Non aucun cela fonctionne dans les deux sens.

Le seul danger, c'est de croire qu'en coupant l'ID que ce n'est plus sous tension en dessous. D'où l'étiquette d'avertissement.

Bonsoir.
Au départ dans le tableau principal, il ne s'agit pas uniquement une coupure, mais surtout une protection contre les surintensités.
L'objectif du 50A est d'éviter que votre 10² s'échauffe, en particulier si vous tirez trop avec vos 2 IRVE, votre clim, votre LL.

Si vous pensez que tout cela tient avec 9kW, vous pouvez également mettre un disjoncteur 40A très nettement moins cher et moins encombrant.

C'est une variante de la solution 3.
Ne pas oublier la coupure générale en amont, si vous avez 2 interrupteurs différentiels.
Le disjoncteur 50 il est au départ dans le tableau principal (voir schéma).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'usage est d'alimenter par le haut.
Si on alimente par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement d'où le capot jaune.
Mais rien ne vous empêche de faire une étiquette vous-même.

Bonjour.

Pour une recharge inférieure à 3,7kVA, la règle est de mettre un disjoncteur 20A.
Mais si cela passe avec un 16A pourquoi pas.

Il n'y a aucun danger à mettre un disjoncteur 20A si le circuit est bien câblé en 2,5².

Bonjour.

Plusieurs solutions par ordre de préférence :

1/ Remplacer le tableau actuel, par un tableau 2 rangées et mettre un peigne vertical entre les 2 rangées
2/ Mettre des borniers dans le 1er tableau sur lesquels arriverait votre 10² et repartir des borniers pour alimenter vos 2 ID
3/ Votre solution en dessin


Du 10² autorise 50A soit 11,5 kW.
Mettre un disjoncteur 50A au départ pour éviter tout risque de surcharge.

Avec cela je pense que cela passe, à condition de rester sur des surcharges 16A.
Si vous mettiez des 32A (comme déjà dit ailleurs) cela serait trop juste si les 2 voitures rechargent en simultané.

Bonjour.
Cela n'a rien à voir
NA veut dire Non Applicable, c'est à dire que dans les caractéristiques du matériel le "type de commande" n'est pas renseigné

Par contre plus bas c'est indiqué "type de contact" 2F, c'est à dire 2 contacts à Fermeture.
Cela veut dire que les contacts se ferment lorsque le circuit de commande est sous tension.
Ce qui correspond bien à des contacts NO (Normalement Ouverts au repos)

Il est bipolaire car il y a 2F, donc 2 contact.
S'il avait été unipolaire, cela aurait été 1F.

Bonjour.
Un ID fonctionne dans les 2 sens, donc rien n'empêche d'alimenter votre ID par le bas.
Par contre il me semble qu'il faut un ID dédié pour une recharge de véhicule électrique. A confirmer.

Attention si vous envisagez des recharges en 32A, votre 10² sera sans doute un peu juste pour 2 recharges simultanées.

Bonsoir.
Cela n'a rien à voir.

Un contacteur permet de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.

On l'appelle jour/nuit, car le plus souvent le circuit de commande est piloté par le contact Heures Creuse d'EDF.
Mais il peut être utilisé pour d'autres usages, par exemple ici pour un circuit de commande piloté par une horloge.

Ceci est donc vrai quel que soit le tarif que vous utilisez.

On pourrait éventuellement se passer du contacteur en passant toute la puissance du chauffe-eau dans l'horloge, mais la plupart du temps les horloges ne sont pas adaptées pour les coupures répétitives des fortes puissances. Leurs contacts risquent de vite s'user.

De plus le contacteur J/N possède une marche forcée avec retour automatique qu'il est pratique d'avoir.

A noter que vous auriez pu prendre un télérupteur modulaire, plus pratique dans un tableau.

Bonsoir.

L'ancien est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le nouveau est un montage 4 fils.

Donc
o : fil marron sur A2
N : tirer un fil bleu depuis la borne N du disjoncteur 10A juste à côté
L : fil rouge sur 1
X : fil orange sur 2
Plus de petit pont à faire avec le fil rouge.

Bonsoir.
Ne pas vous fier au tarif fabricant.

Une recherche internet sur la référence vous donnera des tarifs beaucoup plus bas, par exemple ici à 24€ :
ESC225

Sinon j'ai l'impression que les modèles que vous aviez sélectionnés étaient unipolaires et pas bipolaires.

Bonjour.

L'horloge n'a qu'une sortie mono, il faut donc passer par un contacteur pour couper les 3 phases, le circuit de commande du contacteur étant piloté par l'horloge.

Mais si vous laissez tomber l'idée de l'horloge, votre proposition est bonne.
Un ID de type AC suffirait, mais un type A convient également.

Bonjour.
Les disjoncteurs de chaque circuit qui assurent également la protection contre les court-circuits.
Je ne sais pas comment on fait en Afrique.

En France, il y a un disjoncteur différentiel 500mA en tête de chaque logement (fourni par le distributeur d'électricité), qui assure d'ailleurs plusieurs rôles.
Ensuite des interrupteurs différentiels 30mA en tête de chaque rangée.
Puis les disjoncteurs de chaque circuit.

Bonjour.

Si vous voulez rester chez Hager, prenez celui-ci :
ESC225
ou si vous préférez un modèle silencieux, celui-là :
ESC225S

Bonsoir.

Vos 140V sont bizarres et proviennent sans doute du multimètre (la pile est bonne ?).
Mais en tout cas, elles semblent bien montrer que le contacteur séjour est HS.

Bonsoir.

Il vous faudra obligatoirement un contacteur J/N.
Pourquoi voulez-vous faire cela ?

Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et au fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge et votre contacteur.

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Les tensions à mesurer c'est entre :
1/3
2/4
A1/A2

Ce qui n'est pas normal c'est le A1A2 avec 140V en demande de chauffe, vous devriez avoir 230V.

Remesurez correctement 1/3 et 2/4.

Bonjour.
Je modifie ce que j'ai dit.

Au-dessus ou en dessous c'est pareil.

Oui sauf qu'au dessus ce n'est pas sécurisé.

Si en faisait votre test vous touchez par inadvertance une borne de neutre, il est préférable qu'il y ait une protection contre les court-circuits qui agissent.
Donc prendre le fil au dessous.

Bonsoir.
Au-dessus ou en dessous c'est pareil.
C'est plus facile en dessous.

Vous pouvez également la prendre sur la borne 2 du Calybox.

Avant de dire qu'il est HS il faut faire quelques tests.
Déjà vérifier tous les serrages des vis.

Avez-vous 230V aux bornes de A1A2 alors que le Minor 12 demande de chauffer ? Si oui c'est que le problème pourrait venir du contacteur. Si non, c'est que le problème est ailleurs.

Ou autre test :
Si vous mettez sur A1 la phase issu du disj 2A, est-ce que le contacteur s'enclenche ? Si oui c'est qu'il fonctionne correctement.

S'il faut le changer, il faut prendre contacteur NO (Normalement ouvert) sans marche forcée, prévu au moins 16A. Pas forcément nécessaire qu'il y ait un voyant.

En résumé.
Si vous coupez :

Le disj 2A : Le calybox et les Minors séjour et salon doivent être coupés, et les trames séjour et salon ne doivent plus fonctionner.

Le disj 20A : La trame salon doit être coupée.

Le disj 16A : Le Minor cuisine et les trames cuisine et séjour doivent être coupés.

Je me suis quand même essayé avec les 3.
C'est un peu confus, mais on y arrive.

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J'ai fait une petite variante où j'ai représenté les trames cuisine et séjour (je n'ai pas la place de mettre les 3 sur mon schéma).
En synthèse, pour moi, tout fonctionne correctement et est normal.

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Bonjour

Le disjoncteur 2A "Régulation chauffage ballon EC" alimente : le Calybox et le Minor 12 du salon et du séjour.
Le disjoncteur 20A "ballon EC" alimenter le Chauffe-eau.

Une trame de chauffage, peut être alimentée :
- soit en direct depuis le thermostat. C'est le cas des trames de faible puissance (inférieures à 2300W), comme votre cuisine.
- soit en passant via un contacteur (votre CS10). C'est le cas de trames de puissance plus élevée, comme votre salon.

Cela explique que :

1/ lorsque vous coupez le disjoncteur 20A de la trame du salon, cela n'influe pas sur le voyant du CS10 et que le minor 10 soit toujours sous tension, puisque c'est le disj 2A qui gère ces 2 éléments.

2/ Pour la cuisine, le voyant du CS10 ne s'allume pas puisque ce circuit ne passe pas par le contacteur (d'ailleurs cuisine a été rayé sous le CS10).

Petit cadeau de Noël : j'ai fait un schéma où j'ai représenté les circuits cuisine et salon pour que vous voyez la différence, sachant que le séjour fonctionne sur le principe du salon (mais avec le disj 16A commun avec la cuisine).

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Bonsoir.
1/ On peut supposer que le thermostat du salon est protégé par le disj 2A et que la trame de chauffage est piloté par le contacteur, dont le circuit de puissance provient du disjoncteur de chauffage.
2/ Peut-être que la cuisine est alimentée en direct sans passer par un contacteur ?

L'horloge c'est ce qui s'appelle horaire.
Finalement elle se place à la place du contact EDF

Il faut mettre le contacteur en mode auto
Vous pourrez utiliser la marche forcée si nécessaire si vous voulez faire fonctionner en journée.

Bonjour.

Vous avez raison de passer en tarif de base.
Le tarif HP/HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.

Par contre vu que vous allez payer l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.

Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.

Mais si vous y tenez, voici le schéma de raccordement.
Il suffit juste d'acheter une horloge, le reste (disjoncteur 2A, contacteur J/N) vous devez déjà l'avoir

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Bonjour.
Je dirais plutôt décollée du mur, même si je pense que cela n'a pas une grosse importance.

Bonsoir.

On va 2 considérer que ce n'est pas un tableau secondaire, mais que vous avez un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Donc on raccorde tout comme si c'était dans le même tableau.

Pour répondre à vos questions :

Citation :
Pour le différentiel quel ampérage dois-je prendre ?

A minima 40A type AC
Mais 63A type A si vous voulez que ce soit évolutif.

Citation :
Pour le branchement du sèche linge, quel ampérage pour le disjoncteur ?

Maximum 20A.
16A est d'usage courant et suffisant.

Citation :
Pour le branchement de l'alimentation éclairage, quel ampérage pour le disjoncteur ?

Maximum 16A.
10A est d'usage courant et très largement suffisant.

Citation :
Et pour le raccordement des borniers neutre + phase + terre du tableau principal au tableau secondaire sur le différentiel, quelle section de câble dois-je prendre ?

10²

Bonjour.

Votre analyse est bonne.

Sur votre ancien thermostat, il fallait la phase en 1 et 5 car l'alimentation du thermostat et celle du contact étaient différenciée.
Sur le nouveau, c'est la même entrée qui gère les deux

Conservez le branchement du fil pilote.

Son rôle n'est pas de faire la régulation de la pièce en fonction de la température (c'est justement le rôle de votre thermostat), mais d'envoyer des ordres en fonction des plages horaires (par exemple Eco pendant la nuit) ou hors gel pendant les vacances ou arrêt pour délester en cas de surcharge.

S'il n'y a pas de sonde de plancher, la température se fait effectivement au niveau du thermostat.

Bonjour.

Non, ce n'est pas la peine.
Votre trame de chauffage doit sans doute être raccordée au neutre en direct.

Oui c'est OK.
Inutile de protéger le contacteur et si vous aviez voulu le faire, un disjoncteur 16A n'aurait pas été adapté.

Posez-vous également l'intérêt du tarif EJP.
De nos jours pas vraiment rentable et qui ne rentabilisera pas l'investissement dans tout ce matériel.

Bonsoir.

Non ce n'est pas vraiment clair.
On ne comprend pas ce que protège le R9PFC716, donc difficile de vous dire s'il est "suffisant en ampère".
On suppose que le contacteur coupe tous les chauffages électriques.

Par ailleurs il y a un truc de pas logique.
Pourquoi un ID 40A puis en aval un contacteur 63A (à moins que cela n'existe pas en 40A en Schneider, je n'ai pas vérifié) ?
A noter que c'est un type AC et pas un type C.

Votre disjoncteur EDF est un 10/30A ou un 30/60A ?

Bonjour.

Je vous conseille de contacter le service client de chez Legrand.
Ils vous dirons s'il y a quelque chose que vous faites mal ou si c'est un défaut de l'appareil.

Bonjour.

Oui cela se tient.
Sans doute prévoir un tableau plus grand pour les ajouts ultérieur.
Créer une terre s'il n'y en a pas.
Quand à la phase, ne pas se fier aux couleurs sur une installation de cette époque, il faut tester.

Les borniers Viking ou Wago sont une bonne idée.

Bonjour.
Évitez de couper trop court le plastique des peignes.
Là, il y a du cuivre apparent ce n'est pas top.
Si nécessaire il existe des capots d'extrémité (réf 404989).

Pensez la prochaine fois à prendre des interrupteurs différentiel peignables plus pratiques.
Réf 411651.
Par contre à associer impérativement à un peigne vertical ou à une borne 405209.

Bonjour.
Dommage, cela aurait été un bon moyen d'amener facilement un fil supplémentaire.
A vous de trouver la solution pour amener le neutre à cet endroit (c'est peut-être facile de repasser un fil dans la gaine).

Car je pense que même en changeant de modèle de thermostat, il vous faudra toujours un neutre si vous souhaitez un thermostat connecté.

Bonjour.

Faire fonctionner toute l'habitation sur une seule phase serait possible techniquement mais vous reviendrait cher car vous obligerait à avoir un abonnement de puissance très élevée.

Supposons que vous ayez un abonnement 12 kVA mono cela correspond à 60A.
Si vous voulez disposez de 60A sur une seule phase en tri, cela vous obligera à avoir un abonnement 36kVA.
Pour vous faire une idée du prix de l'abonnement annuel en option HC :
- 12kVA --> 203 €
- 36kVA --> 402 €
A vous de voir si vous êtes près à mettre 200€ en plus par an.

Je pense que cela vaut le coup de tenter de mettre une rangée par phase.
Et si ce n'est pas super bien réparti, il faudra peut-être augmenter l'abonnement à 15 kVA ou 18 kVA, mais cela restera plus raisonnable en tarif.

Sinon il faut passer par les optimisations qu'indique GL, mais il y a plus de boulot.

Bonsoir.

2 solutions :
- Repasser l’installation en tri en faisant un tableau dans le genre de l'exemple joint.
- Voir si ce moteur ne peut pas être converti en mono (via condensateur).

Le 2ème point n'est pas dans mon domaine de compétence, mais si Labobine passe par là il devrait vous aider.
Faites une photo de la plaque signalétique, ce sera indispensable pour vous répondre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et le orange qu'il y a dans la gaine, il arrive où ?

Bonjour.
Ce ne sera pas possible, en tout cas pas de manière simple.

Pour fonctionner un thermostat a besoin d'être alimenté électriquement.
Sur l'ancien modèle c'était une pile qui assurait ce rôle.
Sur le nouveau il a visiblement besoin d'une alimentation en 230V, donc phase et neutre.

La phase vous l'avez sans doute sur un des 2 fils, mais il vous manque le neutre.
Donc impératif de tirer un nouveau fil dans la gaine pour amener le neutre du circuit chaudière.

Peut-être un espoir ?
C'est quoi le petit bout de fil orange qui est coupé ? Il est raccordé où à l'autre bout ?
Si la gaine l'autre extrémité de la gaine arrive à la chaudière, faites une photo du raccordement des fils à l'autre extrémité.

Bonjour.

Citation :
Le fameux A1 était raccordé sous la seconde vis à côté de celle où il y avait les deux fils bleu venant des lampes et poussoirs (le bornier sous le "N"). Est-ce que ce bornier à côté du N est aussi un neutre...?

Ah je n'avais pas fait attention à cette phrase.
Donc non, le bornier à côté du N est une phase.
Cela voudrait dire que vous êtes sur un montage avec neutre aux poussoirs (vous en assurer en démontant un poussoir)

Donc :
Phase du disj 16A en 3 et 4
Retour poussoir en A2 sur 1
Neutre en A2 sur 2
Retour lampe en 2 sur 6.

Bonjour.
Conservez-vous ou non la prise en place ?

Si non je mettrais une sortie de câble à la place avec la goulotte qui part dans l'axe du trou de sortie

Si oui je ferai un trou de 18 au fond de la goulotte et je mettrais un petit bout de gaine ICTA 16 de quelques cm pour rejoindre le boitier d'encastrement de la prise.

Bonjour.
Vous prenez un poussoir que vous avez en stock dans votre matériel ou si vous n'en avez pas, vous démontez un existant.

Vous débranchez le fil en 1.
Vous prenez 2 petits bouts de fils d'une vingtaine de cm et vous raccordez le poussoir entre 1 et 2 à l'aide de ces bouts de fils.
Cela vous permet de tester si le télérupteur fonctionne bien indépendamment de votre installation interne.

Bonjour.
Techniquement oui.

Normativement, on va dire que oui, même si on peut s'interroger sur la définition donnée dans la norme pour les circuits spécialisés qui parle d'appareil de chauffage de salle de bain, au singulier.

Quant au calibre du disjoncteur tout dépend :
1/ de la puissance cumulée de vos 2 radiateurs
- 10A --> 2300W maxi
- 16A --> 3500W maxi
- 20A --> 4500W maxi

2/ de la section des fils
- 1,5² --> 16A maxi
- 2,5² --> 20A maxi

Bonjour.
J'ai l'impression que le violet et le rouge sont dans la même borne de connexion.

Bonjour.
Le contact EJP se ferme pendant les pointes.
Le contact HC se ferme pendant les HC

Sans un premier temps débranchez un des fils en C1C2 (ou coupez le disj 2A associé), cela supprimera le phénomène.

Bonjour.
Oui c'est mieux.
Mais pour un garage, voir si c'est essentiel.