Bonsoir.
La norme impose des circuits dédiés et un différentiel dédié lorsque les appareillages ne sont pas attenants au bâtiment.

Mais comme l'a dit GL, si vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes que vous avez.

Bonsoir.

Pour le contacteur triphasé, par exemple :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/contacteurs-domestiques-cx3/146-contacteur-domestique-cx-silencieux-bobine-230v-3p-400v-25a-contact-3f-2-modules-legrand-3245064125024.html

Pour l'horloge, n'importe quel modèle du marché conviendra.

Vos 3 fusibles jouent le rôle de mon disjoncteur tri 16A. Vous pouvez les conserver, ou les changer si vous voulez que ce soit plus pratique.

Le disj 2A c'est celui qu'on trouve partout.

Au final, cela finit par chiffrer.
Si vous n'avez pas de tarif HC, vous ne rentabiliserez jamais le matériel.

En principe vous devriez avoir en bas à droite du boitier du GP500 placé dans le tableau, les fils pilote qui partent vers les radiateurs.
A vérifier quand même.

Bonjour.
Pas de problème pour mettre un manchon puis reboucher.

Bonjour.

Si vous parlez du câble entre le disjoncteur d'EDF et le tableau de répartition principal d'une habitation, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3).

Pour rappel, la NF C 15-100 prend une hypothèse de chute de tension de 2% maxi pour faire son calcul (ce qui n'est pas forcément le cas des abaques que vous regardez).

Vous avez 2 solutions, suivant le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
- avec un DB 10/30A, du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A, du 4x25² entre 52m et 81m

Bonjour.

Il faudra savoir pourquoi "On" vous dit cela et avec quels arguments.

En principe le Driver 520 gère le délestage en envoyant un ordre arrêt sur le fil pilote.
Dans ce contexte, il n'y a aucun problème.

Cela pourrait être différent si le délestage se faisait pour coupure de la tension d'alimentation.

Bonsoir.

Le contact EJP se ferme pendant les pointes.
Votre contacteur est un contacteur NC qui coupe donc le chauffe-eau pendant les pointes.

Cela dépend vers quelle offre vous allez.

Option de base (le contact ne se ferme jamais) : vous n'aurez rien à faire.
Option heures creuses (le contact se ferme pendant les HC) : il faudra remplacer le contacteur par un contacteur J/N (NO).

Bonsoir.
Si vous envisagez de le faire vous-même, voici un schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Ou on utilise un peigne vertical si la matériel le permet.
Mais le repiquage en amont d'une ID reste autorisé, même si ce n'est pas la meilleure solution.

Bonsoir.
Le plus simple pour mettre en sécurité c'est un unique 63A type A.

L'inconvénient c'est qu'en cas de défaut tout le logement sera coupé comme l'indique 1Insp.
Heureusement les défauts d'isolement cela n'arrive pas souvent.

Mais si vous pouvez en mettre 2, cela amènera plus de confort.

Le problème, c'est que suivant la manière dont l'installation a été réalisée, cela peut être plus ou moins simple (en particulier si neutres non appairés).

Bonsoir.

J'ai parlé d'isolement (électrique) pas d'isolation (thermique).
Il est possible qu'un résistance ait un défaut, donc fuite de courant à la terre.
Une panne cela arrive toujours sans prévenir.

Bonsoir.
Si vos index ne bougent plus je dirais que votre compteur a un défaut.
Voir avec votre fournisseur d'électricité.
Par contre le fait que le chauffe-eau en marche forcée fasse sauter le général, laisse penser à un défaut d'isolement du chauffe-eau.
Bizarre que les 2 surviennent en même temps, car aucun raison qu'il y ait un lien entre les deux.

Bonjour.
Avec si peu d'information sur l'installation existante, difficile d'en dire beaucoup.

Le plus simple c'est sans doute de débrancher un fil en A1 ou A2 et de mettre le contacteur en marche forcée.

Bonsoir.

Dans un montage avec 3 points de commande sans télérupteur vous avez :
- la phase
- un va et vient
- un permutateur
- un va et vient
- la lampe.

Pour trouver la phase débranchez tous les fils des 2 va et vient et toutes les ampoules, puis testez chaque fil au voltmètre par rapport à une terre ou un neutre.
Un seul devrait vous donner 230V, c'est la phase.
Une fois la phase identifiée vous trouverez facilement les navettes.

Vous pouvez tester la continuité des navettes à l’ohmmètre pour trouver l'extrémité correspondante au niveau du permutateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ok, même si sur de l'existant on s'en moque de la limite à 8.

Bonjour.
Pourquoi avoir mis un ID triphasé pour les 6 circuits mono et ne pas les avoir mis sur les 3 rangées avec les 3 ID mono ?

Bonsoir.
Très franchement, sur du neuf, commencer par faire fondre l'isolant... ce n'est pas top.

Bonjour.

Si votre DB est un 10/30A
Entre DB et borniers : 10² mini
Entre bornier et ID seul : 6² mini
Entre bornier et ID qui fait l'objet d'un repiquage 10² mini
Entre bornier et peigne vertical : 10² mini
Entre ID et disj : 6² mini

Si votre DB est un 30/60A
Entre DB et borniers : 16² mini
Entre bornier et ID seul : 10² mini
Entre bornier et ID qui fait l'objet d'un repiquage 16² mini
Entre bornier et peigne vertical : 16² mini
Entre ID et disj : 10² mini.

123elec est assez compétitif, mais contrairement à ce que vous dites n'a pas une gamme très complète.

Regardez également du côté de maisonmoderne-électricité et elecdirect un peu plus compétitifs et avec des gammes plus complètes, ou materielélectrique un peu plus cher mais où on trouve absolument toutes les références

Reste qu'il n'existe pas de boutiques parfaites, vous allez vous rendre contre que certaines références sont moins chères chez l'un et d'autres chez l'autre.
Vous serez peut être amené à panacher entre plusieurs boutiques (en jonglant avec les frais de port).

Bonjour

Vous devriez par exemple trouver votre bonheur ici :
Comptoir du câble

A savoir que ce n'est pas une obligation de différencier la couleur des 3 phases (c'est juste plus pratique pour vous y retrouver).

Bonjour.

C'est pour quel usage ?
Personnel ?
Professionnel ?
Quel réglementation cela doit respecter ?
Plusieurs personnes utilisent ces machines simultanément ?

Sans connaitre les caractéristiques des machines difficile de vous répondre

Si c'est pour un usage perso, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA tetra 63A en tête suivi de :
- 3 disjoncteurs tri/tetra 32A courbe C ou D en fonction des caractéristiques des machines
- 1 disjoncteur tri/tetra 16A courbe C ou D en fonction des caractéristiques des machines
- 1 ou des disjoncteurs mono 16A pour vos prises 230V
- 1 disjoncteur mono pour vos circuits d'éclairage

Mais si c'est pour des usages pro avec plusieurs personnes, il faudra peut être mettre un disjoncteur différentiel par machine, dédier un disjoncteur différentiel à l'éclairage...

Bref on en sait pas assez.

Pour les section 1,5² pour le 10A, 2,5² pour les 16A, 6² pour le 32A.

Mais des machines alimentées en 32A, ce sont de sacrés machines (22 kW)
A moins que j'ai mal compris et qu'elle soient alimentées en mono.

Bonjour.

Une baisse de tension pourrait en effet en être la cause.
Mesurez la tension au voltmètre en sortie du disjoncteur EDF lorsque le phénomène se produit.

Bonsoir.
Vous avez actuellement un branchement en va et vient.
Vos boitiers à détection ne semblent pas compatibles.

Vous avez aussi les boutiques en ligne.
Ils vous livreront à domicile, et vous aurez plus de choix qu'en GSB, en particulier pour le matériel triphasé.
Exemples :
maisonmoderne-electricité, elecdirec, materielélectrique, 123elec, elec44, elecfusion, domomat, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur, alliancelec, elec-ici...

Si vous avez un abonnement 18kVA monophasé (chanceux) soit 90A et que vous tirez plus de 40A, sur votre unique interrupteur différentiel en tête de votre installation, il va ne pas apprécier du tout et à terme se détériorer.
Par contre il ne déclenchera pas (ce n'est pas un disjoncteur).

A noter que 300mA n'est pas une valeur suffisante pour assurer la protection des personnes.

Bonjour.

Un différentiel type AC protège des défauts du courant alternatif.
Un différentiel type A protège des défauts du courant alternatif et des défauts du courant continu.

Une chaudière fuel, ne consomme pas grande chose électriquement.

Un disjoncteur protège contre les surintensités (surcharge et court-circuit).
Si on baisse le calibre il va couper pour moins de puissance tirée.
Sur un circuit dont on maitrise la qualité, pas de problème pour se mettre aux valeurs maxi de la norme.
Mais pour de la rénovation, on n'est pas certain que le circuit supporte des puissances très élevées. Donc baisser un peu le calibre est prudent, en restant sur des valeurs raisonnables qui laissent l'usage confortable.
De toute façon un appareil électroménager (LL, SL, LV...) muni d'une fiche 16A, n'est pas prévu par construction pour tirer plus de 16A.
Donc personnellement je mettrais tous les disj 20A en 16A. Cela vous autorise 3600W et c'est largement suffisant.

Les circuits non appairés doivent être sous le même ID.
Éventuellement ID tetra s'ils sont sur des phases différentes.

Bonjour.

Bien entendu en rénovation, mettre plusieurs interrupteurs différentiels 30mA, comme pour un logement neuf, est la solution idéale.
Mais cela suppose d'être capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Donc parfois (par exemple circuits à neutre commun), on n'a pas d'autre choix que de mettre un unique interrupteur différentiel en 30mA.
Ainsi l'installation est sécurisée, avec l'inconvénient que si le différentiel saute tout le logement est privé d'électricité. Heureusement cela n'arrive pas souvent.

Un différentiel doit sauter entre 50% et 100% de sa sensibilité nominale.
Ainsi un 30mA devrait sauter entre 15mA et 30mA.
Dans les faits c'est souvent aux alentours de 20mA.

Bonjour.

Il n'est pas nécessaire d'équilibrer mais il faut éviter la surcharge d'une phase.
Donc aucun problème si vous tirez au maxi sur une phase et rien sur les 2 autres.

Des ID 40A sont suffisants car supérieurs aux 30A de votre DB. C'est ce qu'on appelle la règle amont.
Il y a effectivement également la règle aval sur le cumul des calibres.
Mais la norme demande de respecter au moins une des deux. Et la règle amont est d'ailleurs la plus fiable.
Donc c'est très bien comme cela.

Pour votre tableau cela me semble pas trop mal.
attention cependant à la charge de la phase 1 avec la plaque qui peut tire beaucoup si tout est en route.
Par ailleurs il vous manque un disjoncteur au départ du tableau du puits.

Quelques conseils facultatifs :
- mettre 3 ID type A. Le surcoût est d'environ 5€ et cela vous donnera plus de souplesse si à l'usage il faut changer des circuits de phase.
- ne pas augmenter le calibre des circuits par rapport à l'existant (même si la norme permet plus). 16A est d'usage courant pour des circuits prises (spécialisés ou non) et est en général suffisant tout en augmentant la marge de sécurité.

Compléments :

1/ Vous pouvez toujours garder un dispositif volant avec un différentiel un disjoncteur une prise pour alimenter votre frigo et vos outils le temps de l'installation du nouveau tableau.

Une fois le tableau en place, vous raccordez les quelques prises et éclairage essentiels à la "survie" et vous continuez le lendemain si vous n'avez pas tout fini.

Si nécessaire faites vous prêter une perceuse sans fil ou achetez en une (de qualité).
Ce genre d'outil change la vie d'un bricoleur : vous percez à votre guise sans contrainte de fil et de proximité de prise.

2/ Pour le souple à réserver dans le tableau au 10² ou 16².
Reste que du rigide reste possible en le pliant à bon escient.
Ci-joint un exemple de chaque.

Par contre pour les fils des circuits, restez en rigide (sauf cas particuliers) car le souple n'est pas pratique pour le raccordement des appareillages (pas compatible avec les bornes auto, la pose d'embouts prend du temps...)

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Bonjour.

Allez je me lance et je réponds sans avoir lu les réponses de GL.
On verra après si on converge.

1- Les 2 solutions sont possibles.
Mais il n'est pas super bien agencé votre tableau actuel.
Le repenser en totalité serait sans doute pertinent.

2- C'est toujours mieux de tout mettre dans la même marque (alignement des bornes pour peigne, esthétique...). En tout cas, restant dans la même marque sur une rangée.

3- Effectivement ce n'est pas terrible. Du coup vous avez répondu vous même à la question 2.

4- Si c'est l'alimentation d'un différentiel en direct 10².
S'il y a un repiquage ou un peigne vertical 16² (si votre DB est un 30/60A).

5- Ça dépend des marques, si vous restez chez Schneider, l'alimentation se fera par le bas et la sortie vers le peigne par le haut.
Si vous passiez par exemple chez Legrand, l'alimentation se ferait par le haut et la sortie vers le peigne par le haut.

6- Ce n'est pas normal, mais je pense que vous vous trompez. J'ai l'impression que le disjoncteur du chauffe-eau est repiqué sur le peigne de la rangée du dessous, donc en aval du différentiel.

7- Vous pouvez très bien avoir 2 départs différents vers 2 interrupteurs, alors que le même fil de neutre dessert les 2 lampes associées

8- Rien si ce n'est de vous prendre une châtaigne (attention aux fils sous tension).

9- C'est plus surprenant car pour des prises phase et neutre cheminent en général ensemble.

10- Des Wagos bien entendu.
Série 2273 pour le rigide.
Série 221 pour le mixte rigide et souple.

A la réflexion compte tenu des éclairages placés à 90m, le détecteur au départ n'est sans doute pas pertinent.

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Bonjour.
Bien entendu c'est possible.
Tel que vous l'avez décrit, votre interrupteur semble jouer un rôle de marche forcée (si vous allumez par l'interrupteur il faut éteindre par l'interrupteur).

Il me semblerait pertinent de prévoir un autre détecteur près de la maison.

Attention à la notion "devant le portail", j'aurai plutôt dit "derrière le portail" sinon le moindre passant dans la rue va allumer votre éclairage.

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Bonsoir.

Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale dans le logement.

Le plus souvent c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle s'il est dans le logement.

Mais s'il est à l'extérieur ou dans un local qui ne communique pas avec le logement, il faudra ajouter un autre dispositif dans le logement (interrupteur sectionneur par exemple).

Bonjour.

GL a déjà à peu près tout dit.

Effectivement un unique ID tetra 25A est trop juste pour un abonnement 18kVA.

Pour répondre à votre question 6, vous n'avez pas d'obligation de l'équilibrer au niveau de l'ID.
Pour l'équilibrage, il faut raisonner au global de l'installation.

Les solutions en tri ne sont jamais uniques, mais je vous donne quelques exemples de tableaux en tri dont vous pouvez vous inspirer comme l'a suggéré GL.

D'abord le tableau principal, puis des tableaux divisionnaires.

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Bonsoir.
Les fournisseurs d'énergie sont libres de fournir les tarifs qu'ils veulent avec les caractéristiques qu'ils veulent.

Ainsi même si c'est possible techniquement d'avoir un 12kVA (et même un 6kVA) en triphasé, il n'ont pas forcément fait le choix de le commercialiser.

Tournez-vous vers un autre fournisseur d'énergie.

Par contre attention à une baisse de puissance en tri, avec 12kVA vous n'aurez que 4,5 kW par phase et si vos puissances sont mal réparties cela va sauter tout le temps.
A vous de voir.

Bonjour.

Si vous avez besoin d'un attestation de conformité (et pour votre sécurité) il est nécessaire d'avoir une mesure de terre inférieure à 100 ohms.

Que vous la fassiez avec des piquets, un boucle à fond de fouille, une câblette enterrée, un mélange de tout cela... peu importe seul le résultat compte.

Que vous soyez en monophasé ou en triphasé ne change rien.
Une terre se contrôle sans qu'il y ait de courant (à condition d'avoir le bon matériel).

Monophasé ou triphasé ? C'est votre choix.
Et vous pouvez faire remettre en monophasé.
Mais suivant la manière dont l'installation électrique a été réalisée il pourra y avoir des modifications plus ou moins importantes à réaliser.

Bonsoir

Depuis 2002 la norme n'autorise plus les 300mA dans une habitation.
Vous pouvez donc en trouver dans une habitation plus ancienne et la norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de le remplacer.

Mais si vous refaites quelques à neuf, c'est 30mA obligatoirement.

En tetra, privilégiez les type A qui s'adapteront à tous les type de circuit.

Bonsoir.

Les normes électriques évoluent en permanence (la dernière mouture date de 2015).
Heureusement les normes ne sont pas rétroactives car sinon il faudra modifier les installations en permanence.

Dans la norme il y a des critères de sécurité et des critères de confort.

Ce qui est important c'est que votre installation soit sécurisée.
Si ce n'est pas le cas il faudra faire une mise en sécurité de l'installation électrique qui n'est pas la même chose qu'une mise aux normes (rendre l'installation conforme à la dernière norme en vigueur qui est souvent illusoire dans de l'existant, sauf à tout refaire à neuf).

1/ Exact mais c'est un critère de confort de la norme (apparu en 2015) pour éviter qu'en cas de coupure de l'ID, trop de circuit soit HS. A oublier dans votre cas.
2/ On ne sait pas comment le différentiel est câblé. Soit il protège tous les disjoncteurs. Soit il n'en protège qu'une partie. Dans ce cas, il faudra ajouter un ou plusieurs différentiels 30mA. C'est important pour la sécurité des personnes.
3/ Pas forcément, il suffit de faire passer les fils aux bons endroits.
4/ Il faudrait voir le câblage pour savoir.

Bonjour.

Un petit schéma pour illustrer ce qui a été dit par GL (amical salut) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour confirmer la mise en sécurité :
- Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A sur la 1ère rangée.
- Ne vous occupez pas de la limite à 8 qui est un critère de confort de la dernière norme.

Bonjour.

Il y a 2 systèmes :
Le va et vient (pour 2 points de commande) avec un état stable en haut et en bas.
C'est ce que vous avez acheté.

Le poussoir, qui revient quand on appuie dessus (en général pour plus de 2 points de commande).
Il est associé à un télérupteur placé le plus souvent dans le tableau (il faut clac quand on appuie sur un poussoir).

Il faut savoir ce qu'il a chez vous.
Le mieux serait de regarder le 2ème point de commande pour voir comment il fonctionne.

Je viens de retrouver une copie d'un extrait de la NF C14-100 que j'avais faite.

Il faudrait le "Tableau 7" que malheureusement je n'ai pas copié.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour GL.

Les 45A sur 22m de 10² c'est dans la NF C15-100, donc dans la partie privative du raccordement.

Donc cela ne s'applique pour la partie ENEDIS.

Bonsoir GL.

J'ai voulu aller voir la NF C14-100 sur le site de l'AFNOR.
Malheureusement, elle n'est plus indiquée comme étant "norme d'application obligatoire", donc elle n'est plus consultable gratuitement.

Peut-être les fiches Sequelec ?

Bonsoir.
Le bouton raccordé fonctionne ?

Mettre le orange sur la borne L de gauche et les violets sur les bornes 1 et 2 de gauche (peu importe le sens).

Oui, mais du coup il considère peut-être que vous êtes en tarif réduit en permanence.
Je me trompe peut-être ?
Ça ne coûte pas grand chose de tester.

1 ce n'est 0 ou 3
Essayez avec 0 et 3
Car 1 correspond à l'ordre confort -1°C et je ne suis pas sûr que cela se mesure bien au multimètre.

Bonjour.
Vérifiez les paramètres CF1 et CF2.
Ne seraient-ils pas à 3 et pas à 0 ?

Bonjour.
On ne voit pas bien sur cette photo, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un interrupteur sectionneur.
Il faudrait une photo plus nette et plus en gros plan.

Je dirais qu'il y a 2 interrupteurs différentiels 30mA à gauche de la 2ème rangée, l'un desservant la rangée 2 et l'autre la rangée 3.
Mais une fois de plus il faudrait de meilleures photos pour le dire, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les différents modules.