Vous pouvez également mettre 3 ID mono sur un tableau 2 rangée, qui à mettre les disjoncteurs du 3ème ID à cheval sur 2 rangée en faisant un repiquage.

... voire un seul ID tetra, si vous n'avez pas trop de circuits.
Un peu dans l'esprit des 2 rangées du bas de ce schéma, si vous avez 2 rangées (à adapter à votre contexte car ici c'était un local pro).

Par contre si vous avez beaucoup de circuits, 2 ID vous apportera une meilleure sélectivité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec un tableau 2 rangées, vous pourriez mettre 2 ID tetra et y répartir vos circuits mono en alternant les phases.
Voir cet exemple, sans mettre les 2 disjoncteurs tri.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que vous confondez avec la section entre le DB et le tableau principal qui doit effectivement mettre en tri avec les normes récentes (ce n'était pas le cas auparavant).

Sur de l'enterré, je vous conseille de la gaine TPC de 40.
Elle est prévue pour cela et ne se détériorera pas dans le temps. Elle a de plus l'avantage d'être lisse à l'intérieur ce qui facilite le tirage du câble R2V.

Vous pouvez éventuellement diminuer la section du câble si vous avez besoin de moins de puissance, en adaptant la protection au départ :
- 5G4² protégé par un disj tetra 25A maxi et 17kW maxi (5,5 kW par phase)
- 5G2,5² protégé par un disj tetra 20A maxi et 14kW maxi (4,5 kW par phase)

@+

Bonsoir

Il est dit qu'il y a déjà un ID mono par phase sur le tableau principal.
On peut donc supposer que la consommation dans le tableau principal est à peu près répartie sur les 3 phases.

Pour le tableau divisionnaire, il est dit qu'il y a 3 radiateurs de 1000W, mais aussi un chauffe-eau, donc au minimum 4kW, complétés par ce qui serait branché sur une prise classique (par exemple un aspirateur) et auxquels s'ajoute la conso de la phase associée dans le tableau principal.
Cela commence à bien charger une phase limitée à 7kW.

Si on veut faire un bon usage du triphasé, il faut éviter les surcharges, donc répartir au mieux sur les 3 phases.
Il s'agirait d'un tableau de faible puissance, on pourrait l'alimenter en mono.
Mais ici ce n'est pas le cas, et l'alimenter en tri comme le suggère GL et comme je l'ai indiqué ailleurs, est plus que pertinent.

Bonsoir.

Citation :
Il me semble que du 6 mm² n'est pas conforme, ce devrait être du 10 ?

S'il y a un disjoncteur 32A maxi au départ c'est correct.

Citation :
Peut-on mettre seulement 2 phases sur le tableau secondaire ?

Oui c'est possible.

Citation :
Est-ce que les 2 phases qui sont sur le secondaire, doivent être réservées au secondaire, et donc inutilisées sur le tableau principal ?

On peut les utiliser sur le tableau principal.
Voir néanmoins l'équilibrage de l'ensemble.

Citation :
Est-ce que les deux départs de phase vers le secondaire peuvent / doivent être protégées par un modulaire de 32A sur le principal ?

Oui.

Citation :
Pour ce qui est du câble à tirer entre les deux tableaux, si je dois avoir 2 phases, il me faut 4 conducteurs ? N, 2 Phases, une terre, tous de section identique ?

Vous pouvez avoir un câble pour la 3ème phase et ne pas l'utiliser.

Citation :
Le câble passera partie en apparent (cave, mur de clôture extérieur) et enterré (jardin) sur 20m : Que vaut-il mieux utiliser à votre avis ?

En extérieur enterré, obligatoirement du R2V.

Bonjour

Dans l'absolu cela revient au même.
Il faut toujours la même quantité d'énergie pour chauffer un local et le maintenir à la même température.

Néanmoins, je pense qu'il est préférable d'utiliser les 3 radiateurs car la répartition de la chaleur sera plus homogène.
Sinon vous risquez d'avoir trop chaud à proximité du seul radiateur allumé et froid dans les autres extrémité des pièces, donc sensation de confort peu agréable.

Il faut savoir également qu'un radiateur fonctionne en tout ou rien.
En gros quand il est en route, il consomme toujours 2000W.
Par contre lorsqu'il régule, il alterne environ toutes les minutes des périodes de chauffe et des période d'arrêt.
Moins il a besoin de chauffer, plus la période d'arrêt est longue.
Si par exemple chacun de vos radiateurs chauffe 20 secondes toute les minutes, cela revient au même qu'un seul radiateur qui chauffe en permanence.
6000W pour 49m² c'est large, une fois la température de régulation atteinte, les plages de chauffe devraient être relativement courtes.

Si vous avez un compteur électronique, il mesure la consommation, vous pouvez faire des tests.
Vous veillez à ne pas mettre d'autres appareils en route, vous laissez votre logement atteindre sa température de régulation, puis vous mesurez la consommation pendant une ou deux heures, dans un scénario comme dans l'autre.

Mais si vraiment vous voulez faire des économies de chauffage, la seule solution est de bien isoler le logement.

@+

Bonjour

Rien ne vous empêche de mettre des type A partout.
Personnellement je ne mets que cela.
C'est évolutif et cela simplifie la répartition, pour seulement quelques euros de plus.

Bonsoir.

Changement de programme ce week end, je n'ai pas pu aller dépanner.
Ce n'est que partie remise pour la semaine prochaine.
Je vous tiens au courant des résultats.

Bonjour.

Non le branchement que vous proposez ne conviendra pas.
L'inter du haut allume n'allume que la lampe.
Celui du bas allume le ventilation.
Ce n'est pas ce que vous voulez.

Par contre l'idée du bipolaire est bonne (d'habitude j'y pense )
Il faut câbler comme ceci.

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Bonjour

Pour les HC, il faut bien voir que la seule chose que le compteur ENEDIS vous délivre, c'est un contact sec (dépourvu de potentiel).
Si vous utilisez une horloge c'est le même principe : un contact sec en sortie.

C'est à vous d'alimenter ce contact avec un disj 2A, en partant de la phase de votre choix.
Forcément 2 des compteurs ne seront pas alimentés par la même phase, si vous les alimentez en direct par le 230V issu du contact et du neutre du disj 2A.
Je ne sais pas vous dire si cela leur posera un problème de fonctionnement.
Si c'est le cas, il faudra passer par 2 relais ou une horloge avec 2 sorties pour les 2 phases qui posent problème.

Bonjour.

Les 4 points sont à traiter si vous voulez sécuriser votre logement et protéger la vie de vos proches.
Les descriptifs ne sont pas assez précis et exhaustifs pour avoir une idée dans l'ampleur des travaux à effectuer.

Le mieux est de faire faire plusieurs devis par des professionnels qui pourront voir sur place.
Demandez bien une mise en sécurité (la correction des 4 défauts identifiés) et pas une mise aux normes (refaire l'installation électrique comme pour un logement neuf), souvent irréaliste sur une ancienne installation de 1970.

Bonsoir GL.

Je n'avais pas pensé à débrancher les fils à l'autre extrémité.
Je pense que j'ai maintenant tous les éléments qu'il me faut pour me lancer dans mon dépannage.

Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.

Bonsoir.

Merci à tous pour vos réponses.
Merci également à GL pour les explications sur la constitution de la résistance.
Je comprends mieux d'où pourrait venir le défaut d'isolement.

D'après ce qu'elle me dit :
- Quand elle met la résistance de voute toute seule c'est OK
- Quand elle met la résistance de sole toute seul c'est OK
- Quand elle met tout le four en route cela saute
- Quand elle met le gril en route cela saute.

Je vais essayer de confirmer tout cela et si c'est le cas, cela veut dire qu'une des deux résistance du haut est HS.
A 85€ la pièce détachée, c'est plus du double de ce qu'elle a payé la cuisinière.

Je pense donc que je vais me contenter de la débrancher.
Cela chauffera moins vite, mais tant pis.

Il faut que je réfléchisse à comment isoler au mieux les fils de raccordement de la résistance.
Si vous avez une idée...

Quant à redonner de la jeunesse à la résistance, je ne vois pas bien comment.
@+

Bonsoir

1/ Non je ne crois pas que cela fonctionnera avec les HC issue de phases différentes.
Il faudrait ajouter des relais.

2/ 15kVA et 18kVA sont encore présents en mono pour les personnes qui ont souscrit auparavant.
Plus possible de les obtenir à la souscription.

Au delà de 12kVA, il faut donc passer en tri :
- jusqu à 15kVA, cela peut être au tarif de base ou au tarif HC
- entre 18kVA et 36kVA, c'est forcément au tarif HC

Attention avec les nouveaux tarifs depuis le 1er août 2016, les HC ne sont pratiquement plus rentables.

Dans les faits 12kVA c'est 14kW ce qui laisse un peu de marge.
De plus la chaudière n'est pas toujours à fond et en général on peut adjoindre un délesteur pour gérer les pointes de consommation.

Mais si vous avez le triphasé, ce serait mieux de prendre des chaudières triphasés.

Pour rappel, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à des tiers.
Il faudrait un branchement et un abonnement par logement.

@+

Bonsoir.

Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide.

Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin.
Malheureusement après mise en service il s’avère que le four fait déclencher l’interrupteur différentiel 30mA au bout de quelques minutes.
En revanche les plaques fonctionnent sans problème.
Il semblerait (à confirmer) que lorsque la résistance de sole seule en est en route, le différentiel ne saute pas.

Je vais aller chez elle ce weekend pour tenter de la dépanner, mais n’ayant jamais pratiqué ce genre de travaux je voudrais que vous m’aidiez à déterminer les différentes vérifications à faire.

En tout premier lieu je vais vérifier le bon raccordement. J’ai lu sur les forums vu que des erreurs de raccordement sur le bornier (inversion phase/neutre) pouvait produire cela, mais je ne comprends pas bien pourquoi ?

J’ai lu également qu’il pouvait s’agir d’humidité emmagasinée et qu’il suffisait de faire fonctionner le four une demi-heure sans le relier à la terre, le temps de chasser celle-ci. Je ferai ce test.

Sinon j’envisage de démonter l’arrière afin de voir si un fil sous tension ne serait pas dénudé quelque part et toucherait la carcasse. Mais d’un autre côté je me dis que si c’était le cas, cela arriverait tout le temps et non pas au bout de quelques minutes.

Je vais débrancher chaque résistance une par une pour voir si le défaut provient de l’une d’elle en particulier. Néanmoins je me demande comment une résistance peut créer un défaut d’isolement vu qu’elle n’est raccordée qu’en phase/neutre et pas reliée à la terre. Si une résistance est HS, elle ne chauffe pas.
A moins qu’une partie de la résistance touche par mégarde la carcasse du four. J’essaierai de voir si elles sont bien positionnées (cela a peut-être bougé dans le transport).

Enfin, je rechercherai bien une continuité au multimètre entre phase et terre ou entre neutre et terre, mais vu que le défaut ne se produit qu’au bout de quelques minutes, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir un résultat significatif.

Que pensez-vous de tout cela, avez-vous d’autres suggestions à me faire ?
Je vous remercie par avance.

Oui cela me semble correct.

Bonjour.

Ce que vous voulez n'est pas si simple il faudra passer par un relai.

Pour ce genre d'usage, j'ai adopté la solution suivante :
- Un interrupteur avec voyant lumineux pour la lumière.
Et en dessous :
- Un bouton poussoir pour la ventilation associé à un extracteur d'air temporisé.

Bonjour

Je ne suis pas certain de comprendre la question.

Si vous avez un seul ID derrière lequel se trouvait les circuits piscine et les circuits garage, l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire car l'ID joue le rôle de coupure générale.

Si vous avez 2 ID différents, il faut mettre un interrupteur sectionneur bipolaire 40A.
Pour le raccordement des 2 ID depuis l'interrupteur sectionneur, passez par 2 borniers ou un peigne vertical.

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Bonjour.

Pas d'accord avec la réponse 7.

La norme autorise les circuits prises :
- en 2,5² : disjoncteur 20A maxi 12 prises maxi
- en 1,5² : disjoncteur 16A maxi 8 prises maxi.
Sauf pour le circuit prises de la cuisine en 2,5² disjoncteur 20A maxi, 6 prises maxi.
Donc le consuel ne trouverait rien à redire s'il y a avait un circuit prises en 1,5².

Quant à brancher la hotte sur un circuit lumière, c'est bien entendu hors norme, mais cela ne poserait pas de problème de fonctionnement, vu la faible puissance d'une hotte.

Bonjour.

S'il y a eu court-circuit, il est plus que probable qu'un des fusible a grillé.

Vous dites "je crois que tous les fusibles de mon tableau sont intacts.".
En êtes-vous sûr ?
Comment avez-vous vérifié ?

Essayez de ne pas laisser le jour (on ne doit pas pouvoir atteindre de fils avec la lame d'un couteau).

Bonjour

Vous pouvez tout à fait mettre une goulotte au dessus ou au dessous en découpant le plastique du tableau.

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Bonjour

Je ne pense pas que le problème vienne du différentiel.
Appuyer sur le bouton test de celui-ci pour vérifier qu'il déclenche correctement.

C'est normal que le fusible soit intact, car il ne réagit pas au même défaut :
- un fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits
- un différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre le plus souvent).

Je pense qu'il y a un défaut d'isolement sur votre circuit d'éclairage. Soit un luminaire défectueux, soit un problème sur le circuit lui même (par exemple infiltration d'eau dans un boitier d'encastrement, une boite de dérivation, un luminaire...)
Sans mesureur d'isolement, ce n'est pas forcément facile à trouver, surtout si ce n'est pas permanent.
Essayez de voir néanmoins, s'il n'y a pas un défaut qui saute aux yeux.
Autre solution déconnecter chaque partie du circuit pour mieux isoler la partie en défaut.

Bonsoir.

Qu'appelez-vous le porte fusible ?
Peut-être une ancienne installation tri repassée en mono ?

Comment sont raccordés les fils sur le disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Le capot du bas n'est pas plombé et vous avez accès pour voir.

Une photo de chaque extrémité du câble de liaison aiderait à mieux vous conseiller.

Bonjour.

Je viens de voir que vous avez un éclairage avec 3 points de commande.
Il vous faudra donc un télérupteur dans le tableau (ou une boite de dérivation).
Privilégiez le montage 4 fils avec phase aux poussoirs, qui est celui qui se fait le plus de nos jours.

Au final si vous faites un tableau divisionnaire, celui-ci sera simple.

Je vous conseillerais par exemple (ce n'est pas la seule solution) :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 10A pour circuit éclairage en 1,5² avec 8 points d'éclairage maxi
- un télérupteur unipolaire silencieux.

Si vous raccordiez vos 3 circuits au tableau principal, il faut voir si vos interrupteurs différentiels en place ont suffisamment de marge pour accepter ces 3 circuits complémentaires sans risque de surcharge.

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Bonjour

Je ne suis pas certain qu'une pieuvre préfabriquée pour juste des combles aménagées vaillent le coup.
Le mieux est sans doute de tirer vous-mêmes les gaines des différents circuits et de faire des connexions.

L'idéal est de pouvoir ramener les circuits au tableau principal afin de tout centraliser, surtout s'il n'y a que 3 circuits.
Mais faire un tableau divisionnaire dans les combles peut être une bonne solution pour vous simplifier les longueurs de circuit.

Pas de chauffage électrique ni clim ?

Pour le câblage vous pouvez câbler en étoile depuis des boites de dérivation ou vous repiquez d'appareillage en appareillage ou faire un mixte des deux.
Privilégiez le 1,5² suffisant pour des chambres, plus facile à mettre en œuvre et moins cher.

Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour

Je pense plutôt qu'il y a un circuit en défaut.
Il faut d'abord identifier lequel.

Vous baissez la manette de l'interrupteur différentiel et de tous les disjoncteurs placés derrière.
Vous réenclencher l'interrupteur différentiel, puis tous les disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait déclencher.

Une fois le circuit identifié, vous le laissez coupé et vous recherchez la cause du problème en analysant ce qui peut se passer sur les appareils raccordés dessus.
Le plus souvent c'est un appareil défectueux qui a un défaut d'isolement et qui provoque une fuite de courant à la terre.
Plus rarement, cela peut être l'installation elle même, par exemple une infiltration d'eau sur une prise ou une boite de dérivation.

Tenez-nous au courant de l'avancement de vos recherches.
@+

Bonsoir Jean Marc.

Ne pas confondre :

Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.

Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA). En général, dans le cadre d'une mise en sécurité, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.

Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.

Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

Il n'y a pas de photo.
Tant qu'on ne connait pas les fils présents au niveau de l'interrupteur, difficile de répondre.

Je voulais dire, dans le 3ème cas de figure.

Bonjour.

Il faudrait connaitre les fils qui passent par l'interrupteur car tout dépend comment le montage a été fait.
Pour raccorder un luminaire, il faut phase/neutre/terre (respectivement rouge/bleu/vertjaune) dans mes schéma ci-dessous

Vous voyez qu'il n'y a que dans le 2ème cas de figure qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Donc voir comment le raccordement est fait actuellement l'éclairage du garage.

@+

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Bonsoir.

Sur le fond, pas de problème.
Vous pouvez mettre le câble R2V en apparent ou en montage métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes).

Bonsoir

Comme dit plus haut tout est rarement à fond simultanément.
Ainsi un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, donc finalement sur une durée assez courte.

Bonsoir

D'un point de vue abonnement 45A sans problème.
D'un point de vue surcharge de l'inter diff de 40A, c'est limite si tout est à fond simultanément (four, feux, chauffe de l'eau du lave-linge).

A noter que lorsque vous êtes sur la séquence 4, le bouton du bas permet de faire défiler l'affichage en A, en W, en VA.

Mais visiblement l'hypothèse de la surcharge est la bonne...

Reste qu'en pratique tout est rarement à fond simultanément.
Mais c'est vrai que pour seulement un gros euro par mois en plus ce serait dommage de se priver d'une puissance d'abonnement à 9kVA.

C'est fait manuellement par l'agent d'ERDF.
S'il est venu sur place lors de votre mise en service, il a pu le faire, mais pas forcément.
Si tout s'est fait à distance, cela n'a pas été réintialisé

Mais basez-vous sur la puissance instantanée, c'est plus pratique.

Bonjour

Le problème de l'IMAX, c'est qu'il ne se réinitialise pas.
Vous avez atteint 34A depuis la mise en service, mais impossible de dire quand et donc de savoir si c'est lié à la cuisinière.

Par contre vous avez la puissance instantanée indiquée sur S4

Vous pouvez donc mesurer ce qui se passe au fur et à mesure que vous enclenchez les différents éléments de votre cuisinière.

Bonjour

Ce câble vous permet de passer une quarantaine d'ampère avec un chute de tension maxi de 2% sur 50m.
A noter que ce serait un peu juste pour un câble de branchement qui doit pouvoir encaisser 60A en mono.

Dans l'ordre
- borniers phase/neutre du tableau principal :
- 2x10²
- disjoncteur 40A
- fouets de raccordement
- 50m de AR2V 2x35²
- fouets de raccordement
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC ou type A de préférence peignable
- disjoncteurs pour vos différents circuits reliés par peignes horizontaux

Il faudra créer une terre dans votre garage et en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms (et si possible nettement moins).
@+

Bonsoir

La règle qui doit vous guider est "tout câble doit pouvoir être remplacer".

S'il circule librement et que vous pouvez le changer par tirage, pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudra gainer.

Sinon pour les gaines, il existe des gaines spéciale rénovation d'épaisseur 12mm équivalent à de l'ICTA de 20.
Cela peut éventuellement être une solution :
lien 1
lien 2

@+

Bonjour.

Sur les connexions auto, il faut souvent tirer en faisant des allers retour de droite à gauche.

Bonjour

C'est une possibilité.
Il faut le tester au multimètre

Une autre serait également que vous compteur soit bloqué en tarif HC
Vérifier l'affichage lorsque vous êtes censé être en période HP.

Vous avez un compteur électronique ou un compteur électromécanique à roue ?

Bonsoir.
Mettre ensemble :
- tous les bleus
- tous les vert/jaune
Pour le reste je suis moins affirmatif, cela dépend la manière dont est conçue l'installation, mais essayer de mettre ensemble les marrons, le orange, le crème.

Ok

La difficulté est que dans vos 2 fils rouge vous avez une phase et un retour lampe.
Donc une chance sur 2.

Vous mettez :
- 1 fil rouge (au hasard) sur L (ou P) de l'interrupteur de gauche
- fil blanc sur 1 de l'interrupteur de gauche
- le pont entre les bornes L (ou P)
- l'autre fil blanc sur 1 de l'interrupteur de droite.

Si cela ne fonctionne pas correctement, vous permutez les 2 fils rouge

Si le repérage des bornes n'est pas celui que j'ai indiqué, me préciser les bonnes valeur

Bonjour

Je ne vois pas bien ce que la prise vient faire là dedans.

Dans une prise il y a 3 bornes (neutre/terre/phase).
Si vous la changez, vous rebranchez à l'identique.

Quand au double va et vient, il faut que vous nous précisiez :
- le nombre et la couleur des fils (on ne voit pas bien sur la photo).
- s'il y avait ou non un petit bout de fil qui faisait un pont entre bornes.
- si c'est un montage en va et vient (2 points de commande par lampe) ou en inter simple (1 point de commande par lampe).
- le repérage des bornes (L, P, 1, 2, X1, X2...) qu'il y a sur le nouveau double va et vient (on ne voit pas bien sur la photo).

Bonjour.

Vu que le spot est de classe II (double isolation), il ne faut pas le raccorder à la terre.
Laissez le fil de terre en attente.

Pas de problème que le fil du spot soit plus fin (adapté à votre spot) que celui du mur (qui doit s'adapter à tout type de luminaire).
@+

Je ne vois pas en quoi une horloge astronomique poserait problème au consuel (si elle est raccordée correctement).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).

Cela suffira très bien.

De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.

Bonjour

A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.

Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).