Un courbe D accepte un courant d'appel 2 fois plus important qu'un courbe C.
On l'utilise en général pour les moteurs.

Bonjour.

Citation :
Je ne comprends d'ailleurs pas mieux comment "fait" un appareil en triphasé pour tirer de manière équitable sur les phases auxquelles il est relié.

C'est simple, dans un chauffe-eau il y a 3 résistances identiques, donc en gros une par phase.

Citation :
Par contre, pour ce qui est des autres précisions apportées, je comprends tout à fait (je suis plus à l'aise e, mathématiques). Lorsque j'ai écrit: " L'augmentation de l'abonnement peut peut-être être évitée car je consomme peu (moins de 5000 KW/h par an) ", j'entendais surtout par là que disposant d'un abonnement en 9 KVA (3 * 15A), ça m'ennuierait de devoir passer en 3 * 20A eu égard à la modicité de mes consommations annuelles (mais passer en 3 * 20A coûterait effectivement seulement 25€ environ de plus à l'année).

Ce sont bien 2 notions différentes : la conso et la puissance.
Avec votre abonnement 9kVA, vous pouvez très consommer trois fois rien toute l'année ou au contraire consommer énormément, tant que vous ne tirez pas plus de 15A sur une phase, cela ne pose pas de problème.
Mais si 2 fois dans l'année, vous avez besoin de 10kVA pendant un quart d'heure, votre abonnement ne suffira pas, alors qu'en terme de conso cela ne représente pas grand chose (0,5 kWh).

Citation :
Peut-être que dans mon cas, il serait tout simplement plus intéressant d'abandonner les heures creuses car elles ne me font pas économiser. Mais dans ce cas, il me faudrait absolument déporter le cumulus ou le four sur une autre phase car sinon, ça sauterait souvent lorsque j'utiliserais le four étant donné que le cumulus pourrait fonctionner à n'importe quel moment. Jusqu'à présent, il me suffit de ne pas utiliser le four en heures creuses ou de mettre alors le cumulus en arrêt et ça ne saute pas. Mais il faut y penser et ce n'est pas top.

Abandonner les heures creuses va empirer les choses car le chauffe-eau fonctionnant en journée, vous augmentez la probabilité d'avoir four et chauffe-eau qui fonctionnent en même temps.

Au final, je pense que la solution la plus simple et la moins couteuse est celle que j'ai évoquée au dessus : répartir chauffe-eau, four et lave-linge sur 3 phases différentes.

J'en profite pour vous signaler que votre installation n'assure pas correctement la sécurité des personnes.
Il faudrait la mettre en sécurité en ajoutant un interrupteur différentiel 30mA 40A type A tétra en tête de votre tableau, afin qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil sur votre installation, la personne qui le touche ne décède pas.

Encore un complément :
Si le four a une puissance de 1500W et que l'abonnement vous limite à 3000W.
Avec le chauffe-eau de 2000W la puissance maxi atteinte sera 3500W et le disjoncteur EDF (ou le Linky) sautera.
Mais avec le chauffe-eau de 1000W la puissance maxi atteinte sera 2500W et le disjoncteur EDF (ou le Linky) tiendra.

Petit complément.
Un chauffe-eau de 150l avec une puissance de 1700W et un autre de 150l avec une puissance de 2200W auront une consommation exactement identique, à utilisation identique.

C'est juste que celui 1700W mettra plus de temps à réchauffer l'eau, donc fonctionnera plus longtemps.
Certes le 2200W tirera plus, mais moins longtemps.
Au final cela reviendra au même.

Car en thermodynamique, il faut toujours la même quantité d'énergie pour monter une quantité d'eau depuis une certaine température vers une autre température.

Illustration :
Je vais le faire avec des valeurs plus simples pour l'exemple : 1000W et 2000W.
S'il faut 2 heures pour un chauffe-eau de 2000W pour réchauffer l'eau, sa consommation sera de 4kWh.
Il faudra 4 heures à un chauffe-eau de 1000W pour réchauffer la même quantité d'eau et sa consommation sera aussi de 4kWh.

Bonsoir.
A priori pour le VAT, il suffit de mettre chaque fiche sur les 2 bornes à tester et la diode 230V devrait s'allumer s'il y a la tension correspondant
A mettre sur les 2 bornes avec fil au dessus du contacteur puis idem en dessous.

Votre ancien chauffe-eau tirait 730W par phase.
Le nouveau 1700W sur une seule.
Si votre abonnement est juste (genre 6kVA), les 1000W d'écart peuvent faire la différence.

Pour passer le chauffe-eau en tri, il faudrait mettre un disjoncteur tri et revoir le câblage sous le chauffe-eau (on trouve des tutos sous internet).

Mais si vous n'avez que 3 gros consommateurs (four, LL, cumulus), il suffit d'en mettre un sur chaque phase.

L'augmentation de l'abonnement n'a rien à voir avec la conso annuelle.
Si vous augmentez votre abonnement, vous consommerez toujours pareil.
La seule différence c'est que vous aurez le droit d'avoir des pointes de puissance plus élevées, donc de faire fonctionner vos 2 appareils en même temps et pas l'un après l'autre.
Mais au final, vous consommerez toujours le même nombre de kWh.

Bonsoir.
Si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités et en particulier du délestage et de l'asservissement heures creuses : OUI.
Sinon vous n'aurez que la programmation confort/éco des radiateurs.

Il suffit de remplacer la prise au mur par une sortie de câble.

Bonjour.

Vous avez vérifiez si vous aviez 230V en permanence en entrée du contacteur et pendant les HC en sortie du contacteur ?

Si les 2 appareils ne tiennent pas sur une phase il faut :
- soit en déporter un sur une autre phase (à condition qu'elle ne soit pas trop chargée)
- soit augmenter votre abonnement (cela coute environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain)
- soit repasser votre cumulus en triphasé (pas pertinent de l'avoir repassé en mono)

Mais pourquoi ne pas faire un raccordement direct par câble de votre four, sans passer par une prise ?

Bonjour.

Il faut le mettre entre l'écrou et la petite plaque métal.
Dans l'idéal en l'enroulant autour de l'axe.

Bonsoir.

En tri :
P = U x I x rac(3)
Donc I= 1500/400/1,732 =2,16 A

Vous pouvez également faire le calcul en mono sur une phase avec 500W
P = U x I
Donc I = 500/230=2,16 A
Mais pour un puriste c'est moins beau

A noter que j'aurais du diviser le résultat par le cosphi du moteur si on parle bien de puissance active.

Bonjour.

Vous avez raccordé ensemble le retour poussoir avec le retour lampe alors qu'il devrait être raccordé sur la bobine du télérupteur.

Des photos avant/après aiderait à mieux vous conseiller.

Bonjour.
C'est sage.
S'il n'y a que des prises et des éclairages, 50A est surdimensionné, un 40A aurait très largement suffit.
Mais vous aimez bien commander le matériel avant de demander confirmation.

Bonjour.

La présence de 2 Wago "bleus" et 2 Wago "rouges" laisse à penser que vous avez 2 circuits qui passent dans cette boite.
Et il ne faut pas faire de mélange entre ces 2 circuits.

J'ai toutefois l'impression que les sections sont différentes.
Donc le 2,5² pourrait être pour les prises et le 1,5² pour l'éclairage

Bien vérifier cela au multimètre et s'assurer également qu'il s'agit bien d'un circuit pour prises.

Les questions il faut les poser avant d'acheter le matériel et de mettre en oeuvre.

Ce que vous envisagez est une configuration dangereuse.
Si quelqu'un doit intervenir dans le tableau, il ne saura pas qu'il y a 2 disjoncteurs à couper pour le mettre hors tension et il risque de s'électrocuter.

Une solution pour sécuriser cela est de mettre au départ non pas 2 disjoncteurs 32A, mais un seul disjoncteur tetra (32A ou mieux 40A) en y faisant passer phase et neutre de vos 2 câbles en 10².
Ainsi les 2 alimentations seront obligatoirement coupées simultanément en une seule manœuvre.

Bonjour.
Je ne comprends pas pourquoi vous avez tiré 2 câbles et que vous voulez mettre 2 disjoncteurs 32A.
Un seul câble en 10² avec un disjoncteur 40A au départ (voire 50A) aurait suffi et aurait été plus pertinent.

De plus vous ne pouvez pas alimenter un même tableau avec 2 alims différentes (ou alors vous faites 2 tableaux), car vous n'avez pas dans ce cas une coupure générale unique.
Vous inspirer de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Exact, mais ne serait-il pas possible d'ajouter un petit boitier de 2 , 3 ou 4 emplacements au dessus ou en dessous du boitier actuel ?

Il ne faut pas s'embêter, surtout pour 10 circuits.
Un unique interrupteur interrupteur différentiel 63A type A placé en tête de l'installation est le plus usuel et le plus simple.

Bonjour.

Points complémentaires :
- Ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à vos fusibles actuels.
- Penser à prendre un ID peignable, plus pratique.

En cas de sinistre l'assurance recherchera s'il y a eu une malfaçon.
Si vous avez sécurisé dans les règles de l'art, pas de problème, même si c'est vous qui l'avez fait.
Et tel que vous le proposez c'est correct.

Bonjour.

Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.

Tous les critères de confort de la NF C15-100 n'ont pas besoin de s'appliquer, en particulier la limite à 8 qui est là pour avoir un nombre raisonnable de circuit coupés en cas de coupure de l'ID.

Donc aucun problème avec vos 10 disjoncteurs.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on en a souvent beaucoup plus.

Pas de problème pour votre prolongation en 6² avec des Wagos 221-612 ou un domino.

Bonsoir.

Si vous faites appel à un électricien, faites bien attention à ce que vous demandez et ne pas confondre :

Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Sachant que dans la norme, il y a à la fois des critères de sécurité et des critères de confort.

Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter des exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
A noter que ce sont à peu près ces points qui sont repris dans votre diagnostic électricité.

Bonsoir

Ce qui est compliqué dans les diagnostic c'est que rien n'est quantifié

Quand on vous dit "au moins une prise", cela n'a pas le même impact financier, s'il s'agit d'une seule prise ou de toutes les prises de l'habitation.

En tout cas les défauts relevés font penser à une installation ancienne, partiellement mise en sécurité, même si je dirais que l'essentiel semble fait.

Après, il faudra savoir dans quel contexte vous posez cette question ?

@touchatou en réponse 2

Ce texte n'est pas exact à 100%.
20A c'est le calibre maxi du disjoncteur.
On peut mettre moins.
16A est d'usage courant.

Bonsoir.

Pour le tableau principal, je fais simple : je ne mets que des ID 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi par ID.
C'est le plus fiable, le plus simple et cela respecte la norme à 100%
En divisant par 8 le nombre total de vos disjoncteurs, vous aurez un idée du nombre d'ID et de rangées qu'il vous faut.
Prendre quand même un peu de marge pour les ajouts ultérieurs.
Pensez à un peigne vertical pour faire la liaison entre vos rangées.

Pour le tableau secondaire tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais au vue de ce que vous décrivez je vois 2 grandes options possible
- 3G6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et ID 40A à l'arrivée
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et ID 40A à l'arrivée.

Pour la marque je vous conseille de rester dans les 3 grands : Legrand, Hager, Schneider, sachant que pour un particulier Legrand est distribué un peu partout et est plus facile à trouver.
Vous trouvez des boutiques en ligne qui proposent ces marques à des prix compétitifs.

Pour calculer le nombre de circuits prises et éclairage, petit rappel de la norme :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

A titre perso, et sauf dans la cuisine, je ne fais que des circuits prises en 1,5² avec un disj 16A dans des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
C'est nettement plus simple et facile de mise en œuvre et cela diminue les risques de mauvaise connexion.

Bonsoir.
Il faut regarder ce que représente la puissance de ce que vous envisagez de raccorder.

Si cette puissance n'est pas trop élevée et que vous avez une phase pas trop chargée, vous pouvez envisager de tout mettre dessus via un ID mono.

Dans le cas contraire un ID tetra qui permettra de répartir vos appareils (présents et à venir) en les répartissant sur les 3 phases.

Si pas assez de place, mettre un petit tableau 4 modules à côté du tableau actuel.

Bonsoir.
Il vous faut 3 emplacements.
Que ce soit un disjoncteur ou un porte fusible n'y change rien.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si, il vous faut le disjoncteur 2A pour protéger le circuit de commande.

Bonjour.

Aucun problème pour conserver le fusible.
Cela assure la même protection.
C'est juste moins pratique.

Bonjour.
Problème de raccordement sur le neutre ?
Vous êtes certain que c'est bien serré côté tableau (ou sur une dérivation intermédiaire ?).

Il y a plusieurs manière de brancher une VMC en PV ou GV suivant le modèle.

Ce que je vous avait proposé partait du principe qu'auparavant cela fonctionnait avec un interrupteur simple.
Donc j'ai reproduit ce principe.

Mais si vous n’êtes pas certain que cela fonctionnait bien avant, cela change la donne.

Du coup il faut peut être un montage avec 3 bornes et là encore 3 possibilités :
- rouge sur L, noir sur 1, marron sur 2
- noir sur L, marron sur 1, rouge sur 2
- marron sur L, rouge sur 1, noir sur 2

Je n'avais pas fait attention aux 25m.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts

Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.

Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.

Bonjour.

Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Vous inspirer du schéma joint.

Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et sinon "simple flux" n'a rien à voir avec interrupteur simple.

Sur une VMC simple flux, seul l'air qui sort de la maison passe par la VMC.

Sur une VMC double flux, l'air (chaud) qui sort de la maison et l'air (froid) qui entrent dans la maison passent pas la VMC, le flux sortant réchauffant le flux entrant au passage.

Bonjour.

Non ce n'est pas bon.

Si vous aviez un interrupteur avec 2 bornes, il ne faut utiliser que 2 bornes du nouveau, avec :

- Rouge et marron sur L et noir sur 1
ou
- Rouge et noir sur L et marron sur 1
ou
- Marron et noir sur L et rouge sur 1

Bonjour.
Il faudrait savoir comment étaient raccordé les fils sur l'inter actuel.

Sur certains modèles de VMC, il est possible que vous ayez 3 fils malgré qu'il n'y ait que 2 bornes (voir schéma de gauche).

De toute façon vous avez une chance sur 3, cela ne coute rien d'essayer les 3 combinaisons possibles.
Vous ne ferez rien sauter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe un contacteur J/N ne revient en mode auto que si la circuit de commande est de nouveau alimenté.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.

Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.

Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.

Bonjour.

Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.

Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.

Bonsoir.

Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.

Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.

Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.

Bonjour.

En tirant 3000W sur 500m de 25² vous aurez 5,2% de chute de tension.
On est un peu au delà de la norme, mais pour un cabanon est-ce grave ?

En tirant 3000W sur 500m de 35² vous aurez 3,7% de chute de tension.
C'est un peu plus acceptable.
Reste à voir l'aspect évolutivité.


A noter que vous n'avez pas précisé quel était le point de départ de votre câble ?
- Branchement EDF dédié ?
- Branchement sur l'installation d'un autre bâtiment ?
- Autre ?

Bonjour.

Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.

Bonjour.
Sinon il existe ce genre de bloc de prises qui inclut la protection.

Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler

Vous ajoutez ensuite un câble de longueur adaptée à la configuration de votre stand au salon.

Bonjour.
Comme l'a dit GL c'est totalement hors norme, même si électriquement cela fonctionne.

C'est de plus dangereux : quelqu'un qui interviendrait sur l'installation aurait tendance à toucher sans crainte ce vert/jaune pensant que c'est la terre, alors que ce fil est sous tension.

Bonjour.

Pour moi vous avez un défaut d'isolement du four qui apparait lorsque la résistance est chaude.

Le disjoncteur général doit être instantané, donc plus réactif que les autres protections différentielles.

Bonjour.

Elle s'éteint comment la lumière une fois qu'elle s'est allumée avec la porte d'entrée ?
Via la minuterie ?

Bonjour.
Le montage me semble correct.

Vous pouvez également repiquer A2 du contacteur sur N de l'horloge et 2 de l'horloge sur L de l'horloge.
Cela vous évite 3 fils par borne du disjoncteur 2A, ce qui n'est pas autorisé.

L'usage de ce paramètre CF1 est un peu compliqué et pas forcément hyper pertinent.
D'ailleurs il a disparu sur le Calybox, modèle qui a remplacé ce Pack Label Performance.

Bonjour.
En fait CF3 ne pose pas de problème.
C'est effectivement CF1 qui peut être ambigu.

Je pense qu'il faut le comprendre de la manière suivante.
Votre programmation gère des ordres confort/eco aux heures que vous avez choisis.
Si votre programmation Eco tombe au moment de l'abaissement tarifaire, cela peut être dommage de trop baisser la température alors qu'on paye moins cher.
Donc dans ce cas, on remplace l'ordre Eco par l'ordre indiqué en CF1.

Donc pour reprendre vos exemples.
Cas 1 : Ordre Confort
Cas 2 : Ordre donné par CF1 et si c'est Eco, ordre donné par CF3
Cas 3 : Ordre donné par CF3.

Bonjour.

Électriquement cela va fonctionner, mais il y a 2 entorse à la norme.

1/ Problème de sécurité
Il vous manque la terre sur votre prise.
A reprendre par exemple sur le point d'éclairage, sur le même principe que le fil bleu

2/ Moins essentiel
Vous mélangez prise et éclairage sur un même circuit ce qui n'est pas autorisé.