Cordialement.

Bonjour Olivier 22. A priori vous avez fait toutes les vérifications nécessaires. Chaque diode du pont montre qu'en polarisation directe la tension de seuil est voisine de 0,6 V, donc elles sont supposées bonnes. Faites l'essai de chaque diode en inverse ; le multimètre doit indiquer l'infini. Pont de diodes débranché.

Citation :
Entre le bleu et l'orange : 15,2 Mohms (normal à cause du pont de diodes)

Ça dépend de la polarité appliquée.

Ce qui est bizarre, c'est qu'en envoyant du courant d'excitation (mais non mesuré, vous avez juste appliqué une tension) avec une batterie l'alternateur ne s'amorce pas.
Il faudrait le synoptique exact de l'alternateur pour voir s'il y a autre chose à vérifier.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage pour le moment.
Cordialement.

Bigre ! Ce n'est pas franchement un HLM. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Nous avons découvert petit à petit le système et le pays, en nous étonnant de la puissance installée. Ici, une maison de 80 m² tout électrique et bien isolée peut être alimentée avec 9 kVA avec un délesteur. La facture est raisonnable, mais il ne fait pas - 30 °C au cœur de l'hiver.
Sur le forum c'est la première intervention avec l'Ukraine, on en a quelquefois au delà des mers.
Là, c'est du sérieux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Non, surtout pas.
C'est un essai de laboratoire.
Si vous faites ainsi, c'est pétard assuré, il vaut mieux avoir casque et lunettes de protection...

Une varistance en cours d'écrêtage agit juste sur un transitoire, si le phénomène persiste, l'énergie dissipée entraînera un dégagement de chaleur important et ce sera la destruction.

On trouve ces composants dans les parafoudres. Le parafoudre lui même contrôle l'état des varistances et s'il est HS, un voyant signale qu'il faut le changer.

Vous remettez la varistance bleue ou une neuve et ce sera bon. Sur la photo, on n'aperçoit pas de dégradation.

Rappelons que le 380 V est une tension sinusoïdale qui varie entre + et - 540 V.
Si j'ai cet essai à faire à la maison, je peux utiliser le 400 V entre phases, une résistance série de 10 000 ohms ou plus (valeur donnée à la louche, donc à calculer pour rester dans les limites d'intensité), j'utilise une sonde différentielle d'oscilloscope qui divise par 100, et je visualise la tension aux bornes de la varistance. Ainsi on voit à quelle valeur de tension la varistance devient conductrice. Une manip facile quand on a le matériel. Mais à la maison, c'est rare.

Donc, vous comprenez pourquoi vous remettez la varistance bleue en fonction, ou une neuve.
Cordialement.

Citation :
doit fonctionner de la même manière avec ses 3 disjoncteurs ?

Je ne pense pas, car le boitier de commande semble commander le sauna en tout ou rien, ça chauffe ou ça ne chauffe pas. L’essentiel est que l'appareil fonctionne, que la température de consigne soit atteinte rapidement, et qu'elle soit à peu près régulée.

Remarque hors sujet : on peut très bien se passer d'un sauna. Cela diminue considérablement la facture d'électricité.

Un chauffe eau électrique fonctionne exactement de la même façon en tout ou rien, sauf que c'est son thermostat qui commute.
Si le sauna vous donne satisfaction ainsi, vous l'alimentez avec le DJ différentiel tétrapolaire prévu, et vous commandez la chauffe avec le boitier de commande en votre possession.

Vu la chaudière électrique, le chauffe-eau, le sauna, vous devez avoir une puissance souscrite énorme. On peut supposer qu'il ne fait pas chaud en Ukraine, mais une telle puissance installée, multipliée par on ne sait combien, nécessite beaucoup de charbon ou d'uranium. Vu l'état de la planète, il y aurait des actions d'économie d'énergie que le pays pourrait effectuer, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments.
Cordialement.

Bonjour Francks5.

C'est difficile. Sur les synoptiques on voit que le moteur est commandé par un contacteur, et il manque tout le circuit de commande car on y voit un sélecteur M O D, et deux électrovannes.
Le transformateur est là pour alimenter la commande, et il est adapté pour le fonctionnement, soit en monophasé 230 V, soit en triphasé avec ou sans neutre.
Le projet de fonctionnement en monophasé est trop compliqué à mettre en œuvre.
Le constructeur Fog pourrait peut-être vous proposer une adaptation.
https://www.fog-automotive.com/fr/
Cordialement.

On comprend mieux.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.

Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).

Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².

Citation :
bref une vrai usine à gaz

Cela y ressemble.
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Cordialement.

Cordialement.

Re. En l'absence de notice, on peut comprendre que le système commande le sauna en tout ou rien (il chauffe à pleine puissance ou non), et qu'il assure la programmation de la température désirée et le temps de fonctionnement.
On ne peut savoir sur quel organe de puissance du sauna il agit, peut-être un contacteur interne au sauna.
Vous seul avez la réponse.
Cordialement.

Bonjour.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.

On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?

Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?

Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.

Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour.
Le disjoncteur différentiel Hager dont vous avez donné le lien convient aussi. Pour ce qui concerne le sauna, on est parti sur le fait qu'il possédait ses propres moyens de réglage de la puissance et mise en service, sans qu'il soit besoin de couper une phase pour réduire sa puissance. A vous de préciser comment il fonctionne.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé un appareillage de coupure et protection de la ligne qui alimente le sauna, surintensité avec la partie disjoncteur, et différentielle 30 mA avec le capteur interne.
Il faut effectivement un câble 5 fois 2,5 mm², 3 phases, le neutre et la terre.
Cordialement.

Re bonjour. On comprend que vous êtes en Ukraine, sans en être certain car vous n'avez rien signalé. Le modèle convient, de même que le Hager, avec une préférence pour cette marque de grande notoriété.
Le MAD22-6-016-C-30 avec manetons jaunes semble être un premier prix.
Le sauna doit avoir une commande locale permettant de moduler la puissance. Il n'est pas d'usage de couper une phase pour ce faire.
Cordialement.

Re. L’ohmmètre, qui opère sous quelques volts, indique l'infini et c'est normal. Approvisionnez une varistance 380 à 400 V, il n'y a pas de risque.
Pour tester au labo il faudrait une alimentation réglable jusqu'à plus de 400 V. Ce n'est pas courant.
Il se peut que la varistance d'origine, bleue, soit en bon état. Si elle avait claqué, cela se verrait, normalement.
Cordialement.

Bonjour. Il vous a été préconisé l'appareillage qui convenait à vos besoins.
Que ce soit Schneider Electric, Legrand ou Hager, les fonctions sont les mêmes.
On a du mal à lire avec des caractères cyrilliques.
Un disjoncteur différentiel est un appareil qui se suffit à lui même.

Citation :
je suis comme même obligé d'avoir 3 disjoncteur 16A type A, en amont du differenciel.

Non, pas du tout. Encore une fois il s'agit d'un disjoncteur différentiel, et quitte à se répéter, qui se suffit à lui même.

Citation :
Par contre la note asi, je ne trouve aucune information

L'information vous a été donnée le14 octobre 2021 à 14:07

Citation :
Est-ce que c'est bon comme configuration ?

Non.

Citation :
Mon installer actuellement fonctionner comme ça.

Ce n'est pas normal du tout.
Votre vision de la protection des récepteurs n'est pas bonne.
L'électricité n'est pas un jeu que l'on pratique au petit bonheur la chance. Il en va de la sécurité des personnes et des biens.
En résumé : R9PDCS16 Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Asi ; ou équivalent. Rien d'autre.
On ne vous conseille pas de bricoler comme il semble que vous soyez parti. Si vous avez des doutes, faites intervenir un professionnel.
Vous savez tout.
Cordialement.

Citation :
ne fait que traverser le doigt

Et s'il y a tétanie, c'est un grand risque d'électrocution. Il vaut mieux ne pas essayer.
Cordialement.

Regardez quand même quelle est la section des conducteurs. Regardez aussi s'il y a une protection 32 A sur le tableau de répartition, disjoncteur ou fusible.

Les couleurs ne renseignent en rien.

Citation :
Les 3 fils groupés étant déjà sur domino.

est contradictoire avec

Citation :
dont un gris et rouge branchés sur le même domino

Ne serait-ce une ancienne prise triphasée ?
Deux problèmes :
1. Quel est le fil de terre ?
2. Si la cuisinière comporte four + plaques électriques, brancher l'une de ses bornes sur un conducteur de 2,5 mm² est à éviter.
Vous pouvez tenter un branchement. Si la cuisinière fonctionne, on peut s'inquiéter néanmoins. N'auriez vous pas un ami un peu compétent en électricité ? Voir aussi le propriétaire.
Cordialement.

Bonjour Gaelle88. On suppose que l'alimentation est en monophasé.
Si la cuisinière est entièrement électrique (four + plaques), il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble 32 ampères.

Citation :
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?

A ce stade non, car il faut savoir pourquoi il y a ces raccordements, et surtout s'il s'agit d'une sortie 32 A dédiée pour la cuisson (plaque ou cuisinière électrique).
A suivre, avec des précisions.
Peut-être faudra t-il vous faire aider par quelqu’un d'expérimenté sur place.
Cordialement.

Bonjour mamy76. Tant que le radiateur ne chauffe pas au rouge comme un grille-pain il n'y a pas de problème.
Vous évoquez probablement une sortie de câble.
Vous faites au mieux et l'on n'en parle plus.
Cordialement.

Bonjour.
Les calculs sont faux. Mais à relire, c'est pire.
L'électricité ne s'apprend pas sur YT.
Sur le forum ce sont des professionnels qui vous guident.
Le disjoncteur différentiel en exemple est un appareillage qui se suffit à lui même. C'est un disjoncteur 16 A courbe de déclenchement C (protection surintensité) associé à un bloc différentiel 30 mA particulièrement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs (Type A, et super immunisé = Asi).

Citation :
J'ai trouvé un disjoncteur de 25A moins cher...

Ne cherchez rien d'autre que l'équivalent de appareillage préconisé, en Legrand , Hager ou autre grande marque.
Ce qui fait le prix est la fonction (DJ différentiel) et le nombre de pôles (4 ici).
Voyez chez un grossiste ou sur les sites de VPC du net.
Cordialement.

Re. Le four doit rayonner. Vous surveillez et il ne devrait pas y avoir de problème.
En cas de doute, on coupe l'alimentation lors de longues absences.
Cordialement.

Bonjour Virginie2vs. Juste un avis en passant.

Citation :
...et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos

Les photos peuvent aider, bien qu'il arrive de les effacer par inadvertance. On utilise plutôt des moyens simples : étiquettes, feutres indélébiles, bref du repérage à l'ancienne.

Vous êtes en galère car les repérages n'ont pas été faits, le montage fonctionnait avant votre intervention, votre ami électricien vous conseille sans trop savoir ce qu'il faut faire (relier un neutre bleu à un rouge n'étant pas un neutre).

Il vous faut maintenant prendre la décision de faire intervenir votre ami électricien (ou un autre professionnel expérimenté) pour qu'il remette de l'ordre. Une lampe témoin, un multimètre, papier et crayon, méthode, sont les outils à utiliser.

Par correspondance, c'est à dire devant l'écran, il sera très difficile de vous guider, d'autant plus qu'il se peut que vous soyez fortement éloignée du métier ; il y a trop d'incertitudes et il vaut mieux être sur place.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Cram38. Il faudrait préciser s'il s'agit d'un programmateur délesteur.
Cordialement.

Bonjour Michel. Ce composant ressemble effectivement à une varistance qui fait office d'écrêteur. Ce composant existe aussi sous l'appellation GEMOV (Général Electric metal oxyde varistance).
Peut-être 380 V, tension de seuil, car 220 V est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale. Dans ce cas, la tension crête est de 220. rac(2) soit 311 V. Ce qui expliquerait la valeur de 380 V.
Si cette pièce est HS, soit elle est en court-circuit, soit elle est coupée, donc n'écrête plus rien. Le court-circuit se vérifie à l'ohmmètre, la coupure avec un traceur de courbes (en labo bien équipé), ou avec un montage maison à condition d'avoir du matériel de labo, dont un oscilloscope avec sonde différentielle (indispensable).

Le schéma joint montre une régulation assez basique. Il y a deux enroulements d'excitation série parcourus par le courant de charge rendu continu, et un enroulement d'excitation shunt soumis à une tension phase neutre engendrant un courant continu dans l'enroulement shunt sensiblement proportionnel à la tension simple. Les flux des enroulements série sont déphasés l'un par rapport à l'autre, il y a donc toujours du courant continu d'excitation qui produit du flux, même si le fonctionnement en charge est déséquilibré en intensité.
Le montage est franchement malin ; on mourra moins ignorant.

L'amorçage de l'alternateur nécessite un flux rémanent. Quand la tension apparaît (à vide), l'enroulement shunt assure l'amorçage. En charge, la tension de sortie diminue du fait des chutes de tension internes. Les enroulements série augmentent alors le flux et la tension tend à se stabiliser.

Il ne doit pas y avoir de possibilité de réglage de la tension. Bien entendu, la fréquence de rotation du moteur d'entraînement doit être régulée.
Un beau TP à l'ancienne pour vérifier ces hypothèses.
Cordialement.

Bonjour Francis. Les plaques se mettent en service toutes seules, ou elles chauffent par conduction ? S'agit-il de plaques fonte ? Il se peut que l'isolation thermique du four soit réduite. Les parois extérieures chauffent peut-être aussi.
2 plaques, mais les autres s'il y en a ?
Cordialement.

Bonjour Samuel.
Electrocution = mort
Electrisation = familièrement "coup de jus". On s'en sort vivant, mais avec des dégâts physiologiques possibles (cas du coup de foudre, le vrai, celui qui ne vous fait pas rêver).
Pour ce qui concerne le phénomène que vous décrivez, il s'agit du courant qui passe entre phase et terre, par l'intermédiaire de l'opérateur. Suivant la durée et l'intensité, différents phénomènes physiologiques peuvent se produire. Au pire, c'est l'électrocution.
Si un dispositif différentiel résiduel détecte ce courant vers la terre, il coupe l'alimentation (interrupteurs différentiels 30 mA indispensables dans l'habitat).

Si vous touchez un point non référencé à la terre, il ne se passera rien. Si vous touchez les deux bornes de sortie de l'onduleur, on revient au cas précédent.

Citation :
jeu de mot subtil

Pas trouvé, ni trop cherché.
Cordialement.

Bonjour.

Le problème est très simple, il faut juste un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA courbe C type ASI comme celui-ci en Schneider Electric :
R9PDCS16 Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Asi
Il faut des euros en conséquence (quelques centaines).
Cordialement.

Bonjour 1Insp.
Effectivement, la borne N est à droite. Le raccordement sera l'affaire d'un électricien, en espérant que le four soit en état.
Cordialement.

Re.

Citation :
En tous est-ce que je peux écarter la défaillance des tubes ?

C'est une possibilité, mais sans certitude devant l'écran. Le convertisseur peut être en cause. Mais inutile de perdre du temps, démonter et de faire des mesures.
Le plus simple est de changer ce luminaire dont la fiabilité semble douteuse.
Il y a sans doute plus fiable sur le marché.
Cordialement.

Re.

Citation :
L'ampoule est en effet à LED

Ce n'est écrit nulle part. Le culot G13, avec ses deux picots, est celui qui équipe les tubes luminescents.
Le fait que vous signaliez une lueur bleue fait bien penser à un tube fluo. Il se peut qu'un ballast électronique équipe ce luminaire (allumage instantané - donc, pas de starter à l'ancienne), surtout vu le prix de $62.87. Et pourquoi des $ ? Si l'achat provient du net, ne s'étonner de rien, les contrefaçons existent.

On ne sait où vous avez acquis ce luminaire, mais vous n'avez pas fait une affaire.
Aucune idée sur l'origine du défaut, peut-être le convertisseur interne s'il y en a un.

Sans voir ce qu'il y a dans le ventre du luminaire, on ne peut avoir de certitudes. Sauf qu'il ne s'agit pas de leds, mais un bon vieux tube fluo.

Si le convertisseur interne est en défaut, le plus simple est de changer la réglette complète, si possible pour un modèle plus fiable (voir chez Philips entre autre).
Cordialement.

Bonjour Langlois. Vous évoquez une ampoule. On comprend qu'il s'agit d'une lampe led. En forme de tube.
Est-elle directement branchée sur le secteur 230 V par l'intermédiaire d'un interrupteur ?
Y a t-il un convertisseur électronique séparé qui alimenterait cette lampe ?
Pour en savoir plus, pourriez vous donner un lien qui monterait cette lampe et ses caractéristiques ?
Cordialement.