En lisant bien la notice, j'ai l'impression qu'il faut un disjoncteur de la série DX3.

Mais peut-être faire un mail au service client pour confirmation, car un DX3 coûte une trentaine d'euros alors que les DNX3 que l'on trouve habituellement en GSB n'en coûte qu'une dizaine.

Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques mais la problématique de coût sera la même.
@+

Pour comprendre le principe, le disjoncteur ne peut être enclenché que si A1A2 est sous tension.
Si plus de courant entre A1A2, le disjoncteur coupe et il faut le réenclencher manuellement.

Pour la référence voir ce lien : declencheur a minimum de tension 230 v.pdf
A utiliser avec un disjoncteur de même marque car il y a une liaison mécanique entre le déclencheur et le disjoncteur.
@+

Peut-être quelque chose qui ressemble à cela ?
Mais je n'ai jamais fait, donc à confirmer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il faut peut-être l'alimenter via un déclencheur à sécurité positive ?

Les 2 sont possibles, comme avec un compteur électronique :

Notice compteur Linky triphasé

Voir 8 et 9.

Bonsoir.

Que ce soit un compteur linky ou un compteur électronique traditionnel, le montage est identique (avec un disj 2A et un contacteur J/N).
Vous le trouvez partout sur internet.

@+

Bonsoir.

Non aucune obligation.
Mais vous vous devez de faire cela dans les règles de l'art.
Sinon en cas de sinistre l'assurance pourrait vous chercher des noises.

@+

Bonsoir.

En monophasé vous ne pouvez pas avoir plus de 12kVA.
Donc inenvisageable d'alimenter 3 logements avec chauffage électrique, sauf à avoir un abonnement par logement.

Dans le cadre d'un meublé vous pouvez louer avec l'électricité comprise sous forme d'un forfait inclus dans les charges.
Le sous compteur n'est là que pour vérifier que vos prévisions de conso sont pertinentes.

A puissance égale le coût de l'abonnement est le même en tri qu'en mono.
Mais pour faciliter les problèmes d'équilibrage, on est souvent amené à souscrire une puissance plus élevée en tri.

Voici un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Dans votre cas des disjoncteurs 32A ou 40A à la place des 63A suffiraient.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais pour répondre strictement à la question : Oui c'est possible.

Bonsoir.
D'autant plus que c'est galère le 2,5² pour les éclairages...

En réfléchissant bien, je pense que cela vaut toujours le coup de couper (sauf si vous voulez être certaines d'avoir de l'eau chaude à votre retour).

En effet quoi qu'il arrive les pertes ont lieu.
- soit vous les compensez au fil de l'eau en réchauffant régulièrement.
- soit vous les compensez d'un seul coup au moment où vous remettez en route.
Ce qui pourrait en théorie revenir au même.

Mais la perte est d'autant plus importante que l'écart entre la température de l'eau et la température ambiante est élevée.
Donc si on ne met pas en route, la perte va s'amenuiser au fils des jours, pour devenir nulle le jour où la température de l'eau est égale à celle de la température ambiante.

A noter qu'il existe des gestionnaires d'énergie avec une fonction vacances, qui permet de couper et de remettre automatiquement en route au bout d'un nombre de jours programmés.
@+

Bonsoir.

Pour une semaine cela doit à peu près s'équilibrer entre les 2 options.

Pour un chauffe eau de 200l :
- La consommation d'entretien est d'un peu moins de 2kWh par 24H
- Il faut 5 heures de chauffe pour chauffer un ballon rempli d'eau froide d'une puissance de 2,2kW soit 11kWH
Dont les 2 solutions reviennent à peu près au même pour une durée de 6 jours.

Calculer à affiner en fonction des caractéristiques de votre chauffe-eau.

Mais en gros moins d'une semaine, il faut laisser en route.
Plus d'une semaine, cela vaut le coup de couper.
@+

Si la terre de l'immeuble n'est pas suffisante, il y a des mesures compensatoires à prendre, en particulier la création d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.

@+

Bonsoir.
Aucun problème.

Bonjour

Pour le premier point tant que cela ne concerne pas la cuisine ni la sdb, mais des prises du séjour ou des chambres où on raccorde rarement des appareils raccordés à la terre, ce n'est pas dramatique, d'autant plus que le 30mA assure une mesure compensatoire.
Mais l'idéal serait bien entendu que toutes les prises soient raccordées à la terre.
Le problème c'est que le diagnostic n'indique pas le nombre.
Le prix ne sera pas le même s'il faut équiper un seul circuit de la terre ou une vingtaine.

Les 2 points suivants sont potentiellement dangereux.
Si vous ne voulez pas jouer à Claude François le jour où vous brancherez un appareil qui a un défaut, il est impératif de les rectifier.

En synthèse, sur un diagnostic où 3 fois on préconise l'intervention d'un électricien pour sécuriser l'installation, je ne vois pas en quoi l'agence peut dire qu'il n'y a pas de danger.

Insister pour cette moins value, même si ce n'est pas une obligation de l'avoir.
L'agence peut très bien vous dire que le prix proposé tient déjà compte de cet état de fait, et que vous être libre d'acheter ou non en connaissance de cause.

@+

Bonsoir

Vous parlez d'un box privatif situé en partie collective d'un immeuble alimenté à partir d'une installation électrique privative d'un appartement ?

Bonjour.
La seule solution est d'augmenter la section du câble.

Bonjour.

Enterrer ce câble en cuivre le plus profond possible.
Cela améliorera d'autant la qualité de votre terre.

Bonjour.

C'est que votre raccordement est mal fait.
Vous inspirer du schéma :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

1/ si vous n'en mettez qu'un, oui 63A type A
2/ oui
3/ passez par un bornier pour dispatcher vos fils de phase
4/ il faudrait un fil de neutre pour chaque circuit.
Mais le frigo étant un faible consommateur, vous pouvez laisser en l'état sur le disjoncteur tri.

Bonjour.

Vous devrez modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
En revanche, pas besoin de mise aux normes.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.

Bonjour

Si vous voulez que cela coupe pendant les pointes EJP, il faut prendre un contacteur à ouverture (NF ou NC).
@+

Bonsoir.

Cela ne me semble pas dramatique, en tout cas cela ne doit pas vous empêcher d'acheter le logement.

Changer l'interrupteur différentiel cela vous coûtera moins de 100€.
L'absence de terre sur certaines prises, tant que ce n'est pas dans la cuisine et la sdb, ce n'est pas dramatique.
La plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas de fiche avec terre.
Les prises sans obturateurs seront à changer si vous avez des enfants.

L'idéal serait de mettre tout cela en sécurité dès maintenant, mais vous pouvez toujours le faire au fil de vos rénovations.

Bonsoir.

Voir page 8 de ce catalogue

Oui mais juste avant je disais qu'on peut louer un logement existant sans qu'il respecte la dernière norme en vigueur.

3/ OK merci pour la confirmation.
4/ On est d'accord que c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation de la norme.

Bonsoir.

Pour une location, vous n'avez aucune obligation de louer un logement conforme aux dernières normes en vigueur (et heureusement, sinon beaucoup de logements ne pourraient pas êtes loués et tout le monde serait à la rue).

Il vous faut néanmoins fournir une installation électrique sécurisée avec un minimum de circuit pour avoir un confort décent d'utilisation.

Pour compléter certaines réponses :
2/ Je pense aussi qu'il faut une alimentation 230V, mais l'absence d'un tel éclairage n'empêchera pas de louer le logement.
3/ Je crois qu'à partir du moment où les IPN ne sont pas en contact avec le sol, il n'y a pas d'obligation à les relier (mais à confirmer).
4/ Pas d'obligation de couleur de gaine pour les courants faibles.
5/ Non pas d'obligation même si c'est une bonne précaution.

@+

Bonjour.

C'est simple, vous additionnez les calibres des disjoncteurs en aval.
- Si vous ne dépassez pas 40A, vous pouvez mettre un ID 40A
- Si vous dépassez 40A, il faut mettre un ID 63A
Un type AC suffira pour du chauffage.

@+

Bonjour

Si c'est provisoire et que vous n'avez pas de gros consommateurs pourquoi pas ?
La sélectivité ne sera pas bonne, mais cela sera sans doute tolérable sur une durée transitoire.

Par contre si vous avez en aval des fils en 1,5², disjoncteur 16A maxi.

Bonjour.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Ce sont des calibre maxi, on peut toujours mettre moins (pour rappel 10A ~ 2300W)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.

Il faudra mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA soit 63A, soit 40A.
Si c'est un 40A, la somme des calibres en aval ne devra pas dépasser 40A.

Bonsoir.

Il existe des systèmes qui permettent d'ajouter un inter sans fil à partir d'un existant.
Assurez-vous qu'ils fonctionnent bien sans neutre et qu'ils sont compatibles avec les LED.

Cela ne sert à rien.
Cela n'augmentera pas le nombre de prises au delà de 8.
Cela n'augmentera pas l'intensité maximum admissible.

Cela risque plutôt de prêter à confusion.

Donc si commencé en 1,5² vous continuez en 1,5² et 8 prises maxi (et si vous en mettez 9 on ne vous dira rien si c'est pour des pièces type chambre ou séjour où on ne branche pas simultanément d'appareils très gourmands).

Si vous modifiez l'installation et que vous n'avez pas usage du 32A.
Vous mettez mettez un mini tableau à la place de la prise 32A avec 3 disjoncteurs 16A et vous tirez à partir de là les circuits appropriés sous baguette PVC.
- circuit four 2,5²
- circuit lave-vaisselle 2,5²
- circuit prises classiques 2,5² pour micro-onde et frigo et autres usages.

Vous remettrez éventuellement en l'état le jour où vous quitterez le logement.

Bonsoir.

Même avec la nouvelle version de la norme, vous êtes limité à 8 prises sur un circuit prises en 1,5².
Vous dépasseriez d'une, ce ne serait pas dramatique, mais s'agissant de nouvelles pièces, je rejoins Bob et vous conseille de tirer un ou des nouveaux circuits depuis le tableau de répartition.

Bonjour.

On va parler normes.

Il faut normalement :
- 1 circuit spécialisé en 6² 32A pour la plaque
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le four
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-linge
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-vaisselle
Spécialisé = Direct depuis le tableau.
Le micro onde et le frigo peuvent se mettre sous un circuit prise classique.
A noter que sur un circuit prise classiques en 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.

Si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Donc vous faites pour le mieux avec ce que vous avez pour vous rapprocher de ce que j'ai indiqué.

S'il vous manque des circuits spécialisés, vous contactez l'OPAC pour qu'ils en ajoutent.

@+

Bonsoir

S'il passe un câble R2V (gros rigide noir), il peut utiliser le tube en métal.
A moins que ce soit les vieux tubes Bergman, mais en 1960 je ne pense pas (c'était plutôt année 50).
Auquel cas c'est effectivement interdit (tapez tubes Bergman sur Google pour voir à quoi cela ressemble).

En principe pour des travaux en parties communes, il faut l'accord de la copropriété, mais je ne sais pas s'ils sont regardant dans la votre.

Bonjour

Du 3G6² protégé par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait convenir.

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi de disj 16A sauf éclairage 10A.

Il faut obligatoirement utiliser des fouets de raccordement (voire 2 successifs dans votre cas).

@+

Bonsoir

On ne peut pas mettre plus de 2 fils par borne d'une prise.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire au fond du boite d'encastrement, par exemple avec 3 bornes à connexion automatique type Wago.

Vous inspirer du dessin joint (prise en bas à droite) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui avez 3% vous avez plus de marge de manoeuvre, mais également plus de chute de tension ce qui est moins bon pour l'installation.

Le tableau est donné pour du cuivre, pas pour de l'alu.
La résistivité de l'alu est moins bonne que celle du cuivre, si bien que les pertes en lignes sont plus élevées et qu'il faut des sections plus grosses.
Par contre c'est nettement moins cher.

Donc en étant un peu plus tolérant pour la chute de tension :

Avec du cuivre :
- 2x50² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,9% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 3,1% de chute de tension maxi


Avec de l'alu :
- 2x70² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 3% de chute de tension maxi

Une puissance souscrite de :
- 6kVA c'est 30A, 6,9kW dans les faits
- 9kVA c'est 45A, 10,4kW dans les faits.

Ce qui pourra fonctionner en même temps c'est le chauffage. En tenir compte dans votre dimensionnement.

Attention ce tableau est fait avec une hypothèse maxi de 3% ce qui donne des résultat légèrement différents.

Vous pouvez également passer un 2x95² alu (AR2V) qui donnera 2,4% de chute pour 40A et qui aura l'avantage d'être nettement moins cher que le cuivre (R2V).

Bonsoir.

On n'est pas dans la même situation
Vous parlez d'alimenter une dépendance à 180m de l'habitation principale.

2 questions :
- de quelle puissance maxi avez-vous besoin ? car vous n'indiquez rien quant à l'atelier, au bureau, à la salle de jeu (besoin de chauffage, besoin d'eau chaude, présence d'autres gros consommateurs...)
- où se trouvent le compteur et le disjoncteur ERDF ? en limite de propriété ? à côté du tableau principal ?

En supposant qu'il soit à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison soit avec du câble cuivre :
- 2x35² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x50² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi.

Un disjoncteur ERDF peut sauter pour 3 raisons :
- surcharge
- court-circuit
- défaut d'isolement.

Ce n'est visiblement pas le 1er cas.
Restent les deux autres.

Bonsoir.

1/ La norme NF C 15-100 définit la section du câble entre le tableau de répartition et la prise au mur (effectivement 2,5² pour un four)

L'appareil électroménager n'est pas régit par la même norme.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Ici le 1,5² est sans doute suffisant sur cette courte longueur (vous n'allez pas voir non plus comment sont faites les connexions à l'intérieur du four).

2/ Pourquoi pas.
Mais pourquoi ne pas tout simplement remplacer la prise 16A au mur par une sortie de câble ?

3/ Si le four est fourni avec une prise, utilisez une prise.
S'il est fourni sans prise, utiliser une sortie de câble avec des connexions.

4/ Les deux sont possibles.
Attention pour les Wago, il faudra des Wago pour fil souple.
Si vous utilisez des Dominos, serrez les 2 fils avec les 2 vis.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Pour les interrupteurs différentiels, l'idéal est de :
- passer par des borniers intermédiaires pour distribuer phase et neutre vers chaque interrupteur différentiel
ou
- utiliser un peigne vertical, si vos interrupteurs différentiels sont prévus pour.

Bonsoir

A noter que des fusibles sont tout à fait admis.
Ils étaient autorisés dans une installation neuve jusqu'au 27/11/2015.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez nul besoin de les changer par des disjoncteurs.

Le diagnostic vérifiera juste que l'installation est sécurisée, pas qu'elle est à jour de la dernière norme.
Et vous n'avez aucune obligation de remettre en sécurité s'il y a des défauts de signalés.

Bonjour

Vous dites qu'il s'agit d'un interrupteur et vous parlez de télérupteur dans le titre.
Ne s'agirait-il donc pas plutôt de bouton poussoir ?
Si oui il faudrait savoir si ce télérupteur est câblé en 4 fils avec poussoirs à la phase ou en 3 fils avec poussoirs aux neutre.
Votre ami se souvient-il si tous les fils étaient raccordés à "l'interrupteur" ou s'il y en avait qui étaient juste reliés ensemble avec des dominos.
Un coup d’œil (et une photo) des autres "interrupteurs" qui commandent le même éclairage pourraient aider à la résolution.
@+

Bonsoir

Il faudra amener les fils jusqu'au nouvel emplacement.
- soit en encastré sous gaine ICTA
- soit en apparent sous goulotte
Il faudra par ailleurs faire une connexion qui devra rester accessible, à l'emplacement de l'ancien interrupteur.

Sinon vous pouvez toujours vous tourner vers les solutions radio, qui vous couterons un peu plus chère mais ne vous occasionneront pas de gros travaux.
Par contre vous n'avez sans doute pas le neutre au niveau de votre interrupteur, prenez garde à bien choisir une solution qui fonctionne sans neutre (ce qui n'est en général pas le cas des solutions premier prix qu'on trouve en grande surface de bricolage).

@+