Bonjour.

C'est le MTV500M ?
Assurez-vous que c'est bien la phase qui arrive en 4.
Assurez-vous qu'il est bien compatible avec votre type de lampe.

Si nécessaire ajouter l'accessoire CHR3W en parallèle de votre lampe.
Faites un test avec un ampoule type halogène ou incandescence pour voir si le phénomène subsiste.

Sinon, le MTV300MRP offre plus de compatibilité.
Vérifiez que vos poussoirs sont bien câblés avec le contact NO et pas le contact NC.

Bonjour.

Citation :
Pourquoi ce serait plus facile :
- La raideur du câble plus importante en 3 x 2,5 ?
- L'espace disponible à l'intérieur des prises : fils en 3 x 1,5 prendront moins de place à l'intérieur ?

Exactement ces 2 arguments.
Essayez, vous allez voir la différence.
Perso à part dans la cuisine, je ne mets que des prises en 1,5².

Citation :
Pour la réponse 1 : vous dites ceci :
"cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ."
Pour le départ, vous parlez du disjoncteur côté départ de l'habitation ou côté garage isolé, le départ du petit tableau électrique ?

Je parle du disjoncteur au départ côté habitation.

Mais j'avais compris que dans l'option boite de dérivation vous ne faisiez pas de tableau dans le garage. Donc disjoncteur 16A maxi pour protéger le 1,5².

Car si vous refaites un tableau avec des disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils en aval, vous pouvez mettre un disjoncteur 20A.

Citation :
Pour la réponse du 2 :
La section est du 3 x 10 mm² ? et à passer depuis le logement principal vers le garage isolé, je suppose ?

Oui c'est ce que veux dire 3G10² : 3 conducteurs de section 10² dont la terre.
A passer entre le tableau principal de la maison et votre tableau garage.
Après cela peut être à moduler en fonction du type de borne de recharge que vous choisirez.
Là je vous ai prévu la section pour être tranquille.

Bonsoir.

0/ OK
Sachez que vous pouvez également faire les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi).
C'est nettement plus facile.

1/ Même si pas aux normes, cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ.

2/ Je dirais du 3G10²

Bonjour.

Sans éléments plus précis, on ne peut pas vraiment vous aider, on n'a pas de boule de cristal.

Faites des photos afin qu'on voit bien les différents fils en présence.
Préciser là où ce sont des inters simples, des va et vient, des doubles.
Regardez les couleurs des fils au niveau des points d'éclairage.

Tant qu'il s'agit de votre petit électroportatif, votre 2,5² suffit.
Dans l'absolu il faudrait refaire un tableau dans le garage pour séparer prises et éclairages.
Mais pour un garage, votre boite de dérivation peut suffire même si pas aux normes.

Si vous envisagez une recharge de véhicule, il faudra partir sur un câble plus costaud et faire un tableau avec toutes les protections qui vont bien.

Bonsoir.

Pour vous répondre il faudrait connaitre :
- La puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage (recharge de véhicule électrique par exemple ?)
- La longueur de la liaison.

Bonjour.

Vous avez raison d'être en tarif de base.
Le tarif HP/HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.

En plus cela supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.

Par contre vu que vous allez payer l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge pour ne faire fonctionner le chauffe-eau que la nuit, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.

Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal avec les chauffe-eau actuels, bien isolés, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous mettrez du temps à amortir l'horloge.

Bonjour.

440€ HT, c'est le tarif catalogue du constructeur.
Jamais pratiqué dans les faits car toujours très fortement remisé par les distributeurs.

C'est juste une base de référence, mais qui ne veut pas dire grand chose.

Le moins cher que j'ai trouvé avec le matériel en stock, c'est sur ce elecdirect.fr

J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. Jamais eu de soucis à ce jour.

Par contre votre hypothèse des vibrations me semble farfelue.
A ma connaissance, un différentiel n'est pas sensible à cela.

Reste qu'au final, mettre un type F, n'est pas une garantie de réussite, surtout que la cause exacte n'est pas cernée à 100%.
C'est juste une probabilité que cela améliore les choses.

Un petit schéma pour illustrer.
Vous êtes raccordé comme un des 2 inters simples du schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le neutre et la terre ne se raccordent jamais à l'interrupteur.
Ils se contentent éventuellement de transiter par le boitier d'encastrement.

Les 2 rouges sont : la phase et un repiquage de phase vers une autre interrupteur.
L'orange est le retour lampe.

Donc tout ce qu'il y a de plus classique.

Bonjour.

Un différentiel à immunité renforcée limite les déclenchements intempestifs.

Avant on appelait cela un HPI, désormais on appelle cela un type F.
Il inclut de base les fonctionnalités d'un type A

Chez Legrand en 63A, il faut cette référence 4 115 92 :
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 63A typeF 30mA - 2 modules

Cela coute pratiquement le double d'un ID type A ou AC, mais vous arrivez à le trouver aux alentour de 90€ sur les boutiques en lignes compétitives.

Bonjour.

En supposant qu'il y ait une logique dans la couleur de vos fils, 1Insp vous a donné la solution.
Je ne dirais pas mieux.
Il n'y a plus qu'à...
Et la prochaine fois, faites une photo des connexions avant de démonter.

Bonjour.

Il est difficile de trouver la cause de ce type de phénomène difficilement maitrisable et reproductible, surtout à distance.

Dans les idées, solutions possibles :
- remplacer l'interrupteur différentiel 30mA 63A par un modèle à immunité renforcée, ou a minima pour les circuits sensibles type congélateur
- ajouter un parafoudre sur l'installation
- améliorer la qualité de la terre.
Parfois tout bêtement c'est une infiltration d'eau sur un circuit lorsqu'il pleut.

Bonjour.
Plusieurs remarques.

1/ Ne pas confondre :
- la sensibilité : le seuil de fuite de courant à partir duquel un différentiel déclenche
- la vitesse de réaction : qui va dépendre de la courbe de déclenchement.

Votre raisonnement tient pour les défauts compris entre 30mA et 300mA.

Mais pour les défauts supérieurs à 300mA (qui sont les plus fréquents) vous n'avez aucune garantie que c'est le 30mA qui coupera en 1er. Ce sera ou l'un, ou l'autre, ou les deux simultanément.

Donc on revient à la case départ.

2/ La norme impose depuis 2002 que tous les circuits soient en aval d'un 30mA.

La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de le faire, mais je vous le conseille vivement afin d'assurer la sécurité de vos proches.
Donc remplacer le 300mA par un 30mA.

Mais ce conseil n'est pas en lien direct avec votre question et ne résout pas votre problème d'indépendance du circuit living.

3/ Donc si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA pour le circuit living il faut le "sortir" de l'interrupteur différentiel de l'ensemble des pièces normales, que ce soit un 300mA ou un 30mA.

Mettre un disjoncteur différentiel plus loin en aval sur la ligne du living ne servira à rien car en cas de défaut d'isolement il est probable que les 2 protections différentielles 30mA placées en cascade sautent simultanément.
A noter que si votre général est un 500mA sélectif, il ne doit pas sauter pour ce motif.

Si je comprends bien vous restez sur votre idée du départ.
C'est à dire remplacer le disjoncteur 16A du living par un disjoncteur différentiel 16A 30mA.

Si vous faites cela, il faut "sortir" ce disjoncteur de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée, sinon cela ne sert à rien.
A noter qu'un disjoncteur différentiel prend 2 modules, contrairement à un disjoncteur qui n'en prend qu'un.

Autre idée, ajouter un tableau d'une rangée à côté de l'existant, car à mon avis des ajouts vous en aurez d'autres à faire dans le futur.

1/ Paragraphe 10.1.3.4 de la NF C15-100 sur les circuits spécialisés :
"...D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
...
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
..."

Reste que c'est un point de confort et pas de sécurité, donc pas essentiel.

2/ Mettre un disjoncteur différentiel 16 30mA dédié au portail complètement indépendant du reste peut être une bonne idée.
Mais il faut le placer au départ du circuit dans le tableau, pas au raccord avec le portail.

3/ En principe un tableau aux normes doit avoir 20% de réserve pour les ajouts ultérieurs.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez éventuellement virer des trucs qui ne servent à rien, par exemple les prises modulaires qui ne sont pas obligatoires, s'ils vous en ont mis dans le tableau.

Bonjour.

4 remarques :

1/ Ajouter le portail sur votre disjoncteur ne posera aucun problème d'un point de vue puissance.

2/ On peut supposer que vos disjoncteurs sont protégés par un interrupteur différentiel 30mA placé en amont (et si ce n'est pas le cas, je vous invite très vivement à le faire pour la sécurité de vos proches).
Donc inutile de mettre un disjoncteur différentiel 30mA, la protection différentielle ferait double emploi.
Si vous faite cela, conservez le disjoncteur 16A existant.

3/ En général (et normativement) on dédie un circuit au portail, afin qu'un défaut de vos prises ou lumière n'empêche pas le portail de fonctionner.

4/ A l'inverse, le portail, plus sujet à l'humidité, peut lui-même avoir un défaut ce qui rendrait HS vos prises et éclairage.

Bonjour.

Vous n'auriez pas changé un poussoir en le câblant avec le contact NC et pas le contact NO ?

Bonjour.
La question à vous poser est :
Est-ce que mes fils H07VU seraient atteignables avec la lame d'un couteau.

Si oui, vous ne pouvez pas utiliser ce type de goulotte avec ce type de fil, car la protection n'est pas suffisante.

Bonjour.

Comme vous le voyez sur le schéma, il faut 4 fils qui partent du va et vient double vers les 2 va et vient simples :
- 2 desservent le 1er va et vient simple
- 2 desservent le second va et vient simple (éventuellement en transitant par le 1er sans y être raccordé)

Donc actuellement, il vous manque des fils.

Ci-joint un exemple de câblage correspondant au cas que j'ai décrit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Que voulez-vous obtenir comme résultat.

Tel qu'on voit votre dessin on pourrait supposer :
- le double le simple de gauche commandent la lampe de gauche
- le double et le simple de droite commandent la lampe de droite

Si c'est bien cela, il vous manque des fils :
- 1 fil entre le double et le simple de gauche
- 1 fil entre le simple de gauche et le simple de droite.

Si c'est un autre fonctionnement que vous cherchez, merci de le préciser.

Bonjour.
Plus on éloigne courants forts et courants faibles, mieux c'est.

Effectivement 2 moulures cote à cote ne changeront pas grand chose, mais si forcément un peu mieux car double épaisseur de plastique.

Bonsoir.
Vous tirez quelle longueur de 16² ?
En principe une moulure à 2 compartiments convient pour cet usage.

Même si pas idéal à 100%.
Soignez le blindage du câble réseau.

Quel est l'intérêt de mettre un disj 63A si derrière les 2 ID sont de 40A ?

Bonsoir.

Oui si disj 63A, il faut mettre du 16².
Mais si c'est dans une moulure il n'est pas nécessaire de mettre un câble.
Des conducteurs simples type H07 VR conviendront, et pour le coup, vous n’êtes pas obligé de passer la 3ème phase inutilisée.

A noter également que si c'est du câble, il peut être posé en apparent sans moulure, mais peut-être que vous vous voulez soigner l'esthétique ?

Bonsoir.

Ce que je ferais :
Départ du disjoncteur principal (qui se situe à côté du tableau de répartition principal).
- Pas d'ID tétra 63A 30mA.
- 1 Disjoncteur 40A tétra.
- Passage d'un câble 5g10mm² (3 phases, un neutre, une terre).
Arrivée dans la pièce dédiée, installation d'un tableau secondaire.
- Éventuellement interrupteur sectionneur tétra 40A en tête du tableau, pour coupure générale.
- 2x ID 40a HPI 30mA (un pour chaque phase) et des DJ 16, un par prise électrique.
- La 3ème phase reste en attente.

Aucun problème s'il y a un seul conducteur de neutre commun aux 2 phases dans la liaison entre les tableaux, c'est le principe du triphasé.

Bonsoir.

Tout dépend ce que vous avez demandé.

Une mise en conformité ou mise au norme qui consiste à respecter en totalité la norme actuellement en vigueur comme pour un logement neuf, sachant que c'est souvent illusoire sur une installation anciennes de respecter l'ensemble des critères associés.
Effectivement dans ce cas, il faut au moins 2 différentiels 30mA sur une installation.
Mais c'est un critère de confort afin qu'en cas de coupure d'un différentiel (ce qui arrive rarement), une partie de l'installation reste opérationnelle.

Une mise en sécurité (c'est ce qu'on fait le plus souvent dans de l'ancien) et effectivement dans ce cas on se contente la plupart du temps d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Ainsi c'est sécurisé, même si on perd un peu en confort d'usage.

Si vous voulez un nouveau raccordement EDF, la 1ère chose à faire est contacter ENEDIS et de leur demander un devis.
Cela vous indiquera les possibilités et éventuelles contraintes.
Ensuite vous en déduirez les solutions les plus adaptées.

Bonjour.
Il est obligatoire d'avoir une terre unique pour un même bâtiment.

Il faudra donc faire quelque part une borne principale de terre alimentée par la terre venant du piquet et repartant vers chacun des logements (toujours une seule connexion par fil pour la terre).

A partir du moment où vous en en aval du disjoncteur EDF, vous passez par où vous voulez, donc en faux plafond si cela vous arrange.
C'est l'amont du disjoncteur qui est soumis aux restrictions de la NF C14-100.

Bonjour.
+1
Effectivement ça fournit de l'électricité donc ça fonctionne.

Mais est-ce que cela le fait de manière sécurisée c'est autre chose.

Le problème de la sécurisation électrique c'est qu'on en a généralement besoin que dans des cas exceptionnels qui arrivent rarement, qui ne sont sans doute jamais arrivé sur cette installation.
Mais le jour où ça arrive : dans une heure, dans une mois, dans 10 ans, si la sécurisation est mal faite, cela peut être très grave (pour les biens ou pour les personnes).

Cette histoire de neutre est à instruire, car au vu de la seule photo, c'est inquiétant.

Je rappelle le danger d'un neutre commun. Supposons que vous ayez un conducteur de neutre commun à 3 circuits en 1,5² protégés par un disjoncteur 10A, et que sur chaque circuit, vous tiriez 10A simultanément.
La phase (qui est celle qui est protégée) voit passer 10A donc le disjoncteur 10A ne dit rien, mais dans le neutre 30A vont circuler ce qui va conduire à un échauffement du conducteur de neutre et éventuellement un incendie.

Certes l'usage courant fait qu'on n'est pas forcément dans cette situation, mais les problèmes arrivent souvent dans le cas d'un usage exceptionnel : raclette partie avec pleins d'amis et 4 fours à raclette qui tournent en simultané, radiateurs d’appoint raccordés dans toutes la maison parce que le chauffage central est en panne, garage transformé en cuisine lors d'une fête dans le jardin, avec plein de micro-onde, de cafetières, de bouilloire...

Je n'avais pas fait attention aux neutres pontés sur le dessous

Du coup, il sont où les neutres de chaque circuit ?
On aurait des neutres communs ?

Ou ils arrivent ailleurs que dans le tableau ? Il faudrait voir où va la sortie de neutre du différentiel.

Sur les anciennes installations tri on a souvent utilisé un neutre commun aux 3 phases pour les circuits mono.
Voir exemple joint.
Ce qui pose problème lorsqu'on veut repasser l'ensemble de l'installation en mono.

Cela ne se fait plus de nos jours sur les installations tri où on tire un neutre par phase pour les circuits mono, mais on trouve encore des installation comme cela.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne pas confondre :
- la sécurité d'une installation. Et effectivement un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour l'ensemble de l'installation assure parfaitement ce rôle. C'est ce qu'on applique en général dans le cadre d'une mise en sécurité.
- le confort d'une installation. Et la limite à 8 permet d'avoir un nombre raisonnable de circuit HS en cas de coupure de l'ID. C'est ce que préconise la dernière version de la norme pour une installation neuve ou une rénovation totale.

Chaque disjoncteur semble avoir son neutre, donc a priori pas de neutre commun.

Exactement sauf si :
- Vous avez actuellement des circuits mono à neutre commun
- Vous envisagez des raccordement en tri de certains appareils : plaque de cuisson, chauffe-eau
Dans ce cas il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra, dédié à ces usages.

Et si votre disjoncteur de branchement ENEDIS est à 1m du tableau, pas besoin d'interrupteur sectionneur tetra.

En résumé chaque phase à besoin d'un ID 63A 30mA en tête de ligne.
Attention si c'est une installation domestique c'est 8 disjoncteurs maxi par ID.
Il faudra peut être plusieurs ID par phase.

Bonjour

1/ On ne met jamais plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade.
Donc si vous en avez un par rangée inutile d'en ajouter une tetra amont.

Par contre il y a peut-être confusion avec un interrupteur sectionneur tétra 63A qui servirait de coupure générale à l'ensemble de l'installation.
Ce n'est pas nécessaire si le disjoncteur EDF est à proximité car c'est lui qui joue ce rôle, mais dans le cas contraire, il faut prévoir un dispositif de ce type.
Mais ce n'est pas un différentiel 30mA.

2/ Avec 36kVA vous avez bien 60A par phase.
Contrairement à une installation industrielle, aucune obligation d'équilibrer.
Donc vous pouvez faire comme dans votre exemple, et même au pire 60A sur une phase et rien sur les 2 autres.
Par contre dès que vous dépassez 60A sur une phase, c'est l'ensemble de l'installation qui coupe.

3/ Je passe, pas spécialiste du photovoltaïque.

Il faut demander un devis de raccordement à ENEDIS.

Soit c'est un raccordement type 1 avec compteur et disjoncteur dans logement et c'est ENEDIS qui tirera le câble.
Soit c'est un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété et c'est vous qui devrez tirer le câble.

Pour avoir un type 1 il y a plusieurs conditions dont :
- moins de 30m
- cheminement compatible avec la NF C14-100
- emplacement de la GTL compatible avec la NF C14-100.

Oui si nouveau compteur, il faut faire passer le consuel, mais comme vous évoquiez un logement aux normes, cela ne doit pas être un problème.

Maintenant, si vous pensez que la conso cumulée des 2 logements tient sur le même abonnement, pourquoi pas ?
Sachant néanmoins qu'une surcharge qui fait sauter le Linky ou un défaut qui fait sauter le disjoncteur EDF, coupera les 2 logements simultanément.
Pensez à ce que ceux-ci soient accessibles à votre proche, même en votre absence.

Bonjour.

1/ Le disjoncteur EDF actuel est un 10/30A, donc ne peux pas vous fournir plus de 30A.
Vous n'atteindrez jamais les 40A de votre interrupteur différentiel.
Tant que vous ne demandez pas un abonnement supérieur à 6kVA, il ne sera pas changé et vous êtes tranquille
Dans le cas contraire, il y a effectivement risque de surcharge

2/ Mettre 2 différentiel en cascade ne sert effectivement à rien si ce n'est à surcharger le 1er.
Il serait pertinent de sortie le disjoncteur 32A du 1er différentiel

Donc si votre projet est d'ajouter une 2ème rangée au tableau principal je vous conseille de :
- mettre un ID 411651 en tête de la seconde rangée
- mettre un peigne vertical 405000 pour relier les 2 différentiels des 2 rangées.
- faire arriver l'arrivée EDF sur la borne du haut du peigne vertical
- sortir le disjoncteur 32A du différentiel de la 1ère rangée et le mettre en bout de rangée
- mettre une borne de connexion 405207 sur le disjoncteur 32A (ou changer le disjoncteur 32A par un modèle à vis)
- relier en 6² la 2ème borne du peigne vertical et la borne de connexion du disjoncteur 32A

Bonjour.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce logement et de la longueur de la liaison.
Votre choix actuel vous limite à 9kW et liaison de 25m.
Voir si c'est suffisant, mais à mon avis c'est limite pour 65m² avec chauffage électrique et chauffe-eau.

Pour ne pas avoir de contrainte, je serai plutôt parti sur un 16² protégé par un disjoncteur 63A et 3 interrupteurs différentiels de 63A, tout cela pour une longueur maxi de 27m.

Penser également à mettre un interrupteur sectionneur (40A ou 63A suivant choix retenu) en tête du tableau de la dépendance, obligatoire pour sa coupure générale.

Quant à savoir si l'installation principale va supporter, tout dépend de ce qu'il y a sur celle-ci.
Mais s'il y a déjà un logement complet, cela pourrait faire juste, car de toute façon en monophasé, vous êtes limité en abonnement à 12kVA.

Quitte à faire un logement complet aux normes, pourquoi ne pas faire un nouveau raccordement EDF ?

Bonjour.

5² cela n'existe pas.
Soit c'est du 6² (multibrins) et auquel cas c'est un circuit 32A pour plaque.
Vous remplacez le disjoncteur 32A par un 20A et vous mettez un petit bout de 2,5² entre le 6² et la prise 16A.

Soit c'est du 4² (monobrin) et auquel cas cela doit tenir dans une prise 16A avec bornes à vis spéciale rénovation.

Bonjour.

1/ A partir du moment où vous le déclarez en local d'habitation, il faut respecter la partie de la NF C15-100 sur les locaux d’habitation en intégralité (chapitres 10 et 11).
Reste que pour certain points le consuel ne vérifie pas, que ce soit un cabanon ou une vraie maison (RJ45 par exemple).

2/ ENEDIS a dû vous mettre un DB 30/60A.
Le 4x16² convient jusqu'à 52m, donc vous êtes dans les clous.

3/ Vous êtes dans le cas cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

4/ Je ne suis pas spécialiste des pompes, mais je pense qu'un disjoncteur différentiel tétra 10A ou 16A devrait convenir. Voir s'il faut un courbe D en fonction des caractéristiques de la pompe.

5/ Il vaut mieux passer par des borniers et ce sont plutôt des interrupteurs différentiels.

6/ Vous pourriez également mettre 2 ID tétra (en repiquant la pompe sur l'un des 2, et en prévoyant un disjoncteur simple pour celle-ci), voir schéma joint.

7/ Si vous avez le tri, vous pourriez raccorder le chauffe-eau en tri, afin de faciliter la répartition.
Sauf si c'est un logement avec une seule pièce, il vous manque un circuit plaque et un circuit pour LV ou SL, 1 circuit éclairage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A2 correspond à N.
Je suis sans doute reparti d'une doc pas à jour.

Bonjour.
Oui L et pas A1;
Pas certain qu’il faille permuter phase et neutre.

Bonjour.
Normativement non, les circuits chauffage devant être séparés du reste.

Mais en pratique c'est un critère de confort, donc pas essentiel.
Pas besoin de protection complémentaire à condition d'utiliser la même section.

Bonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.

Donc :
- rouge : phase : A1 et C1
- Noir : retour poussoir : BP
- violet : retour lampe : C2

Il faudra ajouter le neutre sur le MTR2000ERP en A2.
Après j'ai un doute sur le fait que le MTR2000ERP fonctionne avec le neutre au poussoir.

Bonjour.
Sans connaitre la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette extension, difficile de vous répondre.

Mais vu qu'il n'y a que 10m et si vous voulez pouvoir disposer de la puissance maxi permise par EDF, un 3G16² conviendra.

Bonjour.

Les valeurs des calibres indiquées par la norme sont des valeurs maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins, donc sans problème un disjoncteur 16A ou 10A (voire 6A si votre radiateur est de 1000W, mais ce serait peu évolutif).

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)

En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Bonjour.

Le problème, ce n'est pas vos différentiels qui de toute façon encaissent 40A, c'est votre puissance d'abonnement qui ne vous autorise que 20A par phase.

Avec une clim mono qui tire jusqu'à 21A sur une phase, vous voyez que cela ne peut pas tenir, compte tenu que vous aurez forcément d'autres appareils en route sur cette phase.

Donc 3 solutions :
- Augmentez très fortement votre puissance d'abonnement (24kVA) mais cela va vous revenir cher et vous aurez de la puissance d'abonnement inutilisée sur certaines phases.
- Choisir une clim qui fonctionne en tri, ce qui répartira la puissance nécessaire sur les 3 phases, permettant ainsi de conserver l'abonnement actuel, ou au pire de l'augmenter à 15kVA.
- Repasser toute l'installation en mono, mais cela nécessite une petite étude d'impact et de faisabilité.