Ce genre de réalisation est assimilable à un bandeau lumineux. On compte un point d'utilisation par tranche de 300W.
CMT

Electriquement ce n'est pas très compliqué, après c'est esthétiquement que le problème se corse suivant que vous faites encastré ou en apparent sous moulure.
Pour le chemin des câbles, plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de votre appartement, sachant qu'il vous faudra une phase retour lampe (orange dans mon schéma), un neutre (bleu), une terre (vert/jaune):
- repartir de vos appliques et prolonger les fils jusqu'au plafonnier.
- repartir de votre interrupteur pour la phase, et repartir d'une boîte de dérivation ou du tableau pour la neutre et la terre.
Si vos éclairages sont sur le même fusible ou le même disjoncteur, vous pouvez relier certains fils ensemble, sinon il faut séparer.
Voir le schéma de principe suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1) Oui cela semble suffisant
2) Oui, normativement le circuit chauffage salle de bain doit avoir son circuit dédié (1,5² 10A est parfait)
3) Non, ce n'est pas autorisé normativement. Si vous prenez quelques libertés avec la norme, câblez en 2,5².
CMT

Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT

Cela dépend des marques, mais en général il suffit de rentrer le fil (rigide) à l'emplacement prévu et celui-ci est fixé.
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
CMT

Les connexions sont autorisées dans le tableau de répartition.
Vous ne trouverez pas d'article dans le norme qui dise le contraire.
CMT

Pas de norme pas rapport au lavabo. A vous de placer la prise avec bon sens (et à moins de 60cm du bord de la baignoire ou de la douche).
Quand à l'évier, la norme dit exactement : "Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson"
A vous/nous de comprendre ce qu'il faut tout en appliquant du bon sens une fois de plus.
CMT

Ce disjoncteur est absolument indispensable, c'est lui qui protège le circuit de vos appareils non prioritaires, mais en fait c'est le même que celui de votre circuit si vous n'aviez pas mis de délesteur ni de contacteur.
A noter :
- que l'on utilise pas de disjoncteur 1A mais plutôt un disjoncteur 2A pour le circuit de commande
- qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités. Voir le schéma complet ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela fonctionnera mais ce n'est pas recommandé.
Je vous conseille de débrancher les neutres de la barette de neutre et de les appairer avec la phase correspondante pour pouvoir connecter correctement chaque disjoncteur, quitte à rallonger chaque fil de neutre (par exemple avec des bornes type Wago).
Il n'y a vraiment que si le neutre n'est pas repérable que vous devez laisser la borne de neutre du disjoncteur en attente.
Par ailleus, je pense que vous n'utilisez pas des disjoncteur bipolaire, mais des disjoncteur unipolaire+neutre. Pour rappel :
- unipolaire : protége et coupe la phase
- unipolaire+neutre : protège la phase, coupe la phase et le neutre
- bipolaire : protége et coupe la phase et le neutre.
CMT

Voici un exemple de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans votre cas, la section du fil de terre doit au moins être égale à 2,5².
CMT

Bonjour.
Repartez des borniers et mettre un disjoncteur 32A à l'origine du câble.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour
En volume 2, il faut des luminaires de classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole, ce sont 2 carrés inscrits l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carré).
CMT

Si vous êtes à moins de 60cm de la baignoire et de la douche il faut des luminaire des classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole c'est 2 carrés inscrit l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carrée).
Au delà de ces 60cm, pas de précautions particulière si ce n'est comme pour le reste de l'installation un interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
CMT

Il n'y a pas de norme quand au sens de branchement phase/neutre sur une prise mais par convention, on a l'habitude de mettre la phase à droite (lorsque l'on regarde la prise posée sur le mur)
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
CMT

Les dominos sont toujours autorisés, à condition de les utiliser correctement. Voir l'exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez faire des connexions, dans une boîte de dérivation, dans des goulotte, dans des boîtiers d'encastrement des appareillage, dans la goulotte de la GTL, dans le tableau (pour peu qu'il y ait la place suffisante)
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
CMT

Bonjour, Ce n'est pas obligatoire sauf dans la salle de bain ou celles-ci doivent être reliées à la LES.
CMT

Un programmateur à 4 ordres commandera des convecteurs à 6 ordres en utilisant uniquement les ordres : confort/éco/HG/Arrêt
Un programmateur à 6 ordres peut commander des convecteurs à 4 ordres du moment que l'on n'utilise pas les 2 ordres "Confort -1°C" et "Confort -2°C".
CMT

Le HPI est un type A à immunité renforcée.
En résumé on va dire HPI>A>AC.
Dans l'absolu on pourrait donc faire un tableau avec uniquement des HPI (mais c'est un non sens économique)
Si vous mettez le matériel informatique sous le même ID HPI que le congel, pensez à couper le disjoncteur du circuit informatique pendant que vous partez en vacances pour être certain de ne pas avoir de perturbation intempestive pour le congélateur.
CMT

Cela va être juste en particulier pour le chauffage. Il faut donc retirer des circuits.
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
CMT

Le maximum fourni par EDF pour un particulier est 90A soient 20,7kW. Et encore ce type d'abonnement est exceptionnel et nécessite une installation dimensionnée en conséquence (notamment la section du câble d'alimentation).
Le standard habituel c'est plutôt 45A ou 60A.
Il est probable qui si vos 20000W sont utilisés simultanément cela ne tiendra pas.
J'ajouterai en outre que vous sortez sans doute du cadre de la réglementation des locaux d'habitation pour vous rapprochez plus de celle des salles de spectacle.
Je vous conseille de passer par un professionnel pour réaliser votre projet.
CMT

A mon avis le problème des HC n'a rien à voir avec le nouveau chauffe-eau, vérifiez qu'il n'y a pas un fil de desseré au niveau du contacteur.
Pour la mauvaise chauffe, vérifiez qu'il n'ai pas branché comme pour du tri (c'est en général le réglage fait en usine).
CMT

Bonsoir. Il faut sans doute refaire tout le tableau, en mettant des interrupteurs différentiels en tête de chaque rangée (a priori 3 ou 4, suivant le nombre de circuits).
Vous n'avez pas forcément à garder le même principe de répartition :
- Dédiez un ID type AC au chauffage avec un disjoncteur 2A pour un programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage, l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Il faudra sans doutes appairer phase et neutres sous chaque disjoncteur si vos neutres actuels sont tous reliés à une barette de neutre.
Il n'y a pas d'obligation de le faire faire par un pro.
Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous vous renseignez bien sur les règles et normes en vigueur (si nécessaire avec notre aide sur le forum) vous pouvez vous en sortir.
CMT

AC : Alternatif courant
DC : Direct courant (courant continu)
CMT

Bonsoir. Si les appareillages extérieurs sont attenants à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir des circuits spécialisés.
CMT

Le type A est beaucoup trop chargé, passez en 63A ou répartissez différemment (mettre le four, le lave-vaisselle et congélateur sur les 2 autres ID).
Il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence.
Sauf grande longueur, le câble en 25² est protégé par le disjoncteur de branchement, donc pas d'autres protections à ajouter en amont.
Connectez directement le câble en 25² sur les borniers du tableau principal.
CMT

10A permettent 2300W. Donc vous voulez brancher 31 luminaires de 2x36W.
CMT

Je ne connais pas la marque de votre programmateur horaire, mais vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
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, le branchement doit être relativement voisin.
CMT

Vous parlez bien de radiateurs à accumulation (qui accumulent la chaleur la nuit pendant les HC et la restituent le jour) et non pas de radiateurs à inertie ?
Si c'est le cas il vaut peut être mieux utiliser un gestionnaire d'energie genre Pack Label Accumulateur :
www.deltadore.fr/catalogue/
Si vous restez sur votre solution, je ne vois pas l'intérêt de relier les fils pilote dans la GTL vue que vous avez des cassettes de programmation en local. J'imagine que vous avez prévu le contacteur HC pour couper la tension d'alimentation de vos accumulateur pendant les HP. Il faudra plusieurs contacteurs et les brancher comme des chauffe-eau.
Vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Le branchement semble correct, pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et 5 prises par circuit en 1,5².
En principe, même pour 2cm, il faut un bout de gaine.
Esthétiquement, vous avez interêt à mettre les prises un peu plus haut.
Pas de problème pour alterner prises encastrées et moulures du moment qu'il y a continuité de la proctection mécanique.
Ce que vous avez fait est une mise en sécurité de votre installation électrique, elle ne vous oblige en rien à une remise aux normes complètes de la totalité de votre installation.
Vérifiez malgré tout le respect des règles des volumes et la présence d'une liaison équipotentielle dans la salle de bain.
CMT

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Oui vous pouvez, le standard des ID péignables chez Hager se branche d'ailleurs comme cela.
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
CMT

La section n'est pas suffisante du tout, car sur 100 mètres la chute de tension est importante avec de fortes puissances !
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
CMT

Vos gaines doivent être enterrées de :
- 50cm pour les aires non accessibles aux voitures
- 85cm pour les aires accessibles aux voitures et sous les trottoir
Mettre un grillage avertisseur rouge 60cm au dessus des gaines.
En principe vous devriez passer :
- une gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- une gaine TPC rouge de 40 pour les HC ou la téléinformation si compteur en limite de propriété ou pour le câble téléreport si le compteur est à l'intérieur de l'habitation.
- 2 gaine TPC verte de 40 pour les télécom
- d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso futurs (sonnette, portail, lumière...)
Si moins de 30m, vérifiez pour les 2 premières gaines ce qu'EDF demande sur le devis de branchement, cela dépend d'une région à l'autre.
CMT

Ce que vous avez fait n'est pas bon du tout. Chaque circuit doit avoir son propre neutre et son propre conducteur de terre. Vous auriez du mettre 2 alimentations en 3x2,5².
Si au total vous avez moins de 8 prises (sachant que les prises doubles comptent pour une), vous pouvez considérer que c'est un seul circuit et vous branchez tout sous un seul disjoncteur.
S'il y a plus de 8 prises vous ne pouvez pas laisser en l'état avec deux disjoncteurs (risque important de surchauffe dans le neutre).
- L'idéal pour être dans les normes est de retirer un deuxième circuit indépendant
- Une autre solution serait d'ajouter un disjoncteur en amont de vos 2 disjoncteurs comme dans la partie droite du schéma joint
- En dernier recours, si vos prises ne sont pas trop chargées, mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur, vous dépasserez le nombre de prises maxi autorisées mais au moins celles-ci seront correctement protégées.
La prochaine fois que vous interviendrez sur une installation électrique, renseignez-vous correctement sur les normes et sur les pratiques avant.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Normativement vous pouvez tout câbler en rouge.
Pour des raisons pratiques, vous avez intérêt à mettre vos navettes d'une couleur différente.
Dans l'idéal, le retour phase et la phase doivent aussi avoir des couleurs dissociées.
L'installation est plus facile à faire et ensuite à maintenir (gardes les mêmes règles de couleur pour l'ensemble de l'habitation).
CMT

Il n'y a aucune norme pour ce que vous demandez.
Cela dépend des habitudes de chaque électricien.
Il me semble que le plus souvent, les interrupteurs sont posés comme chez vous.
CMT

Pas plus de 2 conducteurs (de même section) par borne du disjoncteur. Au delà, il faut d'abord faire une dérivation dans le tableau par exemple avec des bornes type Wago.
Pour les marques je vous conseille de ne pas prendre de sous-marques. Vos disjoncteurs sont des éléments de sécurité et il ne faut pas hésiter à mettre quelques euros de plus.
Je vous conseille LEGRAND HAGER MERLIN-GERIN.
Evitez lez achats sur Ebay dont la provenance est parfois douteuse (contrefacon).
Vous trouverez quelques sites sur le net avec des prix interessant (au même prix qu'un 1er prix en GSB).
Je vous donne cette adresse mais il y en a d'autres :
www.elecsurtoile.fr/
CMT

Si j'ai bien compté, cela fait 6,5 kW de chauffage.
Un abonnement 45A c'est 10,4 kW. Il vous reste en théorie presque 4W de chauffage en théorie suffisant pour une machine à laver, un lave-vaissselle ou un cumulus.
Par contre pour 2 en route en même temps 4kW ne suffiront pas sans compter les autres équipements de la maison.
Vérifier que votre disjoncteur est bien réglé sur 45A (EDF se trompe parfois)
Les solutions possibles :
- augmenter votre abonnement à 60A
- mettre en tête de l'installation qui coupera les circuits non prioritaires (chauffage chambre par exemple) lorsque trop d'appareils sont en route simultanément et que vous risquez de dépasser 45A.
CMT

Bonjour.
Pas de problème si c'est encastré dans la cloison.
En encastré, mettre une gaine et pas une goulotte.
CMT

Bonjour.
Cela dépend de la puissance nécessaire mais si cela ne dépasse pas 2kW du 1,5² 10A feront l'affaire.
N'oubliez pas de respectez les règles de sécurité liées aux volumes :
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/salle_eau.pdf
CMT

Je pense que ce que vous cherchez correspond à cela :
www.francelampes.com/pro/catalog/index.php?cPath=220_234
CMT

L'installation est sûrement mal faite et il doit y avoir une boîte de dérivation ou les 2 circuits ont (par erreur ?) été mis en commun à l'aide d'un domino.
Le courant peut donc toujours passer par l'un ou l'autre des circuits, c'est pour cela qu'il faut couper 2 coupe-circuit.
A revoir dans le cadre de votre futur rénovation électrique.
CMT

Bonjour.
Il est certain qu'il faudra augmenter votre abonnement.
10 000 W c'est 43A en mono. Il faut bien un circuit à part mais un disjonceteur 32A (7,3kW) est insuffisant (à moins que votre installateur pense à un circuit en triphasé).
CMT

Bonsoir. Pas de problème,
Veillez simplement à avoir une section qui supporte l'intensité max des 2 tableaux pour la liaison entre le tableau de répartition principal et le 1er tableau divisionnaire.
A noter que si vous avez mis un disjoncteur 32A au départ vers le 1er tableau, il est inutile d'en remettre un plus en aval.
Voici les exemples joints dont vous pouvez vous inspirer :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de relais de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Voir principe de branchement joint ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Normativement si vous réutilisez un circuit 6² 32A sous un type AC déjà présent sur votre installation, vous n'êtes pas obligé de le changer (la norme n'est pas rétro-active).
Il faut cependant savoir que le type A protège contre les fuites de composantes continu que l'on trouve justement dans les plaques à induction.
Je vous conseille donc malgré tout de mettre un type A. Gardez votre 63A type AC et ajoutez un 40A type A sous lequel vous mettrez votre circuit plaque et votre circuit lave-linge.
CMT

Pour réponse 2. Il est vrai que la norme autorise jusqu'à 20A pour du 2,5².
Mais sur une installation visiblement ancienne dont on ne connait pas la qualité, je ne me risquerai pas à augmenter le calibre au delà de celui qui existe actuellement.
CMT