Bonjour.

Premières questions à vous poser.
Quelle est la puissance d'abonnement que vous avez souscrite ?
Quelle est la puissance des gros appareils (électroménager, chauffage, ballon d'eau chaude...) en route simultanément lorsque le problème se produit ?

Après vérif sur le catalogue Hager :
- rouge sur L
- orange sur 1
- bleu sur le plot libre du voyant.

En regardant mieux, ce voyant semble précâblé, donc la liaison avec 1 doit déjà être faite.

Bonjour.

Vous pouvez réutilisez ce neutre s'il est issu du même disjoncteur au tableau.

Votre raccordement n'est pas bon.

Il faut mettre :
- rouge sur L
- orange et un fil du voyant sur 1 (ou 2)
- l'autre fil du voyant sur le neutre.

J'ajoute que sur une telle installation, il serait dangereux de vouloir faire une intervention dessus sans tout couper au niveau du disjoncteur de branchement.
Donc tant pis pour la famille qui n'a plus d'électricité, il est préférable que vous restiez en vie.

Bonsoir.

+1
Si vous n'avez pas de tableau de répartition avec fusible ou disjoncteur, c'est que votre installation est vraiment ancienne.
Cela veut sans doute dire qu'il y a des fusibles directement sur les prises comme cela se faisait dans les années 50.
Si c'est le cas, pour votre sécurité et celle de votre famille, je vous conseille vivement de faire une mise en sécurité de l'installation électrique.
Quelques photos de votre installation pourraient nous aider à confirmer cela.

Bonjour.

Non les 2 doivent être sur un circuit spécialisé :
- 2A pour la VMC
- 16A ou 20A pour le chauffe-eau.

Vérifiez le bon serrage des connexions et également que la vis ne serre pas sur l'isolant.

Bonjour

Pourtant vous avez fait ce qu'il fallait.

Il y avait un éclairage qui fonctionnait avant ?

Bonjour.

+1 ne pas y toucher.

Si jamais il y avait un problème sur ces fusibles, cela voudrait dire que votre logement n'est plus alimenté en électricité.
Si c'est le cas appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture élec).

Il faudrait le raccordement du circuit de commande entre le 2A, le contacteur, le thermostat (en particulier quelles bornes sur celui-ci ont été utilisées).

Il faudra ensuite tester le thermostat, voir s'il ouvre bien son contact lorsque vous baissez la température de consigne.

Bonjour.

Sans savoir comment tout cela a été raccordé, difficile de vous répondre.

Je suppose que le thermostat est dans la même pièce que là où se trouvent vos 2 trames.

Et en aucun cas il n'accumule la nuit.

Bonjour.

Le Sauter Madison n'est pas un radiateur à accumulation, mais un radiateur à inertie fluide.

Donc pas moins de consommation, mais un confort plus agréable, plus proche du chauffage central, qui permet éventuellement de pousser un peu moins la température des radiateurs.

En tout cas cela ne vous fera pas gagner 45% de facture d'électricité.

Préférez les mini Wago moins encombrants.

Voir ces 2 modèles, le 1er pour des fils rigides, le 2nd (celui de gauche) pour des fils souples et rigides mais un peu plus gros.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Qu'appelez-vous un radiateur réfractaire ? Un radiateur à accumulation qui emmagasine la chaleur la nuit pendant qu'on est au tarif HC et qui la restitue de jour ?

Un radiateur à inertie qui délivre une chaleur homogène via un matériau à inertie (fluide, fonte...) mais qui fonctionne toute la journée.

Au final les 2 consommeront à peu près la même quantité de kWh mais dans le 1er cas, ils seront au tarif HC.

On entend par circuit, ce qui est protégé contre les surintensités par un même disjoncteur ou un même fusible.

Vous faites la dérivation à l'endroit qui vous arrange le mieux, d'autant plus que c'est provisoire.

Pour l'interrupteur sectionneur, dans votre cas c'est obligatoire.
Un 40A suffira dans mesure où votre DB est un 10/30A, sauf si vous voulez anticiper un éventuel passage mono, dans ce cas prenez un 63A

Votre répartition, semble assez bien équilibrée.
Seul point qui pourrait poser souci : la plaque électrique, mais il est rare que l'on utilise les 4 feux en même temps et je suppose que le chauffe-eau tourne la nuit (tant que vous conservez le tarif HC, désormais peu rentable).

Avec si peu de PC par circuit, vous pouvez les câbles en 1,5² (sauf pour la cuisine). Vous avez le droit jusqu'à 8 PC, c'est nettement plus simple à mettre en œuvre et c'est largement suffisant (3600W maxi) pour les usages habituels.

Si vous deviez un jour basculer en mono, il faudrait changer le 4x10² par un 2x16² ou 2x25² et changer l'interrupteur sectionneur par un 63A.

Bonjour.
Comme cela vous arrange.

...ou tout autre endroit où le neutre et la terre passerait : boite de dérivation, boitier d'encastrement, goulotte...

Seul impératif, ils doivent être issus du même circuit que la phase.

Même en supposant que vous consommiez la totalité de la puissance dans le tableau secondaire, cela vous fait une distance cumulée de 40m, encore inférieure aux 52m.

Je ne sais pas où l'électricien a été chercher du 35².
D'autant plus que c'est désormais normé.
Je vous joins le texte normatif pour confirmation.

Comme vous le voyez 60A et 16² --> 27m maxi.
Et comme vous êtes en triphasé, les longueurs sont multipliées par 2 (remarque du dessous) soit 52m.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste une question en passant, à 700€ d'abonnement par an, vous êtes certain que c'est la bonne solution ?

Bonjour.

Il faut un 4x16² pour 60A en triphasé (valable jusqu'à 52m).

Bonsoir.

Un radiateur c'est un radiateur que ce soit un grille pain ou un radiateur réfractaire, cela consomme toujours la même quantité d'énergie pour maintenir une pièce à la même température.
Seule la sensation de confort change.

Peut-être que les anciens proprios vivaient à une température moins élevée que vous.
1°C en plus cela joue beaucoup sur la consommation.

Les consommations que vous indiquées, sont des consommations relevées ou estimées.
Vérifiez plutôt sur le compteur lui-même.

J'ai mis pas mal d'exemple de tableaux triphasés dont vous pouvez vous inspirer dans cette discussion :
Schémas tableaux électrique distribution triphasée

Bonsoir

OK pour le 4x10² jusqu'à 66m, donc vous avez de la marge.
Éventuellement un 5G10² suivant l'emplacement de la prise de terre (près du compteur ou près du nouveau tableau ?).

Un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur sectionneur tetra 40A par exemple) est obligatoire si votre tableau ne communique pas par l'intérieur avec le disjoncteur de branchement ERDF.
Mais même dans le cas contraire, cela reste une bonne précaution, même si non obligatoire.

Un unique interrupteur différentiel 30mA tetra en tête du tableau n'est pas une bonne idée, pas bon pour la sélectivité.
Il est préférable de mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A mono par phase, sauf si vous avez très peu de disjoncteurs dans ce tableau
Mais si vous conservez le principe de l'ID tetra, il est préférable de prendre un type A.

Le mieux est d'alimenter l'ancien tableau à partir du disjoncteur de branchement, puis le nouveau tableau à sur l'ancien tableau en gardant suffisamment de mou dans le câble pour vous raccorder sur le disjoncteur de branchement une fois l'ancien tableau supprimé.

Par contre, il faut vous déterminer rapidement sur le besoin à terme de passer en mono, car cela change les sections de câble (en l’occurrence il faudra du 16² voire du 25² pour la liaison, un interrupteur sectionneur 63A, éventuellement des interrupteurs différentiels 30mA 63A).

Un tableau c'est 1m80 maxi pour la hauteur.
Vous ne pouvez pas le mettre à la hauteur que vous envisagez.

Ma question était plus : les gaines arrivent en encastré ou dans une goulotte ?

Je pense qu'avec les 21cm vous faites références à la profondeur de l'ETEL (en fait c'est 25cm).
En rénovation vous n'y êtes pas tenu.

Bonjour.

Oui le circuit d'alimentation de l'horloge peut être câblé en 1,5².
Cette horloge permet de commuter 16A, donc conviendrait pour un raccordement direct sur votre chauffe-eau.

Un contacteur permettrait néanmoins d'économiser les contacts de l'horloge et vous permettrait une marche forcée avec retour automatique.

Voir par ailleurs si un tarif HC a un intérêt, surtout avec un chauffe-eau qui ne fait que 1200W.
A mon avis vous ne gagnerez pas grand chose, voire vous serez perdant.

Bonjour.

Voir avec votre régie locale :
- S'ils autorisent le cheminement horizontal à l'intérieur (pour moi ce n'est pas conforme à la NF C14-100).
- Le type de câble qu'ils acceptent (même si c'est à votre charge, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi).

Bonjour.

J'avoue que je ne vois pas bien à quel endroit se trouve votre projet sur votre plan.

Bonsoir

Par où arrivent vos gaines ?

Encastré c'est plus propre, mais un peu plus délicat.
Attention à l'isolant s'il y en a à cet endroit.
C'est également un peu plus cher.

Bonsoir.

Le mieux est de faire un petit tableau de dérivation intermédiaire dans le cellier avec un disjoncteur de calibre adapté au départ vers chacun des câbles vers l'habitation, et le tableau de l'extérieur.
Ces disjoncteurs serviront à la fois à la protection des câbles de liaison contre les surcharges et court-circuits et permettront de couper de manière indépendant l'alimentation de chacun des tableaux.

Vous pouvez en outre profiter de ce petit tableau pour ajouter des circuits pour le cellier.
Si le cellier est un local humide, mettre un tableau étanche type Plexo.

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il faudrait un plan pour se rendre compte.
Le tableau électrique étant interdit dans un local comportant une douche, la seule solution que je vois c'est de mettre une porte afin de faire un mini local technique pour le tableau, le compteur, le disjoncteur...

Sinon tout déplacer ailleurs (mais gros boulot en perspective).

Bonjour.

Je n'ai pas compris si vous évoquiez un branchement type 1 ou type 2 ?

Pour 13m,50 de 16mm² avec 60A, chute de tension : 1%.

Oui cela vient du chauffe eau.

Bonjour.

Effectivement le réglage pourra se faire à distance (pas besoin de toucher au disjoncteur de branchement).

Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne feront pas payer le service, même s'il n'y a pas déplacement.

Le mieux est de leur demander.

Bonjour.

Ça fonctionnait avant ou vous venez de faire ce montage ?
Si vous venez de le faire, comment l'avez-vous réalisé ?

Si le problème survient en marche forcée, c'est sans doute un défaut d'isolement du chauffe eau.
Est-ce que le problème persiste si vous débranchez le chauffe eau en sortie du contacteur ?

Bonsoir.

Le tore fonctionnera toujours, compteur électronique ou pas.

La téléinfo c'est une possibilité en plus.

Concernant le matériel électrique et sans faire de pub, j'achète le plus souvent chez materielélectrique.com
Les prix sont très corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont importants, en particulier en Legrand.
Les délais de livraison sont rapides.
Il y a des remises le soir et le week end.

D'autres sites sont encore un peu moins chers mais sur des références plus ciblées et avec une gamme moins complète.
123elec, elec44 par exemple.

Voir également du côté de domomat, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur... qui peuvent proposer des produits plus diversifiés.

Vous trouverez chez Outiz de bonnes promos, en particulier pour le fil et le câble et globalement des tarifs intéressants pour les outils.
Sinon pour l'outillage, master-outillage conrad amazon

Il y parfois des affaires à faire sur batiwiz qui est un site type vente privée pour le bricolage.

Bref vous ne trouverez pas le site parfait, chacun ayant ses points forts et ses points faibles.
Vous serez sans doute amener à panacher entre plusieurs boutiques.

Ce n'est pas une obligation normative de dédier des circuits au frigo et à la hotte.
Mais si vous voulez le faire pour qu'ils soient indépendants rien ne l'empêche, même si pour la hotte cela a peu d'intérêt.

PC et lumière sont pour moi corrects vu votre tableau divisionnaire et comme l'a dit GL, un 30mA cela ne saute pas si souvent si l'installation est fiable.

Voir ce schéma, où les 2 cas de figure sont proposés.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention pour que ce schéma fonctionne, il faut que le double va et vient soit placé côté phase et pas côté retour lampe.
Sinon, il faut tirer un fil de plus.

Bonsoir.

Comme ceci ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En limite de propriété vous aurez du 25² en sortie du DB
Dans le logement, vous aurez du 25² en entrée du DB et du 16² en sortie du DB.

Un disjoncteur de branchement accepte du 25² maxi.
Donc peut être un peu galère, mais faisable.

Bonjour GL.

Concernant PC et lumières en aval d'un même ID, je n'ai pas relevé ce point car le tableau divisionnaire contient les autres PC et lumière de l'installation (cf. première image de la discussion).
Donc j'ai considéré que la norme était respectée sur ce point.

Bonjour.

Sans avoir la notice, difficile de vous répondre.
Mais on peut supposer que le détecteur délivre un contact sec qu'on alimente avec une phase et dont on exploite la sortie.

De toute façon faites le relevé du câblage actuellement en place, vous verrez bien d'où proviennent chaque fil raccordé aux 4 bornes.

Mais si phase/neutre du détecteur est branché sur le même disjoncteur que le circuit de commande du télérupteur, n'importe quel détecteur 3 fils conviendra.

A la réflexion j'ai peut-être mal répondu.

Quand vous parlez de disjoncteur de branchement, je suppose que vous ne parlez pas de celui d'ERDF en limite de propriété, mais de celui privatif qui sert de coupure d'urgence dans le logement.

Si c'est bien le cas, ma réponse reste valable.

Bonsoir

Oui, sauf si c'est un DB 60/90A (ce qui est rare de nos jours).